Замена подшипника первичного вала приора

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить подшипник первичного вала на ВАЗ?

Рано или поздно каждому владельцу автомобиля придется столкнутся с проблемой, когда настоятельно потребуется заменить подшипник первичного вала КПП. И сообщат о неисправности подшипника определенные признаки. Именно о них, а также о причинах износа, и о том, как поменять изношенный подшипник первичного вала, мы сегодня и поговорим.

Когда требуется замена первичного валаПричины износа подшипника первичного валаКак выполнить замену подшипникаСнятие коробки передачГде находится подшипник и как его снятьПравила установки нового подшипника первичного вала

Когда требуется замена первичного вала

О том, что подшипник вторичного вала пора менять, указывают определенные признаки неисправности:

Посторонний шум или свист, когда работает мотор на нейтральной передаче, который меняется с увеличением оборотов. Стук КПП во время движения автомобиля, и этот стук слышен на любой передаче. Передачи могут включатся либо выключатся самопроизвольно. Если подшипник заклинило, то не включается или не выключается сцепление.

Важно! Игнорировать данные сигналы неисправности нельзя, при их первом же обнаружении следует проверить подшипник, и если потребуется сделать его замену, так как изношенный подшипник вторичного вала может привести к выходу из строя сцепления или КПП, или же того и другого.

Причины износа подшипника первичного вала

На износ подшипника могут влиять разные факторы: Плохое исходное качество подшипника. При его покупке следует проявить придирчивость, чтобы обеспечить свою машину нормальной деталью. Стиль вождения. Когда вы ездите слишком агрессивно, рвете рычаг, то подшипник долго точно не продержится. Условия эксплуатации авто. Гаражное хранение и отсутствие сплошных перегрузок автомобиля смогут продлить нормальную работу всех его узлов. Игнорирование регулярных техобслуживаний.

Знаете ли вы? Название ВАЗ-2121 «Нива» - это сложение первых букв имен детей конструкторов: у одного две дочери, которые звались Наталья и Ирина, а у другого два сына – Вадим и Андрей.

Как выполнить замену подшипника

Выполнить замену старого опорного подшипника первичного вала на новый, возможно самостоятельно без серьезных навыков, и специальных инструментов или приспособлений. Замена подшипника делается без разборки КПП, но снять ее все же придется.

Снятие коробки передач

Снятие КПП лучше всего выполнять на смотровой яме или на подъемной конструкции, и для этого вам понадобятся такие инструменты: набор гаечных ключей, отвертка, и монтировка. Сам процесс снятия КПП заключается в следующем:

Отключите, а лучше снимите аккумулятор. Включите нейтральную передачу, отключите ручной тормоз, поднимите и выведите задний мост. Отвинтите болты крепления кардана и фланца редуктора, и отсоедините кардан. Выкрутите болты и снимите приемную трубу выпускного коллектора. Отсоедините датчик кислорода. Снимите стартер. В салоне машины снимите консоль и ручку рычага коробки передач. Снимите защиту коробки передач. Отвинтите хомут, который соединяет катализатор и приемную трубу. Демонтируйте рабочий цилиндр сцепления. Открутите трос спидометра, снимите пыльник, и провод датчика задней скорости. Снимите карданный вал. Открутите траверс, придерживая КПП.Открутите и вытащите КПП.

Где находится подшипник и как его снять

На автомобилях ВАЗ подшипник находится на вторичном валу за сальником. С демонтированной коробки передач снимите колокол и стопорные кольца, дальше разбирать ее не нужно. Чтобы снять, собственно, подшипник необходимо:

1. При помощи прочной отвертки (усилия потребуются серьезные, потому и отвертка должна быть мощная, чтоб не сломалась) подцепите за кольцевую проточку подшипник.

2. Выдвиньте вперед первичный вал коробки передач, при этом используйте подшипник вала как опору.

3. Медленно стягивайте подшипник с первичного вала, постукивая по нему молотком. Процесс выбивания подшипника может занять от пяти минут до получаса.

Важно! Чтобы подшипник не перекосился, между ударами молотком немного прокручивайте вал.

Правила установки нового подшипника первичного вала

Новый подшипник на первичный вал устанавливается методом запрессовки. Запрессовывается он с помощью легкого молотка. Необходимо наносить им аккуратные и равномерные удары по внутреннему кольцу подшипника, оттягивая при этом первичный вал вперед. После того, как замена подшипника первичного вала успешно завершена, нужно установить на место коробку передач, и делается это в обратной последовательности.

Интересно! У известного автогонщика Кими Райкконена первой машиной была советская «Лада», которую он вместе с отцом нашел уже подготовленной к утилизации.

приора подшипники,вопрос знатокам. от скуки:)

Установлено пять классов точности подшипников (в порядке повышения точности): 0, 6, 5, 4 и 2. Кольца и шарики подшипников изготовляют из сталей ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ, 18ХГТ, 20Х2Н4А. Основные типы подшипников качения приведены в таблице ниже.
Обозначение подшипника наносится на кольцо и отражает его Основные параметры и конструктивные особенности. Первые две цифры (справа налево) обозначают внутренний диаметр подшипника. Для подшипников с внутренним диаметром от 20 до 495 мм он получается умножением числа из этих двух цифр на 5. Для подшипников диаметром от 10 до 20 мм приняты следующие обозначения:
Маркировка 00 01 02 03
Внутренний диаметр, мм 10 12 15 17

Третья цифра справа обозначает серию подшипника: 8 и 9 - сверхлегкая; 1 и 7 - особолегкая; 2 - легкая; 3 -средняя; 4- тяжелая; 5 - легкая широкая; 6 - средняя широкая.
Четве ртая цифра справа обозначает тип подшипника: 0 - радиальный шариковый однорядный; 1 - радиальный шариковый двухрядный сферический; 2 - радиальный с короткими цилиндрическими роликами; 3 - радиальный двухрядный сферический с бочкообразными роликами; 4 - радиальный роликовый с длинными цилиндрическими роликами и игольчатый; 5 - радиальный с витыми роликами; 6 - радиально-упорный шариковый; 7 - роликовый конический радиально-упорный; 8 - упорный шариковый; 9 - упорный роликовый.
Пятая и шестая цифры справа обозначают конструктивные особенности подшипника, седьмая цифра - серию подшипника по ширине: 1-нормальная; 2 - широкая; 3, 4, 5 и 6 - особо широкая; 7 - узкая.
Цифра впереди перед тире обозначает класс точности подшипника (класс точности 0 не маркируется).

На вот тебе. СИДИ ЧИТАЙ!

Как устранять неисправности коробки передач «Лады Приора»

Ось установлена в блоке КПП, удерживается пружинным штифтом. Она служит для крепления шестерни заднего хода, работает в тяжелых условиях вибрации и повышенных нагрузок.

Коробка переключения передач – важнейший компонент трансмиссии автомобиля. «Лада Приора» оснащена двумя видами КПП – механической и роботизированной. В процессе эксплуатации детали узла изнашиваются. Ремонт КПП в «Приоре» становится необходимостью. Часто водители восстанавливают работоспособность коробки своими руками.

Как устроена КПП на «Приоре»

Трансмиссия автомобиля передает мощность и крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. КПП – главный ее элемент – это заключенный в отдельный корпус комплекс механизмов, отключающий трансмиссию от силового агрегата и изменяющий скорость автомобиля.

Оригинальная коробка «Приоры»

Коробка в механическом варианте – многоступенчатый редуктор, задача которого менять скорость по команде водителя. Отсоединяется мотор сцеплением. Именно оно отключает крутящий момент, переводит двигатель и колеса в режим холостой работы.

В «Ладе Приоре» 2170 установлена 2-вальная 5-ступенчатая МКПП. Внутри корпуса (картера) расположены основные элементы:

Первичный вал с ведущими шестернями скоростных режимов. Зубья шестерен переднего хода косые, заднего – прямые.
Вторичный вал с блоком ведомых шестерен и маслосборником в нижней части. Шестерни двух валов находятся в постоянном зацеплении.
Синхронизатор, состоящий из блокировочных колец, муфты и сухарей.
Рычаг, которым осуществляют переключение скоростей.

МКПП «Приоры» – надежные, выносливые, просто устроенные механизмы, на их ремонт всегда можно найти дешевые запасные части.

С 2014 года Lada Priora стала комплектоваться коробкой-роботом – РКПП, часто называемой автоматом. Но это ошибка: робот представляет ту же МКПП, но управляемую не человеком, а электронным блоком (ЭБУ) через автоматические переключатели (актуаторы). Выбор передач, их переключение, работа сцепления – все происходит без участия водителя.

В модернизированной «механике» отпала необходимость в педали сцепления и рычаге переключения передач. Место последнего заняла ручка селектора.

В коробку передач ВАЗ «Приора» заложен огромный ресурс – 200-250 тыс. км на спидометре. Однако дороги, манера вождения владельцев вносят свои коррективы. На «Приоре» ремонт КПП приходится делать на 60-80 тысячах пробега.

Основные неисправности МКПП и РКПП

Поломка КПП – затратное дело, единственное оправдание которому – естественный износ деталей.

Другие причины выхода узла из строя вызваны недосмотром владельцев:

спортивное и агрессивное вождение;
некачественное трансмиссионное масло;
неоригинальные запчасти, применяемые при замене;
игнорирование сроков технического обслуживания.

Вы можете значительно оттянуть время ремонта КПП ВАЗ «Приора», если будете соблюдать простые правила эксплуатации и обслуживания трансмиссии.

Также вам необходимо знать типичные неполадки в коробке.

Слабые места МКПП:

потеки масла;
шум, на нейтральной скорости при запущенном двигателе, переключении одной или нескольких (а также затруднения, хруст) передач;
внезапное их выключение;
вибрация коробки.

Внешние проявления неисправностей могут быть вызваны множеством причин: износом синхронизатора, поломкой шестерен, дефектом подшипников, проблемами сцепления, нарушением крепления коробки.

На роботизированной КПП свои повреждения:

на доске приборов загорается сигнальная лампочка;
во время движения появляются жужжание и вой;
подтекает смазка;
обороты двигателя растут, а скорость не увеличивается;
пробуксовывает сцепление;
появляются рывки и толчки машины в движении;
РКПП самопроизвольно прекращает работу, авто останавливается.

Способы диагностики

Не запускайте ситуацию, если заметили некорректную работу коробки. Проведите диагностику самостоятельно:

Посмотрите уровень и состояние масла.
Послушайте работу мотора на холостом ходу и в движении. Как правило, дефекты, обнаруженные на слух, устраняет несложный ремонт КПП «Приоры» в гаражных условиях за пару часов.
Проверьте электропроводку и давление в линиях.
Проведите стояночный Stell-тест, манипулируя рычагами (не забудьте зафиксировать колеса машины «башмаками»).

В сложных случаях снимите агрегат полностью, но только если вы уверены в своих знаниях. Надежнее отогнать машину в автосервис, где есть стенды, компьютерное диагностическое оборудование, специальные измерительные приборы, станки и инструменты для ремонта. Там найдут дефектные узлы, определят степень их износа, порекомендуют вид ремонта.

Виды ремонта КПП

От работы коробки передач зависит управляемость автомобиля, а значит, и безопасность экипажа.

После грамотной дефектовки на СТО с вами обсудят остаточный ресурс агрегата, целесообразность реставрации конструкции. После предложат ремонт коробки передач «Лады Приоры»:

капитальный (с полной разборкой узла);
частичный (не снимая установку с машины).

Первый вариант после всесторонней диагностики и демонтажа включает:

переборку ГТР – гидротрансформатора;
ремонт гидравлики или замену ее элементов;
обслуживание электросети и ЭБУ;
замену расходных материалов.

После сборки, настройки и установки агрегата на место производится регулировка кулисы и выходная диагностика.

Ремонт КПП «Лады Приора»

Ситуационный ремонт может включать:

восстановление шеек валов;
очистку резьбовых соединений (при необходимости – восстановление);
зачистку забоин на шлицах;
выбраковку и замену зубьев валов;
сварку трещин на корпусе;
устранение люфта в кулисе рычага переключения передач.

Этапы ремонта

Начните с подготовки рабочего места в гараже, инструментов и материалов.

верстак для разборки КПП;
промывочные жидкости;
стандартный слесарный набор;
ключи и головки;
емкость под отработку;
ветошь.

Позаботьтесь об освещении, вытяжке, рабочей одежде, средствах защиты (перчатки, очки). Любой ремонт коробки передач «Лады Приоры» сопровождается заменой масла и фильтра: купите их заранее.

Демонтаж

Демонтировать коробку несложно:

Установите автомобиль над смотровой ямой, отсоедините аккумулятор.
Слейте масло (делать это нужно перед любым вмешательством в коробку).
Далее отсоедините стартер и сцепление.
Установите опору под мотор.
Отключите привод колес.
Открутите болты крепления, снимите коробку вместе с картером сцепления.

Верстак для разборки КПП

Вскрытие

Прежде отмойте коробку средством «Лабомид-203». Необходимо вынуть указатель уровня смазки. Далее последовательно отсоединить:

крышки;
синхронизатор;
ведущие шестеренки.

Потом снять валы и, если требуется, разобрать их.

Осмотр деталей и дефектовка

После осмотрите каждую деталь, замечая сколы на зубьях, трещины на чугунном корпусе. Заделывать последние нужно ручной или полуавтоматической дуговой сваркой: горячий способ в специальных печах в гараже невозможен.

Проведите ревизию подшипников, посадочных мест валов. Возможно, вам придется освоить метод железнения (осталивания), чтобы правильно подготовить внутренние поверхности под подшипники.

Отбракуйте негодные запчасти. Составьте список, по которому вы закупите новые элементы.

Определение причин неисправностей

Когда коробка снята и разобрана, вскрываются причины ее «капризов»:

Если вы сняли агрегат, потому что машина не едет на любой передаче, ищите засоренный фильтр, проверьте уровень масла, обратите внимание на фрикционные диски, тормозные ленты. Причина может крыться и в шестернях масляного насоса, и манжетах в поршнях.
Когда из всех передач работает только задняя, виновником может быть клапан гидроблока (ГБ). Или поломались кольца-уплотнители.
Автомобиль буксует на подъемах – изношены диски муфты прямого хода.
Машина едет только назад – заклинило соленоид в ГБ.
Автомобиль буксует при трогании с места, а далее коробка работает нормально – возможно, проскальзывает вал из-за поломки шлицев в ступице гидроблока.

Рабочий ресурс деталей ограничен, а небрежная эксплуатация авто добавляет износ комплектующих.

Замена подшипников

Изношенные подшипники – причина воя коробки. Для замены элементов:

Снимите агрегат.
Демонтируйте заднюю крышку, открепите тросик.
Снимите муфту – блок с шестернями, под ним увидите прикрученную пластину.
Удалите крепежи.
Подденьте пластину отвертками, снимите.
Далее открывается вид на подшипники : замените их на новые.

Замена подшипников КПП

Не забудьте снять пыльники с деталей, чтобы поступало масло.

Замена первичного вала

Первичный вал – неразборная конструкция.

Менять его следует по алгоритму:

Удалите указатель уровня масла.
Снимите механизм тросика сцепления, после — крышку.
Открутите болт, фиксирующий одну часть вала.
Вставьте между валами отвертку, чтобы они не прокручивались.
Теперь нужно расконтрить последнюю гайку. Она удерживает первичный вал.
Вытащите компонент из коробки.

Установите новую деталь, соберите все в обратной последовательности.

Замена одной или нескольких шестерней передач

Купите ремкомплект с шестернями, стопорной шайбой, штифтом, гайкой и болтом.

подъемник;
баллонный ключ;
набор головок;
выколотки;
отвертки.

Слейте масло.
Снимите левое колесо.
Отсоедините разъем датчика скорости.
Снимите заднюю крышку.
После — вилку 5-й передачи и ее шестерни.
Демонтируйте шестерни, начиная с той, что за вилкой.

Переходите ко второму валу. Когда освободите его последнюю шестерню, начинайте сборку, меняя истертые шестеренки на новые.

Замена вторичного вала, в том числе в сборе

Работа аналогична замене первичного вала:

Перед тем как демонтировать крышку, нужно снять тросик сцепления и указатель уровня смазки.
Затем открутить удерживающий вал болт.
Зафиксировать валы от прокручивания.

Теперь осталось освободить последний крепеж и поменять деталь в сборе.

Замена оси шестерни заднего хода

Детали оси смажьте трансмиссионным маслом.
Игольчатый подшипник вставьте в отверстие вала.
Потом шестерню заднего хода установите на ось, следом — втулку.
Запрессуйте пружинный штифт.

Замена главной передачи

Увеличение динамических и ездовых характеристик – такова цель замены главной передачи. Тюнинг КПП – рискованное занятие, которое под силу только опытным автомеханикам:

Сначала нужно демонтировать и промыть коробку.
Потом снять заднюю крышку.
Отвернуть болты крепления 5-й передачи, демонтировать ее в сборе, затем — ее ведомую шестерню.
После — стопорные кольца подшипников обоих валов и картер сцепления.
Следом вывести из зацепления вилки 1- и 2-й, затем 3- и 4-й передач.

Далее очередь доходит до шестерни заднего хода, обоих валов и дифференциала в сборе.

Теперь можно снять ведущую шестерню главной передачи:

Выбейте коробку дифференциала.
Выньте ее из отверстия ведомой шестерни.
Установите тюнинговые шестерни (ведущую и ведомую) главной передачи.

Соберите коробку в обратном порядке.

Замена или ремонт дифференциала

В переднеприводных машинах узел, находящийся в коробке, состоит из картера, сателлитов и полуосевых шестерен. Для ремонта дифференциала его нужно снять и разобрать.

Пока все в разобранном виде, обратите внимание на состояние ведомой шестерни КПП и при выработке зубьев замените — в паре с ведомой.

Замена или ремонт механизма переключения передач

Когда в переключении передач нет четкости, виноват привод. Его можно отремонтировать, купив ремкомплект. А можно и заменить, но это обходится дорого.

Ремонт механизма переключения передач

В первом случае ремонт КПП на «Приоре» сопровождается регулировкой.

Демонтируйте привод.
Замените втулки на шарнирах.
Далее — пластиковый треугольник привода.
Поменяйте резинки и втулки на рычаге.

После регулировки соедините вал и привод, затяните хомут.

Замена датчиков

Датчик скорости находится на задней части картера коробки. Неисправность вы заметите, когда исчезнут показания на спидометре.

Датчик держится одним болтом, снять его просто. Попробуйте сначала очистить деталь от пыли и металлической стружки. Если манипуляции ни к чему не приведут, поменяйте элемент.

Такой ремонт КПП «Приоры» своими руками обойдется по цене датчика — 200 рублей.

Замена корпуса

Если трещины и сколы в картере коробки заделать не удалось, купите новый корпус. Главное, подберите тот же артикул, что на вашем агрегате.

Для замены снимите КПП. Открутив болты, демонтируйте переднюю и заднюю крышки, разберите коробку. Затем все детали соберите в новый корпус.

Замена уплотнителей

Уплотнительные кольца и сальники предотвращают утечку масла из коробки. Последние можно поменять с резиновым основанием. Для этого нужно:

Слить масло.
Демонтировать ступичный подшипник, шаровую опору, поворотный кулак, полуось.
Потом извлечь дефектный сальник.
Заменить его новым, не забыв смазать маслом.

Уплотнитель на приводе заменить своими руками не пытайтесь: потребуется профессиональное оборудование.

Отличия в ремонте МКПП и РКПП

Основное отличие коробок в том, что робот управляется электроникой – ЭБУ. Механическая же часть обеих КПП идентична.

Замена подшипника первичного вала кпп приора

Первичный вал коробки передач представляет собой блок ведущих шестерен, одна часть которых выполнена на вале, а вторая — запрессована с большим натягом. Поэтому первичный вал представляет собой неразборную конструкцию, заменить у него можно только подшипники. Для дефектовки первичного вала разберите коробку передач (см. «Разборка коробки передач ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора и дефектовка ее деталей»).

Марка авто: Lada Kalina (хэтч)
Откуда: 58 RUS

Просмотр Гаража

В прошлом году засвистел задний подшипник первичного вала на КПП. А тут он уже стал шелестеть и шуметь перебивая звук работающего двигателя. С заменой было решено не тянуть.
Загнал машину на работе в отапливаемый гараж на яму. Поддомкратил левую сторону и поставил стойку-упор под машину.Снял колесо. Убрал домкрат. Под машиной: (вот чем хороша яма, но можно и без нее, но уже по пластунски) Снял защиту, открутил два болта крепления кронштейна реактивной тяги КПП, ослабил хомут штока выбора передач и сдернул его со шлицов наконечника шарнира. Так же открутил крепление задней опоры от КПП (два болта).
Далее, поставил домкрат под кпп( положил доску поперек ямы под кпп), так, чтоб кпп можно было на нем опустить (не под нижнюю грань колокола, а в районе расположения 3-х пробок фиксаторов. Немного приподнял кпп, тем самым сняв нагрузку с левой подушки. Так же отсоединил трос привода сцепления, ослабив гайки на кронштейне на коробке. Вынул аккумулятор чтоб не мешался.
Далее снизу открутил гайку левой опоры (подушки). Слил масло с кпп. Опустил на домкрате кпп чтоб удобнее было отворачивать верхние гайки задней крышки. Открутил, сверху из моторного отсека еще выкрутил болт крепления кронштейна тросика. Открутил нижние на крышке и снял крышку. Была с завода без прокладки на герметике. Дальше головкой на 32 отвернул две гайки на валах, даже не раскернивал. Открутил болт крепления вилки. Снял шестерни все, втулку на вторичном оставил, она не мешает. Ударной отверткой открутил 4 винта крепления пластины. Кстати ничего не мешало бить, ни сабля ни стойка. Повозился со стопорным кольцом минут 10. С помощью двух плоских больших отверток с небольшим усилием вынул подшипник. Визуальный осмотр: вроде нормальный, но с люфтом небольшим. Дальше все в обратном порядке. На все про все с хождением и перекурами ушло ровно 4 часа (выставлял время на БК после снятия аккума)
Ах да, итог) ничего не шумит, из под капота кроме звука двигателя ничего постороннего не слышно.
Сальники брал на всякий случай приводов, не понадобились. Только прокладка за 20 рублей и подшипник VBF c пластиковой обоймой.

Цена вопроса: 170 рублей

AnDmitrAl это нравится

Марка авто: HYUNDAI CRETA + LADA 21102
Откуда: г. Орск Оренбургской обл

Просмотр Гаража

Опции темы

Шумит подшипник первичного вала на Приоре

Шумит подшипник первичного вала на приоре, поменяли по гарантии, проехал на 1-м 30.000 км, на новом тысяча и тоже начинает по тихой звучать! как победить эту проблему! На гарантии предупредили о возможном шуме ссылаясь что подшипники г.

Вобще говорят это болезнь всех самарских коробок (у самого на восьмёрке не просто шумел, а такое чувство что шкрябал), не знаю уж сильно приоровская отличается от них. Лечится прибавлением громкости на магнитоле
А то что подшипники "г. " полностью согласен!

Ставь просто не говно, а нормальные типа SKF или Koyo

я ставил какие то закратые. с калины вроде. не жаловался.

поеду скоро опять к ИПГ вопросов с гарантийной заменой не будет,просто сделать что б не шумел, первый заводской держался молодцом гдето тыс 20

они должны и по 100тыщь ходить. если не больше.

Согласен, но хотяб 30 ходили бы и фиг сним)). а тутмерзко еле слышимо постукивает))

попробуй присадки в масло добавить помогает сам через это прошел.

три раза менял, подшипники гавно полное. в т.ч. и которые вот тока с завода вынесли, аля российский оригинал, в т.ч. и SKF
В итоге забил на звук подшипников, МУЗЫКУ ПОГРОМЧЕ и поехали.

P.s. Тише всего машинка ездила на заводской не ремонтированной коробке,а как только что то поменял.. усе звуки появились

Ребята, а не кто не думал о том что подшипник может проворачиваться просто. Когда свой короб перебирал накернил корпус подшипников. короб стал шуметь меньше. но через 5-6 тысяч опять зашумел. Вообщем мне кажется у ТС необходимо корпус заменить и подшипник и тогда норма будет. Остальные же ездят на таких же подшипниках и ничего))

Разводят они там. Как вообще возможно опредилить что звучит именно подшипник первичного вала. Бред.
Шуметь может как на первичном так и на вторичном валу, невозмозно определить в закрытом корпусе. Правильно менять все сразу! Про накернить идея хорошая, надо обязательно смотреть еще прижимную пластину у пятой передачи, по ней видно будет по выработке прокручиваются подшипники или нет.

Опытные люди подсказали.

А насчёт присадок это надо почитать

Тоже думаю поменять подшипники. Коробка шумит сильно. Пробег 145 т.км.
Думаю Пиленгу поставить. Кто что скажет о них.

Поменяй коробку на четырехступку. В ней не шумит

масло хадо синтетика залита по максимуму

По макс тоже нельзя, если сопун не справится все сальники потекут

Это так сказать "восьмерочного" образца + переходник. как бонус возможность дальнейшего тюнинга

А какое масло лил? Может дело в масле. У меня после замены масла не то что шуметь, гудеть начала, причем гул нарастал с каждым метром, пока не достиг определенного уровня, после этого какое только масло не лил. До замены масла было чуть-слышно шум на первой передаче. По симптомам тоже подшипник первичного вала. Последний раз когда масло менял, налил выше уровня но не на палец, а на пол-пальца. Может остатки залить?

Правильное переключение передач на приоре

Замена сальников коробки передач на Лада Приора – это довольно сложный процесс, который нужно выполнять строго по всем пунктам нашего руководства. Производить замену можно самостоятельно, рекомендуем делать это в хорошо освещаемом гараже.

Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) слейте масло из коробки передач.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора своими руками.

1. Отсоедините приводы передних колес от коробки передач.

Предупреждение.

Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира. После этого отсоедините второй привод.

2. Извлеките с помощью отвертки сальник внутреннего шарнира из картера коробки.

3. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки до упора рабочей кромкой внутрь коробки.

Обратите внимание.

Маслосгонные насечки у сальников правого и левого внутренних шарниров направлены в разные стороны.

Для идентификации на сальники нанесены стрелки и номера деталей: на правом сальнике a (номер дет. 2110–2301034–01) стрелка направлена против часовой стрелки, на левом сальнике b (номер дет. 2110–2301035–01) – по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала. У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный: сальник первичного вала или задний сальник коленчатого вала.

Рекомендация.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Для замены сальника первичного вала необходимо снять коробку передач с автомобиля.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены подшипника выключения сцепления, а также ключ «на 10», отвертка.

1. Снимите подшипник выключения сцепления.

2. Выверните три болта крепления направляющей втулки. Снимите направляющую втулку.

3. С помощью крючка из тонкой проволоки или отвертки выньте сальник. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь коробки передач.

4. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Сальник штока переключения передач можно заменить непосредственно на Лада Приора.

Вам потребуются: ключ «на 10», тонкое зубило, молоток, оправка для запрессовки сальника.

1. Снимите грязезащитный чехол с шарнира и сдвиньте его по штоку переключения передач.

2. Выверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач.

3. Затем отсоедините тягу выбора передач вместе с шарниром от штока.

. Болт крепления шарнира к штоку отличается по длине и цвету от аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Этот болт кадмирован (покрытие золотистого цвета), остальные болты фосфатированы (покрытие темного цвета). Не заменяйте этот болт другими.

Болт с поврежденным конусным хвостовиком или резьбой замените.

Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея, обезжирьте резьбовую часть и нанесите новый клей. При отсутствии специального клея воспользуйтесь имеющимся в продаже анаэробным фиксатором резьбы.

4. Снимите грязезащитный чехол.

. Надорванный или потрескавшийся грязезащитный чехол замените.

5. Оперев зубило на буртик обоймы сальника штока, аккуратными ударами молотка выпрессуйте обойму из картера коробки передач.

6. Затем снимите ее со штока в сборе с сальником.

7. С помощью подходящей оправки (можно использовать головку из набора инструментов) выпрессуйте.

8. Теперь извлеките сальник из обоймы.

9. Запрессуйте новый сальник в обойму до упора рабочей кромкой внутрь коробки передач.

10. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка запрессуйте обойму вместе с сальником в картер коробки передач до упора.

11. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Замена сальников коробки передач на Лада Приора успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену радиатора системы охлаждения на Лада Приора своими руками.

Разборка вторичного вала КПП ВАЗ 2170 Приора.

После разборки кпп приступаем к разборке вторичного вала. На кпп которые устанавливаются на автомобили с 2010 года устанавливают вал с каталожным номером 21120-1701105-30.

Фото вторичного вала ВАЗ 21120-1701105-30:

Такие же валы устанавливают на автомобили Гранта, Калина.

Для разборки вала закрепляем его в тисках, после чего спрессовываем подшипник с помощью двух прочных отверток. Обычно это удается, но иногда подшипник посажен настолько плотно, что есть риск сломать отвертки. Тогда применяем подходящий съемник.

Снимаем подшипник, шайбы, шестерню 4-й передачи и под ними ступица с муфтой 3-4 передачи которая фиксируется стопорным кольцом. Снимаем стопорное кольцо 1:

Поддев двумя отвертками шестерню 3-й передачи снимаем шестерню вместе с муфтой:

Под шестерней видим стопорное кольцо 2 с двумя полукольцами и шариком. Снимаем их:

Теперь можно снять шестерню второй передачи:

Снимаем двухконусный синхронизатор 3, затем снимаем стопорное кольцо ступицы 1-2-й передачи 4:

Ступица 1-2-й предачи обычно легко снимается, но все же чтобы не сдернуть муфту со ступицы лучше поддеть двумя отвертками шестерню 1-й передачи и снять ступицу вместе с шестерней.

Так, вал разобран, теперь нужно вымыть, тщательно осмотреть все детали и при необходимости заменить. На что обратить внимание?

Замена масла в АКПП

Рабочая жидкость в автоматической коробке передач заправляется заводом-изготовителем на весь срок ресурса автомобиля. То есть меняем масло в АКПП Лада Калина 2 или Гранта только при ремонте коробки передач, замене сальников и прокладок, снятии приводов колес и т.д. Проверку уровня и замену масла в АКПП (при необходимости) рекомендуется производить на аттестованном изготовителем ПССС. Если вы решили заменить масло в АКПП своими руками, тогда следуйте этой инструкции:

Открутить сливную пробку (№2) и переливную трубку (№3) с помощью ключа «на 19» и шестигранника «на 5».
Слить трансмиссионное масло в пустую тару, установить переливную пробку на место, а затем завернуть сливную пробку, установив на нее новое уплотнительное кольцо.
Заливаем около 1 литра нового масла в отверстие для щупа.

Проверка масла в АКПП должна производиться на прогретом двигателе (при температуре воздуха 20С требуется проехать около 10 минут, чтобы масло прогрелось до температуры 50-80С). Установить автомобиль на ровную поверхность, а затем:

при работающем двигателе установить рычаг коробки из положения «P» в «1».
переключить из положения «1» в «P», удерживая рычаг в течении 5 секунд в каждом промежуточном положении.
извлечь щуп, протереть его и вновь вставить в АКП до упора.
снова извлечь щуп и проверить уровень трансмиссионного масла, который должен находиться в пределах участка «А» для горячего масла.
в случае необходимости доливаем масло (фото smeller).

Напомним, в отличии от МКПП на которой может появится вой, коробка автомат хорошо зарекомендовала себя на протяжении нескольких десятилетий.

Фото: Бортовой журнал Vladim74

Ключевые слова: коробка передач лада гранта | коробка передач лада калина | коробка передач лада приора | коробка передач лада веста | коробка передач lada xray

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Коронавирус оказывает влияние на АвтоВАЗ, новые подробности

Как устранить стуки и скрипы в подвеске Lada Vesta

Информационное письмо «О диагностике шума подшипника первичного вала» для LADA

Как снять переднюю фару на Лада Веста и XRAY

Сборка вторичного вала.

Собираем вторичный вал в порядке обратном разборке. При этом следует обратить внимание на следующие моменты. Если снимали муфту со ступицы, то собираем назад, для этого с помощью отвертки вставляем сухарик так чтобы он оказался между ступицей и муфтой как показано на фото. Муфту ориентируем так чтобы шарик оказался напротив канавки в муфте при сборке. Обычно при разборке рекомендуют помечать муфту со ступицей, чтобы собрать так же как раньше стояло. Если не пометили, то в общем то ничего страшного не будет.

Обратите внимание зубчатый венец заднего хода должен быть расположен вверх. Стопорное кольцо омедненное, увеличенного диаметра. Не перепутайте с тем что устанавливают после ступицы 3-4-й передачи.

При сборке ориентируйте синхронизаторы так чтобы их выступы распологались напротив сухариков муфт:

Шайбы, более тонкая ставится первой, сразу на шестерню 4-й передачи, потом подшипник, затем толстая шайба.

Процесс снятия

Прежде всего, потребуется демонтировать фильтр воздушный:

снимают сам тросик, выведя его при помощи поводка из вилки привода отключающего сцепление;
воспользовавшись ключами на 17 (2 штуки) раскручивают не полностью две гайки, удерживающие его оболочку на кронштейне кратера КПП и вытаскивают ее;
под приборной панелью, расположенной непосредственно в салоне автомашины, скручивают гайку ключом на 8 с самой педали.

Стоит только помнить, что добраться к тому месту, где нижняя часть тросика крепится к педали, будет достаточно непросто.

Доступу мешает с одной стороны перегородка отсека двигателя, а с другой – нижний край панели приборов. Рабочее пространство существенным образом ограничено. Но выполнить требуемую операцию довольно просто – прибегнув к помощи, подходящей по длине плоской отвертки.

Намного сложнее будет удалить скобу. Чтобы орудовать было проще, педаль поднимают насколько можно выше. В идеале кронштейн должен показаться над проемом. Главное – снять крепление с самого троса. В дальнейшем скобу нетрудно надеть или при помощи пассатижей с длинными губами, или со стороны силовой установки руками.

Далее нужно будет:

убрать бачок расширительный охладительной системы мотора;
демонтировать теплоизоляцию двигателя с левой стороны;
раскрутить болты и удалить скобы креплений, удерживающие на месте резиновый чехол (как слева, так и справа) и снять его полностью;
при помощи отвертки аккуратно убирают скобу-фиксатор с крепящей оси поводка троса;
последний, в свою очередь, снимают с пальца ножного привода.

Важно при этом не потерять пластиковую втулку, установленную там. Без нее тросик крепить нельзя. Если она пришла в негодность – необходимо надеть на палец новую.

Наконец, остается только вытащить держатели коврика (их 2 штуки). Делать это нужно аккуратно – поскольку они пластмассовые и легко ломаются.

После этого нужно извлечь чехол из резины, установленный в перегородке отсека двигателя, и окончательно вытащить испорченный трос.

Подшипник первичного вала признаки неисправности приора

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Подшипник первичного вала

Комментарии 20

подшипники… Сколько споров, сколько флейма. В интернете пишут, в сервисах обмусоливают… кто прав, кто виноват, у кого руки из жопы = этот спор будет еще долго подниматься. Я могу лишь высказать свое мнение о том, что а) подшипник вала часто умирает после ремонтных воздействий в сервисе, когда снимали двигатель… Я в действительности не могу описать весь механизм, но два раза, когда мне ремонтировали двигатель именно в сервисе = через 3 т.км. подшипнику приходил конец. Может быть вывешивали двигатель неправильно, может стружки засыпали в кпп… я не знаю. Разбирал дома — все нормально, без эксцессов после ремонта

б) Мне кажется, что по большей части подшипники выходят из строя от наличия частиц в масле. Т.е. от частичек металлической стружки, срезанной с передач, с муфт и т.п. Само масло при этом более или менее, поэтому возможно банальная плановая очистка кпп — может если не предотвратить проблему, то как минимум отсрочить ее появление. Я не призываю, но можно залить новое масло, а старое масло положить отстояться. На модифицированных подшипниках (в маркировке У) есть защитный экран

в) разбирал подшипник после этого шелеста: я не то что не заметил каких-то выбоин на дорожке, я даже люфта не чувствовал. С шелестом проехал минимум 1000 км в щадящем режиме.

у меня тоже так ((((( коробу снимать((

походу не критично это, просто звук аж бесит.

Признаки неисправности подшипника первичного вала. Выучи этот список

Чтобы своевременно заехать в сервис нужно знать признаки неисправности подшипника первичного вала. В принципе эту работу можно сделать и самостоятельно. Для этого даже не придется разбирать КПП. Тем более, что такая проблема не редкость. Водители вообще часто сталкиваются с выходом из строя различных подшипников. Ведь они стоят практически на каждом валу и принимают на себя значительные нагрузки.
В принципе, практически все подобные элементы конструкции выходят из строя со схожими симптомами. Поэтому столкнувшись с подобной неисправностью один раз, в следующие разы вы точно определите причину. А с учетом косвенных признаков точно определите место, где произошла поломка.

Признаки неисправности

Как и все подшипники, он при поломке воет. Обычно это наблюдается при отпущенном сцеплении во время стоянки. Иногда свист может наблюдаться и при движении. В редких случаях можно услышать стук. Обычно это происходит при частичном разрушении подшипника.

Иногда может не включаться, или не выключаться сцепление. Причина этого также может быть в подшипнике первичного вала. Поэтому, проверяя остальные причины, уделите внимание и осмотру этой детали. Такая проблема возникает при заклинивании подшипника. В особо сложных случаях может понадобиться замена еще и самого первичного вала.

Чаще всего свист слышен при отсутствии смазки. В таком случае проблема решается простой смазкой снятого подшипника. Вой наблюдается при трещинах и сколах, также при разрушении одного или двух роликов. Стуки наблюдаются при полном разрушении детали. Если своевременно не заменить подшипник, то он может «привариться» к валу. В таком случае менять его нужно будет вместе с валом.

Дефектовка деталей вторичного вала.

Наиболее распространенная неисправность это конечно забитые зубья:

Причем чаще всего такое встречается на второй передаче. Именно это основная причина вылетания передачи. Естественно забоины появляются не только на зубчатом венце шестерен, но и на муфте. Поэтому замены требует и муфта. Также следует внимательно осмотреть и ступицу. Ступица сделана из чугуна, иногда в ней появляются трещины и затем она разрушается. Поэтому необходимо внимательно ее рассмотреть, если появились трещины, нужно обязательно ее заменить. Как правило ступица идет в запчасти в сборе с муфтой. На этих валах бывают два вида ступиц с муфтой 1-2 передачи. Сейчас как правило ставят двухконусные синхронизаторы и муфты с шестеренками с мелкими зубьями. А первые годы как выпустили эти коробки ставили такие как на втором фото. В них обычные муфты (ваз 2108) только ступицы и шестерни 1-2 передачи оригинальные.

Замена

После снятия коробки следует демонтировать колокол. Иначе он будет мешать дальнейшим работам. Также желательно очистить коробку от грязи.

На большей части КПП подшипник крепится с помощью стопорных колец. Снимаются они с помощью отвертки. Нужно поддеть их и немного разжать, после чего они легко снимаются. Для большего удобства можно взять кольцо пинцетом. После этого нужно отверткой поддеть подшипник за кольцевую проточку, одновременно нужно сдвинуть вперед первичный вал.

Далее между подшипником и коробкой ставится монтировка. Для этого вам понадобится помощник. Он будет держать монтажку. Ваша задача, аккуратными, но сильными ударами по первичному валу, выпрессовать подшипник. В процессе необходимо поворачивать вал. В целом это может занять до 20 минут. Существуют специальные съемники, но использовать их на не разобранной коробке проблематично. Для разбора КПП нужно иметь опыт подобных работ.

Перед установкой подшипник смазывается моторным маслом. Запрессовывать его следует аккуратно. Для этого вал оттягивается вперед. Загонять на место подшипник необходимо легкими ударами небольшого молотка. Стучать следует по внутренней обойме, и делать это равномерно, по кругу. Запрессовав подшипник на место убедитесь в его нормальной работе. Крутиться он должен абсолютно спокойно. После коробка собирается в обратном порядке и устанавливается на машину.

Разборка и сборка синхронизатора

Синхронизаторы I–II, III–IV и V передач разбираются и собираются аналогично. Разборку и сборку синхронизатора показываем на примере синхронизатора V передачи. Перед разборкой помечаем блокирующие кольца и их положение относительно муфты синхронизатора. Снимаем блокирующие кольца. Помечаем положение ступицы относительно муфты и положение сухарей относительно пазов ступицы, с тем, чтобы при последующей сборке они были установлены на прежние места. Для разборки синхронизатора…

…аккуратно сдвигаем муфту по ступице, придерживая рукой шарики от «выстреливания».

Детали синхронизатора V передачи

: 1 — муфта; 2 — шарик; 3 — сухарь; 4 — пружина; 5 — ступица Перед сборкой осматриваем детали синхронизатора. Забоины и сколы на шлицах ступицы и муфты, зубчатых венцах блокирующих колец и муфты — недопустимы. Дефектные детали заменяем новыми. При значительном износе рабочей конической поверхности блокирующего кольца (минимально допустимый осевой зазор между торцами зубчатых венцов шестерни и блокирующего кольца составляет 0,6 мм) его необходимо заменить. Для удобства сборки синхронизатора обильно смазываем пружины, сухари и шарики пластичной смазкой. Положив ступицу на верстак…

…вставляем в гнезда ступицы пружины, а в пазы — сухари (в соответствии с нанесенными ранее метками). Вставляем подсобранную ступицу в муфту, сориентировав ее так, чтобы при последующей установке шарика…

…он находился точно в средней части проточки муфты — в наиболее глубоком ее месте.

Устанавливаем в отверстия сухарей шарики…

…и, поджимая отверткой поочередно каждый шарик… …вдвигаем ступицу по шлицам муфты.

Пазы на муфте и ступице синхронизатора

Признаки неисправности подшипника первичного вала

Определить необходимость замены подшипника можно самостоятельно по особым признакам, которые появляются при работе автомобиля. Современный автомобиль имеет множество подшипников, которые периодически выходят из строя. Учитывая тот факт, что механизмы автомобиля работают в условиях высоких температур, больших скоростей вращения, под воздействием агрессивных веществ и больших механических нагрузок, подшипники довольно часто выходят из строя. Своевременная, самостоятельная проведенная диагностика работы подшипников первичного вала и, при необходимости, их замена смогут сохранить автолюбителям само авто, предотвратить крупный ремонт и обезопасить езду.

При диагностике работоспособности подшипника на первичном валу следует учитывать его месторасположение. Явные симптомы неполадок в его функционировании Вы сможете обнаружить даже без демонтажа и разборки КПП. С учетом положения подшипника, который располагается на первичном валу непосредственно за сальником, становится понятно, что на этот опорный узел приходится одна из самых больших нагрузок. В настоящее время чаще всего используются роликовые подшипники, размер которых зависит от марки автомобиля.

Основной признак неисправности подшипника можно не увидеть, а услышать. При неисправности подшипник издает характерный воющий звук, который можно услышать на холостом ходу. Когда слышен стук во время движения, это может сигнализировать о разрушении подшипника. В некоторых случаях такая поломка может привести к невозможности включить сцепление. Одной из причин этого может быть заклинивание подшипника, что при самом плохом раскладе может привести к необходимости ремонта вала.

Замена подшипника первичного вала.

Демонтируем коробку переключения передач, предварительно обесточив ее и сняв все навесное оборудование и отключив привод спидометра. Тщательно очищаем КПП от накопившейся грязи и масляных подтеков. При помощи отвертки производим экстракцию стопорных колец, которые являются основной крепежной деталью подшипников в большинстве коробок. Следующим этапом будет выпрессовка подшипника, которая выполняется либо с помощью специальных съемников, либо с помощью монтировки и молотка (необходим опыт и помощник). Затем, предварительно проверив посадочное место на наличие дефектов или загрязнений, запрессовываем новый подшипник. Вал и посадочное место подшипника перед монтажом смазываем специальной смазкой.

Признаки неисправности подшипника первичного вала. выучи этот список

Машина Citroen ZX 1.9i. Если выжать на нейтралке педаль сцепления то — тишина. Педаль отпустил — начинает хрямкать-хрумкать. При движении не слышно за шумом движка. Это издыхает выжимной подшипник или первичного вала? Как определить. Если как говорится — вскрытие покажет, то что смотреть при вскрытии.

esli vizatoe sceplenie i neslisno xrumkanie — slisno pri otpuscenoi pedalji — — eto u Vas pogib podsipnik pervicnogo vala. Pri vskritie smotretj podsipnik ilji vtulku ( nepomnju cto tam ) v maxovike i ljuft pervicnogo vala — xotja ego mozet i nebitj — potomu kak rassipalsja podsipnik i bivaet cto grimit i bez ljufta vala ( ilji ljuft nastoljko neznaciteljen cto rukoij nepocustvovotj)

Похоже на подшипник первичного вала. Выжимной подшипник обычно шумит при нажатии педали сцепления.

Конечно правильнее всего было послушать эти звуки (хрямкает и хрумкает

) и тогда судить о причине. Мое утверждение основано на опыте- в 9 из 10 случаев это выжимной.

Большое всем спасибо! Попробую проверить при отпускании педали. Допустим сниму я таки коробку (КУСОК работы. ), поменяю выжимной (14$ — SKF). Поставлю коробку на место. А окажется подшипник первичного вала!

Как только заведешь сразу не слышно — надо немного прогреть.

В любом случае коробку придется снимать. Проверь сразу выжимной на перекатывание (должен крутится легко, без посторонних шумов). Проверь направляющую втулку выжимного подшипника (та часть по которой он двигается) иногда причина звука бывает в ней. Покрути первичный вал, проверь его люфт (осевой и радиальный). Если есть такая возможность- сними первичный вал и покрути подшипник.

Подшипник первичного вала сильнее шумит на непрогретой машине.

При прогреве звук должен становится тише. Глянь на всяк случай уроверь масла в коробке.

Опс. Это может быть и не подшибник. Попробуй так, пытаешься включить передачу (только пытаешься. без усилий, просто передвигаешь рычаг КПП и немного придавливаешь) без выжима сцепления. Пропал звук или нет. По всем передачам попробуй и задний ход. И еще вопрос, когда двигатель глушишь, есть блямканье? Сильно слышно, сильнее чем когда на ХХ стоит?

Читайте также: