Замена поршневой лада веста

Обновлено: 05.07.2024

Масложор двигателя 1.8 Vesta/X-ray (ВАЗ-21179). Решение проблемы-замена поршней.

АвтоВАЗу нужна глубокая модернизация, новое оборудование, новый контроль качества и новый подход к сборке двигателя. Почему то на заводе в Калуге получается качественно собирать моторы для концерна VW, а в Тольятти не получается. Создав новую сборочную линию на заводе надеялись на точную и качественную сборку моторов, но наступили на грабли 10-летней давности. Именно тогда начался выпуск двигателя ВАЗ-11194 1.4 16V на 89 л.с. для Калины. Именно тогда моторы собирали по принципу "и так сойдет", и эти моторы жрали масло, но не все. Часто виной этому было несоответствие группы поршня диаметру цилиндра. И вот все повторяется.

Двигатель ВАЗ-21179 любит есть масло, иногда даже пить. АвтоВАЗ провел работы по устранению масложора, но не сделал самого главного. Что было сделано:

Изменили калибровки двигателя в части регулировки фазы впуска механизма газораспределения. ( И как это помогло снизить масложор? )
Улучшили обработку поверхности стержней клапанов , чтобы избежать рисок и быстрого износа маслосъемных колпачков ( Если бы проблема была в этом, то масло жрало бы у всех, но, есть те, у кого расхода масла практически нет )
Маслосъемные колпачки. Улучшили качество поверхности маслосъемного колпачка и его материал. Он стал более эластичным и стал лучше облегать стержень клапана. ( Если бы проблема была в этом, то масло жрало бы у всех, но, есть те, у кого расхода масла практически нет )
Изменили конструкцию масляного отражателя. Теперь маслоотделение происходит более эффективно. ( Действительно, самодельно установленный сепаратор мог снизить расход масла на 100-200 грамм, но часто двигатель берет 500-650 грамм на 1000 км пробега. Кто съедает остальное ? )
Перешли с моторного масла 5w30 на 5w40. Это масло с более вязкими характеристиками. ( И как это помогло снизить масложор? Никак. )

Сегодня можно купить в автосалоне новый автомобиль с таким мотором и он будет есть масло. Все мероприятия завода по снижению масложора были направлены скорее на создание ситуации, когда можно отказать в гарантийном ремонте, чем на действительное решение проблемы . То есть завод просто положил "болт" на своих клиентов, не предприняв действительно нужных мер по устранению масложора.

Основные причины масложора:

1) Конструктивный просчет. У двигателя неоптимальная длина шатуна. Что создает при работе высокую прижимную силу поршня к стенке цилиндра. В результате, поршень с короткой юбкой получает небольшой "перекос" , маслосъемное кольцо начинает сильнее прижиматься к одной стенке цилиндра и слабее к другой, на которой и снижается эффективность снятия масла, часть его остается на цилиндре и просто сгорает.

2) Плохая сборка поршневой группы двигателя. Несоответствие размера поршня диаметру цилиндра (не та группа) Большой разбег в диаметрах цилиндров, в пределах одного блока, требует тщательного подбора группы поршня. На сборке моторов есть работник, который подбирает поршень под цилиндр. И видимо зазор в 5 соток для него норма. Владельцы которые самостоятельно вскрывали мотор для замены поршней обнаруживали разные группы поршней в цилиндрах (и это нормально) Например, 2 поршня группы А и два группы B. Но зазор с этими поршнями был все равно большой, 4-5 соток. При работе такого мотора будет сильная перекладка в верхней мертвой точке, вплоть до отрыва маслосъемного кольца от стенки цилиндра. И все это усугубляется конструктивным просчетом. Владелец заменил поршни на группу С, зазор снизился до 3-4 соток и мотор практически перестал кушать масло.

Доливать масло по 500 грамм на 1000 км экономически не целесообразно. Дешевле заменить поршни и кольца на альтернативные, благо есть из чего выбрать. Заводские кольца также не отличаются выносливостью. Замена поршней - это единственный вариант снизить расход масла до приемлимого уровня, когда при замене масла раз в 7 тысяч не нужно его доливать, хватает уровня на щупе.

Если Вы боретесь с масложором, напишите свои методы и их эффективность, возможно этого будет достаточно, кому повезло с мотором.

Ремонт двигателя, замена поршневой и сцепления.

Все чаще убеждаюсь что с машинами мне не очень везет, при пробеге 60000 надумал сменить заводской ремень грм и чтобы уж два раза не лазить помпу с антифризом. Можно конечно было еще поездить, но у помпы уже был серьезный люфт, ремень был в нормальном состоянии. Отдал за комплект грм и помпу 5000 и 2000 вроде бы. Делал знакомый механик, который у меня все машины делает. Но то ли настроения у него не было, то ли ремонт и алкоголь не совместимы через 10км после выезда с гаража словил перескок ремня, клапана на свалку. Вскрытие показало хорошее состояние стенок цилиндров, и бултыхающиеся внутри цилиндров поршня(облегченные с короткой юбкой.) Было решено заменить поршневую на десяточную с проточками от 124 двигателя, дабы в будущем избежать подобных "приятных" сюрпризов. Все встало как родное, проехал уже около 10000 на новых поршнях, два раза сменил масло(через 3 и через 10т). Кстати помпы тза стандарт лютое говно, после сборки зашумела через 2000км но по гарантии поменяли помпу без проблем. Произошел курьезный и довольно опасный случай с ГБО. Бывало пахло время от времени газом, ну думаю пахнет и пахнет( то пахнет то пропадает), оказалось при ТО газового оборудования в автосервисе (Алтек) не зафиксировали фильтр тонкой очистки газа, и корпус фильтра протерся об пластмассу насквозь, знакомый который разбирался с этим, удивлялся как я не загорелся с таким то фильтром.

При возвращении из Димитровграда сгорело сцепление в 70км от города, а экземпляр у меня хоть и 2016 года но с коробасом рено jh3 (vin начинается gfl130) А на эту коробку комплект сцепления(без выжимного подшипника) стоит 5500(сперва взял на нашу коробку за 4400 luk, но обменял) А выжимной там какой то волшебный и отдельно стоит 4500! Поэтому поставил новую корзину и диск а выжимной еще старый походит. Так же "обрадовала" меня эта коробка эмульсией вместо масла, ремонт в районе 35р(наша коробка столько стоит новая в сборе). Но пока три раза тьфу, не шумит и ничего не заедает, так что буду ездить до последнего(масло залил новое). Вот такие вот наши новые неломающиеся машины. После такого количества вкинутых бабок уже жалко продавать машинку, так что буду ездить. Если еще что интересное случится напишу. Фоток нет т.к. лень с телефона на комп скидывать, да и камера у меня на нем паршивая.

Автомобиль Лада Веста на данный момент имеет безвтыковые поршни. Они нужны чтобы при обрыве ремня не гнуло клапана. На весту ставят поршни фирмы СТК. Специальные канавки, не дают встретится поршню и клапану. Новые машины имеют поршневую с проточками, а что же с ранними двигателями на Весту? На ранних машинах можно сменить поршня на безвтыковые. Лада Веста имеет доработанныую поршневую группу. Она легкая и крепкая. Поршень автомобиля Лада Веста весит 242 грамма.

Безвтыковые поршни на двигателях ВАЗ стали долгожданным нововведением для любителей отечественных автомобилей. Еще на Приорах отмечалось, что при ненадлежащем внимании к ремню ГРМ есть риск погнуть клапаны, если сам ремень в конце концов порвется. Такой проблемой «грешили» все новые Лады, пока в июле 2018 года ВАЗ не поставил на поток установку двигателей с «исправлением ошибок».

Что касается Лада Веста, безвтыковые поршни для флагмана российского автопрома стали своевременной добавкой к общему положительному впечатлению от автомобиля. На Весту ставят безвтыковые поршни с июля – это касается моторов с рабочим объемом 1,6 л.

Самостоятельная работа над внутренностями движка требует терпения и аккуратности. Тем не менее, водители Вест уже спешат изъявить свое желание сменить «поршня» на Лада Веста, чтобы в будущем не попасть на капитальный ремонт при срыве ремня газораспределительного механизма.

Что такое безвтыковые поршни

Безвтыковые поршни – артикул и цена

Заводские поршни – цена и артикул

Основные неисправности

После того как проблема с погнутыми клапанами ушла, но осталась проблема со стуком поршней. Стук возникает, когда его траектория движения в цилиндре меняется, он сталкивается с каким-либо препятствием на своем пути. Это может быть связано с недостаточным уровнем масла, его чрезмерной вязкостью или некорректной работой шатуна.

Начинается стук при запуске «на холодную», а вот когда мотор стучит, уже разогревшись, это значит, что поршневую группу точно пора менять. Не забывайте проверять уровень масла в ДВС.

Из чего состоит поршневая группа

Шатунно-поршневая группа Лада Веста включает в себя:

вкладыши;
шатун;
маслосъемные кольца;
поршневой палец – артикул 21126100402000;
втулка верхней головки;
поршень;
компрессионные кольца.

Замена поршневой группы

Поменять поршни в автомобиле Лада Веста не просто – сам мотор весит более 100 кг, его придется достать, разобрать. Перед этим от него придется отсоединить очень много деталей, подводов, поэтому работу лучше проводить в отапливаемом гараже со свободной зоной. Ее придется сделать рабочей, чтобы разложить на ней части мотора.
Произведите демонтаж мотора из-под капота:

Сбросьте давление с топливных трубок. Для этого под задними сиденьями откройте крышку люка бензонасоса, отсоедините жгут проводов от бензонасоса.
Когда двигатель заглохнет, подсоедините разъем обратно, закройте крышку, поставьте диван на место. Сбросьте минус с АКБ.
Из системы кондиционирования выпустите хладагент полностью.
Уберите резонатор, предварительно сняв патрубки, болты крепления ключом на 10.
Демонтируйте защиту впускного коллектора.
Отжав хомуты, снимите шланг вентиляции картера, крепящийся к патрубку крышки.
Отсоедините впускную трубу от коллектора.
Снимите воздушный фильтр вместе с шлангом впускной трубы.
Отсоедините трубку адсорбера от впускного коллектора.
Отсоедините провода от датчика коленвала, датчика давления масла, контрольной лампы, ДТВ, от лябмда-зонда и дроссельного патрубка, а также от ДТОЖ, жгута проводов форсунок, катушек зажигания, датчика заднего хода.
Отведите жгут проводов в сторону.
Снимите колеса.
Снимите брызговик двигателя, который крепится болтами (подойдет десятая головка).
Для Вест с механикой: с гидропривода сцепления снимите трубки и подвесьте цилиндр на технологический крючок.
Уберите клемму, провода с тягового реле стартера.
Снимите стартер и крепеж цилиндра гидропривода сцепления.
Слейте охлаждающую жидкость из бачка. Для этого отверните пробку головкой на 13 и вверните на ее место штуцер. Уберите отводящий шланг от патрубка радиатора.
Отсоедините промежуточную трубку от трубки переднего топливопровода и ее крепление к впускному коллектору.
От термостата отведите шланги радиатора, отопителя и от подводящей трубы водяного насоса отведите заправочный шланг.
Снимите клемму проводов с генератора, отведите их подальше от мотора. Отсоедините клемму от КПП, а затем клемму от навесных агрегатов.
Уберите шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора.
Для Вест с механикой: отсоедините наконечники тросов от рычагов механизмов КПП, выведите тросы с кронштейна.
Для Вест с кондиционером: уберите трубопроводы от компрессора, поставьте на них заглушки.
Демонтируйте с приемной трубы дополнительный глушитель и прокладку.
Уберите из-под капота подрамник, кронштейн мотора.
Слейте масло с КПП.
Резьбу протрите от следов масла, нанесите на нее герметик. Поставьте пробку с затяжкой около 40 Нм.
Достаньте внутренние шарниры приводов колес из шестерен полуосей дифференциала КПП, поставьте заглушки.
За проушину рыма заведите крюк грузоподъемного захвата.
Ослабьте крепление воздушного фильтра, снимите кронштейн левой подушки мотора.
Ослабьте крепления подушки, постепенно снимите мотор с подушки. То же самое проделайте с правой опорой. Мотор необходимо поставить на подставку.
Выведите двигатель из-под автомобиля, поэтапно разберите его сверху.
Достаньте поршневую группу и очистите ее.
Поставьте новые детали.
Не забудьте залить новое масло для ДВС, когда соберете и поставите его обратно.

Производители поршней – артикул и цена

Что важно, поршни делят по 5 классам от А до Е, а минимальная стоимость по рынку – 2 000 рублей.

В качестве аналога есть Мотордеталь Black Edition – доработанная версия костромского предприятия. Стоимость их также начинается от 2200 рублей, но владельцы Вест их не любят из-за недостаточного качества.

Замена поршней на невтыковые+новый стабилизатор

Решено менять поршневую на невтыковую. Причина замены -появился расход масла после 4-й замены (до 1л. на 8т.км) Масло лил 5W30 Idemitsu менял каждые 8т.км. Вывод: не советую лить в автоваз жидкое масло.
После вскрытия и замеров блока ДВС я изучил ассортимент невтыковых поршней в моём городе. Остановился на Мотордеталь Black Edition группа А (Кострома)-5800р. Размер цилиндров 82, эллипс в пределах допуска. У заводских поршней зазоры 7-9 соток-отсюда и все вытекающие…

Попутно был забракован впускной распредвал.

Вот такое качество с завода идёт.
Катализатор начал крошиться и его тоже на выброс. Приобрёл паук 4-1 Stinger.

Кронштейны оставил старые:

Сегодня всё собрал… идёт обкатка. Первые впечатления от стабилизатора положительные…
Обзор по стойкам и стабилизатору смотрите тут: "Энергетик"

29.05.2019:
Проехал 500км- масло вроде на месте, всё работает.
Заменил кронштейны стабилизатора на новые (нового образца).
Обкатка продолжается…
02.06.2019:
О масле Idemitsu: Провал Idemitsu Zepro 5w-30 — оригинал хуже подделки? Лабораторный тест.
22.08.2019:
Проехал 7000км на новых поршнях, пора подводить итоги.
Главная причина ремонта была -это стук поршней- устранена! всё едет, всё работает.
НО! Расход масла 10W40 Газпромнефть

1л на 7000км (в основном трасса, крутил до 5000об.)
Делаю вывод, что точить блок нужно было обязательно. В моём случае еще и с завода шел блок с разной маркировкой цилиндров -А и В. А поршня продаются только комплектом- или А или В.
Посмотрим какой расход будет зимой масла 5W40.
20.06.2020:
Расход остался в переделах 1л на 7-8т. пробег почти 52т.км
Использую масло масло Газпромнефть 10W40 или 5W40.
Выводы: простая замена поршней не удалил масложор, ушел только стук поршневой… необходима расточка блока…
Стабилизатор и стойки стабилизатора только радуют. Показали себя очень хорошо. Рекомендую!

Превращаем втыковый вазовский мотор в безвтыковый

Чтобы модернизировать вазовский моторDatsun mi-DO, нам понадобится заменить ключевые детали и необходимые прокладки.

Но обо всем по порядку.

Делу крышка

Мы оставляем прежнюю клапанную крышку, а сопутствующие прокладки, в том числе и две втулки, вставляющиеся в отверстия на крышке, понадобились новые. Обратите внимание, что при замене втулок герметик не требуется. Многие герметики со временем отслаиваются, попадают через масляные каналы в поддон, а оттуда — в маслозаборник, забивая систему. Поэтому мы рекомендуем по возможности не использовать герметик.

Всему голова

Переходим к головке блока цилиндров. Меняем все клапаны, оказавшиеся загнутыми, на новые. Для этого притираем их и проверяем на герметичность. Затем ставим маслосъемные колпачки, а после — сами клапаны. При снятии головки блока повреждаются все прокладки, и их также необходимо заменить.

Особенно важна прокладка между головкой и блоком. Она двухслойная, металлическая, с пружинящими «зигами», которые обеспечивают герметичность соединения при меньшем моменте затяжки. Благодаря этой детали существенно сокращается объем газов, попадающих в картер двигателя, — это помогает стабилизировать его работу, а меньший момент затяжки снижает деформацию стенок цилиндров. На нашем моторе используются болты М10, затягивающиеся в три приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем они дважды доворачиваются на 90°.

Обратим внимание на распредвал. На его подшипниках есть участки, которые необходимо — без фанатизма! — смазать герметиком, чтобы масло не вытекало по торцевым поверхностям. Притянув головку, при установке толкателей нужно проверить зазоры в клапанах, так как все клапаны у нас новые, а шайбы старые. Последние при необходимости также придется заменить. На шайбах есть маркировка, при установке она должна оказаться внутри толкателя. Шайбы располагают так, чтобы они не протирались при контакте с кулачком распредвала.

Тонкости ШПГ

Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.

Нижняя головка шатуна изготовлена по разрывной технологии, за счет чего место стыка практически не видно. Болты, которыми крепится нижняя крышка шатуна, затягиваются в два приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем доворачиваются на 135°. Ориентироваться при сборке помогают выступы на нижней крышке и на теле шатуна. На нижней головке этой запчасти, с двух сторон, есть дублирующаяся в двух местах маркировка: указаны дата выпуска детали и ее номер в партии. Все номера должны совпадать.

По диаметру юбки поршни делятся на три класса. У нас были поршни класса В, поэтому и новые имеют тот же класс, о чем говорит соответствующая маркировка на деталях. Пометка есть и на блоке цилиндров — на привалочной поверхности, рядом с резьбовыми отверстиями, где крепится поддон двигателя.

При покупке запчастей также важно учесть класс шатуна по массе! Эта информация есть на крышке нижней его головки. Таких классов три, и они обозначаются точками — одной, двумя или тремя. В комплекте должны быть шатуны одного класса либо соседних, например первого и второго, но ни в коем случае не первого и третьего.

После установки поршневой группы и затяжки болтов крепления шатунов ставим алюминиевый поддон. Прокладка здесь не нужна — только герметик. Желательно использовать маслобензостойкий состав. Наносить следует совсем немного герметика, чтобы излишки не выдавило во внутреннюю полость.

Новые зубья

Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.

Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.

Цена вопроса

Что касается стоимости работ, то и здесь разброс очень большой. В Московском регионе в зависимости от сервиса ремонт подобного вазовского двигателя обойдется в сумму от 15 000 до 40 000 рублей.

Чтобы «довести до ума» мотор ВАЗ-21116, придется потратить время на поиск запчастей и приличную сумму. Но если втыковый двигатель уже накрылся — а случиться с ним это может когда и где угодно, — такая доработка гарантированно избавит вас от повторения подобной ситуации и всех возможных последствий.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Двигатель 21129 и впуск с изменяемой геометрией

Впуск подвергся кардинальному изменению, впускной коллектор заимел систему заслонок с помощью их регулируется наполнение цилиндров (воздухом). Стандартный впуск обеспечивает корректное поступление воздуха в определенном диапазоне работы двигателя.

С помощью заслонок 129 мотор способен полноценно наполнять камеру сгорания. При низком вращении коленвала воздух движется по длинному пути. При высоких оборотах по короткому.

Переключение режима работы осуществляет блок управления. Вместо всем знакомого датчика массового расхода воздуха используются датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха.

Что еще предлагает АвтоВаз?

КПП Renault (литой картер) объемом 4.4 л.
РКП (штампованный кратер) объемом 3.2 л.

Технические параметры двигателя 21129

Показатель	Двигатель 21129-10
Объем	1596 см3
Фазовращатели	нет
Октановое число топлива	95
Степень сжатия	10.5
Макс.крутящий момент	148 Нм
Экологический стандарт	Евро5
Привод ГРМ	Ременной
Диаметр цилиндра	82 мм.
Мощность	106 л.с.
Отсечка	6200 оборотов
Класс моторного масла	SM, SN, SL
Гидрокомпенсаторы	есть
Ресурс	220 тыс.км.

Гнет ли клапана на двигателе ВАЗ 21129 при обрыве ГРМ?

В новом моторе была доработана поршневая группа, а именно сделаны проточки на поверхности поршня.

Многие водители, узнав о выемках в поршнях, стали более крепко спать и обрели уверенность в своем железном коне. А спали они плохо, потому что регламент замены ременного привода на Весте равен 180 тыс.км, некоторые цепи столько не выхаживают, а тут ремень со свистящим роликом.

Смазка в ролике ГРМ (подлежит замене)

Вскрытие заводских роликов показало наличие в них вместо смазки субстанции непонятного происхождения, а то и вовсе высохшей смазки.

21129 мотор выпускается с 2015 года и некоторые до сих пор не различают поршневую группу, думая что у них и есть поршни с проточкой. На самом деле данные углубления не спасали от повреждения клапанов и шатунов при обрыве ремня. Настоящие же безвтыковые поршни с вытеснителем появились в автомобилях выпущенных после 15.08.2018.

Безвтыковые поршни слева

Изготавливает данные поршни компания под именем Federal Mogul, основанная в 1899 году в США г. Детройт, компания выпускает запасные части для множества автопроизводителей и является поставщиком №1 для концерна General Motors. Неясно только одно: почему российские производители не могут создавать поршни для отечественного автомобиля.

Замена ремня ГРМ в двигателе 21129

Замена ремня ГРМ типичная процедура не только для владельцев отечественных автомобилей.

Снимаем клемму с АКБ;
Колесо с правой стороны тоже;
Снимаем приводной ремень навесного оборудования;
Снимаем декоративную крышку за ней крышку ГРМ;
Отсоединяем правую опору;
Двигая коленвал, сопоставить метки распредвалов и метки на крышке ГБЦ, понадобится ключ на 17;
Метка коленвала должна совпасть с риской на маслонасосе:
С помощью отвертки зафиксировать коленвал, используя отверстия для стартера (нужно снять стартер);
Открутить болт коленвала и демонтировать шкив генератора;
Открутить три болта нижней крышки ГРМ;
Ослабить болт автонатяжителя (головка а 15);
Снять ремень ГРМ;
Надеть новый ремень (Сначала коленвал потом правый (впускной) распредвал);
С помощью щипцов (или спецключа) проворачиваем натяжитель до совпадения двух рисок и затягиваем болт натяжителя (момент от 30 до 36);
Проворачиваем коленвал проверяем совпадение меток.
Устанавливаем крышки ГРМ;
Выставляем и фиксируем опору;
Оставшиеся действия производим в обратном порядке (устанавливаем демпфер коленвала, стартер, брызговик, АКБ).

Замена переднего тормозного суппорта на Ладе Веста

Данный узел приводит в движение колодки передних колёс. Чаще всего этот механизм выходит из строя по причине сильно изношенных тормозного диска и колодок. В таком случае поршни тормозного суппорта выходят из цилиндров слишком далеко, что может стать причиной их заклинивания и обрыва манжеты, защищающей данный узел от протечек. Чтобы этого не произошло, важно своевременно производить замену тормозных колодок и дисков. Если всё же случилась такая ситуация, что тормозной суппорт начал протекать или его заклинило, то нужно незамедлительно выполнить его замену или ремонт – о том, как это сделать, мы сегодня вам расскажем в этой статье.

Важно понимать, что эксплуатировать автомобиль с неисправным тормозным суппортом категорически запрещено, ведь в любой момент колесо может заклинить и машину может занести в любую сторону. Поэтому, как только произошла неисправность – сразу отбуксируйте авто в место ремонта.

Как поменять тормозной суппорт

Для замены этого элемента автомобиля Лада Веста вам понадобится час-два времени и стандартный набор инструментов. Для начала установите автомобиль на ровную поверхность и зафиксируйте его положение стояночным тормозом.

Далее выполните действия:

Откачиваем из бачка тормозную жидкость, используя специальную грушу

Ослабляем гайки крепления колеса
Приподнимаем «передок» автомобиля домкратом
Снимаем колесо автомобиля, до конца выкрутив гайки его крепления

Плоской отвёрткой утапливаем поршень, опираясь на внешнюю колодку

Снимаем тормозной шланг, предварительно подготовив любую ёмкость для слива

Головкой «на 13» отворачиваем болты крепления скобы к нижнему и верхнему направляющему пальцу, удерживая палец рожковым ключом «на 15»

Извлекаем тормозные колодки

Извлекаем направляющие пальцы

Спасибо за подписку!

Снимаем передний тормозной механизм

Установка производится в обратном порядке своими руками. Важно проверить состояние направляющих пальцев и при необходимости заменить их, а при установке на место – смазать специальной смазкой.

Замена поршня тормозного суппорта

Помимо замены, существует и вариант ремонта суппорта на автомобиле Лада Веста – если поршень неисправен, то его можно заменить. Замена пыльника тормозного суппорта также возможна при протечке. Но любое из этих действий возможно только в случае, когда корпус (в том числе цилиндр) полностью в исправном состоянии. Итак, чтобы выполнить ремонт данного узла, вам понадобится новый поршень и ремкомплект, состоящий из следующих элементов: защитные гофры направляющих пальцев, уплотнительная манжета поршня, внешний чехол поршня и колпачок штуцера для прокачки тормозной жидкости. Далее следуйте алгоритму:

Снимите пыльник поршня
Подайте слабое давление воздуха с места входа тормозной жидкости, затем аккуратно извлеките поршень из цилиндра
Осторожно, не повредив стенки цилиндра, подденьте и извлеките манжету
Смажьте поверхность цилиндра тормозной жидкостью
Установите новые детали в обратном порядке

Прокачка тормозной жидкости

Установка и снятие тормозного суппорта на ВАЗ (Lada Vesta), помимо перечисленных работ, включает в себя процедуру прокачки жидкости. После сборки всех элементов, снимите со штуцера специальный колпачок для слива жидкости при прокачке. Далее для работы вам понадобится ещё один человек.

Помощнику надо будет несколько раз нажать на тормоз, после чего удерживать педаль. Затем оденьте на штуцер желательно прозрачный шланг и погрузите его в любую подходящую чистую ёмкость, отверните штуцер и заверните его только после того, как поток жидкости остановится. После того как в жидкости престанет обнаруживаться воздух, прекратите процедуру.

Далее повторите процесс с задним колесом, расположенным по диагонали. Аналогичную работу проделайте с остальными двумя колёсами. Обязательно по мере необходимости заполняйте жидкостью бачок, не допуская его опустошения меньше минимальной отметки.

Двигатель 21129 (Lada Vesta 1,6 106л.с.)

Всем доброго. Не нашёл темы по 21129 двигателю. Пробег подходит к окончанию гарантии (100тыс.км), для успокоения души хочется поставить невтыковые поршни. Щас очень много поддельных запчастей, которые трудно отличить от оригинала, а клапана могут встретиться от любой причины, что плохой ремень, помпа, подшипники. Не хочется встрять на переборку двигателя после встречи клапанов с поршнемЯ правильно понимаю что надо искать поршни с индексом начинающимся на 216.01. 216.49? Так же подумал, если залезать менять поршни- почему бы не сменить распредвалы, и сделать мелкий тюнинг для долговечности и чтоб прыти добавилось хоть чуточку. Так же с повышением цен на бензин задумываюсь насчёт перехода на ГБО(пропан). Есть ли возможность более полно реализовать способности двигатели после перехода на ГБО? Читал что для газа КПД можно увеличить при увеличенной степени сжатия. Но с увеличением степени сжатия нужно заливать бензин с бОльшим октановым числом. Я так понимаю что в таком случае можно разогревать двигатель от Webasto и запускать тёплый двигатель уже на газу. Буду рад если ответите на мои вопросы. PS, забыл описать. Машина у меня первая, поэтому я не всё понимаю, но пытаюсь понять физику работы ДВС. Автомобиль с роботизированной КПП(АМТ). Пробеги в основном трассовые, Москва-Тула-Рязань-Калуга-Владимир. В багажнике почти всегда запчасти для работы(разъездная работа), вес запчастей доходит до 100, иногда до 200кг. За год примерно 80-100 тыс.км проезжаем. Замена масла каждые 7-8 тыс.км. Двигатель особо не кручу, до 4500 оборотов робот сам переключает передачу. Пока только рассматриваю варианты(Поршни, распредвалы, ГБО, Webasto, холодный впуск, может ещё что-то добавится). Работы по замене поршней пока ищу, куда бы съездить. В Краснодар далековато. В Москве дорого(за пафос берут). Можно в Тольятти к партнёрам СТИ. Но сначала надо поподробнее узнать по запчастям, чтобы несколько раз не залезать в сердце машины.

Решение с минимальным вмешательством сделать безвтык, при родных коленвале/шатунах/распредвалов. Это поршни 216.08 , 216.09 , 216.10 (отличаются диаметром поршня: 82; 82,5; 83 мм соответственно).

Есть ещё решение, но придётся менять поршневой палец на 18мм/48мм. Это поршни 216.11 , 216.12 , 216.13 (отличаются диаметром поршня: 82; 82,5; 83 мм соответственно).

Эти варианты для Весты 1,6 безвтык, только с родным двигателем. Если увеличили диаметр клапанов(заводские 29мм/25,5мм) , или ход клапана(заводские 7,6мм), то безвтыка не будет.

Есть ещё решения, даже для хода клапанов 9,6мм и диамтера клапаноа 37мм, но у них ещё меньше степень сжатия (я так понимаю для применения турбины/нагнетателей/компрессоров).

Веста с безвтыковыми поршнями

Нынешние моторы АвтоВАЗа только ленивый не ругал за утрату способности переносить обрыв ремня ГРМ без последствий. И теперь завод решил вернуться к конструкции, с которой при обрыве ремня не происходит "Сталинград".

Такие моторы зовут "безвтыковыми", то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны не "втыкаются" в поршни, в днищах которых на этот случай предусмотрены специальные проточки.

У АвтоВАЗа такие моторы раньше были, но после после модернизации и установки облегченной шатунно-поршневой группой уже не было гарантии, что клапаны не загнет после встречи с поршнями.

Доработанные моторы представят вместе с рестайлинговой Granta на Московском автосалоне в августе.