Замена подвесного подшипника пежо 406

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

А кто на 407 подвесной подшипник менял?

визг, лязг и грохот из под пуза. что-то не то с рулем при этом. точность пропадает, какие-то подергивания что-ли

симптомы как то не вяжуццо с подшипником :-\ причем тут приводной вал с подшипником и руль?

за пробег 200 на 406 не меняли ни разу.
на 407 не меняли. пробег 45.
не представляю что с ним может случится. он закрытый. у него есть грязезащита.
ну если сильно хочецца, то можно заменить на новый, когда будешь менять сайлент заднего кронштейна.

правый привод сильно длиннее левого. вот где-то на середине его длины и пришпандорен подвесной. в задней опоре мотора

насчет "большинства" так же ошибаетесь как насчет причины, по которой переднеприводные тачки уводит?

Уточнение: . переднеприводных машин с поперечным расположением двигателя.

Насчёт "большинства" я оставляю свои слова в силе, как и слова "нормальных". Естественно, что есть исключения среди "нормальных".

Тачки уводит из-за разности длины приводных валов, следствием которой является разный угол работы ШРУСов и, следовательно, разное усилие на колеса. Именно для компенсации этой разности и ставят промежуточный вал, который, в свою очередь, висит между КПП и подвесным подшипником. Я знаю это так. Возможно, что увод и не так сильно заметен, но на руле это ощущается хорошо.

Не так все. > Уточнение: . переднеприводных машин с поперечным расположением двигателя.

Да. у большинства

> Насчёт "большинства" я оставляю свои слова в силе, как и слова "нормальных". Естественно, что есть исключения среди "нормальных".

> Тачки уводит из-за разности длины приводных валов, следствием которой является разный угол работы ШРУСов и, следовательно, разное усилие на колеса. Именно для компенсации этой разности и ставят промежуточный вал, который, в свою очередь, висит между КПП и подвесным подшипником. Я знаю это так. Возможно, что увод и не так сильно заметен, но на руле это ощущается хорошо.

1. Угол работы ШРУСОВ - одинаковый.
2. А вот ВЕС приводных валов разный.
3. Что значит "ставят промежуточный вал", я не понял. это единая конструкция и специально этот вал никто не придумывал.
4. Подшипник нужен исключительно для уменьшения вибрации при работе длинного вала (обычно это правый)

И все таки, почему уводит?
Да потому что для дифференциала одна часть имеет сопротивление моменту больше, чем другая.. поэтому тянет влево на резком старте.
Крутящий момент, передающийся на колесо, пропорционален угловой скорости колеса.
Если угловая скорость обоих колёс одинаковая, то и момент на них 50 на 50.
Если одно из ведущих колёс начинает вращаться быстрее относительно другого, то на него передается бОльший крутящий момент.
Для примера можете поддомкратить любое из ведущих колёс, завести двигатель и включить скорость. Машина с домкрата не уедет, т.к. будет вращаться только поддомкраченное колесо.

На некоторых авто это решается немного доработанным диффом, который имеет блокировку на старте (одна из функций "контроль старта")
На некоторых авто это решается работой ЕСП на старте.
У некоторых авто с АКПП - блокировкой диффа на время разгона.

Мой 407 не уводит. Чем это обусловлено - не знаю.
406-й немного уводило.
большинство недорогих переднеприводных авто, мною оттестдрайвенных, уводило.

Замена крестовины Пежо 406

По статистике за последнее полугодие 2016 года произошло более 130000 автотранспортных происшествий, из них около 17000 человек погибли и почти 170000 получили различные травмы. После аварий много людей остались инвалидами, в том числе и дети. В последнее время очень часто причиной аварий на дороге становится неисправность автомобиля, поэтому вовремя замеченные поломки и своевременный ремонт — это гарантия безопасности на дороге.

Крестовина карданного вала Пежо 406: причины поломки

Выход из строя данной части — это частая проблема автолюбителей, специалисты рекомендуют непременно проводить диагностику, а при необходимости и восстановление, каждые 10000 километров. Основными причинами выхода такой детали на Пежо 406 являются:

появление люфта
в крестовине;
деформация или износ деталей;
недостаточное количество смазки в шлицевых соединениях;
слабо затянутые гайки.

Крестовина Пежо 406: признаки поломки

Задняя крестовина Пежо принимает на себя большую часть нагрузки, поэтому именно этот элемент механизма чаще всего выходит из строя и требует восстановления. При первых признаках поломки следует незамедлительно обратиться к квалифицированным мастерам нашего автосервиса и провести диагностику.

появление
стука при начале движения автотранспорта;
появление стука при переключении коробки передач;
появление стука при разгоне машины;
при появлении шума и/или вибрации автомобиля при движении в определённом диапазоне скорости.

Однако стук, шум и вибрация также могут свидетельствовать и о том, что из строя вышел подвесной подшипник. У нас работают только высококвалифицированные мастера, которые проведут качественную диагностику Вашего Пежо 406 и выявят неполадку в максимально короткие сроки.

Диагностика покажет, насколько изношены или повреждена крестовина Пежо Партнер переднего/заднего карданного вала или подвесной подшипник. Экономить на реконструкции таких элементов не стоит, так как некачественные ремонт или замена крестовины Пежо 406 могут привести к поломке всего карданного узла, и реконструкция впоследствии выйдет в хорошую копеечку.

Поломка подвесного подшипника

Подвесной подшипник Пежо 406
является одной из самых важных деталей карданного вала и от его правильной работы зависит правильность работы всего узла. Недостаточная смазка подвесного подшипника всегда приводит к повреждению вращающего механизма и снижению возможности трения всех подвесных деталей карданного вала Пежо 406.

Специалисты нашего автосервиса имеют большой опыт ремонта автомобилей данной марки, они проведут диагностику автомобиля и замену подвесного подшипника карданного вала качественно и в максимально короткий срок.

Причины поломки подвесного подшипника

Выход из строя этой части может привести к тяжелым последствиям. Есть несколько причин поломки этого механизма на Пежо 406:

недостаточное количество смазки;
превышение срока службы;
износ резинки.

Признаки поломки подвесного подшипника

Чаще всего подшипник выходит из строя из-за износа его резиновой части, выявить это помогут мастера ремонтного центра. Производить замену данного устройства самостоятельно не рекомендуется, так как неправильно проведённый ремонт приведёт к дисбалансу всего карданного вала и снижению работоспособности автомобиля.

Признаки поломки подвесного
подшипника таковы:

резкие удары по кузову при езде;
гул и вибрация при движении.

При замене этой части важно учесть массу деталей. В первую очередь новый подшипник должен быть полностью совместим со стоящим на автомобиле карданным валом. Только после диагностики и визуального осмотра автомобиля мастером можно точно сказать возможно ли провести частичный ремонт, поставив новый подвесной подшипник или необходимо производить полную замену описываемого механизма. При самостоятельной замене данной детали Вы рискуете значительно снизить работоспособность Вашего автомобиля, а карданный вал в скором времени снова выйдет из строя, только на сей раз Вам может потребоваться полная замена карданного узла.

Почему нас выбирают клиенты

Высококвалифицированные специалисты нашего автосервиса могут выполнить замену любой детали без вреда для Вашего автомобиля. Наши преимущества:

Производим качественный ремонт в
кратчайшие сроки.
Приемлемые цены на восстановление автомобилей.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Современное сертифицированные оборудование для диагностики и исправлений.
Только оригинальные детали.
Высококвалифицированные специалисты с большим опытом ремонта автомобилей разной сложности.
Гарантия на все виды услуг.

В нашем автосервисе Вы также можете пройти полный техосмотр. Чтобы получить бесплатную консультацию прямо сейчас или записаться на диагностику, Вы можете позвонить нам по телефону. Специалисты автосервиса ответят на все Ваши вопросы.

Профессиональная замена крестовины Пежо 406

Когда мы говорим о карданном вале, то подразумеваем в первую очередь массивную стальную деталь, находящуюся под днищем автомобиля. Этот кардан присутствует только в конструкции задне- и полноприводных машин – он служит для передачи вращательного момента от коробки передач на ведущую ось.

Если бы рулевая ось, на одном конце которой находится, собственно, рулевое колесо, а второй при помощи управляющей шестерни стыкуется с реечным механизмом, была прямой, то карданная передача ей бы не требовалась. Теоретически, такая конструкция возможна, но при ней, во-первых, невозможна была бы регулировка высоты и угла наклона руля (что добавляет водителю комфорта), а, во-вторых, у конструкторов автомобилей возникли бы серьезные проблемы с размещением двигателей.

Как устроена крестовина карданного вала Пежо Партнер

Крестовина карданного вала Пежо 406 устроена следующим образом: это крестообразный шарнир, обеспечивающий возможность изменения угла вала в процессе его вращения. И, как любой шарнир, он состоит из нескольких подвижных деталей. А где есть подвижные соединения, там возникают и силы трения, эти детали разрушающие. Полностью от их воздействия избавиться невозможно, даже при помощи самых современных смазочных материалов.

Замена крестовины Пежо 406

Поэтому нет ничего удивительного в том, что со временем этот механизм вырабатывает свой ресурс, и наступает момент, когда замена крестовины Пежо 406 становится необходимостью. К счастью, сделать это несложно, и не нужно менять рулевой вал целиком. А вот разобрать его все-таки придется.

Основная трудность в этом вопросе состоит в том, чтобы при сборке отремонтированного вала не изменить изначальное заводское расположение его частей. Это не столь опасно, как в случае с ведущим карданным валом, но если, когда проводилась замена крестовины автомобиля, сборка прошла неверно, это может стать причиной ухудшения управляемости автомобиля.

Замена крестовины Пежо Партнер

Крестовина Пежо Партнер устроена точно таким же образом – с той разницей, что диаметр рулевого вала этого автомобиля иной, поэтому при его ремонте потребуются иные запчасти. К счастью, они не уникальны, и вовсе не обязательно искать крестовину именно французского производства – отечественные аналоги этой детали ничуть не уступают по качеству оригинальным.

Сигналом, говорящим, что крестовина автомобиля Пежо либо получила механическое повреждение, либо находится на грани выработки своего ресурса, может послужить скрежет при повороте рулевого колеса либо вибрация, возникающая в рулевом механизме при движении автомобиля. Также о возможной неисправности крестовины может говорить и образование люфта в рулевой колонке.

Даже при незначительных описанных выше симптомах обратиться в автосервис следует немедленно. Рулевое управление – это не то, с чем можно шутить. Если крестовина сломается или ее заклинит во время движения, машина моментально потеряет управление, что практически гарантированно приведет к аварии. Дожидаться этого не стоит – лучше заменить крестовину заблаговременно.

Заменить подвесной подшипник Пежо 406 на СТО

При разборке механизма рулевого управления имеет смысл проверить, не пришло ли время заменить и еще одну из ее деталей – подвесной подшипник Пежо 406. Это элемент, с помощью которого осуществляется крепление рулевого вала.

Наиболее распространенная неисправность подвесного подшипника – все тот же люфт. Если при отсутствии люфта в рулевом колесе сама рулевая колонка начинает разбалтываться, то почти со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что виной тому состояние подвесного подшипника.

Гораздо более страшная поломка подшипника – его заклинивание, ведущее к блокировке всего рулевого механизма. Эта неисправность может быть вызвана двумя причинами: чрезмерным его износом и попаданием между элементами подшипника постороннего предмета.

К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно – только заменить на новую.

Замена подвесного подшипника пежо 406

Руль немного потяжелел. Машину иногда тянет, то вправо, то влево,
особенно после поворота. При манёврах с околонулевой скоростью,
на парковках, колёса поворачиваются рывками, с явным "пружинным"
звуком.
Правильно, давно назрела замена опорных подшипников.

Попробуем провести замену самостоятельно. Состояние подшипников
одинаковое, поэтому и заменять стоит парой.

Оригинал-неоригинал. Извечный вопрос.
Один неоригинальный опорный подшипник стоит около 800 рублей.
Вот в жёлтой коробочке от SNR (810 рублей).

Такой же, но "от SKF" стоит 830 рублей
"от PEUGEOT" - 1300 рублей
можно найти и за 2000.
Дальнейшее вскрытие показало, что на машине стоял SKF, с идентичныйм
каталожным номером 446757. Я не вижу смысла платить
за бело-голубую коробочку PEUGEOT.

Итак приступаем.
Открываем капот, и пока машина стоит на земле, стронем гайку на 21,
придерживая шток шестигранником на 7. Полностью откручивать,
ни в коем случае нельзя.

За неимением ключа на 21, я воспользовался трубным разводным глючом.
Это не очень хорошо, так как можно попортить грани, но лишь бы гайка пошла,
потом её можно крутить и ключом на 22.
Шестигранник на 7 сделал из 8, на наждаке.

Поднимаем машину, снимаем колесо.
Откручиваем кронштейн с проводами и шлангами от поворотного кулака.

Ключом на 18 откручиваем гайку стойки стабилизатора, придерживая
ось шестигранником на 5.

Ключом на 16 откручиваем гайку стягивающую поворотный кулак.

Болт с квадратной головой - не провернётся.

Выбиваем болт, освобождая стойку.

Ключом на 16 откручиваем гайку с наконечника рулевой тяги, и вынимаем
наконечник. Может потребоваться съёмник.

Может возникнуть вопрос. Зачем снимать рулевую тягу? Если не снять,
то тяга будет ограничивать подвижность кулака, и стойку не вытащить.

Большой отвёрткой или монтировкой пытаемся слегка раздвинуть "ухи"
поворотного кулака, которые стягивали стойку.
Можно нанести несколько несильных ударов молотком по кулаку, чтобы он
"слез" со стойки.

Откручиваем торксом на 50 три болта крепления стойки.

. и вынимаем стойку

Одеваем стяжки на пружину и начинаем её сжимать. Стяжки нужно ставить
на самые крайние витки, насколько возможно. Расположение стяжек должно
быть строго диаметральным, иначе пружина будет перекошена, и стяжки
потом могут слететь. А это та ещё бомба.

Во время стягивания пружины любуемся картиной состояния опоры.

Теперь понятно почему этот узел у Пежо проблемный. Летящая из-под
колеса грязь попадает как раз на стык в опорном подшипнике.
На москвиче опорный подшипник - пятак, "олимпийский рубль", спрятанный
глубоко в опоре, нет проблем, если он смазанный.

Сжимать пружину нужно до такой степени, чтобы убедиться, что чашка
полностью освободилась.

Откручиваем гайку на 21, осторожно убираем пружину в сторонку,
чтобы её нельзя было случайно пнуть, или уронить.
Снимаем, разбираем опору.

Подшипник, естественно, меняем. А саму опору очищаем от грязи, ржавчины,
и красим. Для себя же.

Пока сохнет краска, можно снять вторую стойку.
Если резина целая, то менять саму опору нет необходимости.

Теперь всё собираем.

Пружину закладываем так, чтобы конец витка лёг в предназначенный для
него упор.

Не забываем шайбы. Опора начинается шайбой на штоке, и шайбой с гайкой
заканчивается. Гайка на 21 должна быть хорошо закручена. Затянуть
окончательно её можно после установки стойки на авто.

Вставляем верхнюю часть стойки на место, Обращаем внимание на
направляющий штифт. Закручиваем торксы.
Поворачиваем стойку вокруг оси так, чтобы шпенёчек в нижней части стойки
был со стороны кузова, и вошёл между "ухами" поворотного кулака.

Чтоб поворотный кулак налез на стойку, можно помочь подручным рычагом.

Собираем всё остальное.

Теперь руль стал заметно легче, ничто никуда не тянет, после поворота
руль возвращается быстро и чётко.

Замена ступичного подшипника Пежо 406

Если из строя вышел ступичный подшипник, необходимо подготовить инструмент для его замены.

Обычный комплект гаечных ключей.
Хороший вороток.
Головка на 41 с центральным отверстием под квадрат.
Необходимый для этой головки вороток.
Два молотка.
Стандартная отвертка.
Обычный съемник с диаметром около 150 миллиметров.
Роликовый домкрат.

Качественная и ускоренная замена ступичного подшипника Пежо 406 осуществляется при последовательности указанных ниже действий:

Шаг 1
Ставим автомобиль на ровной поверхности или в гараж и устанавливаем первую передачу. Устанавливаем под противоположное заднее колесо специальные упоры для предотвращения отката. Вынимаем колпак или не вынимаем (в том случае, когда установлены литые диски). Отвинчиваем слегка закрепляющие колеса болты и поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Уже на поднятой машине полностью откручиваем крепежные болты и демонтируем колесо.

Шаг 2
Затем откручиваем два закрепляющих болта тормозного барабана, который крепится на ступицу. Для этого используем инструмент Т-30.

Фиксируем механизм от предотвращения прокручивания (каким угодно способом). Вынимаем барабан. Чтобы аккуратно вынуть, используем молоток. Слегка постукиваем. Если он трогается со ступицы, поддеваем его при помощи обыкновенной отвертки и по чуть-чуть вынимаем с тормозных колодок.

Тут по-разному. Иногда барабан вообще не хочет выниматься. В таком случае необходимо длительное время колотить и поддевать одновременно отверткой. Если все-таки барабан снять удалось, получим доступ к ступице, которую также необходимо снять.

Шаг 3
Изначально видим заглушку, которая идет в комплекте с главной ступицей. Если присутствуют какие-либо отличия от основной, ее устанавливать нельзя. Ведь заглушка может дойти до упора в цапфу, оставив тем самым ступичный подшипник на произвол судьбы. В данной ситуации можно заметить странный колпачок необычной формы, поэтому снимаем аккуратно, дабы не нанести непоправимые увечья.

Шаг 4
Чтобы снять воспользуемся плоской отверткой. Устанавливаем ее в прорези между колпачком и ступицей. Слегка постукиваем по ней. Колпачок вынимается. Стучать нужно по всему диаметру, чтобы его не прогнуть.

После снятия колпачка можно заметить ступичную гайку. Перед отвинчиванием выбиваем в цапфе запрессованный край.

Шаг 5
Откручиваем. Для этого используем вороток и головку на 41 миллиметров.

Шаг 6
Необходимо трехпалое изобретение, вставляем его в стык ступицы и медленно вынимаем ее из цапфы.

Шаг 7
Перед тем как будет установлена иная ступица, необходимо смазать цапфу какой-либо консистентной смазкой. Как правило, используется смазка, которой порывают ШРУСы.

Шаг 8
Устанавливаем ступицу непосредственно в цапфу. Для этого выбираем необходимую оправку. Нужно понимать, что нужна такая, которая не будет соприкасаться с внутренней частью подшипника. Используем скользящий молот, ведь им довольно легко разбирать и собирать.

Шаг 9
В целом, ступицу можно установить либо до касания, либо до момента появления пятого резьбового витка. А затем зажимаем до конца гайкой.

Если мусор попадет в устройство, он выйдет из строя за короткий промежуток времени.

Замена промежуточного подшипника пежо

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Видео: Замена подшипника промежуточного вала привода на Peugeot

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308 .

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Видео: Peugeot 307 Замена подвесного подшипника полуоси

Устройство привода

1 Устройство привода
2 Откручивание гайки ступицы
3 Снятие шаровой опоры
4 Откручивание и снятие опорного подшипника
5 Установка нового или отремонтированного привода
6 Для полноприводных версий

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Пежо 406 ремонт задней подвески

Отремонтировав переднюю подвеску и посетив ближайшую СТО, я понял, что на моем Пежо 406 ремонт задней подвески также не за горами. Привести в норму схождение не удалось. Я решил полностью перебрать заднюю подвеску. Занялся этим в максимально свободный день – чего и Вам советую. Итак, я разобрал все. Нижний, верхний, продольный рычаги, стойки стабилизатора, пружины и другие важные детали. Конечно, в ходе разбора я заметил еще несколько неполадок, которые придется исправлять: гул левого подшипника (нужна замена ступицы), поломка одного витка левой пружины (придется менять пару задних пружин). Но об этом – в следующий раз. Пока чинил машину, пару дней эксплуатировал велосипед-фикс.

Сам разбор задней подвески занял в районе шести часов, в процессе не возникало никаких серьезных проблем. Единственное, отмечу, для того, чтобы изъять болт в правом верхнем поперечном рычаге, нужно окрутить и опустить подрамник с одной стороны, будет мешать углубление под запаску.

Те детали, которые явно требовали замены (стойки стабилизатора и подруливающие тяги), я откручивал с помощью болгарки – очень экономит как время, так и силы.

Далее пришло время осмотра рычагов и сайлентблоков. В принципе, картина не была удручающей, однако я считаю, что производить замену сайлентблока только с одной стороны, неправильно – ведь если скрипит один, через пару тысяч км может заскрипеть и второй. Кроме того, у меня стояли плавающие сайлентблоки, я же решил заменить их на обыкновенные. По этой причине я поменял все сайлентблоки, а именно по пять штук с каждой стороны.

Запчасти я заказывал на Экзисте. Сайлентблоки, болты для развала, тяги развала и стойки стабилизатора приобрел качественные и оригинальные, экономить на них не советую.

Сайлентблок Sasic (его номер 5233143) я приобрел от авто Пежо 104. Четыре других сайлентблока я заказал также на Экзисте – в другие магазины их скорее всего не привозят, ведь Пежо 104 все-таки машина 1970-х годов. Четыре сайлентблока стоят в районе 30 долларов. На их замену ушло около часа времени.

Менять их легко, необходимо выбить внутреннюю втулку, разрезать внешнее кольуо из металла и с помощью тисков нужно запрессовать новенький сайлентблок, процесс повторяется ровно четыре раза. На фотографии все видно. Оставшиеся сайлентблоки мне запрессовали на станции с помощью гидравлического пресса. Естественно, мастера допустили косяк, сломав ухо алюминиевого корпуса сайлентблока продольного рычага.

Вот вам заваренный вариант уха.

По этой причине им пришлось заваривать ухо с помощью аргона, давать мне гарантии и за работу взять минимум денег.

Далее необходимо подготовиться к сборке. Все детали советую очистить щеткой из металла. Рычаги можно окрасить. Именно таким образом провел я второй день замены. Как видите, проводить на Пежо 406 ремонт задней подвески не так сложно, как кажется.

Замена Подшипника Кондиционера Пежо 406

Чтобы открутить гайку, вам понадобится головка на 14 тонкостенных (под ручкой на 1 \ 4), по словам другого друга, она не будет сидеть на все сто процентов.

[4X6] Замена подшипника кондиционера на Peugeot 406. Все просто

Замена подшипников муфты кондиционирование воздуха на Peugeot 406, также шкивы байпаса и холостого хода. Основной канал

поле: 0 10px 5px 0;" SRC ="C: \ Users \ OLEG \ Desktop \ 4 \ images \ menyaempodshipnikshkivaprivodakompressor_A2878EA0.jpg" />4. Снимите шкив.

Вот предварительный просмотр без ведомого диска:

Мы видим стопорное кольцо, которое не позволяет снять шкив. Его можно снять с помощью небольших плоскогубцев.

Затем мы выбиваем шкив плоского крепления и переносим его из компрессора.

5. Теперь нести подшипник.

Подшипник шкива был заблокирован, это не учитывается, материал шкива сделан из мягкого металла и при выбивании легко прогибается.

Заметка. Не допускается попадание на подшипник шкива подшипника, поскольку высота внутреннего отверстия шкива меньше высоты наружного (возможен изгиб шкива). Для этого поместите металлический диск под внутреннюю чашу меньшего диаметра самого шкива. Мы выбиваем 30-миллиметровую головку, этот размер хорошо вписывается, вот так:

Мы осуществляем снятие подшипника уже в тисках (когда подшипник упирается в подложку), разводя прокладки до необходимой ширины.

Этот шкив уже без подшипника:

6. Затем мы занимаемся прессовкой нового подшипника.

Сначала нужно смазать внутреннюю поверхность шкива маслом и аккуратно забить, аккуратно выбить круг молотком, подшипник садится довольно легко. Вы можете использовать старый подшипник в качестве проставки и закрепить его, пробивая старые места

Замена подвесного подшипника пежо 406

Хочу самостоятельно заменить опорный подшипник правого ШРУСА, но с передним приводом до сего времени дела не имел. Есть книга по ремонту, там описывается как снять правый привод. Но там заставляют снимать:
- стойку аммортизатора,
- стабилизатор,
- нижний рычаг,
- отсоединять рулевую тягу,
- сливать масло из коробки.

Список работ не радует, хотелось бы услышать инструкцию от практика.

ЧесТный Просмотр профиля

все снимать не обязательно, можно попробовать таак привод вытащить, но если по книге делать все будет проще. если Вы фокусник или иллюзионист тоже не сложно будет. ловкость рук - основной критерий для простоты вытаскивания чего-либо без разбора всего положенного.
1. (не уверен, но читал на форуме) что для автомата масло сливать не обязательно, не потечет. сам не в курсе, но при необходимости могу даже найти кто и где писал.
2. стойку снимать не обязательно, стабилизатор обязательно и не сложно, нижний рычаг не обязательно, рулевую тягу не сложно поэтому лучше открутить.
теперь подробнее,
для начала рекомендую найти где выпресовать подшипник на прессе, иначе можно повредить привод, но если руки из нужного места, проблем не возникнет и без пресса.
не забудьте о том, что надо открытить ступичную гайку, для этого нужна головка на 36 и бооооооооольшущий рычаг, иначе хрен открутишь)
теперь последовательно.
1. откручиваем ступичную
2. снимаем стойку стабилизатора
3. откручиваем болт соединяющий два рячага (самая нижняя точка подвески)
4. откручиваем рулевой от поворотного кулака, теперь у нас появилась возможносто вертеть кулак как захочется. (можно открутить и нижнюю шаровую, но если пробег большой и она не менялась, рискуете поменять и ее)
5. лезем под машину и откручиваем нижнюю опору двигателя (при необходимости можно уже и масло из коробки слить)
6. откручиваем на ней два болтика, что б можно было вытащить привод из этой опоры
7. вылазим к правому переднему колесуи достаем из кулака конец привода (нужно будет гнуть привод и поворачивать кулак, так что б можно было его вытащить, на месте станет все понятно)
8. смотрим с какой стороны его лучше вытащить и вытаскиваем, я по разному вытаскивал, бывало через низ, бывало со стороны колеса, это как пойдет. на у дальше лучше с прессом, что б стопорное колечко осталось целым, если нет, то молоток смекалка, зубило или что-нть еще долго и геморно выбиваем старый и набиваем новый.
П.С. (рекомендую заодно сайлентблок нижней опоры поменять, они при резкой езде часто из строя выходят.

NightWarrior

Просмотр профиля NightWarrior

Просмотр профиля

Скажу сразу без навыков "телемастера" туда лучше не лезть. Неопытного человека может это действо повергнуть в шок. Со мной было почти так. По незнанию не понимал как куда подлезть, по этому прыгал из ямы в яму.

1. Домкратим машину, ставим на надёжный упор, снимаем колесо.
2. Обязательно снимаем с кронштейна в арке крыла провода АБС и датчика износа колодок, при смещении стойки их можно оборвать.
3. Отворачиваем гайку ступицы, мне на вороток понадобилось одеть трубу, ступицу фиксировал монтажкой через 2 колёсных болта.
3. Отворачиваем стойку стаба от стаба. Затем заряжаем монтажку между подрамником и стабом, садимся на неё и аккуратно, чтобы не забить резьбу вытаскиваем стойку из стаба.
4. Отворачиваем рулевой наконечник, нужна головка на 16 и та же монтажка, чтобы давить наконечник вниз и исключить прокручивание пальца.
5. Отворачиваем крышечку подвесного подшипника, самое "весёлое", нужен торх, и возможно, помощник.
6. Сливаем масло из коробки.
7. Отворачиваем самый нижний болт под шаровой опорой и отводим стойку за "колесо" на себя, при этом выталкивая вал из ступицы. Дальше задача вытащить вал, просто отводить на себя стойку и вытаскивать. Я вал располовинил, он в трипойде, как я понял, только пыльником держится.

Побочно пришлось заменить сальник вала в коробке, родной оказался ушатаным и расслоился при монтаже/демонтаже.

Sasha Просмотр профиля

Читайте также: