Замена поршневой форд фокус 3
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Установка поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ на Ford Focus 3
Моменты затяжки см. тут
Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
Для точной установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов в определенном положении.
Вам потребуются: специальные приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов, торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», ключ «на 18».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут) .
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Выверните 8 винтов брызговика двигателя.
5. . и снимите брызговик двигателя (см. тут).
6. Снимите правый передний подкрылок (см. тут).
7. Включите нейтральную передачу в коробке передач.
8. Проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива настолько, чтобы отверстие в шкиве коленчатого вала не дошло до резьбового отверстия в крышке привода газораспределительного механизма приблизительно на 45', а кулачки клапанов 1го цилиндра были направлены вверх.
9. Ослабьте затяжку..
10. . и достаньте заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа .
11. Вверните фиксирующий болт.
12. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.
Так выглядит приспособление М10х1,5 для установки коленчатого вала в положение ВМТ такта сжатия.
13. На двигателе 2,0 Duratec Ti-VCT вверните через отверстие на шкиве коленчатого вала болт М6х18 в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым коленчатый вал от проворачивания.
14. Установите фиксирующую пластину в специальные пазы задней части распределительных валов.
На двигателе 1,6 Duratec Ti-VCT установите приспособление так, чтобы метки на его ветвях находились вверху, причем метка в виде линии должна быть со стороны выпускного распределительного вала, а метка в виде точки со стороны впускного вала. Если приспособление удалось установить без затруднений, поршень 1го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и начальная установка фаз газораспределения соответствует норме. Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень привода газораспределительного механизма, установите фиксирующее приспособление и правильно наденьте ремень (см. тут) или замените цепь привода газораспределительного механизма (см. тут).
15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Для рестайлинг моделей 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Обслуживаем Ford Focus
Для современных автомобилей визит в сервис все чаще не имеет альтернативы. А яблоко по имени «Фокус 3» упало от яблони — предыдущего поколения — недалеко: та же архитектура платформы и конструкция двигателей. Без изменений, конечно, не обошлось, но их нельзя назвать глобальными.
1 no copyright
В линейке остались дизельный и бензиновые моторы. Дизельный «Фокус» — редкая птица в наших краях: нам его прощупать не удалось. Наиболее распространен, как и раньше, бензиновый 1,6-литровый мотор (от 105 до 125 л.с.), который перекочевал со второго поколения с минимальными изменениями.
Для снятия разъемов с катушек сначала выдвигаем фиксатор, а уже потом нажимаем на язычок.
Cложности при замене ремня ГРМ прежние. Отсутствие шпонок и обязательное наличие специальных оправок предъявляют требования к опыту подобного ремонта — от экспериментов лучше воздержаться. К тому же регламент предписывает замену только к 120 000 км пробега. А вот с ремнями навесного оборудования сложилась печальная картина. С отсутствием натяжителя на отдельном ремне компрессора кондиционера еще можно смириться, но вот на основном он точно был бы не лишним.
Автоматический натяжитель ремня (красная стрелка) навесного оборудования у 2-литрового бензинового мотора ослабляется обычным ключом «на 14». Доступ легкий. Жаль, 1,6-литровый двигатель таким узлом обделен.
В одиночку с ним вряд ли справитесь. Скорее всего, порвете. В сервисе эту операцию обычно выполняют вдвоем, вооружившись «приспособами». Как вариант можно открутить один из узлов — генератор или компрессор кондиционера — и прикрутить обратно с уже надетым ремнем. Но даже в сервисе при этом могут сорвать резьбу крепления узлов.
С заменой свечей проблем не возникнет: на катушке и высоковольтных проводах разной длины есть отметки.
Многие намеренно деформируют новый воздушный фильтр двигателя при установке. Не следуйте дурному примеру, достаточно просто смазать посадочные места.
Бензиновый двигатель объемом 2,0 л обзавелся непосредственным впрыском, что добавило новых элементов в конструкцию (но база осталась старой). Теперь картину дополняют балансирные валы и две муфты изменяемых фаз газораспределения. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы, а на основном ремне навесного оборудования есть легкодоступный автоматический натяжитель.
У подавляющего большинства «фокусов» электрический усилитель руля (зеленая стрелка). Иногда встречаются комплектации с электрогидравлическим усилителем. Чаще всего это машины с двигателем 1,6 л и автоматом, но бывают и исключения. Рабочая жидкость у «Форда» своя — зеленого цвета!
Отдельный ремень компрессора кондиционера — без натяжителя, как и на 1,6-литровом моторе. Для доступа к индивидуальным катушкам свечей достаточно снять декоративную крышку двигателя — что-то перепутать местами не получится.
Замена салонного фильтра проста. От цели нас отделяет только накладка над ногами пассажира и крышка самогó фильтра — никаких дополнительных операций не потребуется.
Вне зависимости от двигателя замена АКБ непростая задача. Придется снять корпус воздушного фильтра и повоевать с труднодоступной минусовой клеммой и обилием пластика (на морозе риск что-либо сломать сильно возрастает). При установке нового фильтра постарайтесь его не деформировать, иначе сильно снизится герметичность узла. Для успешной установки достаточно всего лишь смазать фильтр в нужных местах.
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИ
Масляный фильтр (оранжевая стрелка) двигателя доступен только снизу, но зато ничто не мешает его открутить. Сливные пробки двигателя и автомата (желтая стрелка) легкодоступны.
Замена масла и масляного фильтра потребует снятия штатного пыльника двигателя. Доступ к фильтру возможен только снизу, зато открутить его можно любым подручным инструментом. Масляный щуп адекватно показывает уровень, размер заливной горловины стандартный — лучше использовать воронку. Для слива антифриза на левом бачке радиатора предусмотрена удобная пробка, слив из блока двигателя отсутствует. Возможные воздушные пробки выгоняют полным прогревом двигателя. Расширительный бачок легкодоступен, с определением уровня не ошибетесь.
Для сжатия поршней задних суппортов используют «утапливатель». Его можно сделать своими руками — в Интернете об этом написано достаточно.
У тормозных механизмов привычная конструкция. Внутренние колодки передних тормозов имеют три характерные пружины и вставляются в поршень суппорта. Задние суппорты объединены с механизмом ручного тормоза, поэтому поршень утапливается вращением. Для этого необходимо специальное приспособление. В случае использования самодельного инструмента будьте осторожны с манжетами поршня. Колодка с пружиной — внутренняя, не перепутайте.
На машинах в дорогих комплектациях для регулировки ручника потребуется снять нишу для подстаканников и панель управления подогревом сидений (красная стрелка).
Чем дешевле, тем проще! Отрегулировать ручник в традиционном исполнении не составит особого труда. Для доступа к регулировочной гайке(желтая стрелка) достаточно снять одну накладку.
По традиции топливный фильтр — это добрая половина насоса, замена требует полной разборки узла. С подобным сталкиваешься на многих моделях. Удручает, что, как и на втором «Фокусе», придется снимать топливный бак, поскольку технологическое отверстие под задними сиденьями слишком мало и позволит снять только разъем.
В отличие от Европы, у нас замена колеса — обычное дело. Именно поэтому в наших «фокусах» есть полноразмерная запаска (седан и хэтчбек) или докатка (универсал). Лазить далеко за инструментом не придется, в отличие от некоторых моделей, в которых он распределен по всему багажнику или спрятан под задним сиденьем.
ДЕЛО ТЕМНОЕ
Для замены ламп в фонарях никаких технологических отверстий не предусмотрено. Снятие фонаря при минусовой температуре грозит материальными потерями.
Для замены ламп внешнего освещения придется снимать и фары, и фонари. Если к лампам фар есть хоть какой-то доступ, то под фонарями в кузове нет вообще никаких технологических отверстий. Отошел разъем — снимай заднюю оптику.
Фиксация задней щетки на поводке довольно простая, но потребуются некоторые усилия, — на морозе опять-таки лучше не рисковать.
Фары крепят на двух болтах и несложном фиксаторе, снимать что-либо дополнительно не требуется. После их снятия открывается доступ сверху к лампам противотуманок, альтернатива — подлезать к ним через подкрылок снизу или сбоку.
Для замены щеток переднего стеклоочистителя достаточно нажать на квадратный фиксатор (оранжевая стрелка) на поводке. Ничего не сломаете даже в лютый мороз.
Проблем со снятием фонарей достаточно — начиная с маленького окна в обшивке багажника, из-за которого сложно подлезть к барашкам крепления, и заканчивая пластиковой направляющей-фиксатором на узкой части фонаря. В теплом помещении риск что-нибудь сломать будет меньше.
Заливную пробку автомата (красная стрелка) расположили в неудобном месте — на корпусе дифференциала, со стороны левого привода. Зато у этой коробки две пробки.
Привычный классический автомат уступил место роботизированной коробке с двумя сцеплениям («Пауэр-шифт»), а в качестве альтернативы предлагается обычная 5-ступенчатая механика. Масло в обеих коробках заливается на весь срок службы, но никто не застрахован от других работ, связанных со сливом масла. Как ни странно, проще всего этот вопрос решается у робота: есть сливная и заливная пробки (правда, последняя расположена очень неудобно). Робот не имеет управляющей гидравлики, поэтому и пробок всего две — путать нечего.
С заливной пробкой (красная стрелка) механической коробки проблем нет, а вот сливная просто отсутствует. Приходится идти обходными путями.
Непонятно, что помешало сделать то же самое на механике! Сливной пробки у нее нет, остается либо откачивать масло шприцем через заливное отверстие, либо откручивать болт-фиксатор. Однако и здесь своя каверза — болт считается одноразовым, рекомендуем не экспериментировать.
Знакомство с третьим «Фокусом» не принесло открытий. Пожалуй, единственная причина серьезных нареканий — отсутствие натяжителя ремня навесного оборудования на 1,6-литровом двигателе. С плановым обслуживанием проблем обычно не возникает, просто кое-что требует большей осторожности.
НАША ОЦЕНКА
Мы немного переработали систему оценки. Теперь место автомобиля в рейтинге будет соответствовать суммарному количеству нормочасов (нч; по данным производителя авто), затраченных на проведение вышеперечисленных операций. Чем трудозатраты меньше, тем ремонтопригоднее автомобиль. Первооткрыватель нашего нового рейтинга «Форд-Фокус 3» набрал 13,9 балла.
Быстрая замена ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 3 с двигателем 1,6 литра 125 л.с
Внимание! При обрыве ремня ГРМ на третьем фокусе гнет все клапаны.
Инструмент и приспособления
Набор фиксаторов Форд.
Подготовительные операции
Даем двигателю остыть. Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик, так же демонтируем защиту картера, если таковая имеется. Сливаем антифриз (отсоединяем патрубок от радиатора).
Пошаговая инструкция
- Демонтируем расширительный бачок.
Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)
- Вкручиваем в отверстие фиксатор коленвала до упора. Вращаем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.
Снимаем старый ремень ГРМ
- Откручиваем болт шкива привода вспомогательных агрегатов. Блокируем его любым удобным способом, мы использовали универсальный фиксатор, так же можно заблокировать коленчатый вал через маховик, но для этого придется снять стартер. Демонтируем сам шкив.
- Открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ (голвка на10).
Замена помпы
- Снимаем старую помпу, выкрутив пять болтов (головка на 10).
Установка нового ремня ГРМ
- Ставим на место натяжной ролик.
- Проверяем что коленвал уперся в фиксатор.
- Установку зубчатого ремня начинаем со шкива коленвала далее на муфты VCT и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.
- Снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.
Все довольно просто, поэтому данную процедуру может выполнить любой автолюбитель своими руками в обычном гараже без визита в автосервис.
Замена поршневых колец на двигателе Zetec-E
Добрый день, я решил сделать «легкий» капремонт движка. Причиной этого ремонта стал расход масла, на 1000 км, где то 1.5 л, к тому же, через 3-5 тыс.км свечи пробивает, цилиндры постоянно «мокрые». Автомобиль ФФ1 Зетек 1.8.
Какие нужны запчасти для капремонта двигателя Zetec-E:
Замена поршневых колец на двигателе Zetec-E
Масло Formula F
После окончания ремонта понадобится:
- Масло Formula F 155D3A (15595E) — 2400 руб./5 литров.
- Антифриз FORD SUPER PLUS PREMIUM WSSM97B44D (концентрат 1:1):
-
— 760 руб./1 литр. — 3500 руб./5 литр.
Общая сумма затрат: 13500 руб. (на лето 2021 для Москвы и области)
Как сделать капитальный ремонт двигателя Zetec-E
Всю работу можно условно поделить на три этапа
1 этап
Надо залезть под машину, можно работать из ямы или заехать на эстакаду.
Откручиваем и снимаем катализатор
Снимаем компрессор кондиционера. Шланги откручивать не нужно.
Откручиваем и срезаем поддон, будьте аккуратны и помните, что рядом со шкивом коленвала нельзя загонять нож вовнутрь, так как там находится маслоприемник.
Откручиваем крепление промежуточного подшипника правого привода. Если не получится, то придется слить масло с коробки, снять колесо, снять стойку с шаровой, и только потом можно будет выдернуть привод.
2-й поддон тоже откручивается и снимается. На этом работа снизу закончилась, осталось только открутить шатуны.
2 этап
Теперь открываем капот.
Отсоединяем клеммы, снимаем кожух аккумулятора и сам аккумулятор.
Снимаем свечные провода, крепеж катушки и саму катушку.
Труба впуска и корпус фильтра снимаются.
Сливаем антифриз, отсоединяем все шланги, идущие от термостата, снимаем корпус термостата. Бачок ОЖ нужно открутить, после отвести в сторону.
Крышку ремня ГРМоткручиваем и снимаем, отсоединяем косу проводки (форсунки, датчик распредвала, кхх).
Снимаем корпус дроссельной заслонки.
Откручиваем болт на 10, на который крепится крепеж генератора к ГБЦ.
Откручиваем и снимаем распредвалы.
Откручиваем крепеж ГУРа от ГБЦ, откручиваем натяжной ролик, после достаем его. Снимаем ремень.
Снимаем впускной коллектор.
Откручиваем и снимаем ГБЦ, откручиваем шатуны, достаем поршни, снимаем кольца, поршни нужно замочить в керосине.
Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Форд Фокус 3
Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.
Для точной установки поршня 1 -го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия необходимы два специальных приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов в определенном положении.
Вам потребуются: специальные приспособления для фиксации коленчатого и распределительных валов, торцовый ключ «на 10», накидные ключи или торцовые головки «на 8», «на 13», ключ «на 18».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите крышку головки блока цилиндров
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Выверните восемь винтов крепления брызговика двигателя
5. снимите брызговик двигателя.
6. Снимите правый передний подкрылок
7. Включите нейтральную передачу в коробке передач.
8. Проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива настолько, чтобы отверстие в шкиве коленчатого вала не дошло до резьбового отверстия в крышке привода газораспределительного механизма приблизительно на 45”, а кулачки клапанов 1 -го цилиндра были направлены вверх.
9. Ослабьте затяжку
10. извлеките заглушку, расположенную в передней части блока цилиндров справа.
11. Вверните фиксирующий болт.
12. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.
13. На двигателе 2,0 Duratec Ti-VCT вверните через отверстие на шкиве коленчатого вала болт М6х18 в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым коленчатый вал от проворачивания.
14. Установите фиксирующую пластину в специальные пазы в задней части распределительных валов.
На двигателе 1,6 Duratec Ti-VCT установите приспособление так, чтобы метки на его ветвях находились вверху, причем метка в виде линии должна быть со стороны выпускного распределительного вала, а метка в виде точки - со стороны впускного вала. Если приспособление удалось установить без затруднений, поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ такта сжатия и начальная установка фаз газораспределения соответствует норме. Если приспособление установить не удалось (смещены фазы газораспределения), снимите ремень привода газораспределительного механизма, установите фиксирующее приспособление и правильно наденьте ремень или замените цепь привода газораспределительного механизма
Через сколько менять ГРМ на автомобилях Ford Focus?
Полный расклад по всем двигателям и модификациям
Какой привод ГРМ на Вашем Форд Фокус? Цепь или ремень?
Зубчатый ремень привода ГРМ появился на серийных моделях не так давно. До этого распредвал приводился в движение либо через систему шестерён (на совсем уж древних ДВС), либо металлической цепью.
Автомобили Форд Фокус, в зависимости от модификации, могут иметь в конструкции привода ГРМ как цепь, так и ремень, это зависит от модели установленного двигателя.
Какие двигатели с цепью, а какие с ремнём? Чем цепь лучше или хуже ремня? Через сколько км. пробега нужно менять цепь, а через сколько ремень? Какие запчасти лучше использовать при замене? Обо всем этом и многом другом, поговорим в данной статье.
FORD FOCUS I (1 поколение)
Двигатель Форд Фокус 1, точнее двигатели в нашей стране предлагались только бензиновые.
Следующие два мотора Focus I рабочим объемом 1.8 и 2 литра из серии Zetec-E являются братьями близнецами. Разница лишь в диаметре цилиндров. В приводе этих двигателей используется ремень ГРМ.
FORD FOCUS II (2 поколение)
Что касается Форд Фокус второго поколения, то на нашем рынке для данной модификации использовалось шесть двигателей, не считая топовые спортивные комплектации RS и RS500.
FORD FOCUS III (3 поколение)
Модельный ряд двигателей на автомобилях Форд Фокус 3 поколения значителен. Это модифицированные 1.4 и 1.6 экобуст движки, а также 2.5 турбо моторы, имеющие 300 л.с. в RS версиях.
- Двигатель Ford Focus Duratec Ti-VCT 1,6 л. 105 л.с. Имеет ременный привод ГРМ.
- Двигатель Ford Focus Duratec Ti-VCT 1,6 л. 125 л.с. Также имеет ременный привод ГРМ.
- Двигатель Ford Duratec HE Ti-VCT 2,0 л. 150 л.с. создан Mazda. Это GDI двигатель с цепным приводом ГРМ.
Что лучше — цепь или ремень?
Конечно, однозначного ответа на этот вопрос никто не даст, так как каждый из типов имеет как преимущества, так и недостатки, но провести сравнение возможно, и каждый сможет самостоятельно сформулировать. что лучше именно для него.
1. Ресурс. Здесь цепь однозначно выигрывает, поскольку завод даёт гарантию на цепные приводы ГРМ не менее 200 000 км. Ремень же может прожить от 50 до 100 тысяч пробега. А возможно и больше, так как в тех. регламенте Форд Фокус Вы не увидите рекомендаций по замене ранее чем через 120 000 км.
2. Шумность работы. Ремень почти не шумит, а цепь работает шумновато и чем старше цепь, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции Фокуса, зависит от слуха автовладельца, но факт остаётся фактом.
3. Цена замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку и он сам и его замена в разы дешевле цепи. Но и менять его нужно чаще, а замена ремня ГРМ на Фокусе — ещё та акробатика. При этом шкивы не установлены на шпонки, а фиксируются на конус, что осложняет и замену, и настройку, и сборку двигателя.
4. Характеристики работы. Цепь в этом плане лучше, поскольку во время работы она не растягивается, поэтому углы установки фаз газораспределения всегда стабильные. Но при этом ремень эластичен и отлично гасит крутильные колебания. А они влияют на ресурс вкладышей коленвала и постели распредвалов. Зато ремень боится резких перепадов температур, не переносит масла и антифриза, изнашивается независимо от пробега.
5. Ременной ДВС быстрее раскручивается. Это тоже общеизвестный факт, который обусловлен тем, что ремень имеет наибольший КПД. То есть он создает наименьшее сопротивление на весь механизм ГРМ. Это обстоятельство позволяет раскручиваться быстрее, в то время, как цепной создает наибольшее сопротивление на всю систему, что и негативно отражается на наборе скорости.
Как видим, у каждого типа привода есть свои недостатки и положительные стороны, поэтому подходить к этому вопросу с точки зрения «что-то 100% лучше» бесполезно.
Поэтому дадим лишь одну рекомендацию — независимо от типа привода, следите за его состоянием как можно чаще и применяйте необходимые меры при первых же признаках неисправности. Для того, чтобы держать данный узел под контролем, проводите регулярное техническое обслуживание, в процессе которого, проводится осмотр и диагностика основных узлов автомобиля.
Подходящие услуги нашего автосервиса:
Через сколько менять ремень ГРМ?
По регламенту ремень ГРМ на автомобилях Форд (ДВС Duratec 1,4L и 1,6L) должен заменяться каждые 120 000 км. пробега или 8 лет эксплуатации.
Это официальные цифры, то есть усреднённый показатель, в рамках которого Форд предполагает сохранение работоспособного состояния ремня ГРМ на Фокусах. Однако важным параметром являются моточасы. Одно дело, когда машина ездит в трассовом режиме с постоянной высокой скоростью и совсем другое - передвижение в условиях мегаполиса с его светофорами и тотальными заторами.
Вместе с ремнем рекомендовано менять ролики. Они отвечают за нормальное вращение рабочих систем с нормальным сопротивлением. О роликах забывать не следует, замена только одного ремня может привести к разным проблемам - от повторной замены, до быстрого обрыва.
Ремень ГРМ на Форд Фокус также следует менять, если вы заметили:
- наличие механических повреждений с зубчатой стороны ремня, его высокая, визуально определяемая степень износа;
- наличие трещин и других повреждений с внешней стороны привода;
- масляные следы на поверхности ремня, способные разрушить материал.
Также, на сокращение регламентного срока замены влияют и другие факторы, а именно, стиль езды и условия эксплуатации. Но за многолетнюю практику, мы не разу не встречали автовладельца, который бы считал что его автомобиль эксплуатируется в неправильном режиме, поэтому совет один - обращайте внимание на состояние ремня и применяйте меры заблоговременно.
Подходящие услуги нашего автосервиса:
Через сколько менять цепь ГРМ?
По регламенту Форд цепь ГРМ должна заменяться:
- 1.8L (бензиновые) рекомендуется каждые 200 тыс км. пробега.
- 2.0L (бензин) — 240 тыс км. (г/в до 12.2015), начиная с 01.2016 — 200 тыс. км.
При этом регламент на замену здесь скорее носит рекомендательный характер. Цепи рвутся крайне редко, при предельном растяжении, когда метки уже ушли и мотор потерял тягу, поэтому нужно ориентироваться на степень износа цепи и деталей привода ГРМ.
В среднем, по отзывам владельцев Фокусов всех поколений, цепная передача ГРМ служит от 200 до 350 тыс. км. пробега. Показатель варьируется в зависимости от стиля езды водителя и качества применяемого моторного масла, которым смазываются звенья и шестерни.
Цепь ГРМ на Форд Фокус также следует менять, если вы заметили рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения. В принципе, других внешних показаний к замене нет, так как на звук влияет любая из неисправностей, будь то растяжение, люфт или износ натяжителей.
Общие признаки износа привода ГРМ и последствия неисправности
Хоть ремень, хоть цепь ГРМ, являются важнейшим автомобильным узлом, призваным обеспечивать нормальное функционирование газораспределительной системы и двигателя в целом. Благодаря приводу коленчатый и распределительный валы вращаются одновременно и, соответственно, выполняется синхронная работа поршней и клапанов. Поэтому, при неисправности, меняется работа двигателя, в принципе.
1. Нарушение запуска двигателя, падение его мощности, неровная работа на х/х
Если привод ГРМ значительно изношен или растянут, он в процессе работы может перескакивать на несколько зубьев. В результате этого нарушается работа системы зажигания. Выражается это в преждевременном или, наоборот, запоздалом воспламенении топливной смеси, в итоге двигатель запускается неуверенно, а после запуска начинает сильно вибрировать и резко терять тягу.
2. Появление дыма из выхлопной трубы сопровождаемое повышением расхода
Неисправность выявляется в том числе и по выхлопу. Появление характерных хлопков при работе двигателя, а также черного дыма говорит о перенасыщенной топливной смеси, ее неполном сгорании. Одной из вероятных причин данного проявления служит изношенный привод ГРМ.
3. Полная остановка двигателя
Полная остановка автомобиля на ходу может означать, что произошёл обрыв. В таком случае, при попытке запуска мотор не будет заводится, а стартер будет вращаться легче обычного.
Последствия очевидны. Если откладывать визит в автосервис на неопределенный срок, при обрыве к уже неисбежной замене привода Вы получите следующие дополнения:
- Часто - погнутые клапана.
- Реже - пострадавшие поршни и рабочие камеры ГБЦ.
- Очень редко, но не исключено - необратимые повреждения сопряженных агрегатов.
Как выбрать новый комплект ГРМ для замены?
Как и прочие автомобильные запчасти, цепи и ремни ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. У многих автовладельцев возникает вопрос, стоит ли брать оригинальные детали или можно сэкономить приобретая аналог. Давайте разберемся, что к чему.
Оригиналы: цена на оригинальные детали от Форд, конечно, выше. Но у них есть несомненный плюс – они полностью подойдут под тип и геометрию (габариты и межосевой интервал). Или, как говорят автолюбители, «встанут как родные», а значит, и прослужат дольше.
Оригинальная деталь не обязательно должна быть изготовлена Фордом — для Фокусов натяжные детали могут производить компании под другим брендом. Но все они устанавливаются на конвейре Форда, то есть идеально подходят для Фокусов.
Аналоги. Есть также качественные аналоги. Цена и качество могут не слишком сильно отличаться от оригинала. На них нет этикетки Форд, однако они могут подойти по характеристикам. Среди тех, что пользуются популярностью и подходят для Фокуса, выделяют два бренда:
- Bosch из Германии. Фирма, славящаяся в России качеством продукции. Выпускает комплектующие и для других автомобильных систем.
- Dayco из Италии. Компания, специализирующаяся именно на выпуске ремней ГРМ.
Подделки. О дешевых деталях из азиатских стран, подделываемых под бренд или даже аналоги, говорить излишне. Опытный глаз автомастера отличит их сразу. Служат они, как правило, недолго. В нашем автосервисе для замены заказываются ремни только у проверенных поставщиков.
На что обратить внимание при покупке цепи ГРМ?
Проверьте цепь на прогиб: возьмите её за один конец и держите плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм.
Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель.
Солидные производители поставляют наиболее полные комплекты для выполнения замены цепи ГРМ. Они включают в себя кроме перечисленного, необходимые прокладки и уплотнения, крепеж.
Цепной привод ГРМ весьма чувствителен к качеству смазки. Несоблюдение рекомендаций автопроизводителя относительно количества масла, его качества и периодичности замены увеличивает риск возникновения неприятностей с цепью. У многих двигателей натяжитель цепи запитан от системы смазки, поэтому качество его работы зависит от уровня давления масла.
На что обратить внимание при покупке ремня ГРМ?
Современный ремень ГРМ — это высокотехнологичная деталь, обладающая высокой прочностью, устойчивостью к повышенным динамическим нагрузкам и износу. В качестве материала для изделия на Форд Фокус используют неопрен либо полихлорпрен, усиленные стекловолоконным, нейлоновым или хлопковым кордом.
Если вы боитесь ошибиться с выбором изделия для замены, обратитесь к специалистам нашего сервиса. Они по VIN-коду подберут подходящий для вашего автомобиля ремень ГРМ.
Выбирая ремень ГРМ на замену, оценивайте его эластичность. Качественное изделие должно хорошо гнуться. Высокая жесткость ремня говорит о его низком качестве.
Дефекты вроде наплывов, пор или зубцов недопустимы.
Старайтесь покупать детали у проверенных продавцов, чтобы уберечься от подделок. На замене ремня ГРМ не экономьте. Пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов, которым вы полностью доверяете.
В нашем автосервисе стоимость замены цепи и ремня ГРМ, как и в принципе ремонта автомобилей Форд — одна из самых низких в Зеленограде. Хотя сама процедура с учетом месторасположения ремня и занимает определенное время даже у наших опытных мастеров.
Ремонт двигателя Ford (Форд) C-Max
(1 поколение [рестайлинг] минивэн 1.6 MT)
Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.
Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.
- замена прокладки ГБЦ,
- замена топливного насоса высокого давления,
- замена маслосъемных колпачков,
- замена клапанов,
- замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.
Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя
Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.
АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО
В стоимость капительного ремонта двигателя входит:
- снятие двигателя;
- деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
- ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
- восстановление поршневой группы, замена колец;
- ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
- замена всех прокладок;
- замена всех фильтров;
- замена масла;
- установка двигателя
Стоимость ремонта
| Наименование | Цена, руб |
|---|---|
| Регулировка клапанов | 1000 |
| Замена прокладки ГБЦ | 4000 |
| Замена распредвала | 6000 |
| Замена прокладки коллектора | 1000 |
| Замена сальника коленвала | 1500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 5500 |
| Замена масляного насоса | 1500 |
| Замена поршневых колец | 8000 |
| Замер компрессии | 800 |
| Диагностика эндоскопом | 1200 |
| Промывка инжектора | 1200 |
| Замена клапанов | 15000 |
| Замена бензонасоса | 2000 |
| Замена масла (с фильтром) | 500 |
| Замена двигателя | 12000 |
Когда необходимо ремонтировать двигатель ?
- повышенный расход масла в двигателе;
- белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
- нагар на свечах зажигания;
- неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
- повышенный расход топлива;
- перепады мощности двигателя;
- стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
- низкое давление масла в двигателе;
- перегрев двигателя.
Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89
Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .
Устраняем стук (дизеление) двигателя Ford Focus 3 - меняем поршни
Я купил поршни Yemak а у тебя autovelt. Я видео 100 раз пересмотрел, искал отличие от моих поршней, не нашёл. Походу это тоже Yenmak. Всё один в один.
Из за этих поршней теперь юбки стучать начали.
У тебя в голове голоса начали стучать))
После ремонта так же стучит
Неправильно, садись, двойка тебе!
Поршни были уже меняные, на заводских поршня нет потаев под клапана
Не угадал, садись двойка
Пиздец, оригинальные поршни птздатые поменял на китайские , пиздец, они хуже во всем
Что? Они с завода с салона так тарохтят. Че там менять?
Это особенность работы форсунок на этих двигателях
Так один хрен дизелит. Когда подбираешь поршневую, даже если будет маленький люфт пальца в поршне, двигатель будет дизелить
Спасибо, посмотрел видео, сейчас пойду разбирать.
А зачем было туда вообще лезть? Он так нормально работал бы
Нет дырок на новых поршнях для смазки пальцев , это как?
Бесполезная работа. Все эти моторы уже практически с завода с таким звуком идут и сами по себе достаточно шумные. С этим звуком они ходят под 200+ и не имеют проблем. Знаю еще экспертов, которые любят говорить что это шумят гидрокомпенсаторы, которых на данном двигателе нет :)
Добрый день. Не могли бы сказать, с каким моментом затягивали постель коленвала и нижние крышки шатунов?
@Дмитрий Плешаков Спасибо! Постараюсь ещё там поискать. На моторы 1,8 и 2 литра находил инфу, а на 1,6 - никак:(
Никита Николаев постель коленвала я не трогал. Только шатуны. Шатуны уже точно не помню, кажется 42 Н/м. Информацию искал на драйв2, там её предостаточно. В интернете тоже не сложно найти официальные инструкции со всеми моментами
Ты так лохов обманывай ремонтом заменой поршней боже сколько лохов дичь просто Конструктивная особенность двигателя там инженеры тупее тебя дизелит на 2 и на 3 а он волшебник
@Сергей Матрос Диванный ыксперд? Или тебе статеек понакидать где твои любимые инженеры Форд( кстате не родственники?) признавали конструктивный просчет хотя имхую там в инструкции к авто написано (наверняка маркетологами) смена масла каждые 20000! Ну признавайся меняешь масло каждые 20000? :)) Ставлю рубль, что так и есть :)))
@Дмитрий Плешаков Факт что ты меня понял и я тебя тоже после твоей замены этот двигатель гораздо меньше будет жить . Это как рак знаешь вскрыл и все лучше ты точно не сделал !
Сергей Матрос словом «дичь» можно описать вашу манеру излагать мысли))
стучат юбки поршней по стенкам цилиндров а не пальцы.
Сергей Уколов разберитесь в вопросе, а потом утверждайте свою теорию. Проблема всем известна, информации предостаточно. Причина стука-износ узла «поршень-палец»
Очень интересно, на сколько новые поршня больше - т.е. какой износ, на сколько соток или десяток разница от новых? Спасибо
Vitaliy склоняюсь больше к теме неправильного масла
thexvid.com/video/_kkyLDfHUyg/видео.html
Vitaliy в моём случае да. У некоторых и палец и бобышка разбивается. Я 100 тыс км проехал с салона. Масло каждые 7-8 тысяч менял. Мотор излишне не крутил и в натяг на низких оборотах не ездил. Не помогло.
@Дмитрий Плешаков выходит что оснавная причина все таки палец? 1.5 сотки совсем ничего
Vitaliy износа практически нет. 1-1,5 сотки от заводского размера.
С таким пробегом 500 гр от замены до замены
Спасиб Дмитрий . Запах горелого масла в салоне о чем может говорить?
Фордовские дюратеки масло не жрут. Если с мотором всё хорошо, то расхода масла быть не должно. Учитывая пробег в 200 тысяч и соответственно возраст автомобиля, допускаю, что может быть небольшой расход в пределах 200-500 грамм на 10 тысяч банально из-за задубевших от времени маслосъёмных колпачков. Если расход больше литра на 10 тысяч, то уже нужно задуматься о состоянии поршневой
Мужики! автовел это СУРЫЕ поршня, их хватит на 40 тыс.км. СТУК ВЕРНЁТСЯ КАК ВАША БЫВШАЯ)
Ищите турецкие.
Я поставил мотордеталь
Фирму или номер подскажите
Я ничего не заметил, ну чуток поменьше стало, но стучит примерно тоже и так же!!
Нет гидро компенсаторов?
Андрей Пономаренко нет
Сколько по деньгам такой ремонт выходит ? И ещё вопрос , где приобрести поршня
Alex 63 в конце видео есть информация по стоимости на декабрь 2017 года. Все запчасти приобретал через автодок
Самый лучший способ избавиться от стука hwda (и подобных 1.6 100-115) поставить Aoda (2.0 145) или купить авто с таким двиглом, что я и сделал.
Товарищи комментаторы, если вы не можете отличить звук форсунок, от так называемого дизеления, то это ваши трудности! Автор молодец!
Мотор геморройный, тоже 1.6 с фазами, у друга 1.8. Дизеление появилось у хозяина с 100 тыс, сейчас 200, коррегирую проблему частой сменой масла 6-8 тыс и присадкой. идеальный 2.0 мотор но живых надо найти, на ручке, более сбалансированый, коробка и сцепа, и мозги адаптированны.
@Дмитрий Плешаков Это точно😉 И машину менять своевременно）
Заявка пациента решена. Остеопатия 1,6 моторы с этим стуком до 350-400 тыщ ходят отлично при условии своевременного обслуживания))
Всем доброго времени суток! Полтора года как езжу на Форд Фокус 3, 2012 г.в. 1.6 105 л, механика, пробег 558 тыс. До меня она с 12-го года была у моего дяди, с его слов этот шум двигателя, и рулевой рейки были почти с первых дней эксплуатации авто. Так что мой вам совет не парьтесь, вовремя меняйте расходники, и самое главное - не насилуйте своего железного коня))))
гидрики не промывали?
Киса Муся в этом моторе нет «гидриков»
Звук такой же, как и мену
Я чет не понял))а зачем менял поршневую?работает по моему еще громче чем мой 1.6 фф2 рестайл.с пробегом 250тысяч!
то, что юбка короче это хреново. лучше тогда оригинал ставить.
@KAIR GROZNY Чем короче юбка - тем раньше стук придет.
а почему это плохо, что дает если юбка короче или длиннее?
Не сталкивался ли ты с проблемой,заменой трубки картерных газов,если да где ты её нашёл?
Именно для этого двигателя-она короткая
Nik Svetlyy не, её не менял-не было в этом необходимости. В чём вопрос не понял? Каталожный номер трубки нужен?
Которая находиться в пуском коллекторе ,под пластмассовыми трубками,отходят от двигателя к нему
Nik Svetlyy нет, трубки не менял. О какой трубке речь? Которая от клапанной крышки к корпусу воздушного фильтра идёт?
Самое ценное в видео читать комментарии диванных спецов мотористов )
Откапиталил движок,а работает так же)))
не путайте стрекотание форсунок со стуком палец-поршень. Вы GDI мотор с салона будете считать убитым))) Так как там еще и тнвд стучит.
Звук в конце видео ни чем не отличается от моего, с пробегом 154 тыс.
Значит Вам повезло. У меня сейчас пробег 145т.км.. На холодную дизелит очень сильно, и под сброс газа тоже. При полно прогреве стук практически полностью уходит. Началось все где-то на 70-80 тысячах пробега. Но в принципе кроме звука никаких проблем. Масложор в норме. не более литра на 15 тысяч.
Этот ремонт ерунда трата денег на ветер .проверено .либо точи или гильзуй есть рем поршня 79.5
@Олег Акимов Олег а гильзовал с верхним буртом или с нижним гильзы и сколько пробег после гильзовка
Правильно, но точить нежелательно, там гильзы тонкие. Я гильзовал, всё нормально не шумят, но промашка с поршнями автовельт, на горячую на 1 целиндре палец стучит. не сильно, потихонечку( пока) .Надо наверное турецкие брать.
Смысл?Если в цилиндрах элипса нет еще.
Послушайте у меня на канале видео с горячим и холодным мотором. Сравните с тем, что было и стало у вас.
@Дмитрий Плешаков Такой же мотор и у меня, Ford Focus 3 владею этим авто с пробега 38 т.км и я вам скажу практически с момента покупки я заметил этот стук, но я в курсе был что это не смертельный стук, так как машина была как новая в идеальном состоянии с реальным пробегом 38000 км, я купил ее не смотря на этот стук. И теперь уже машина моя пробежала 113 т.км звук все тот же не скажу что прибавилось, на пробеге примерно 60 тыс убрал каты прошил мотор под евро 2, заливаю масло Agip/Eni i-Sint F 5W-30, бенз только 95 по праздникам 100)) часто езжу газ в пол. Вот такая история) И да максималку набирает 220-230 км.ч) Удачи всем!
Roman Belyaev видео снято «так себе»: много ветра и постороннего шума. Но это всё фигня. Если пробег ближе к 100 000 км., можно ничего не слушать и не снимать, а с уверенностью сказать, что тарабанят пальцы однозначно. Эту проблему изучил досконально. В моём случае был мотор PNDA. Брал новую машину, в тапку не давил ни когда. Первая смена масла в 14 тыс. км. -замена по регламенту. Затем каждые 5-7 тыс км. И так до 65 тыс. км. масло форд касторол 5w-20. После 65 тыс км до 100 000 лил Лукойл дженезиз армортек 5-30 с заменами каждые 5-6 тыс. км. В тапку также не давил, в основном спокойно ездил, не пенсия но и не гонял. Ближе к 100 тыс. км. заметил на прогретом моторе под сброс газа «перезвон». Начал читать, смотреть, и залез в свой мотор. Мотор девственно чистый внутри. Кольца нормальные. Ещё бы 3 раза по 100 тыщ прошли. Поршни нормальные. Износ на пальцах был, но не такой критичный. Можно было ездить и ездить ещё сотку точно. Эти моторы с таким стуком, а то и с более громким по 300-400 тыщ проезжают и ничего не случается. Износ узла поршень-палец не опасная тема: мотор масло не жрёт, клина не словит, только звук напрягает. Потратил 30 тыщ денег и неделю своего времени, чтоб поменять поршни. Поэтому мой тебе совет: не заморачивайся: пусть шумит себе. Машина комфортная, уютная, ТО не дорогое. Катайся себе в удовольствие. Ничего с ним не станет. Если есть ненужные деньги, то можешь сделать капиталку. Но лучше не лезь в мотор пока он масло жрать не станет и потрать эти деньги на девушку))))
Читайте также: