Замена подрулевого переключателя мазда 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Шлейф подрулевой колонки (руля, рулевого колеса): за что отвечает, его кабель, ремонт своими руками

Может случиться, что без видимых на то причин, на вашем авто перестали работать дворники, пропало управление автомагнитолой с руля, отсутствует звук сигнала при его нажатии или компьютер выдаёт ошибку подушки безопасности, хотя она вообще ни разу не срабатывала с момента покупки машины. Причиной таких неприятностей может стать выход из строя шлейфа подрулевого колеса. Попробуем разобраться в этом устройстве: за что оно отвечает и можно ли устранить проблему своими силами.

Что такое подрулевой шлейф и за что он отвечаетИз чего состоит Почему может поломатьсяВидео: проблемы с подушкой безопасности, возможные дефектыДемонтаж подрулевого шлейфаДиагностика неисправностиВидео: ремонт подрулевого шлейфаПравильная установка нового шлейфаvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Что такое подрулевой шлейф и за что он отвечает

Подрулевой шлейф автомобиля представляет собой особое устройство, связывающее органы управления (кнопки, клавиши и др.), расположенные на руле, с различными системами. Если буквально 30 лет назад, в самых продвинутых машинах, на рулевом колесе и под ним располагались только рычажки указателя поворотов, сигнал и ещё пара-тройка функций. В настоящее время, не отрывая рук от баранки, можно задействовать и регулировать огромное количество служб, начиная от автомагнитолы, заканчивая климат-контролем, мобильной связью и бортовым компьютером.

Знаете ли вы? Привычный нам круглый руль появился на автомобиле только в конце ХIХ века, до того пользовались рычажным управлением. Изобрёл баранку Альфред Вашерон, который установил её на гоночный Panhard 4hp в 1894 году.

Не стоит забывать и о подушке безопасности. Даже в машинах с минимальным количеством айрбэгов, один обязательно расположен в центральной части руля. Передача сигналов к этим системам и управление ими, а также обратная связь — это и есть главная функция шлейфа.

Из чего состоит

Шлейф, шина, ленточный кабель — всё это названия одного и того же элемента, проще говоря, компактно собранных в одной плоскости, нескольких изолированных проводов. Оба конца кабеля соединены с контактными группами. Такими устройствами соединяют терминалы и технику в офисах. Именно такая соединительная шина отлично подходит для размещения внутри руля, по причине плоской поверхности. Шлейф, в отличие от провода с круглым сечением, способен легко скручиваться спиралью.

Вам будет полезно почитать о безопасности маневра по ПДД и видах маневрирования.

Сам шлейф располагается вокруг бухты, то закручиваясь на неё практически до упора (полный поворот руля в одну сторону), то разматываясь чуть не полностью — поворот в противоположном направлении. Раньше сигналы через шлейф передавались от реле и выключателей, непосредственно отвечающих за ту или иную службы. В настоящее время схема передачи изменилась: сначала сигнал преобразуется в определённый импульс специальным устройством. А уже потом идёт через кабель к соответствующему узлу. Такое изменение позволило увеличить надёжность связи.

Как у же было сказано, с обеих сторон шина заканчивается контактными группами, которые просто вставляются в предназначенный для этого разъём. Почти такие же штекеры соединяют через шину, к примеру, системный блок компьютера с монитором и принтером.

Почему может поломаться

Устройства, выпускаемые различными производителями могут достаточно сильно отличаться. Некоторые модели имеют минималистическую конструкцию, где во главу угла поставлена надёжность. Другие компании, наоборот, стараются выпускать высокотехнологичные шлейфы. Хотя принцип действия всех подобных приборов схож.

Знаете ли вы? Рейку рулевого механизма придумали и активно использовали ещё в конце XIX века, она отошла на второй план в первой половине ХХ и вновь заняла лидирующие позиции в 1948 году. Причиной тому стала революционная подвеска Макферсона, с которой никакая другая система не сочетается так, как реечная.

Причин поломок данного узла автомобиля может быть достаточно много, но можно выделить несколько основных, наиболее частых.

Вот некоторые из них:

Естественное старение. Причина поломки от элементарного износа. Кабель постоянно находится в движении, и хотя возможность его механического повреждения сведена к минимуму, трения и заломов с течением времени не избежать.Сильный ток на реакцию подушек безопасности. Иногда в качестве обманки, чтобы избежать срабатывания айрбэгов от небольшого толчка, ставят сопротивление на 2,2 Ом. Резистор не перегорает в один момент, как пиропатрон. В результате, на протяжении какого-то времени, по соответствующей жиле протекает ток, на который она не рассчитана, в результате чего сгорает.Коррозия. Достаточно совсем малого количества воды или пара, попавших в пространство под баранкой, в место пайки шлейфа, чтобы тонкие проводники вскоре начали ржаветь.Механические повреждения. Незначительные ДТП (легкие толчки), очень резкие торможения и др., со временем могут стать причиной нарушения естественного хода кабельной шины и привести к её перекосу и полому.Заводской брак. Довольно нередкое явление на авто отечественного производства. Случается, что на сравнительно новых машинах, высвечивает ошибка айрбэга, не срабатывает сигнал, отказывают дворники и т. д. Высока вероятность быстрого износа проводников низкого качества. Кроме того, контактная группа или разъём может тоже относиться к разряду некондиция.

Видео: проблемы с подушкой безопасности, возможные дефекты

Демонтаж подрулевого шлейфа

Демонтаж устройства в различных марках может отличаться, но не коренным образом, общее направление примерно одинаково. Во всемирной паутине можно найти указания по конкретному автомобилю, интересующего вас.

Важно! Если подушка безопасности при демонтаже оторвётся от провода, её можно будет выбросить — ремонту она не полежит. Так что снимать данное устройство лучше с помощником и очень осторожно.

Если же вы не сумеете сделать этого, воспользуйтесь общей инструкцией:

Установите руль в положение «0» (среднее). Может случиться, что в вашем конкретном случае (к примеру, определённые модели VW), производитель указывает в инструкции, что баранку следует повернуть в определённую позицию. Сделайте так как указано в руководстве, а выполнив поворот, нанесите мелом продольную полосу на кожух рулевой колонки и далее на руль, она поможет совместить их при сборке.Теперь следует снять кожух. Необходимо выкрутить все саморезы и разъединить защёлки. Так как последние выполнены из пластика, производить демонтаж нужно в тёплом помещении, иначе они могут сломаться.Прежде чем снимать подушку, необходимо отключить клемму с аккумулятора, и подождать четверть часа, до полной разрядки. С обратной стороны руля может находиться особое крепление айрбэга. Разбирать данное устройство следует крайне осторожно. Не поленитесь найти для данного этапа помощника. Дело в том, что зачастую после того, как крепления будут откручены, подушка отваливается, так как дополнительные крепёжные приспособления в конструкции не предусмотрены. После того, как кожух будет снят, нужно открутить рулевой болт. Перед тем, как это делать, необходимо выполнить операцию, аналогичную той, что вы делали с рулём и кожухом: нанести мелом линию на вал руля и его втулку. Это облегчит последующую сборку.Теперь следует снять стрекозу — блок расположенных под рулём переключателей света, стеклоочистителей и т. д. Предварительно необходимо вытащить из гнёзд все разъёмы, ведущие к системам. В определённых моделях машин кабель можно демонтировать, не снимая стрекозу.Чаще шлейф закреплён на скобах, иногда располагается под защитным кожухом из пластика. В любом случае, снять его на этом этапе будет несложно.

Полную и корректную диагностику подрулевого шлейфа, лучше всего выполнить в сервисном центре.

Важно! Щупы мультиметра могут не подходить к разъёмам контактной группы для проведения тестирования. С этим придётся что-то делать, например, временно напаять тоненькие кусочки проволоки.

Однако, в некоторых случаях, причина поломки устройства лежит на поверхности и видна невооружённым взглядом:

Проведите визуальный осмотр снятого механизма. Если сам кабель имеет видимые механические повреждения (обломан, «пожёван», перекручен с сильной деформацией), вероятнее всего его нужно заменить, лучше всего в полной сборке. Вы конечно можете попытаться запаять проводник своими силами при помощи подручного флюса из таблетки ацетилсалициловой кислоты, но при достаточно малых шансах на успех (хотя может и повезёт), велика вероятность усугубить положение или поднять статус повреждения от «лёгкий» до «не подлежащий ремонту».Может случиться, что видимых повреждений кабеля обнаружить не удастся. Но если вы всё же хотите докопаться до истины и выяснить, какой именно проводник не пропускает сигнал, вам понадобится мультиметр и запас терпения, для того чтобы поочерёдно прозвонить каждую дорожку. Но даже после того, как неисправный проводник будет найден, перед вами встанет вопрос его ремонта. В интернете можно найти массу рекомендаций пайки, восстановления поломов. Но это всё кустарщина, способная, в лучшем случае, на некоторое время продлить срок службы. В том случае, если повреждения не слишком сильные, кабель можно попробовать отремонтировать. Если у вас нет соответствующего опыта пайки, лучше не делать это самостоятельно. Зато с подобными задачами неплохо справляются специалисты по ремонту компьютерной техники. Если вы пришли к выводу, что шина не подлежит восстановлению, ищите подходящую модель. О путях поиска говорить излишне: рынки, автомагазины, знакомые, занимающиеся подобными вещами и, конечно же, интернет.Желательно установить новый шлейф сразу после демонтажа. В этом случае руль остаётся без движения, и у вас больше шансов произвести установку правильно. Если вы соберёте рулевую колонку без установки шлейфа, покатаетесь некоторое время (пока не получите посылку с устройством), а потом всё поставите на место, велики шансы неправильного монтажа. В таком случае, новый кабель очень скоро может прийти в негодность.

Видео: ремонт подрулевого шлейфа

Правильная установка нового шлейфа

Для более корректной установки нового устройства лучше всего обратиться в сервисный центр. Дело в том, что снять старый шлейф гораздо проще, чем правильно установить новый.

Рекомендуем для прочтения:

Системы пассивной безопасности автомобиля: описание и функции

Ремень безопасности в автомобиле по ПДД

Требования техники безопасности при техническом обслуживании и ремонте автомобилей: инструкция по охране труда

Штраф за пересечение островка безопасности

Однако, если вы всё же решитесь на этот шаг, то некоторые рекомендации помогут вам это сделать:

точно совмещайте нарисованные при демонтаже метки;внимательно изучите конструкцию нового устройства, возможно, на ней есть некоторые отличия от старой, дополнительные метки;для того, чтобы закрутить болт рулевой колонки, вам понадобится динамический ключ;после того, как будет установлен новый ленточный кабель, и вся конструкция собрана, необходимо протестировать баранку на плавность хода. Для этого следует сначала подключить клеммы АКБ, затем вывесить передние колёса автомобиля, и провернуть руль сначала в одно крайнее положение, затем в другое. Если на максимальных углах поворота вы почувствуете, что необходимо приложить больше сил, либо услышите посторонние звуки, вероятно что-то собрано не так, лучше разобрать кожух, и проверить устройство вновь.

Возможно, после выполнения ремонта, вам понадобится адаптация системы рулевого управления. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр, так как проведение процедуры требует наличия специальной диагностической аппаратуры и определённого опыта работы с ней.

Нельзя сказать, что диагностика и ремонт подрулевого шлейфа являются непосильными задачами для неспециалиста. Если у вас есть определённые навыки работы с автомеханикой, и вы не боитесь осваивать ранее незнакомый опыт, то можете попробовать разобраться в проблеме самостоятельно. Но всегда следует помнить, что автомобиль является зоной повышенной ответственности, зачастую он не прощает даже малейшей ошибки, и относиться к нему следует должным образом.

Замена лампочки бокового указателя поворота Мазда 3 (ВК) 2003 — 2009

Для замены лампочки повторителя поворота Мазда 3 выполните следующее:

Примечание:

Лампочка бокового указателя поворота производится вместе с указателем. Поэтому, если лампочка неисправна, повторитель поворота Мазда 3 заменяется в сборе.

1. Откройте капот, и отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Надавите на корпус фонаря в сторону передней двери и потяните его на себя.

3. Вытяните повторитель поворота Мазда 3 из отверстия на переднем крыле.

4. Нажмите на фиксатор и отсоедините разъем от фонаря указателя поворота.

5. Замените боковой повторитель поворота Мазда 3. Вставляйте новый фонарь стороной с зажимом, обращенным к задней части автомобиля.

Замена подрулевого переключателя мазда 3

Подрулевые переключатели автомобиля Мазда 6 входят в состав модуля и по отдельности не заменяются. В случае отказа переключателей, полностью заменяется модуль переключателей

Модуль подрулевых переключателей снимаем для замены, а также при замене рулевой колонки

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем подушку безопасности водителя и руль, как описано в статье "Снятие руля и кожухов рулевой колонки Мазда 6"

Снимаем кожухи рулевой колонки

Снимаем спиральную токоведущую шину, для этого:

Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку проводов от разъема звукового сигнала

Таким же образом отсоединяем колодки проводов от разъема датчика угла поворота рулевого колеса и разъема подушки безопасности водителя

Отжимаем фиксаторы спиральной токоведущей шины к блоку подрулевых переключателей

Стрелками показаны фиксаторы

Нажимаем на фиксатор колодки проводов рычага переключателя очистителя и омывателя ветрового стекла

Отсоединяем колодку от переключателя

Отсоединяем колодку проводов от переключателя наружного освещения и указателей поворота

Выкручиваем болт стяжного хомута модуля подрулевых переключателей

Снимаем модуль с рулевой колонки

Устанавливаем модуль подрулевых переключателей и все детали в обратном порядке

Все особенности применения заднего противотуманного фонаря

Плохая погода — не повод отказываться от использования автомобиля, скорее, напротив, в дождливые дни владельцы авто передвигаются именно таким способом. При применении обычных осветительных приборов движение ограничивается в скорости. Данная проблема решается использованием противотуманных задних фар.

Отличительной особенностью этого прибора от обычного освещения является горизонтальный широкий пучок света, выдаваемый лампой с рассеивателем и отражателем. Его преимущество перед простыми аналогами в фарах в туманную или нелетную погоду является бесспорным. Обычные лучи отражаются от капель дождя и тумана светом, мешающим водителю, следующему позади, вести автомобиль. Противотуманные задние фары освещают пространство «под туманом», решая данную проблему. Разберем этот вопрос подробнее.

Устройство

Сила света, используемого для задней фары данного типа, как правило, превышает до 300 раз показатели обычной оптики. Кроме того, противотуманный фонарь обязательно излучает красный цвет во избежание столкновений в условиях непогоды. Так же, как и передние противотуманные фары, задние пускают свет из-под тумана длинным красным прямоугольником, что увеличивает расстояние, с которого можно обнаружить автомобиль, в несколько раз. Повышенную эффективность данные осветительные приборы имеют в дневное время.

Не все автомобили оборудованы такими фарами с конвейера, но, согласно ГОСТу, их наличие является обязательным. Без этого элемента не пройти ТО, правда, заниматься самостоятельным демонтажом установленных ранее осветительных приборов — процедура незаконная.

Задние противотуманные фары встраиваются в кузов. Для их установки используют кронштейн, как связь с буфером обмена.

В состав оптической системы входят: отражатель (типа параболы), 4 лампы, рассеиватель света, 3 экрана и нить, расположенная в поле фокуса параболоидного отражателя.

Лампы используются только галогенового или ксенонового типа. К каждому набору прилагается в комплектации реле и предохранитель.

Правила пользования внешними световыми приборами ночью

Ночью, или темным временем суток в правилах называется промежуток времени между концом вечерних и началом утренних сумерек. В таких условиях обязательно включение передних фар и габаритных огней.

Выбор ближнего или дальнего света при этом зависит от следующих нюансов:

Если вы движетесь по освещенным дорогам в населенном пункте – дальний свет использовать нельзя, только ближний.

При сближении с транспортным средством, движущимся по встречной полосе, дальний свет следует переключить на ближний не менее чем за 150 метров – так вы не ослепите другого водителя. Еще лучше сделать переключение на 200-250 метрах.

Если встречное транспортное средство подает сигнал переключением или миганием фар на большем расстоянии – выключите дальний свет. В таких ситуациях у вас, скорее всего, плохо отрегулировано направление фар, и они не столько освещают дорогу, сколько светят в глаза водителям на «встречке».

Также переключать свет нужно и в других ситуациях, когда есть угроза ослепить других водителей, как встречных, так и попутных.

А что делать, если вас ослепили? Главное – не перестраивайтесь, иначе есть риск попасть в аварию, наехать на пешехода или свалиться в кювет. Правила предписывают в такой ситуации включать аварийную сигнализацию, постепенно снизить скорость и, если это нужно, остановиться.

Рекомендуем: Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2107 карбюратор

Вынужденная остановка в темное время суток – обязательно включите габаритные огни и при желании дополните их ближним светом и противотуманками.

Когда нужно включать и выключать

Все автомобили имеют различные конструктивные решения внешнего освещения.

Чтобы перейти к эксплуатации габаритов, нужно четко знать, как они включаются, где расположено управление этими приборами. Эта информация подробно изложена в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Иногда о включении габаритов просто забывают. В старых машинах эта опция включалась одновременно с подсветкой, забыть было невозможно технически.

В современных ТС все отдельно: и подсветка, и габариты. Включение и выключение оптики в определенных ситуациях нужно контролировать.

Пункт 19.3 ПДД предусматривает обязанность водителя к обязательному включению габаритных огней в следующих случаях:

При остановке (стоянке) в темное время суток на неосвещенных дорожных участках.
В условиях недостаточной видимости. Дополнительно допускается одновременное включение дневных ходовых огней, фар ближнего света, и противотуманных приборов (передних фар и задних фонарей).

Значительное ухудшение видимости наступает при таких условиях:

при сильном тумане;
ночью и в сумерки;
при выпадении осадков, снеге или дожде;
при движении в тоннеле.

В условиях ограниченной видимости на остановке и стоянке водителю дано право самостоятельно решать, как сделать автомобиль заметнее, какие приборы освещения необходимо включить дополнительно.

При этом нельзя забывать: даже в сложных погодных условиях выбор места для остановки и стоянки регламентирован Правилами дорожного движения.

Считается, что движение представляет наибольшую сложность в темноте, при сильном тумане. Не стоит дожидаться, когда туман сделает дорогу неразличимой.

Габариты лучше включать даже при небольшом тумане.

Во время ночной остановки на обочине, для улучшения видимости, помимо габаритных огней, следует включить аварийную сигнализацию.

Лучше взять для себя за правило: стало хуже видно – нужно включить габариты. Не стоит забывать и о том, что все водители обладают разным зрением. Обозначать габариты автомобиля действительно необходимо, ведь в темноте авто без габаритов – просто призрак.

И еще, практический совет: если ближний свет фар стал различим на дороге, пора пользоваться габаритными огнями.

Когда можно моргать фарами?

Да, чаще всего водители моргают фарами (одно или несколько кратковременных переключений фар с ближнего или ДХО на дальний) при предупреждении о сотрудниках ДПС встречным автомобилям. Однако, ПДД рекомендуют это делать совсем в других случаях. В каких же:

для предупреждения других участников дорожного движения о начале обгона;
если Вас ослепляет встречное транспортное средство.

При этом, нигде в Правилах не указан прямой запрет моргать фарами. Тем не менее, сотрудниками ДПС это может быть расценено как нарушение ПДД, вследствие чего можно легко заработать штраф в размере 500 рублей. Подумайте сами, ведь при моргании Вы включаете дальний свет, а его включать в большинстве случаев запрещено.

Как видите, всё очень просто! Но давайте ещё больше упростим эти Правила использования световых приборов и представим всё в наглядном табличном виде.

Условия/свет Светлое время Тёмное время суток, освещённые участки дорог населённых пунктов Тёмное время суток, неосвещённые участки дорог Тоннель Недостаточная видимостьБлижний светДальний светПротивотуманные фарыДневные ходовые огниЗадние противотуманные фонари

Сноски по таблице:

Вместо ближнего света фар
Только совместно с ближним или дальним светом фар

И, напоследок, официальная выдержка из актуального ПДД 2021 года главы 19 о внешних световых приборах.

на всех механических транспортных средствах — фары дальнего или ближнего света, на велосипедах — фары или фонари, на гужевых повозках — фонари (при их наличии);
на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах — габаритные огни.

в населённых пунктах, если дорога освещена;
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.

в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
в тёмное время суток на неосвещённых участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.

С линзой Френеля:

без отражателя;
рассеиватель — линза Френеля.

используется отражатель;
гладкий рассеиватель формирует луч нужной формы.

3. Комбинированный (самый распространенный тип):

отражатель;
вместо гладкого рассеивателя используется линза Френеля.

Замена

Замена задней противотуманной фары требуется в следующих случаях:

Повреждение во время ДТП.
Попадание влаги в фару в результате трещины и ее запотевание.
Нарушение целостности вследствие резких перепадов температуры в зимний период.
Поломка электрического характера.
Застаревшая техника.
Наличие других дефектов, уменьшающих эффективность работы прибора.

Если не горят задние противотуманные фары, а явная причина не выявлена, это также повод для демонтажа оптики и ее ремонта или замены. На это потребуется не более двух часов.

Установка задних «противотуманок» (по ГОСТу) производится не выше, чем 1 м над уровнем дороги и не ниже 0,25 м.

Для того чтобы заменить осветительное оборудование, необходимы следующие инструменты:

Переключатель с выключателем (подрулевой).
Набор инструментов.
Реле.
Водозащищенные терминалы (2 шт.).

Пошаговая инструкция по замене задних фар:

При демонтаже противотуманных фар требуется снять бампер, открутив пару саморезов и болтов на 10.
Осуществляется демонтаж крепления самих фар.
Производится удаление электрических разъемов.
Отжим фиксирующих деталей.
Снимаются рамки и производится снятие старых осветительных приборов.
Электрический разъем настраивается на монтаж нового оборудования.
Очищение крепежей, их подготовка к установке новых фар.
Непосредственно монтаж.
Проверка правильности установки оборудования.

Советы

Использование противотуманных фар способствует увеличению видимости при плохих погодных условиях до 30%.
Стоит ограничивать мощность света задних фонарей во избежание дискомфорта у участников движения, которые едут позади.
Если принято решение установить одиночный фонарь, его необходимо крепить по центру задней части автомобиля, немного выше относительно основного ряда фар.
При выборе осветительного оборудования стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлены фары: он должен быть прочным и стойким к перепадам температур во избежание появления трещин на стекле.
Установка такого устройства — непростая операция, поэтому рекомендовано, по возможности, обратиться к профессионалу, чтобы «противотуманки» функционировали правильно, не вызывали повышенного внимания у инспекторов ГИБДД и прослужили как можно дольше.
При самостоятельной установке обязательно нужно настроить совместное включение с другими элементами наружного освещения. Это правило предусмотрено в ПДД.
Категорически не рекомендовано использовать «противотуманки» в ясную погоду во избежание затруднительного дорожного движения для других водителей.

Противотуманные фары — непростое оборудование, но обязательное к применению, так как это помогает спасти жизнь пассажирам авто, а также другим участникам движения в плохую погоду.

Аварийные огни: для чего нужны и когда включать

Так называемая «аварийка», это тоже сочетание работы нескольких световых приборов, а потому относится в ПДД к разделу, регламентирующему применение различных режимов работы фар автомобиля. Чем нужно руководствоваться, активируя режим аварийной сигнализации?

Самое первое – это, безусловно, аварийные ситуации, в которых участвуют не только огни аварийки, но и знак аварийной остановки. Последний должен всегда лежать в вашем багажнике, иначе вы нарушите ПДД. Не зависимо от того, где произошла аварийная поломка вашего авто, на пустыре или на трассе, необходимо обезопасить себя и других участников дорожного движения, обозначив свой автомобиль согласно ПДД. Знак аварийной остановки устанавливается на пути следования к вашему авто на 15 или 30 метров от него в зависимости от места поломки.

Когда можно пользоваться «аварийкой»?

Аварийная сигнализация — это тоже считается световым прибором, и ПДД чётко регламентируют возможность их использования. Итак, «аварийку» нужно включать:

Замена рулевой рейки Мазда-3 2008 года, пошаговая инструкция с фото

Про автомобили

Mazda 3 — компактный автомобиль, производимый Mazda Motor Corporation в Японии. На родине производителя он называется Mazda Axela.

Mazda 3 была представлена в 2004 году, как серия, пришедшая на смену Mazda Familia. В 2009 году было представлено второе поколение Mazda 3. Но речь пойдёт о первом поколении. Ну что, приступим…

И так дорогие любители авто ремонта, сегодня будем производить замену рулевой рейки на Мазде-3, 2008 года выпуска. По большому счёту замена не сложна, если сравнивать с другими авто. Все доступы к болтам есть. Благо, что сама рейка крепится к подрамнику всего двумя болтами. Просто чудо.

Так как я сам работаю в автосервисе, мне есть с чем сравнивать. Но есть один нюанс, рейки эти «ходят» долго и болты бывают, так залипают от старости, что приходится брать рычаг с трубой, иначе не как. Или мощным «пистолетом», если он у вас, конечно, есть в гараже. Ну, всё по порядку. Поехали…

Слевой и справой стороны потекли.

Фиксируем рулевое колесо в прямом положении. Если нет спец. инструмента, то просто кидаем через него ремень безопасности и пристёгиваем. Это нужно чтобы случайно не провернуть его. Так как внутри руля стоит шлейф с проводами для подушки безопасности и сигнала. Если вы его нечаянно провернёте на один оборот и потом вставите рулевую рейку, то вы попросту этот шлейф оборвёте, а он денег стоит.

Разбирать тут ничего не надо, это фото для примера.

Далее внизу, на рулевой колонке, где крестовина, откручиваем болт и вынимаем. Благо, здесь шлицов нет, вставлять потом очень удобно.

Потом сверху, где уже двигатель, с левой стороны находим болт, вот он.

Делаем удлинитель с плавающим переходником и головкой на 17 и откручиваем его.

Я пытался пневмо-пистолетом открутить, да он не взял, не особо мощный. Так и пришлось делать рычаг с трубой.

Аналогично проводим с правой стороной.

Далее спускаемся в яму (у кого-то подъёмник). Будем опускать подрамник. Откручиваем подушку.

Откручиваем вот эти болты подрамника:

Аналогично с другой стороны.

Потом вот эти болты:

И с другой стороны тоже. Подрамник опустится и будет держатся на костях (стойки стабилизатора устойчивости) Далее откручиваем шланг высокого давления и шланг «обратки» от рейки.

Приготовьте ёмкость, так как потечёт масло. Не забудьте вынуть «подушку» иначе рейка не выйдет.

Начинаем вытаскивать рейку:

магистраль отстегнули и вращающими моментами отводим рейку влево (если сказать правильно, то к правому колесу) чтобы не откручивать лишний раз сам стабилизатор устойчивости. Потом тянем её на себя и вытаскиваем вниз также вращающимися движениями.

Все, ставим новую рейку обратным способом. Снимаем со старой рейки все прибамбасы, какие нужно, и ставим на новую. Пока вы подрамник не подняли, вставьте сразу подушку в неё. Забудете, замучаетесь двигатель оттягивать чтобы вставить её. Нужен будет помощник, чтобы в салоне держал крестовину и направлял в рулевую рейку.

ВНИМАНИЕ!

Когда вы выкручивали шланг высокого давления, там должны бы две латунные прокладки для болта, обратите внимание, не прилипла ли одна к шлангу или к старой рейке. Они нужны, потому что вместе с новой рейкой их нет. Перед установкой шлангов всё продуйте или промойте от грязи посадочные места, обязательно. Так как если грязь попадёт, то обязательно потечёт масло. И очень внимательно и ровно закручивайте болт для шланга высокого давления. Скосите, придётся резьбу выравнивать. Не у всех в гараже есть спец.набор с метчиками и лерками.