Замена подшипника на газ 2410

Обновлено: 06.07.2024

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 "Волга"

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Ремонт Волга ГАЗ-24

Автомобили ГАЗ «Волга» являются самыми старыми легковыми автомобилями, популярными во времена Советского Союза и первых лет перестройки. Последняя машина «Волга» сошла с конвейера в 2010 году, приостановив историю развития этой линейки машин среднего класса.

Так выглядит ГАЗ Волга 24

Однако эти «старенькие» автомобили и сейчас пользуются популярностью у своих преданных поклонников. Некоторые модели, в частности «Волга» ГАЗ-24, получили статус эксклюзивных ретро автомобилей, а машины из последних серий до сих пор успешно эксплуатируются своими владельцами. Поэтому тема обслуживания и ремонта «Волги» также не потеряла своей популярности.

С чего начинается ремонт «Волги»

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Восстановление деталей кузова

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Замена подшипника на газ 2410

a1ex » 07 ноя 2012 21:57

elsukov-71 » 07 ноя 2012 22:26

a1ex » 07 ноя 2012 22:38

elsukov-71 » 07 ноя 2012 22:57

Странник » 08 ноя 2012 03:18

Сам не делал, но где-то читал..
Стопорная втулка во внутреннем диаметре с одной стороны должна иметь глубокую фаску. Этой фаской ставится к подшипнику. Если не угадать с направлением, то втулка не дойдёт до подшипника.

Зубило если хорошо заточено, то ничего сложного в работе с ним нет, а вот с болгаркой, если промахнуться, можно по полуоси чиркнуть прилично.

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Serg@ » 08 ноя 2012 09:41

elsukov-71 » 08 ноя 2012 11:02

Митенька » 08 ноя 2012 11:59

"Волга"-это состояние души!

Васич » 08 ноя 2012 14:36

греть до "вишневого цвета" ИМХО ни к чему, достаточно "подогреть", чтобы синий цвет побежалосьти проявился (это около 300*C), а потом быстро! одеть запорную втулку на полуось и колотить тяжелой метровой трубой, имеющей внутренний диаметр чуточку больше, чем внутренний диаметр втулки. Если вдвоем, то чуть проще - один трубу держит, второй сверху удар-второй тяжелой кувалдой (но мне всегда удавалось посадить трубой).

срезать кольцо гемморойно, у меня не получалось срезать так, чтобы не чиркнуть болгаркой по полуоси. Подшипник срезать не обязательно, его можно стянуть (а вот запорную втулку стягивать нельзя, иначе новую придется на сварку сажать!).

AlexandrArs » 08 ноя 2012 19:09

matveihc » 08 ноя 2012 19:57

a1ex » 08 ноя 2012 23:28

Васич » 09 ноя 2012 00:39

Посади пару капель сварки, "под своим весом" не должна она садиться, натяг должен быть.

Переведи плз. на русский! крышкой прижимается не полуось а подшипник. а запорные втулки на полуосях всех авто, где я видел полуоси "своими глазами", ну вот на Toyota 4Runner например срезают запорную втулку (кстати, подшипник полуоси там 1:1 как нв Волге, взаимозаменяем!):

ЗЫ - на японоджипы запорныя втулка стоит 3500руб. ну на Isuzu bighorn по крайней мере.. и еще у них вот так бывет:

a1ex » 09 ноя 2012 13:28

Denison » 09 ноя 2012 18:40

a1ex » 09 ноя 2012 22:44

Denison » 10 ноя 2012 07:53

serg6033 » 10 ноя 2012 08:02

Странник » 10 ноя 2012 19:46

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой.

Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.

Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине.

В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес.

Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Ремонт автомобилей Газ своими руками

полуоси, замена подшипника
Полуось заднего моста, замена подшипника.

Замена сальника полуоси на Волге
В видео представлено как заменить сальник полуоси на Волге ГАЗ 31105. После снятия тормозного барабана целесо.

Газ-21 Замена ступичных подшипников
Решил заменить подшипники ступицы внешний маленький 7305, внутренний большой 7806. Приобрел на ул. Бабушкина.

ГАЗ 2410 Замена поворотного кулака и подшипника ступицы
Меняю поворотный кулак и заклинивший внутренний подшипник ступицы без разбора элементов передней подвески.

Газ 24 Волга замена подшипника ступицы и ГВУТ
Плейлист ролика 1. King Lil' G - Paint The City Blue (Intro) 2. Andy Panda, 104, TumaniYO, Miyagi - Billboard [RNumb] 3. настолько преисполнился - Я в.

Полуось от Волги
Все печально. Собрало в кучу начинку.

Замена ступичных подшипников
Замена ступичных подшипников автомобиля ГАЗ-3110 Волга своими руками.

Как заменить подшипник полуоси Ваз.
срезание болгаркой старых стопорных колец, замена подшипника полуоси и монтаж нового стопорного кольца.

Замена ступичных подшипников и ступицы волга
Сорвало одну из резьб и решили пойти самым простым путем, просто заменив на другую бу. И поскольку бывают.

снятие ступицы
Снятие передней ступицы и не только.

Снятие полуоси ГАЗ 3110
Обратный молоток.

Замена подшипника и сальника полуоси ВАЗ классика
Видео 2005 года. Меняем подшипник и сальник полуоси на примере ВАЗ-2105.

Ремкомплект ступицы ГАЗ-2410
Упаковка заставляет задуматься о качестве подшипников.

[Волга] Съемник полуоси за 100 рублей / как снять полуось подручными методами
По мануалу снимать полуоси надо ударным съемником, либо с помощью прикрученного другой стороной тормозног.

Замена подшипника полуоси на НИВЕ. (Война с опорной шайбой)
Замена подшипника полуоси на ниве. Увлекательное получилось видео, потому-что опорная шайба никак не подда.

ГАЗ 31105 замена ступицы (2)
ГАЗ 31105 замена ступицы (2)

Шум моста Волги! Ищем и находим причины.
Какую роль играет такая копеечная деталь, как прокладка между карданом и фланцем ведущей шестерни заднего.

Задний мост от Volvo на Волгу!
Подготовка заднего моста от Volvo 740/940 на Волгу! В этом видео наглядно показывается как мы подготавливаем.

Замена полуоси и сальника ступицы на Газели
Котоложный номер сальника ступицы 53А3103038 полуось 3302-2403070 ступица в сборе 3302-3104008.

[Волга] Замена манжеты (сальника) полуоси заднего моста
Процедура проста - откручиваем 4 болта с внутренней стороны тормозного щита (в видео забавно оговорился.

Снятие и установка рессоры на Волге.
О том когда пытаешься заменить втулки на рессорах, а в итоге снимаешь чистиешь и перебераешь рессорину.

ГАЗ 31105 замена ступицы (4)
ГАЗ 31105 замена ступицы (4) Шайба упорная сальника (21Р-3103032)

Замена "заднего" LOL сальника полуосей на ЛЮБОМ автомобиле ваз 2107, нива, волга безбэшэк
Подробное описание, как заменить сальники полуоси на любом автомобиле. Озвучены способы диагностики и.

Ремонт и модернизация заднего моста ГАЗ-21 "Волга". Часть 2
Правильная регулировка заднего моста обеспечивает ему долгую и надежную службу на радость владельцу, как.

Как снять полуось, советы по демонтажу, Ваз.
как снять полуось для замены подшипника, батарея камеры села как раз в самый нужный момент). группа ВКонтакт.

Замена подвесного подшипника газ 3110
Меняем подвесной подшипник своими руками. Помощь в развитии канала Сбербанк мастер кард 5484 1600 1054 5651.

ГАЗ 2410 Замена поворотного кулака и подшипника ступицы

Подскажите, кто знает, из какого материала сделан поворотный кулак? Не сама цапфа, а именно корпус с приливами под шкворень.

Если стоит опора под нижнем рычагом можно опустить домкрат так чтобы верхний рычаг приподнялся тогда можно смело открутить две гайки на 22 с болтами на резьбовых и снять весь поворотный кулак и меняй шкворень.

Скажите начинающему. Встанет ли на ось 24 Волги ступица от 3110 . Спасибо

Ступицы для колёс на 15 не подойдут. надо ступицы для колёс на 14.

А что за колодки? сами клепали? накладки красные. с какого авто?))

@volga volga спасибо

@Leo Nardo Конструктивно ничем не отличаются. Надо лишь на шести из восьми колодок укоротить накладки. На УАЗ ставятся все колодки с длинными накладками. На Волгу - 6 с короткими, 2 с длинными.

@volga volga а в чем их отличие? Ну чем уазовские отличаются от волговских?

Колодки покупал в уазовском магазине три - четыре года назад. Отличные колодки. Но, перед установкой на Волгу их надо подрезать ( укоротить накладку на 5 см ) . Укорачиваются все накладки , за исключением двух задних, к которым присоединяется тросс ручника.

Здравствуйте Рустам. смотрел сейчас видео .У меня та же беда с колодками ) задевают барабан. Причем что полностью их свел. Как думаете барабан кривой ?

Да с разборками знаком) Я визуально вижу что его вокруг оси "колбасит" заметно. Спасибо за совет!)

Здравствуйте, Никита! Барабан может быть кривым. Может быть с трещиной ( у меня было такое ). Надо прикрутить барабан к ступице и проверить его на кривизну и наличие трещин. Попробуйте поменять барабаны местами. Если ситуация повторится, значит барабан надо менять ( или протачивать). На разборках полно этих барабанов должно быть.

Куда вы садите подшипник называется цапфа износ цапфи ето мелочь ,а вот когда на ходу колесо отлетает вот у таких умников на ходу вот тогда по серьезней.Не путайте народ на цапфу подшипник садится с натягом, жилательно подшипник подогреть,он не то што дожен не крутится он должен сидеть намертво,а по его обойме должна крутится манжета вместе со ступицей.

садите ?))) такого нет слово как и ложите ))) правильно устанавливаете

Умница Вы наша))) Сидеть намертво? А потом его как снимать ? Вместе с поворотным кулаком ? Может срезать болгаркой? Отлетевшое колесо, умница Вы наша, не следствие не посаженного "намертво" подшипника, а следствие не приложенных усилий к гайкам крепления колеса)))

Возьмите книгу, почитайте.

обойма сотрет ось 100%

Есть правила посадки подшипников. Где четко прописано, та обойма которая вращается сажается с натягом, та которая не вращается с гарантированным зазором.
Но понятие гарантированный зазор, это не болтаться, а согласно полей допуска.
Если обойма в посадочном месте будет крутиться, она износит посадочные места и просто заклинит.

в одном сервисы, мастера предложили мне ремень ГРМ поменять на Тойоте камри, где цепь стоит 😂

Мне колодки предлагали поменять и диски тормозные спереди на 2410. Пошли лесом сразу.

Ну да. С ними надо ухо держать востро! ))

скажите вы всю полость набивали литолом или только в самих полостях подшипниках, как часто нужно менять смазку?

В ступицу закладываются 150 гр. смазки + все подшипники должны быть набиты смазкой + в колпачок заложить примерно половину его объёма. Смазку менять в случае, если ступицу перегрело , смазка потемнела. В профилактических целях можно раз в два года менять.

Глубокие у тебя познания обойма должна плотно насаживаться на ось крутятся только ролики по обоймам

а там и так шплинт стоит уже.

С легким натягом

Вот опять спор об очевидных вещах. Если внутренняя обойма будет сидеть плотно ( под понятием "плотно" я понимаю - намертво ), то как снимать и ставить ступицу? Ступица снимается и ставится на ось без усилий, от руки. Стало быть, внутренняя обойма подшипника свободно перемещается по оси. Между обоймой и подшипником есть небольшой зазор ( микрозазор, если угодно). Таким образом, внутренняя обойма подшипника работает по оси через смазку. Во время работы подшипника, внутренняя обойма проворачивается для того, чтобы вертикальная нагрузка распределялась равномерно по всей обойме , а не в постоянно в одну точку.
P.S. В ролике я сказал , что внутренняя обойма "крутится" , возможно, это понимается так, что она вращается с большой скоростью. Это не так, она именно проворачивается ( прокручивается) с небольшой скоростью, конечно. Я допустил неточность в терминологии - "крутится" и "прокручивается" можно понять по-разному. Но , в принципе, всё правильно. В этом можно убедиться, прочитав соответствующую главу в книге по ремонту и эксплуатации Газ 24-10.

Читайте внимательно наружная внутренняя обоймы садятся плотно крутятся только ролики между обоймам если будет крутится внутренняя обойма то со временем посадочное место про слабнет это не есть хорошо любой подшипник работает так посадка наружки и внутрянки плотно

Возьмите книгу, прочитайте. Наружная обойма подшипника плотно сидит в ступице. Внутренняя обойма должна прокручиваться (проворачиваться) в процессе работы. Плотно ( намертво) на оси она не должна сидеть.

У меня вот такая проблема, - однажды появился слабый скрип в правом колесе и я начал искать причину. Поменял тормозные колодки, затем взялся за ступицу: поменял подшипники и сальник, удалил старую смазку, забил новую, но когда всё сделал и закрепил, скрип появился снова. Единственное что я помню: когда вытирал цапфу, на ней была тёмная нагарь, которую я стереть так и не смог. Нужно менять цапфу? Машине всего 30 000км и уже цапфа так изношена. будто сделали на заводе через зад.

Так, не глядя, трудно сказать, в чём причина скрипа и надо ли менять цапфу. Надо проверить и убедиться в том, что подшипник ( внутренний) не подклинивает. Что он вращается. Всё равно, между подшипником и цапфой попадает смазка из ступицы. Он по мазке должен работать. Стало быть, скрипа не должно быть. Если же нагар очень большой (?) и он клинит подшипник, несмотря на наличие смазки, то тогда, думаю, надо что-то с этим делать, конечно. Самое простое - это проверить как вращается ступица на оси, легко ли она снимается, ну и понять, мешает ли этот нагар работе подшипника. Если этот нагар - это именно износ оси цапфы, из-за чего подшипник клинит, то надо менять цапфу, конечно. Может ещё сама ступица кривая. Попробуйте поменять ступицы местами и послушайте, не появится ли скрип с другой стороны?

Почему скрипит подвеска Волги? Рассматриваем возможные причины. ru-clip.com/video/ynpwKPAnKcA/видео.html

Вопрос, собстно накуя подшипник, который вращается на оси. О_О и почему нет износа на оси.

+Михаил Измайлово Возможно, я некорректно выразился, сказав "вращается", он прокручивается на валу. Хотя, суть - одно и то же. Он должен прокручиваться для того, чтобы ролики не работали по одной стороне подшипника, и для того, чтобы можно было снять ступицу при необходимости ( т.е. подшипник плотно сидит в ступице, а не на валу). Если бы подшипник сидел плотно на валу, ступицу невозможно было бы снять, пришлось бы каждый раз выламывать подшипник. И ролики всё время работали бы по одной стороне, отсюда - неравномерный износ. Обо всём этом можно прочитать в книге по обслуживанию Волги.

Очень всё наглядно! Сам менял ступицу по определенным причинам. После замены ступицы, колесо крутиться восьмеркой. Грешил на подшипники. Поменял ступицу на другую(3 ступицы в итоге). Колесо крутиться восьмеркой, но меньше чем со второй ступицей. Возможно ли, что кривая цапфа? При вращение задевают колодки за барабан. Со второй ступицей ваще подклинивало, с третьей не так заметно, но при торможении бьет в руль.

+Паша Строев Значит, надо подобрать хорошую ступицу. На разборках их много и стоят они не дорого. Как-то смотрел в магазе новую ступицу, не понравилость качество её изготовления. Даже на глаз видно, что сделано тяп-ляп. Лучше поискать старую, советскую. Думаю, проблемы с этим не должно быть.

+rustam khakimov . Ступица не нагревается. Шпильки не влияют на вращение восьмеркой. Восьмерка появляется именно на ступице. Проверял. Посадочная плоскость на ступицах (на двух ступицах) вращается восьмеркой. Думаю что это именно цапфа. При езде в левую сторону(при сильно вывернутом руле влево) ощущение, как будто откручены гайки колеса.

+Паша Строев Заочно, конечно, сложно определить причину всего этого. Выскажу свои предположения. Надо исходить из того - как было, и как стало. Если с первой ступицей "восьмёрки" не было, но после замены она появилась, значит, причина в ступице. Либо, сборка всего этого узла была проведена неправильно ( не аккуратно). В ступице может быть криво установлены внешние кольца подшипников. Но при этом, появляются большие шум и нагрев ступицы. Из-за этого восьмерить вряд ли будет. Могут быть криво или на разном уровне установлены шпильки ( к которым прикручивается колесо). Это можно проверить визуально. Шпильки можно легко поменять, поставить новые. Сама ступица может быть кривой ( меньшая вероятность). Если колесо восьмерит и одновременно трут колодки ( клинит барабан) , скорее всего, дело в барабане. Во-первых, барабан может потерять форму, появится овал ( это может быть причиной биения при торможении). Во-вторых, барабан должен быть отбалансирован ( выточки на ободе барабана). В-третьих, сам барабан должен быть ровно прикручен к ступице ( три винта). В-четвёртых, тормозные колодки должны быть правильно установлены и отрегулированы. Там, под колодками, есть длинные болтики, они предотвращают перекос колодки. Их тоже надо отрегулировать так, чтобы они не мешали колодкам двигаться , но не давали им перекоситься. Короче говоря, я рекомендую на первом этапе проверить как отрегулированы колодки, и как установлен барабан. Если это не поможет, рыть в сторону ступицы ( шпильки, подшипники)

ФОРУМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА "УСЛУГИАВТО"

Уже созванивался с Вами неоднократно и переписывался, для уточнения некоторых технических вопросов по переоборудованию ГАЗ-2410.

Вобщем, ситуация такая:

1. Передняя подвеска модернизирована до подвески 3110, путём замены верхних рычагов и стоек в сборе с тормозными механизмами. Балка подвески и нижние рычаги у 2410 и 3110 одинаковы, т.е. после переделки подвеска ничем не отличается от подвески в сборе образца 3110 заводского изготовления. Единственное - вместо резиновых применены гораздо более износостойкие полиуретановые втулки рычагов. Для переделки подвески использовались исключительно новые запчасти и крепёж, приобретёные в розночной торговой сети специализированых магазинов.

2. Рулевой редуктор был восстановлен с использованием новых з/ч. По рулевому управлению остаётся такой вопрос - возможно-ли зарегистрировать переделанное рулевое колесо? Стандартное 2410 - не очень удобно, а современное 3110 не соответствует ему по конусной посадке на вал, что влечёт за собой замену рулевой колонки в сборе и рулевого редуктора.

Рулевое колесо изготовлено на базе руля "Вираж", сертифицированого в своё время для задне- и полноприводных а/м ВАЗ. По диаметру оно на 50мм меньше оригинального, но гораздо более удобно в эксплуатации, что подтверждается практикой спортивно-технического клуба "Нижегородец", уже долгое время использующего переделанные таким образом рули на спортивных а/м "Волга" различных моделей(2410, 31029, 3110), и эта конструкция зарекомендовала себя как исключительно надёжная, небыло ни одного случая разрушения сварного шва или каких-либо сопряжённых элементов, несмотря на предельные условия эксплуатации.

Шлицевая часть руля "Вираж", расчитанная на рулевой вал а/м ВАЗ и ранее закреплённая дуговой сваркой, была срезана:

А от родного руля 2410 была отрезана шлицевая часть(ступица), диаметр центрального выступа оказался идентичен диаметру центрального отверстия в руле "Вираж":

После этого две детали свариваются дуговой сваркой постоянным током, 2мм электродом при токе порядка 70А.
Обваривается не только наружная часть ступицы, но и внутренняя:

Рулевая колонка в сборе:

3. Задний мост использован б/у от 3110, с тем лишь отличием, что дифференциал заменён на более надёжный, от ГАЗ-3302, содержащий 4 сателлита вместо 2-х в стандартном дифференциале. Кроме того, мост был восстановлен, путём замены всех подшипников и сальников на новые, соотношение главной пары было сохранено оригинальным - 3,9.
Тормозные барабаны были проточены под одинаковый диаметр, тормозные колодки, рабочие цилиндры, стяжные пружины и тормозные трубки были заменены на новые. Тормозные трубки проложены тем-же путём, что и заводские, с использованием крепящих червячных хомутов из нержавеющей стали пр-ва ООО "Маяк" и резиновых прокладок, для предотвращения повреждения(смятия, перетирания) тормозных трубок.

4. В передней части автомолибя была вварена рамка из стального профиля 40*25*2мм, и из него-же изготовлены нижние кронштейны под трёхрядный аллюминиевый радиатор ГАЗ-3302, т.к. он имеет достаточную для запланированого двигателя теплоотдачу. Нижние кронштейны расчитаны на стандартные резиновые подушки радиатора 3110 и приварены к передней поперечине кузова. Для вваривания рамки понадобилось срезать выштамповки, на которые ранее крепился старый медный трёхрядный радиатор.
Нижняя часть рамки приварена к лонжеронам дуговой сваркой, 3мм электродами при токе 120А, к верхней части рамки точечной сваркой приварен передний фартук. Такая конструкция во-первых упрощает установку увеличенного радиатора, а во вторых - увеличивает стойкость передка к скручиванию.

5. Коробка передач использована от ГАЗ-3302, но комплект шестерён привода спидометра заменён на комплект от 3110, под электронный датчик скорости(чтобы избавиться от ненадёжного тросового привода спидометра). В самой коробке передач вилки включения заменены на вилки новго образца (после 2003-го года), с латунными вставками, которые обеспечивают меньший износ муфт включения и самих вилок, меньщее усилие на рычаге включения передач, и существенно уменьщают шумность работы КПП.

Корпус рычага переключения передач и рычаг заменены на соответствующие детали от ГАЗ-3110. Т.к. коробки передач максимально унифицированы, то фактически в итоге получилась коробка пеердач ГАЗ-3110 с набором шестерён, соответствующим по передаточным числам коробке передач ГАЗ-3302. Такие коробки на данный момент устанавливаются на ГАЗ-31105 с двигателем "Крайслер", и отличаются от вышеописанной только иным первичным валом. Конечно-же при ревизии и переделке КПП все подшипники и сальники были заменены на новые.

6. Сцепление будет собрано по образцу автомобиля УАЗ-3160 "Хантер", с выжимной вилкой установленной внутри колокола сцепления, и внешним рабочим цилиндром, установленным со стороны коробки передач. Собственно говоря, для переделки и будут использованы детали автомобиля УАЗ-3160 "Хантер", конечно-же новые, т.к. я принципиально не использую б/у детали, которые могут содержать скрытые дефекты, и полноценное восстановление которых невозможно вне специализированых мастерских.

Вот так оно выглядит в оригинальном варианте:

А вот колокол сцеплния, с предварительно установленными для наглядности вилкой, опорой вилки и рабочим цилиндром:

На фото видно, что положение проушин крепления КПП ГАЗ-3302 к колоколу не совпадает с существующими отверстиями в колоколе, но это будет решено за счёт сверловки новых отверстий и установки шпилек на новые места, а нижние проушины будут крепиться к картеру через сплошной Г-образный кронштейн(по сути - обычный "уголок"), к нему-же будет приварена опорная пластина РЦС и пластина-усилитель для левой стороны картера. Крепление нижних ушей коробки через Г-образный кронштейн уже применялось ранее на других подобных переделках, допущеных к эксплуатации на дорогах общего пользования, и в повседневной эксплуатации хорошо себя зарекомендовало.
Вот небольшой набросок кронштейна-усилителя КПП, но это исключительно черновой вариант, отражающий общую концепцию:

7. Двигатель - модифицированый ЗМЗ-511.10 с существенными изменениями, которые я опишу ниже, если Вы сочтёте это необходимым, установленный на штатные места через самодельные сварные кронштейны.

А вопросы после всего вышеописаного у меня следующие:

Пункты 1, 3 и 5 детально описаны в инструкции по эксплуатации и ремонту, и не требуют ни специальных инструментов, за исключением нескольких оправок и одного приспособления, ни какой-либо специальной квалификации от исполнителя, т.к. конструкция изначально расчитана на обслуживание и ремонт самим владельцем.
А вот пункты 4, 6 и 7 просто обречены на то, чтобы их осуществляли самостоятельно, т.к. ни один специализированый сервис или СТО за это не возьмётся, т.к. это им экономически не выгодно, или запросит за работу такую сумму, что это будет экономически невыгодно мне. Так-что просто ничего не остаётся, кроме как делать всё самостоятельно.
Могу-ли я указать в декларации о вышеперечисленных выполненых, что они произведены самостоятельно, ведь всё сделано согласно инструкции по ремонту, а из самодельных деталей только опоры двигателя и кронштейн КПП?
Конечно, на все самодельные детали будут приготовлены чертежи либо эскизы со всеми размерами и подробным описанием.

Биркин Алексей » 10 авг 2009, 13:59

Добрый день Дмитрий.
Данное переоборудование допустимо, но есть ряд замечаний:
1) модернизация подвески до варианта 3110 с использованием запасных частей от 3110 допустима;
2) на рулевое колесо "Вираж" должен быть сертификат соответствия;
3) замена штатного радиатора на 3302 допустима;
4) доработка КПП и сцепления также возможна;

Вы или кто-либо можете выполнить работы по пунктам 4,6 и 7 из Вашего вопроса самостоятельно (сварочные работы), но при наличии и предоставлении нам документа удостоверяющего квалификацию человека производящего сварочные работы (наличие этого документа будет указано в заключении)

5) главный вопрос - по двигателю, как именно Вы его модернизируете?

С уважением Алексей

Дмитрий » 12 авг 2009, 00:23

Двигатель ЗМЗ-511.10, приобретён блок двигателя, со всей необходимой сопроводительной документацией, остальные детали приобретались отдельно. Изменения коснулись системы питания - карбюратор К-135МУ(К-126Б) заменён на систему распределённого впрыска топлива производства ООО "АБИТ", на основе блока управления Корвет, версии 9.2. Впускной коллектор - самодельный, из листовой стали, с двумя параллельно открывающимися дросселями от ЗМЗ-405. Выпускные коллектора - самодельные, из нержавеющей стали.

На данный момент двигатель и системы впуска-выпуска ещё не готовы. Пока-что могу только приложить чертежи фланцев впускного и выпускного коллекторов. Извините, есть некоторое несоответствие ГОСТам в чертежах и отсутствуют два размера, которые необходимо уточнять по-месту.

Только они не очень хорошо лезут в размер страницы форума.

Биркин Алексей » 12 авг 2009, 07:29

Дмитрий » 12 авг 2009, 16:55

Пархоменко Юрий » 13 авг 2009, 08:52

Дмитрий » 13 авг 2009, 22:08

Имеется не очень качественная копия сертификата. Я послал запрос изготовителю рулевого колеса - ООО "Айленд", но в случае отсутствия(или отрицательного) ответа с их стороны на просьбу выслать сертификат, устроит-ли Вас такая копия?

Пархоменко Юрий » 14 авг 2009, 10:43

Дмитрий » 27 окт 2009, 00:58

Здравствуйте Эксперты форума. Вернусь к своей теме, т.к. работы продолжаются и Ваша консультация так или иначе необходима.

Во-первых, я закончил стыковку коробки передач и картера сцепления двигателя, а так же монтаж нового рабочего цилиндра сцепления, выжимной вилки и подшипника. По этому поводу мне было-бы интересно узнать Ваше мнение.
К сожалению, изготовить переходную плиту не удалось(небыло технической возможности), поэтому я воспользовался тем, что коробки передач автомобилей ГАЗ центруются относительно картера сцепления с помощью передней крышки, и кроме того, все(подавляющее большинство) коробки передач, агрегатируемые с двигателями производства ЗМЗ, имеют одинаковый диаметр передней крышки и длину первичного вала.
Как уже упоминалось ранее, при стыковке КПП ГАЗ-3302 и колокола двигателя ЗМЗ-511.10 возникает небольшая проблема - нижние проушины крепления КПП оказываются ниже привалочной плоскости картера, и "висят в воздухе".
Т.к. это не первая Волга ГАЗ-24-10 с самостоятельно устанавливаемым восьмицилиндровым V-образным двигателем ЗМЗ, то имелось два варианта решения проблемы - как указывалось выше - с помощью переходной плиты, и второй вариант - с помощью кронштейна, изготовленного из стального уголка.
На фотографии ниже представлен пример крепления четырёхступенчатой коробки передач к картеру сцепления двигателя ЗМЗ-41, который затем был установлен на двигатель ЗМЗ-2424(V8, 195л.с. 420Н).

Т.к. этот вариант представился мне единственно возможным, то я реализовал именно его.
В моём варианте реализации имеются две дополнительные накладки, которые во-первых увеличивают надёжность крепления всей конструкции к картеру сцепления, и во-вторых - служат опорной поверхностью для рабочего цилиндра сцепления и опоры выжимной вилки.
Выглядит это вот так:

Уголок используется 50*50*5мм, марку стали сейчас не помню, вроде-бы Сталь-3.
Верхние шпильки крепления КПП ввёрнуты во вновь просверленные отверстия с соответствующей резьбой, и зафиксированы фиксатором резьбы, нижние шпильки ввёрнуты в гайки, приваренные к обратной стороне уголка.
Однако, как видно на фото, в привалочной поверхности имеются проштамповки, не дающие верхним проушинам прилегать к картеру сцепления. Расстояние от проушин до картера составляет ровно 3мм, оно было компенсировано с помощью специально изготовленных шайб из дюрали марки Д16Т.

Справа на двух ввареных в накладку шпильках закреплён рабочий цилиндр сцепления от автомобиля УАЗ-3160 "Хантер". Дополнительная накладка, приваренная со стороны колокола повышает жёсткость, т.к. в этом месте основная накладка оказывается достаточно тонкой. А кроме того, эта накладка служит для пыльника РЦС защитой от внешних загрязнений. После монтажа на автомобиль предполагается загерметизировать щели в этом месте с помощью автомобильного шовного герметика.
Внутри картера сцепления смонтирована выжимная вилка от УАЗ-3160, от него же использован и выжимной подшипник.

Положение вилки можно регулировать в широких пределах, со стороны опоры вилки это осуществляется подкладыванием необходимого количества шайб под опору вилки, а со стороны РЦС - с помощью регулируемого штока.

И второй мой вопрос касается тормозной системы. Возможно-ли исключить из тормозной системы регулятор тормозных усилий, т.н. "колдун"? Ведь в конструкции главного тормозного цилиндра ГАЗ-24-10/3102/3110 изначально заложено запаздывание срабатывания заднего тормозного контура?
Кроме того, разъясните такой момент. Автомобиль оборудован двумя тормозными системами - основной, и стояночной(резервной). Насколько я понимаю, основное требование - независимая работа систем?
Т.е. при установке на заднюю ось дисковых тормозных механизмов аналогичных передним (тормозные диски и суппорты), не имеющим дополнительных приводов для механизма ручного тормоза, необходимо будет организовать работу резервной тормозной системы. Является-ли обязательным требованием использование тросового привода ручного тормоза, или можно использовать дополнительные суппорты небольшого размера, зименив тросовый привод стояночного(резервного) тормоза на гидравлический?

Передняя подвеска Газ 2410 - 31105

Пришло время поговорить о любимом и дорогом, во всех смыслах. О передней подвеске. Почему не о задней? В принципе, в задней нет ничего особенно интересного, а вот передняя Волговская подвеска — это легенда.

Причем эта легенда иногда с элементам ужаса и народных былин. Вот я и постараюсь рассказать о том, что реально и как не бояться страшилок.

Для начала взглянем на весь модельный ряд от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. По сути, было лишь три варианта передней подвески:

1. Классическая ГАЗ-24 – подвеска шкворневая

2. ГАЗ-2410 и позднее – подвеска шкворневая

3. ГАЗ-31105 – подвеска шаровая.

Посмотрим поближе на 24 и 2410. Многие не найдут отличий, а они есть («Ты суслика видишь. ©»). Правда, они практически незаметны и обусловлены лишь желанием конструкторов добавить комфорта машине и сделать её более устойчивой. В 2410 стойка получила внешний изгиб, позволяющий убрать колеса наружу от центра машины, что дало возможность поставить более широкие покрышки. Это изменение повлекло за собой изменение длины нижних рычагов и рулевой трапеции. На этом преобразования закончились.

Рассмотрим 31105. Здесь уже видны масштабные преобразования. Пропала шкворневая система и появились шаровые опоры. Верхняя спарка рычагов превратилась в один штампованный рычаг. Резиновые втулки превратились в сайлентблоки.

Теперь углубимся в изучение обоих подвесок. В качестве шкворневой рассматриваем подвеску 2410, которая применялась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110. ).

Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Балка закрепляется болтами к передним лонжеронам кузова. На балке установлены чашки пружин с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для отбойников. (в площадки упираются буферы ограничения максимального хода подвески). В нижней части балки установлены стальные втулки оси нижних рычагов. На втулки напрессованы кольца стопоров пальцев оси нижних рычагов.

— Балка, по сути, большой кусок чугуна, но и он от времени может деформироваться. При различных ДТП с боковым ударом в колесо возможна деформация балки. Самая большая проблема заключается в том, что на месте визуально данных деформаций практически не видно, в основном это выплывает при регулировке углов установки колес. В данном случае поможет только замена балки.

— Чашки пружин и упоры отбойников подвержены коррозии. В данном случае поможет только замена балки.

— Втулки нижних рычагов страдают «недержанием», часто пальцы осей просто из них вырывает. Конструкция рассчитана на высокую точность и правильность термообработки всего узла. К сожалению, не все так думают.

Есть несколько способов устранения данной проблемы :

1. Замена выпавшего пальца ремонтным.

2. Замена втулки (возможна даже в средне оборудованном сервисе) Как заменять? Снимаются нижние рычаги с ремонтируемой стороны, втулка прочищается внутри, нагреваются и сбиваются кольца стопоров пальцев, подводится проточная вода внутрь втулки и сама балка нагревается вокруг втулки, производится замена. Знаю случаи, когда мастера все делали без снятия балки с машины. Главное не забывать, что в машине есть чему гореть.

3. Замена пальцев оси на ремонтную ось, проходящую сквозь втулку рычага. Конструкция интересная, но малопонятно кто её делает и как все происходит, было множество случаев обрыва этих конструкций. Можно рекомендовать только как крайнюю меру для того, чтобы добраться издалека домой.

Перемещаемся на рычаги.

Нижние – в обоих типах это стальные рычаги с местами для установки: 2410 — резиновых втулок с распорной металлической втулкой, 31105 — сайлентблоков с одной стороны. Крепления: 2410 к распорно-резбовой втулке (каленый палец с гайкой), 31105 к шаровой опоре (опора входит в задний рычаг, передний крепится к заднему) с другой стороны. К нижним рычагам обоих типов крепится нижняя чашка пружины. Обращу внимание на то, чем она там крепится. Болты чашки имеют специальные гайки, в которых наличествуют пропилы. После сборки эти гайки кернятся ударом молотка по своей коронке. Болты и гайки одноразовые, снять их без повреждения невозможно, устанавливать туда обычные гайки, гайки с наполнителем и прочую ерунду я бы не рекомендовал. К нижней чашке пружины крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости и нижнее крепление амортизатора.

Нижние рычаги к балке крепятся пальцами нижней оси. Посмотреть на них нужно отдельно. Может показаться, что с завода на них нет резьбы, но это не так. Существуют различные виды резьб для высоконагруженных деталей, вот и здесь применена специальная резьба, имеющая огромное сопротивление на вытягивание.

Резиновые ограничители максимального хода подвески у 31105 расположены на переднем рычаге, у 2410 на стойке.

Верхние рычаги – на 2410 разборный рычаг крепится одной стороной к распорно-резбовой втулке, другой стороной к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги скрепляются площадкой верхнего отбойника. Ось верхних рычагов крепится к балке через пластины, регулирующие углы колес. На 31105 штампованный рычаг с установленной шаровой опорой и отбойником с одной стороны и сайлентблоками с другой. Устанавливается на верхнюю ось рычагов подобно 2410.

Теперь перейдем к самому захватывающему — стойке подвески.

Начнем с 31105 по причине того, что это уже и не стойка в строгом смысле слова, а часть поворотного кулака. Здесь все просто — железка с прикрученной в нижней части шаровой опорой, имеющая конусное отверстие в верхней части для монтажа с верхней шаровой опорой. Все это крутится-вертится и при должном уходе и правильных заменах шаровых опор живет долго и счастливо.

Теперь о 2410. Стойка (как писал выше отличается от 24) имеет две проушины, в которые устанавливаются распорно-резбовые втулки. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обоих сторон и зажимается рычагами. Имея определенный ход по резьбе, втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стойки, выдерживая большие ударные нагрузки. При должном уходе (шприцовке) втулки выдерживают работу до капитального ремонта подвески. При самостоятельной замене необходимо соблюдать расположение масляных отверстий, чтобы при монтаже не перекрыть каналы. Верхняя распорно-резбовая втулка имеет собственную масленку для смазки, нижняя смазывается от масленки нижнего игольчатого подшипника шкворня. При ослаблении затяжки пальцев возможно прокручивание распорно-резьбовой втулки, которое приведет к смещению центральной части втулки и, как следствие, зацеплению рычага за внешнюю часть. При проезде неровностей будут возникать стуки, скрипы.

Внешняя часть стойки имеет отливы для установки игольчатых подшипников и шкворня поворотного кулака. Шкворень вращается в игольчатых подшипниках, поворотный кулак крепится к шкворню при помощи клина, стопорящегося гайкой. Подшипники шкворня закрываются заглушками, расклинивающимися в проточке. Если при шприцовке или эксплуатации была выдавлена заглушка, не пытайтесь её установить вновь, приобретите новую, она имеет вид полусферы, установите её, несколько раз ударив в центр. При замене игольчатых подшипников обратите внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю распорно-резьбовую втулку, верхний смазывает опорный подшипник.

Шкворень поворотного кулака. Стальной цилиндр с проточкой в центре для фиксации клином. Устанавливается в игольчатые подшипники стойки, обеспечивает поворот кулака. При сборке на шкворень устанавливается опорный подшипник, он расположен между нижней частью ВЕРХНЕГО отлива стойки и верхней частью поворотного кулака. При ремонте главное не забывать, что автомобиль стоит на кулаке, а не наоборот. Между подшипником и кулаком устанавливаются регулировочные прокладки для устранения люфта.

При эксплуатации шкворень подвержен выработке, в особенности при отсутствии ухода и смазки.

Подведя итог, можно сказать, что шкворневая подвеска менее технологична, вследствие этого имеет большую стоимость выпуска. Шаровая, имея меньшее количество узлов, более дешева для производителя. По эксплуатационным характеристикам с точки зрения ремонтопригодности и временных затрат на обслуживание безусловный выигрыш у шаровой подвески, с точки зрения надежности в экстремальной эксплуатации и отказоустойчивости шкворневая более предпочтительна.<o:p></o:p>

На подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует протяжку пальцев нижних осей, если не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно сказать, занятие совершенно бесполезное: если стоят стопора, то снять их, не отломав болтики на 10 практически невозможно. Если палец начало вытягивать из втулки, протяжкой его не спасти.

А вот контролировать затяжку пальцев распорно-резьбовых втулок на шкворневой подвеске время от времени я бы посоветовал. И, конечно, смазка 6 точек шприцовки подвески — обязательное занятие.

газ 31105 — вы можете произвести любой ремонт самостоятельно

газ 2410 – не верьте в страшные сказки, для ремонта подвески вам понадобятся лишь большие слесарные тиски и молоток (ну и чуток рассудка).

Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к профессионалам, если вы не уверены в своих силах. Буду рад ответить на вопросы или получить уточнения в теме на форуме.

Читайте также: