Замена подрулевого переключателя пежо 206
Обновлено: 30.06.2024
Подрулевые переключатели
В системе управления автомобилем применяются рычажные, пакетные и кнопочные (клавишные) переключатели. Рычажные переключатели расположены справа и слева от рулевой колонки.
Рис. 1.47. Левый подрулевой переключатель
Управление освещением и светом фар осуществляется левым переключателем (рис. 1.47), при этом выполняются следующие функции:
1) передние и задние фары и фонари включаются поворотом кольцевого выключателя А согласно символам:
- передние фары и фонари выключены;
- включены габаритные огни;
- включены фары ближнего/ дальнего света;
- автоматический режим работы приборов освещения;
2) переключение ближнего и дальнего света фар осуществляется нажатием на рычаг по направлению к себе;
- поворот вперед — включение;
- поворот назад — выключение.
Кольцевой выключатель С установлен на автомобилях с передними противотуманными фарами и задними противотуманными фонарями:
- передние противотуманные фары включаются поворотом кольца на один щелчок вперед (включение подтверждает загоревшийся соответствующий индикатор в комбинации приборов);
- передние и задние противотуманные фары и фонари включаются поворотом кольца на два щелчка вперед (их включение подтверждает загоревшийся соответствующий индикатор в комбинации приборов).
Внимание! В ясную и дождливую погоду, как днем, так и ночью, включенные передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари оказывают слепящее действие на водителей других автомобилей.
Автоматический режим работы приборов освещения. Габаритные фонари и ближний свет фар включаются автоматически при слабом наружном освещении и выключаются, когда наружное освещение становиться нормальным. Режим может быть отключен нажатием кнопки «Auto» (см. рис. 1.47) на торце переключателя при поданном питании и удерживании ее в нажатом состоянии не менее 4 с.
Указатели поворота
- вверх: включение указателя правого поворота, щелкает реле и мигает правая стрелка соответствующего индикатора в комбинации приборов. Учащенное щелканье реле и мигание индикатора свидетельствует о неисправности одной из ламп указателя правого поворота;
- вниз: включение указателя левого поворота, щелкает реле и мигает левая стрелка соответствующего индикатора в комбинации приборов. Учащенное щелканье реле и мигание индикатора свидетельствует о неисправности одной из ламп указателя левого поворота.
Стеклоочистители и стеклоомыватели
Рис. 1.48. Первый вариант комплектации автомобиля
- «0» — исходное положение, стеклоочистители не работают;
- «I» — работа стеклоочистителей в прерывистом режиме;
- «1» — работа стеклоочистителей с нормальной скоростью;
- «2» — работа стеклоочистителей с повышенной скоростью;
- «v» — разовое включение стеклоочистителей (нажать вниз).
Рис. 1.49. Второй вариант комплектации автомобиля (автоматический режим работы)
- «0» — исходное положение, стеклоочистители не работают;
- «Auto» — работа стеклоочистителей в автоматическом режиме;
- «1» — работа стеклоочистителей с нормальной скоростью;
- «2» — работа стеклоочистителей с повышенной скоростью;
- «v» — разовое включение стеклоочистителей.
В положении «Auto» (автоматический режим) скорость стеклоочистителя пропорциональна интенсивности осадков.
При остановке автомобиля стеклоочиститель перемещается медленнее (положения «1» и «2»), но с началом движения восстанавливается прежний режим работы.
Примечание. Если после выключения зажигания прошло более одной минуты, а стеклоочиститель был включен, его необходимо включить повторно. Для этого необходимо сначала переместить рычаг в положение «0» (выключено), а затем выбрать режим работы.
В положении «Auto» скорость щеток автоматически регулируется в зависимости от интенсивности осадков.
Внимание! При мойке автомобиля необходимо отключить режим «Auto».
Омыватель ветрового стекла и омыватель фар. Для включения омывателя ветрового стекла необходимо переместить рычаг по направлению на себя. При этом на определенный промежуток времени включается стеклоомыватель и сразу вслед за ним — стеклоочиститель.
Омыватель ветрового стекла и омыватель фар включаются одновременно на 2 с только при включенном ближнем или дальнем свете фар.
Очиститель заднего стекла. Прерывистый режим очистителя заднего стекла включается при повороте кольцевого выключателя А (см. рис. 1.48 или 1.49) до первого щелчка.
Омыватель заднего стекла включается поворотом кольцевого выключателя А за пределы первого щелчка. При этом стеклоочиститель и стеклоомыватель включаются на определенное время.
На модели автомобиля 206 SW при открывании заднего окна очиститель и омыватель заднего стекла автоматически отключаются.
PEUGEOT 206 CC ПОДРУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ДЖОЙСТИК)
Сегодня речь пойдет о том, как снять и разобрать подрулевое управление автомобилей peugeot, в нашем же случае 206й.
Начнем по традиции по порядку:
Снятие: оказалось легче чем можно себе представить) просто нажимаем на фиксатор и тянем, стягивается очень легко, и без лишних усилий.
После снятия видим вот такой разьем (он очень сильно люфтит) сразу подумал что сломал что то, но нееет) он припаян к шлейфу и имеет достаточно большой ход по сторонам.
И вот подопытный на операционном столе, и готов к вскрытию))) а оно покажет…
Что бы снять основную крышку нам надо: нажать на эти две штучки и чем нибудь поддеть пластик, что бы разъединить панели.
Я использовал пластиковую открывалку для сотовых телефонов (ей не испортишь пластик подрулевого) в отличии от отвертки.
Открываем и видим хитро уложенный шлейф)) что бы снять кнопки перемотки надо просто их стянуть) обратите внимание на тЫрчок (обозначен стрелкой) он придерживает кнопки, и его надо отогнуть.
Кнопки громкости тоже с секретом, надо отогнуть два усика что бы снять каждую) отгибаем и тянем вниз.
После этого мы получаем доступ к резинкам, и успешно снимаем их)) сразу становится ясна причина периодически заедающих кнопок… окислились контакты (хорошо видно на фото)
Торцевую кнопку мне снять не удалось, тк она вставлена и запаяна(( а ломать не вариант.
Далее отклеиваем шлейф от пластика, держится на двухсторонней ленте 3М.
Для чего я это все делал?
Ну во первых это не плохой фотоотчет по разбору, и тем кому он понадобится, в дальнейшем придется думать меньше моего)))
Во вторых я таки решил проэксперементировать с подрулевым управлением для магнитол ALPINE (ну как то же должно работать?)
Для этого мною была куплена не дорогая бу магнитола, с нужным мне разьемом (дабы своими экспериментами не нае.нуть свою более дорогую).
Ремонт подрулевого переключателя пежо 206
Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).
Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.
Начну с общего.
Что такое подрулевой? Правильно называется «подрулевой блок переключателей». Это «прокладка» между рулём и.. нет не сиденьем, а передней консолью. Это такая штучка, из которой торчат 2 рычага (3, если есть джойтсик управления магнитолой), в которой расположен замок зажигания, и которая находится за рулём.
Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.
Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.
Снимаем руль:
Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны. 
На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.
Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:
Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:
Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.
Сняли подушку, руль выглядит так.
Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!
Сняли руль. 
Снимаем кожух.
Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.
Нижняя половинка выглядит так:
В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.
Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов: 
А так оно выглядит с обратной стороны: 
Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.
После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.
Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого: 
Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.
Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений. 
Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.
Общий вид задней части корпуса:
1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях
Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.
1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.
Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.
Вид передней части корпуса и платы без рычагов.
Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.
Внешний вид рычага:
осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включением\выключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.
Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:
Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.
На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.
Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой. 
Освобождаем крепления:
Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.
Вот так оно выглядит в разобраном виде. 
Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:
При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место. 
Разъединяем подвижную и неподвижную части:
Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.
Я взял и разъединил дорожки шлейфа разрезав изоляцию между ними вдоль. Затем спаял соответствующие дорожки «лесенкой». Главное не перепутать положение частей шлейфа при пайке, лучше 10 раз вернуть подвижную часть к неподвижной и прикинуть, как оно было.
Вот что получилось: 
Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.
Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей. 
Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:
После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).
Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке
Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.
Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.
8.2. Снятие и установка рулевой колонки
Снятие рулевой колонки проводите в следующем порядке:
Рис. 8.1. Отсоединение карданного вала рулевого управления: 1 — болт; 2 — прокладка; 3 — вал рулевого колеса
- отверните болт 1 (см. рис. 8.1);
- отключите единую систему подушек и ремней безопасности, соблюдая меры предосторожности;
Рис. 8.6. Крепление рулевого колеса: 1 — болт
- отверните на несколько витков болты 1 (рис. 8.6);
- снимите рулевое колесо со шлицев вала;
- установите колеса в положение движения прямо;
- нанесите установочные метки на рулевое колесо и вал для того, чтобы при обратной установке посадить его на то же место;
- отверните болт 1 и снимите рулевое колесо;
Снимайте рулевое колесо с особой осторожностью, чтобы не повредить про этом контактный разъем жгута проводов.
Рис. 8.7. Крепление кожухов: 1, 3 — кожухи; 2 — винты
- снимите крепление 2 (рис. 8.7), после чего снимите облицовочные кожухи 1 и 3;
- отсоедините и отведите в сторону разъемы контактных колец;
Рис. 8.8. Положение аналогового модуля: 1 — аналоговый модуль
- при помощи отвертки снимите фиксаторы и потяните аналоговый модуль 1 (рис. 8.8), освободив его от противоугонной блокировки руля, и оставьте в висячем положении;
Рис. 8.9. Контактные разъемы подрулевых переключателей: 1 — контактные разъемы; 2 — кронштейн блока подрулевых переключателей
- отсоедините контактные разъемы 1 (рис. 8.9) от кронштейна 2 подрулевых переключателей 2;
Рис. 8.10. Крепление кронштейна блока подрулевых переключателей: 1 — кронштейн блока подрулевых переключателей; 2 — болты
- отверните болты 2 (рис. 8.10) крепления кронштейна 1 подрулевых переключателей 1;
Рис. 8.11. Контактные разъемы: 1 — кожух; 2, 3 — контактные разъемы; А — нижняя часть кожуха
- разъедините контактные разъемы 2 и 3 (рис. 8.11);
- освободите жгуты проводов от кожуха 1;
- снимите карданный вал, сняв защитный фиксатор;
Рис. 8.12. Крепление рулевой колонки: 1 — гайки; 2 — болты
- отверните гайки 1 (рис. 8.12) и болты 2;
- снимите рулевую колонку.
Рис. 8.13. Снятие защитной распорки: 1 — распорка
Установку рулевой колонки проводите в последовательности, обратной снятию, при этом выполните следующее:
Рулевые колонки поставляются в запчасти вместе с распоркой 1 ( рис. 8.13 ), предохраняющей карданный шарнир от повреждений при транспортировке. После установки рулевой колонки удалите распорку.
Как снять руль на пежо 206
Снятие рулевой колонки проводите в следующем порядке:
Рис. 8.1. Отсоединение карданного вала рулевого управления: 1 — болт; 2 — прокладка; 3 — вал рулевого колеса
— отверните болт 1 (см. рис. 8.1);
— отключите единую систему подушек и ремней безопасности, соблюдая меры предосторожности;
Рис. 8.6. Крепление рулевого колеса: 1 — болт
— отверните на несколько витков болты 1 (рис. 8.6);
— снимите рулевое колесо со шлицев вала;
— установите колеса в положение движения прямо;
— нанесите установочные метки на рулевое колесо и вал для того, чтобы при обратной установке посадить его на то же место;
— отверните болт 1 и снимите рулевое колесо;
Снимайте рулевое колесо с особой осторожностью, чтобы не повредить про этом контактный разъем жгута проводов.
Рис. 8.7. Крепление кожухов: 1, 3 — кожухи; 2 — винты
— снимите крепление 2 (рис. 8.7), после чего снимите облицовочные кожухи 1 и 3;
— отсоедините и отведите в сторону разъемы контактных колец;
Рис. 8.8. Положение аналогового модуля: 1 — аналоговый модуль
— при помощи отвертки снимите фиксаторы и потяните аналоговый модуль 1 (рис. 8.8), освободив его от противоугонной блокировки руля, и оставьте в висячем положении;
Рис. 8.9. Контактные разъемы подрулевых переключателей: 1 — контактные разъемы; 2 — кронштейн блока подрулевых переключателей
— отсоедините контактные разъемы 1 (рис. 8.9) от кронштейна 2 подрулевых переключателей 2;
Рис. 8.10. Крепление кронштейна блока подрулевых переключателей: 1 — кронштейн блока подрулевых переключателей; 2 — болты
— отверните болты 2 (рис. 8.10) крепления кронштейна 1 подрулевых переключателей 1;
Рис. 8.11. Контактные разъемы: 1 — кожух; 2, 3 — контактные разъемы; А — нижняя часть кожуха
— разъедините контактные разъемы 2 и 3 (рис. 8.11);
— освободите жгуты проводов от кожуха 1;
— снимите карданный вал, сняв защитный фиксатор;
Рис. 8.12. Крепление рулевой колонки: 1 — гайки; 2 — болты
— отверните гайки 1 (рис. 8.12) и болты 2;
— снимите рулевую колонку.
Рис. 8.13. Снятие защитной распорки: 1 — распорка
Установку рулевой колонки проводите в последовательности, обратной снятию, при этом выполните следующее:
Рулевые колонки поставляются в запчасти вместе с распоркой 1 ( рис. 8.13 ), предохраняющей карданный шарнир от повреждений при транспортировке. После установки рулевой колонки удалите распорку.
— заверните, но не затягивайте гайки 1 (см. рис. 8.12) и болты 2;
— разблокируйте механизм регулировки;
— затяните гайки 1 моментом 40 Н·м;
— заблокируйте механизм регулировки;
— затяните болты 2 моментом 40 Н·м;
— установите и отрегулируйте контактное кольцо;
— подключите единую систему подушек и ремней безопасности;
— проверьте работоспособность сигнализатора подушек безопасности;
— убедитесь в нормальной работе электрических приборов;
— проведите инициализацию всех компьютеров.
Ремонт подрулевого переключателя пежо 206
Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).
Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.
Начну с общего.
Что такое подрулевой? Правильно называется «подрулевой блок переключателей». Это «прокладка» между рулём и. нет не сиденьем, а передней консолью. Это такая штучка, из которой торчат 2 рычага (3, если есть джойтсик управления магнитолой), в которой расположен замок зажигания, и которая находится за рулём.
Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.
Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.
Снимаем руль:
Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.
На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.
Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:
Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:
Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.
Сняли подушку, руль выглядит так.
Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!
Сняли руль.
Снимаем кожух.
Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.
Нижняя половинка выглядит так:
В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.
Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:
А так оно выглядит с обратной стороны:
Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.
После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.
Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:
Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.
Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.
Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.
Общий вид задней части корпуса:
1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях
Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.
1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.
Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.
Вид передней части корпуса и платы без рычагов.
Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.
Внешний вид рычага:
осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включениемвыключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.
Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:
Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.
На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.
Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.
Освобождаем крепления:
Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.
Вот так оно выглядит в разобраном виде.
Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:
При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.
Разъединяем подвижную и неподвижную части:
Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.
Я взял и разъединил дорожки шлейфа разрезав изоляцию между ними вдоль. Затем спаял соответствующие дорожки «лесенкой». Главное не перепутать положение частей шлейфа при пайке, лучше 10 раз вернуть подвижную часть к неподвижной и прикинуть, как оно было.
Вот что получилось:
Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.
Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.
Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:
После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).
Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке
Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.
Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.
Подрулевой шлейф пежо 206 ремонт
Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).
Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.
Начну с общего.
Что такое подрулевой? Правильно называется «подрулевой блок переключателей». Это «прокладка» между рулём и.. нет не сиденьем, а передней консолью. Это такая штучка, из которой торчат 2 рычага (3, если есть джойтсик управления магнитолой), в которой расположен замок зажигания, и которая находится за рулём.
Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.
Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.
Снимаем руль:
Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.
На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.
Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:
Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:
Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.
Сняли подушку, руль выглядит так.
Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!
Сняли руль.
Снимаем кожух.
Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.
Нижняя половинка выглядит так:
В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.
Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:
А так оно выглядит с обратной стороны:
Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.
После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.
Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:
Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.
Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.
Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.
Общий вид задней части корпуса:
1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях
Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.
1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.
Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.
Вид передней части корпуса и платы без рычагов.
Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.
Внешний вид рычага:
осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включением\выключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.
Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:
Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.
На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.
Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.
Освобождаем крепления:
Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.
Вот так оно выглядит в разобраном виде.
Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:
При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.
Разъединяем подвижную и неподвижную части:
Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.
Я взял и разъединил дорожки шлейфа разрезав изоляцию между ними вдоль. Затем спаял соответствующие дорожки «лесенкой». Главное не перепутать положение частей шлейфа при пайке, лучше 10 раз вернуть подвижную часть к неподвижной и прикинуть, как оно было.
Вот что получилось:
Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.
Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.
Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:
После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).
Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке
Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.
Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.
Подрулевой шлейф пежо 206 ремонт
Здравствуйте!
Во время снятия руля не рассчитал силу и оторвал кабеля от подрулевого кольца.
Хочу припаять, но провода одного цвета, непонятно как соблюсти полярность.
Слева 2, в середине 3 и справа 2 провода.
Может есть какая-то схема?
Моя машинка: 1 2007 г.в. комплектация: Неизвыестна цвет: Металлик! Куплена в 2007 году!
Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.6 МКПП 2007 г.в. комплектация: VIN VF32BNFUA72766472 цвет: чёрный! Куплена в 2019 году!
Точно полярность не имеет значения? Там на разъемах ключ все таки.
PS2 И еще не понимаю, можно ли как-то снять вот эту фиговину, чтобы подать больше шлейфа:
Моя машинка: 1 2007 г.в. комплектация: Неизвыестна цвет: Металлик! Куплена в 2007 году!
Подрулевой шлейф пежо 206 ремонт
не подойдет. это для немультиплекса.
номера шлейфов для подушки и бибикалки.
Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: XR++ цвет: black metallic! Куплена в 2012 году!
не подойдет. это для немультиплекса.
номера шлейфов для подушки и бибикалки.
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2002 г.в. комплектация: XR PRESENCE цвет: Серый! Куплена в 2013 году!
тебе нужен такой
Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: XR++ цвет: black metallic! Куплена в 2012 году!
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2002 г.в. комплектация: XR PRESENCE цвет: Серый! Куплена в 2013 году!
И еще, на каком то из сайтов я нашел, что это модель 6242 E9, а ты писал про 6242 F0.
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2002 г.в. комплектация: XR PRESENCE цвет: Серый! Куплена в 2013 году!
И еще, на каком то из сайтов я нашел, что это модель 6242 E9, а ты писал про 6242 F0.
6242.E9 думаю что подойдет. он для автомобилей ДО PRO NO 09302. твой PRO NO 09230.
возможно какую-то часть функционала нужно будет деативировать (если включена).
на месте сможешь проверить?
Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: XR++ цвет: black metallic! Куплена в 2012 году!
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2002 г.в. комплектация: XR PRESENCE цвет: Серый! Куплена в 2013 году!
это говорит о том что у тебя активированы передние птф
Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: XR++ цвет: black metallic! Куплена в 2012 году!
Моя машинка: Peugeot 206 5 дверей 1.4 АКПП 2002 г.в. комплектация: XR PRESENCE цвет: Серый! Куплена в 2013 году!
Моя машинка: Peugeot 206 Sedan 4 двери 1.4 МКПП 2008 г.в. комплектация: XR++ цвет: black metallic! Куплена в 2012 году!
Моя машинка: Peugeot 206 3 двери 1.1 МКПП 2003 г.в. цвет: красный! Куплена в 2016 году!
Моя машинка: Peugeot 206 3 двери 1.1 МКПП 2003 г.в. цвет: красный! Куплена в 2016 году!
Моя машинка: Peugeot 206 3 двери 1.6 МКПП 2004 г.в. комплектация: XS цвет: красный! Куплена в 2004 году!
нету вообще сигналки. только цз штатный.
может быть вместе с delphi подрулевым нужно и антенну иммобилайзера тоже дельфовскую ставить (коричневый разъем)?
до этого все замены у меня были DAV на DAV или VALEO.
если будет завтра время, попробую на 406 его подкинуть, проверю там как работает.
P.S.
Подкинул этот подрулевой на 406. Такая же картина. + сами начинают махать дворники. Загорается ошибка иммобилайзера. Скорее всего не повезло, попался нерабочий.
Моя машинка: Peugeot 206 3 двери 1.1 МКПП 2003 г.в. цвет: красный! Куплена в 2016 году!
Читайте также: