Замена подшипника первичного вала хонда цивик

Обновлено: 05.07.2024

Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт).

Автор,я тоже собираюсь коробу снимать(менять сцепление и выжимной),хочу так же и подшипник первичного вала поменять.
Есть у тебя каталожные номера подшипника и сальника на крышку. Цена тоже интересует.

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У меня самурай V-2.0, 93г.в,был автомат,стал МКПП(благодаря прежнему хозяину).Какая маркировка у моей коробки подскажи,ПОЖАЛУЙСТА.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.

@ s@nek

в моём случае было безопасно, подшипник с обеих сторон был закрытый(см. 1 фото),так что внутрь ничего не попало.

Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55. [/quote]
каталожных номеров нет, подшипник 307(япония 800 р,россия 300 р),размер сальника 45/30/8,какая у тебя коробка одному богу известно,какую поставили такая и стоит, снаружи не поймёшь,корпуса у W одинаковые .с завода ставилась 57.
а у тебя коробка стоит длинная или короткая?[/quote]Спасибо за информацию. Думаю поступить так:Снять диск сцепления,выжимной,подшипник пер.вала,сальник.И ехать подбирать прямо по ним.
По поводу длинная или короткая,а Х.З какая она))Завтра с утра померю сколько она в сантиметрах,ну и сфотаю заодно.

Добавлено спустя 1 день 9 часов 19 минут 24 секунды:
Сегодня угнал своего Марика к себе на работу(сервис по ремонту грузовиков РОСАВТОПРОМА).
Как освободится яма,загоню,сниму всё и в магазин.
Сфотать блин забыл коробку

Добавлено спустя 8 дней 23 часа 12 минут 9 секунд:
Ну вот мы опять на колёсах.
Сняв коробку,я обнаружил что выжимной развалился,а лепестки корзины в одном месте сточены на половинуПричина: не тот размер корзины,а именно внутренний диаметр был меньше чуток чем,посадочная часть выжимного подшипника.Вдобавок на маховике отсутствовал подшипник))Диск сцепления был в порядке,сравнил с новым толщина одинаковая.
Менять подшипник на первичном валу времени не хватило,итог после установки коробки,все скорости включаются легко,однако шум остался от коробки((

Замена сцепления Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A1), 2006 - 2012 г.в.

2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Установите оправку.

4. Вверните болт крепления коробки передач.

5. . и, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания.

6. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

7. Снимите нажимной диск.

8. Извлеките оправку и снимите ведомый диск.
9. Проверьте лепестки диафрагменной пружины на предмет наличия износа в области контакта с выжимным подшипником.
При необходимости замените кожух нажимного диска.

10. Проверьте поверхность А нажимного диска на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости замените нажимной диск.

11. Проверьте коробление нажимного диска при помощи линейки А и плоского щупа Б. Измерения проводите по диаметральной линии нажимного диска. Если величина коробления нажимного диска составляет более 0,15 мм, замените нажимной диск.

12. Осмотрите элементы соединения кожуха и нажимного диска. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска, либо при деформации или поломке соединительных звеньев Б замените нажимной диск.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск.
14. Если фрикционный диск почернел от перегрева, замените его. Также замените диск, если он замаслен. Причиной замасливания ведомого диска сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач или заднего сальника коленчатого вала двигателя.

15. Замерьте толщину ведомого диска. Если толщина диска менее 6 мм, замените ведомый диск.

16. Измерьте расстояние от поверхности фрикционных накладок до головок заклепок с обеих сторон диска. Если результаты измерений менее 0,3 мм, замените фрикционный диск.

17. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

18. Проверьте коробление ведомого диска. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

19. Осмотрите рабочую поверхность трения маховика на наличие износа, трещин и следов перегрева. При необходимости, замените маховик (см. тут).
20. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

21. Нанесите тонкий слой графитной смазки на втулку хвостовика коленчатого вала.

22. . и на шлицы ступицы ведомого диска.

23. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

24. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику.

25. Затяните болты крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику моментом 25 Н-м, как показано на фото.
26. Снимите оправку и установите коробку передач.
27. Проверьте работу сцепления (см. тут).

Замена подшипника первичного вала хонда цивик

7. Есть ли смысл вообще ремонтировать (да и каков будет ресурс после ремонта), может проще купить б/у коробку? Кстати сколько она может стоить?
8. Как долго можно ездить с таким шумом и к чему это может привести?

Пьёт саке и нюхает сакуру

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

но если что-то еще окажется помимо этих 3х подшипников - то машинка встанет как минимум на неделю. а скорее всего ждать новых деталей придется еще дольше (в Москве минимум 2 недели ждать приходится если детали нет на московском складе).

Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Ветеран форума II-й степени

Замена сцепления Honda Civic

Для осуществления работ, связанных с демонтажем коробки и замены комплекта сцепления вам потребуется следующий перечень инструментов:

Ключи и головки, лучше в наборе начиная с 8 мм и заканчивая 19 мм.
Удлинитель и трещотка.
Монтировка.
Съемный ключ для снятия шаровой опоры.
Головка на 32, для гайки ступицы.
Головка на 10, тонкостенная с 12 гранями, она потребуется, чтобы открутить корзину сцепления.
Специальный ключ, чтобы слить масло трансмиссионное.
Оправка центрирующая, потребуется для диска сцепления при его установке.
Подпорки, чтобы вывесить переднюю часть машины.
Домкрат.

Для замены подготовьте заранее все требуемые запчасти и элементы.

Комплект нового сцепления.
Масло трансмиссионное.
Жидкость тормозная, для прокачивания системы сцепления.
Смазка «Литол».
Универсальная смазка WD-40.
Чистая ветошь и перчатки.

Теперь немного о порядке проведения работ по замене сцепления на автомобиле Honda Civic:

Демонтаж коробки переключения передач.
Извлечение установленного сцепления.
Установка нового сцепления.
Замена подшипника выжимного.
Установка коробки передач.
Сборка ранее снятых деталей.
Заливка нового трансмиссионного масла.
Прокачка системы.

Теперь по порядку детально разберем все пункты плана.

1. Демонтаж коробки переключения передач

Чтобы осуществить демонтаж коробки вам потребуется снять некоторые агрегаты и узлы автомобиля. В их число будет входить аккумуляторная батарея, стартер, рабочий цилиндр сцепления и опоры коробки передач. Слейте из системы трансмиссионное масло. Отключите датчики скорости и заднего хода автомобиля.

Так же потребуется отсоединение тяги переключения передач и реактивной штанги, отсоединение приводных валов, а в завершении и отсоединение самой коробки от двигателя. После этого КПП можно будет извлекать из-под автомобиля.

2. Извлечение установленного сцепления

Отсоединяем корзину сцепления.

Прежде чем осуществить снятие корзины сцепления, потребуется установка центрирующей оправки внутрь диска ступицы. Если этого не сделать то диск сцепления в процессе отсоединения корзины просто выпадет, т.к его удерживает только корзинный нажимной диск, прижимающий к маховику ведомый диск. Заблокируйте сборку сцепления от проворачивания и начните отсоединять корзину сцепления. Чтобы вывернуть крепежные болты потребуется головка на 10 с 12 гранями и тонкими стенками.

Извлеките диск сцепления.

Когда корзина снята, можно приступать к извлечению ведомого диска. После того как диск снят, осмотрите ее визуально на наличие повреждений и износа. Фрикционные накладки диска особо подвергаются износу, это может стать причиной образования канавок на фрикционных накладках корзины сцепления. Осмотрите пружины демпферные, они могут иметь люфт.

Отсоедините маховик, что бы заменить направляющий подшипник.

Снятие маховика необходимо в любом случае, даже если на нем не обнаружено следов износа и его замена не требуется. Снятие позволит оценить внешнее состояние маховика и поможет добраться до направляющего подшипника, который надо поменять. Подшипник запрессован в центре маховика, и для его замены потребуется извлечение старого и запрессовка нового. Вытащить старый направляющий подшипник можно за выпирающую его сторону над маховиком. Когда старый подшипник извлечен, возьмите новый и смажьте его с внешней стороны смазкой, а затем осторожно поместите его в центр маховика на посадочное место до упора в стопорный бортик. Больших усилий для его посадки не потребуется, вам пригодится сооруженная из подручных материалов выколотка.

3. Установка нового комплекта сцепления.

Теперь, после того как направляющий подшипник заменен, установите на место маховик и воспользовавшись оправкой далее поместите нажимной диск. Накройте всю конструкцию корзиной и равномерно затяните шесть крепежных болтов, идущих к маховику. После завершения процесса установки, вытащите оправку центрирующую и займитесь установкой КПП.

4. Заменяем подшипник выжимной

Замену выжимного подшипника стоит производить каждый раз, когда происходит разборка сцепления и замена его комплектующих. Он располагается на первичном валу, а точнее на его цапфе и прикрепляется к концу вилки сцепления. Выжимной демонтируется совместно с вилкой, путем отсоединения от шаровой пружины, удерживающей вилку сцепления, которая располагается с наружной стороны. До момента установки нового выжимного смажьте его канавку изнутри и цапфу вала смазкой. Кроме того, вилка так же должна быть смазана, в местах ее касания с подшипником, посадочное место шарового пальца и выемка, предназначенная для толкателя рабочего цилиндра сцепления. Далее, введите выжимной с вилкой сцепления в зацепление и наденьте его на вал, при этом второй конец вилки проденьте в отверстие на кожухе КПП.

5. Устанавливаем коробку передач

zamena_scepleniya_honda_civic_3
Воспользуйтесь домкратом и поднимите коробку передач до уровня, когда ступица диска сцепления не окажется на одной оси с цапфой первичного вала. Далее можете приступать к присоединению к двигателю коробки передач. Осторожно введите цапфу коробки в ступицу на диске, это может быть затруднено несовпадением шлицов, следовательно, стоит начать вращение коробки под углом вокруг ее оси до момента совпадения шлицов. Далее двигайте коробку по направлению к двигателю до упора, необходимо чтобы длина болтов для крепежа стала достаточной, закрутите их, дотянув тем самым коробку передач. Когда коробка заняла свое место, приступайте к обратной сборке снятых деталей.

6. Залейте новое масло в трансмиссию.

Для этого выкрутите пробку заливную и залейте новое масло до требуемого уровня, т.е до момента, когда лишнее масло потечет из отверстия для заливки. Заводом изготовителем рекомендована заливка оригинального трансмиссионного масла для автомобилей – MTF, считается что на нем коробка передач будет работать более мягко и четко, а так же, от того на сколько высоко качество залитого масла будет зависеть и ресурс КПП. Для заливки масла используйте тару необходимого литража и шланг толщиной как сливное отверстие. Зафиксируйте тару над КПП, опустите один конец шланга в тару, а другой в сливное отверстие коробки, шланг подберите наиболее короткий, так густое трансмиссионное масло будет быстрее протекать. Для исключения влияния неровностей поверхности установленного автомобиля на уровень, долейте 100-150 грамм масла через сапун.

7. Прокачивайте систему сцепления.

Для прокачки системы потребуется шланг, можно использовать тот же самый, с помощью которого заливали новое масло, пустая тара, жидкость тормозная и друг. Откройте сливной кран рабочего цилиндра сцепления с помощью ключа рожкового на 8, наденьте на него шланг, другой его конец опустите в тару, в которую предварительно налейте тормозной жидкости, шланг должен в нее погружаться.

Далее приступайте к прокачке. Доливая в резервуар тормозную жидкость, необходимо одновременно на педаль сцепления нажимать. При провалах педали помогайте ей вернуться обратно до появления обратной силы. После достижения упругости педали следует слить жидкость до отсутствия пузырьков воздуха, выходящих из сливного шланга. Следите в то же время за бачком главного цилиндра сцепления, чтобы уровень жидкости не опускался ниже минимально допустимой нормы, иначе, все действия предстоит выполнить сначала. Когда процесс завершен, закрутите сливной кран на рабочем цилиндре сцепления и долейте жидкости в бачок до отметки максимум.

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления Honda Civic

Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе износа фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, пользуйтесь только специальными тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ветошь складывайте в герметично закрываемую тару.

3. Снимите с цапфы первичного вала выжимной подшипник, отсоедините удерживающую пружину вилки выключения сцепления от шарового пальца сферической опоры и снимите вилку (см. сопроводительную иллюстрацию).

1. Удерживая подшипник за наружную обойму, прижмите внутреннюю и повращайте ее (см. сопроводительную иллюстрацию). Подшипник должен вращаться свободно и бесшумно, в противном случае его необходимо заменить.

1. Набейте внутреннюю канавку выжимного подшипника тугоплавкой смазкой. Той же смазкой слегка смажьте шлицы цапфы первичного вала коробки передач и держатель подшипника последнего (см. сопроводительную иллюстрацию).

2a. Той же смазкой смажьте гнездо под посадку шарового пальца с обратной стороны вилки выключения.

2b. . а также гнездо под посадку толкателя исполнительного цилиндра (см. сопроводительные иллюстрации).

2c. Смажьте шаровой палец сферической опоры рычага включения.

Видео про "Снятие, проверка состояния и установка выжимного подшипника и вилки выключения сцепления" для Honda Civic

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп . Сцепление, проблемы и их решение.(часть№1) Шум при отпущенной педали сцепления.

Замена подшипника первичного вала хонда цивик

Снятие, диагностика состояния и монтаж выжимного подшипника и вилки выключения сцепления

Помните, что вырабатываемая в процессе изнашивания фрикционных накладок ведомого диска сцепления пыль может содержать вредный для здоровья асбест. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и старайтесь не вдыхать ее. Не применяйте для протирки компонентов сцепления растворители на нефтяной основе, – пользуйтесь только особыми тормозными очистителями или чистым метиловым спиртом. Использованную ткань складывайте в герметично закрываемую тару.
Демонтаж План Осуществления

1. Отболтите аккуратный цилиндр сцепления (см. Демонтаж и монтаж исполнительного цилиндра сцепления), не отделяя от него гидравлическую линию, идущую от главного цилиндра. Подвяжите цилиндр в стороне проволокой.
2. Демонтируйте коробку передач (см. 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач).
3. Демонтируйте с цапфы первичного вала выжимной подшипник, отделите удерживающую пружину вилки выключения сцепления от шарового пальца сферической опоры и демонтируйте вилку (см. сопроводительную иллюстрацию).

Хонда Civic проверка замена выжимного подшипника
Диагностика План Осуществления
1. Фиксируя подшипник за внешнюю обойму, прижмите внутреннюю и повращайте ее (см. сопроводительную иллюстрацию). Подшипник обязан крутиться свободно и бесшумно, в противном случае его нужно заменить.

2. Протрите подшипник чистой тканью и исследуйте на присутствие признаков износа, трещин и прочих механических порчи. Обычно замена выжимного подшипника проводится каждый раз при обслуживании компонентов сцепления. Ни в коем случае не промывайте подшипник в растворителе во избежание нарушения непроницаемости его монтажа. Также проконтролируйте рычаг выключения сцепления на присутствие трещин и признаков деформаций.
Монтаж План Осуществления

1. Набейте внутреннюю канавку выжимного подшипника тугоплавкой смазкой. Той же смазкой немного промажьте шлицы цапфы первичного вала коробки передач и крепеж подшипника последнего (см. сопроводительную иллюстрацию).
2a. Той же смазкой промажьте гнездо под посадку шарового пальца с обратной стороны вилки выключения.
2b. . также гнездо под посадку толкателя исполнительного цилиндра (см. сопроводительные иллюстрации).

Honda Civic 4D (8G) Замена передних ступичных подшипников

Сперва наперва закидываю новый подшипник в морозильник. Развальцовываю и срываю ступичную гайку метровой трубой надетой на вороток.

Съемником для шарниров срываю рулевой наконечник. Для большегодоступа можно вывернуть колеса влево/впарво.

Съемником выдавливаю привод

Привод лучше надежно закрепить, из внутреннего шруса он вылетает запросто, а поставить на место его очень затруднительно

У многих есть затруднения со сьемом датчика абс. Со временем пластик деградирует и становится очень хрупким. Чтобы не допустить разлома стержня датчика, нужно поддеть максимально осторожно со стороны фланца, обильно проливая его проникающей смазкой. Затем со стороны полости подшипника выбить чем-то тупым легкими простукиваниями. Для этого я взял рукоятку с мелким квадратом и легкий молоток.

Если все делать аккуратно, датчик выходит легко. Недопустимо использование плоской или крестовидной отверток для выбивания, корпус-стержень датчика очень хрупок и легко раскалывается.

После съема поворотного кулака нужно выбить саму ступицу. Пресса у меня не было, поэтому пришлось это делать довольно варварским методом используя колун и подставки из брусков, стержня от воротка и тисков.

Далее поворотный кулак необходимо будет обратно наживить на рычаг, чтобы было удобнее использовать чашечный съемник. Под саму чашку я также подложил упор все из тех же досок и брусков, чтобы было удобнее.

Для выпрессовки наружной обоймы подшипника я использовал тарелку диаметром 67мм

и чашку 91мм, но лучше взять чуть больше

Подшипник выпал в стакан.

Разумнее сразу купить новую ступицу, чтобы не пришлось спиливать внутреннюю обойму, как это делал я. Но все же если пришлось, то обойму нужно спилить (я использовал ушм и дремель) по касательной, не на всю глубину и вставив долото в разрыв между привалочной плоскостью ступицы и обоймы — выбить. Обойма должна лопнуть по линии надреза и дальше выйти без усилия.

Ступицу я очистил и оцинковал перед покраской.

Окрасил эпогрунтом и также закинул в морозильник на пару часов минимум.

Поворотный кулак тоже не обошел стороной, места наиболее подверженные коррозии я очистил и также оцинковал и покрасил эпогрунтом.

Кулак на место ставить довольно затруднительно, как и снимать. Поэтому пришлось отгибать рычаг используя всю ту же трубу. Без нее вообще никак в этом деле. Просунул ее между подрамником и стабом.

Для запрессовки нового подшипника собрал такую приспособу используя остатки старого подшипника.

Использовал также тарелку 78мм. С внутренней стороны кулака она идеально садится на выточку в кулаке.

Процесс запрессовки. Старый подшипник вдавливает новый внутрь кулака. Посадочную поверхность подшипника в кулаке я промазал заранее консистентой смазкой. Её нужно совсем немного. Новый подшипник покрыт инеем, поэтому смазка там нужна для вытеснения конденсата и отсутствия примерзания в процессе. На этом моменте можно собирать узел обратно: накидывать рулевой наконечник, протягивать шаровые и болты стойки. Обязательно выдерживать момент затяжки в соединениях по регламенту.

В комплекте с подшипником шли 2 ступичные гайки, одна почему-то большего размера, и стопорное кольцо. Обязательно не забудьте про стопорное кольцо! Его нужно ставить до запрессовки ступицы, потом этого сделать будет уже невозможно без разрушения нового подшипника.

Запрессовал ступицу, используя 67мм тарелку, которую использовал при выпрессовке. Упор со стороны тарелки (внутренняя сторона кулака) на подшипник должна быть на всю площадь подшипника, т.е. и на внутреннюю и на внешнюю обоймы. Со стороны ступицы можно взять любую подходящую по размерам тарелку. Наживил гайку, тем самым подтянув привод в шлицевое соединение. Само шлицевое соединение я очистил от старой смазки и обильно промазал новой, смешав консистентную и медную вместе.

Поставил обратно тормозной диск, предварительно обмазав плоскость прилегания на ступице медной смазкой. Подтянул его колесными гайками, чтобы была возможность плотнее прижать винтиками м6. Также поставил на место датчик абс и тормозной суппорт.

Для винтиков м6 на тормозном диске я использовал резьбовой клей, иначе от вибрации эти соединения быстро ослабевают. Не забыть обезжирить резьбу в ступице.

В конце накинул колесо, протянул ступичную гайку с моментом затяжки 180Нм, потом обратно снял, завальцевал фланец на гайке и снова поставил колесо обратно.

По времени заняло 2 выходных дня на одну сторону, но я делал все дотошно и неспеша. В теории, можно быстрее.
Цена вопроса: 13 000 ₽ Пробег: 220 000 км

Фотоотчет. Ремонт МКПП.

Что понадобилось в процессе ремонта:
- съемники стопорных колец, разжимной

и сжимной

- набор хороших ключей, но можно ковыряться любыми

- длинный рычаг, типа такого

- съемник подшипников двухлапчатый, мы пользовались примерно таким

- вороток 3/8 (открутить сливную пробку для масла);
- набор щупов (подойдет для регулировки клапанов);
- динамометричский ключ;
- герметик абро 999;
- масло honda mtf 3 литра, номер есть в ФАКе;
- мануал на англ. языке который, распечатали инфу заранее на принтере, там есть все зазоры, а также моменты затяжек, и места на которые нужно очень внимательно обратить внимание особенно при сборке;
- ну и по мелочи, кувалдочка мягкая, тиски обязательно, нож канцелярский, керосина литра 3, кисточки, пиво лучше не брать, лучше после

Список замененных запчастюлек:
собственно фото того что было куплено

Заменены были все подшипники имеющие люфт, они были куплены заранее, а также сальники.

Отмечу такой момент, подшипники дифференциала были как новые (под номером 6 на схеме, их 2)

Менять их не стали, но если вы все таки решите их поменять, то учтите, для них нужен хороший съемник типа такого, они обычно стоят денег, но опять же, смысла нет.

Номера замененных запчастей:
сальник диференциала лев. 91205PL3A02 1 шт
сальник диференциала прав. 91206PHR003 1 шт
сальник первичного вала 91216PL3005 1 шт
подшипник первичного вала лев. 91002PHR003 1 шт
подшипник первичного вала прав. 91004PLWA01 1шт
подшипник втор. вала лев. 91101PHR003 1 шт
подшипник втор. вала 91003P21003 1 шт
подшипник втор. вала 91006PHR003 1 шт

Процесс снятия и ремонта МКПП
Особо расписывать процесс снятия МКПП не буду, сложного ничего нет и описано в мануале достаточно хорошо, но мы снимали немного иначе и в общем-то не зря, на снятие ушло 30 минут

В кратце:
Все делали на яме. Вывешиваем тачку с обеих сторон, желательно на 2 триноги и повыше. Снимаем колеса, откручиваем ступичную гайку (один откручивает, другой держит педаль тормоза нажатой или можно застопорить тормозной диск, вставив отвертку в паз через скобу суппорта в вентиляционные отверстия тормозного диска).

Снимаем АКБ, корпус резонатора, стартер, отключаем все мешающие фишки, отсоединяем тросы с механизма переключения передач и аккуратно снимаем рабочий цилиндр сцепления, стягиваем его проволокой, чтобы поршень не выпал, иначе придется прокачивать.

.

Используя вороток 3/8 сливаем масло с МКПП.
Снимаем переднюю опору МКПП (при откручивании болта соединяющего опору и подрамник, необходимо держать гайку и крутить болт, не наоборот, гайка имеет стопор, который можно сломать) и откручиваем заднюю опору от трансмиссии, снимать её не нужно.
Ослабляем болты крепления МКПП к двигателю, снимаем защитные кожухи снизу между МКПП и мотором.
Снимаем пластиковый кожух под бампером, откручиваем болты крепления шаровых опор, 2 болта крепления подрамника по бокам и 4 длинных болта крепления подрамника, для них нужен хороший рычаг

Лучше сделать на них насечки, как показано в мануале, или потом делать сход развал. Сбиваем постукиваниями по подрамнику там где пальцы шаровых опор и опускаем подрамник на выхлоп. Выхлопной тракт можно не откручивать, можно сорвать болты, что у нас чуть не произошло, да и смысла нет, опустив подрамник, для съема коробаса предостаточно места.
Снимаем правый привод целиком, а левый отсоединяем от коробки. Поддомкрачиваем коробас и откручиваем 2 гайки на шпильках и болт (на американских моделях, только 2 гайки), крепления правой (по ходу движения авто) опоры коробки и опускаем все это дело вниз, до положения в котором коробку можно будет вытащить. Подкладываем бруски под поддон мотора и убираем домкрат. Откручиваем все болты крепления МКПП к мотору и сдергиваем коробас с вала, если идет туго, через брусок можно потихоньку сбить.

Затем устраиваемся на ровной поверхности, снимаем выжимной подшипник вместе с лапкой и механизм выбора скоростей, он сидит на герметике и 4-х болтах.

Откручиваем заглушку под номером 10, там стопорное кольцо, его нужно разжать чтобы освободить подшипник первичного вала и располовинить коробас.

Затем откручиваем 2 болта под номером 7, они с пружинкам и под ними шарики, аккуратно вынимаем их, наклоняем коробас и вытаскиваем шарики.

Далее снимаем датчик

Откручиваем все болты держащие 2 половинки МКПП, обстукиваем резиновой кувалдой, там есть выступы, куда можно упереть брусок и стучать по нему, как только герметик разошелся, поддеваем 2 ответками коробас вверх, и разжимаем стопорное кольцо, затем располовиниваем коробас.

Грязищи было много.

Затем снимаем селектор задней передачи, 2 болта и саму шестерню с валом.

Валы в сборе в корпусе МКПП (с разных ракурсов, чтобы не было ошибок при сборке, лучше сверить с фото):

/>
/>

Вынимаем валы вместе:

Не потеряйте 2 шайбы на первичном валу, ставятся они так, вначале на вал одевается плоская, затем слегка конусная (конусом к корпусу в корбке, изображение есть в мануале).
Выглядят так:

Снимаем вилку переключения передач

Вынимаем дифференциал (проще подтолкнуть его со стороны куда входит привод), сидит не туго, но тяжелый:

Меняем сальник, поддеваем отверткой, новый ставим наложив сверху старый, и слегка постукивая, опрессовываем. Аналогично поступаем с остальными.

Чтобы снять подшипник который на фото сверху, слева, в корпусе, пришлось немного заколхозить съемник, лапки пришлось сделать уже при помощи болгарки, и развернуть их наружу, тогда пластиковая втулка не повредится (она необходима для создания давления масла в подшипниках муфт переключения передач), тогда подшипник снимается очень легко.

Чтобы снять подшипники с валов, фиксируем вал в тисках, проложив с обоих сторон дощечки (что не повредить зубья шестерен, т.к. они каленые и ломаются на ура) и стягиваем их съемником, снимаются они все достаточно легко, сложностей никаких нет. Прессуются новые, наложив сверху старый, легкими постукиваниями, когда сядет, это почувствуете Прежде чем снять подшипники со вторичного вала, нужно открутить гайку, предв. развальцевав, не забудьте обратно её зафиксировать.

Вот он виновник всей кутерьмы, у меня в руках, подшипник первичного вала мкпп
На фоне, у меня за спиной, отец объясняет что мы лохи, ездим на ведрах и нам пора купить по тазу и забыть о проблемах

Моем керосином фсеее. Потом продуваем и сушим.

Срезаем старый герметик, обезжириваем растворителем и мажем тонким слоем новый.

Вот эту пластиковую херню, лучше посадить в месте ее крепления на герметик, чтобы она не выпадала при сборке коробки, у нас такое было раз 5, пока в итоге не наказали её

Не забудьте одеть шайбы на первичный вал. Все готово к сбору.НО

Обратите внимание на конусное кольцо на первичном валу.
Вот оно в правой руке:

Оно должно стоять ставиться примерно так (изображение из мануала), лучше посмотрите 2 части корпуса, не совсем вплотную к направляющей вилки, мм 4 лучше оставить, чтобы её не сломало корпусом:

Смазываем мтфкой подшипники в местах их соприкосновения с половинками корпуса, чтобы его легче было посадить.
Одеваем корпус, чтобы совпали отверстия болтов, слегка постукиваем резиновой кувалдой, не забываем разжать стопорное кольцо, когда крышка почти сядет проверить легкость вращения первичного вала (должен вращаться легко от руки). Закручиваем болты и снова проверяем легкость вращения вала, должен вращаться также, собираем все в обратной последовательности, закручиваем датчик, а механизм выбора сажаем на герметик, также предварительно удалив старый и обезжирив растворителем.
Проверьте включение всех передач.
Не забудьте одеть выжимной с лапкой, мы забыли
Вспомнили уже когда одели, пришлось еще раз снимать
Хорошо не до конца собрали все

Сажая коробас на мотор, поставьте его на нейтралку, иначе вал не будет вращаться и будет невозможно его одеть.

Собираем все в обратной последовательности.
Мы заливали 2,5 л масла через датчик включения огней заднего хода.

ЗЫ В мануале есть вся инфа по зазорам, при желании можно дефектовать по полной, но запчасти придется ждать, да и шибко дорого все новьем брать.

Замена задней ступицы на Хонда Цивик 2005 - 2011

1. Переведите селектор АКПП в положение «Р».

2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.

3. Баллонным ключом ослабьте гайки крепления заднего колеса.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

5. Снимите заднее колесо.

6. Открутите крышку бачка и проверьте уровень тормозной жидкости.

Примечание:

При износе колодок жидкость может оказаться больше верхнего предела, что чревато переливанием во время развода поршней. Если нужно, отберите шприцем лишнее.

7. Ключом на 12 мм выверните болт крепления тормозного шланга.

8. Отведите шланг в сторону.

9. Отожмите фиксатор, и отсоедините трос от рычага привода стояночного тормоза.

10. Ключом на 12 мм отверните верхний и нижний направляющие болты суппорта.

11. Поднимите суппорт вверх и зафиксируйте в таком положении, чтобы он не подвергал нагрузке тормозной шланг.

12. Снимите тормозные колодки.

13. Подденьте отверткой и снимите фиксирующие пружины.

14. Ключом на 14 мм выверните 2 болта крепления и снимите скобу тормозного механизма.

15. Крестовой отверткой выверните 2 винта крепления тормозного диска к ступице колеса.

16. Вверните в технологические отверстия 2 болта М8.

17. Поочередно вворачивая болты, отожмите тормозной диск от привалочной поверхности ступицы.

18. Снимите задний тормозной диск.

19. Тщательно очистите металлической щеткой привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины.

Замена задней ступицы на Хонда Цивик

1. Ключом на 14 мм выверните 4 болта крепления задней ступицы Хонда Цивик к кулаку задней подвески.

2. Снимите ступицу заднего колеса.

3. Замените заднюю ступицу Хонда Цивик на новую.

4. Если Вы планируете ставить обратно снятую ступицу, осмотрите состояние, и при необходимости, замените резиновое ее уплотнительное кольцо.

5. Установите заднюю ступицу Хонда Цивик в порядке, обратном снятию.

6. Установите тормозные колодки.

7. Утопите поршень суппорта, проворачивая его с помощью большой плоской отвертки.

8. Установите задний суппорт и колесо в порядке, обратном снятию.

9. Для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза.

10. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости
в бачке.

Читайте также: