Замена поршневой субару форестер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Обслуживание блока цилиндров Subaru Forester. Ремонт и восстановление.

9 —
Маслозаборник с сетчатым фильтром
10 — Маслоотражательная перегородка
11 — Масляный фильтр
12 — Соединительная трубка
13 — Болт крепления кронштейна
14 — Соединительная трубка
15 — Маслоохладитель
16 — Перепускной патрубок охладительного
тракта

Блокировка коленчатого вала при отпускании болтов крепления маховика/приводного
диска при помощи специальной скобы

1 —
Маховик (модели с РКПП)
2 — Стопорная скоба
3 — Приводной диск (модели с АТ)

Отделение сборки масляного насоса от блока цилиндров при помощи отвертки
с плоским жалом

Поршневые пальцы и стяжные болты полублоков

Выворачивание пробок технологических отверстий производится при помощи
шестигранного пруткового ключа на 14 мм

1 —
Пробки технологических отверстий
2 — Стопорные кольца
3 — Пальцы поршней передних цилиндров
4 — Стопорные кольца и пальцы поршней задних
цилиндров
5 — Стяжные болты
6 — Стяжные болты

При сборке все
компоненты должны быть установлены строго в порядке их начальной
установки!

Извлечение внутренних компонентов блока

Схема установки внутренних компонентов блока цилиндров

1 —
Стяжные болты
2 — Полублоки
3 — Сальник
4 — Сборка коленчатого вала с шатунами
5 — Вкладыши коренных подшипников
6 — Поршень

Компоненты шатунно-поршневых групп

1 —
Крышка нижней головки шатуна
2 — Вкладыши шатунных подшипников
3 — Компрессионные кольца
4 — Маслосъемное кольцо
5 — Стопорное кольцо поршневого пальца

При сборке
вкладыши должны быть установлены строго на свои прежние места!

При сборке все
компоненты должны быть установлены строго на свои прежние
места!

Проверка состояния компонентов

Цилиндры и поршни

Размерная маркировка наносится на переднюю стенку блока

1 —
Маркировка размера коренных подшипников
2 — Маркировка комбинации левого и правого
полублоков
3 — Маркировка размера цилиндра № 4
4 — Маркировка размера цилиндра № 2
5 — Маркировка размера цилиндров № 1
6 — Маркировка размера цилиндра № 3

Измерения
следует производить при температуре 20°С.

3. Приготовив комплект поршней ремонтного размера, измерьте диаметры
их юбок в плоскости перпендикулярной оси поршневого пальца на расстоянии h = 52.0 мм от днища.

Измерение
производите при температуре 20°С.

4. Сравнив результаты измерений с требованиями Спецификаций определите величины посадочных зазоров поршней, оцените конусность
и овальность цилиндров, в случае необходимости отдайте блок в проточку.

Все цилиндры
должны протачиваться до одинакового ремонтного размера! Если
растачивание без превышения предельно допустимого размера
не представляется возможным, блок подлежит замене!

5. Перед сборкой двигателя в обязательном порядке проводится хонингование
зеркал цилиндров с целью достижения правильной посадки на них поршневых
колец, обеспечивающей должную герметичность камер сгорания.

При отсутствии
под рукой необходимых инструментов или нежелании самостоятельно
выполнять хонингование, работа за вполне умеренную плату может
быть поручена специалистам мастерской автосервиса.

6. Выпускаются два типа хонов для обработки зеркал цилиндров: хон
типа “бутылочный ершик” и, более традиционный, поверхностный хон в
виде насадки с подпружиненными точильными камнями. Оба инструмента
обеспечивают необходимое качество обработки зеркал цилиндров, хотя
использование первого для неопытного механика предпочтительнее. Потребуется
также достаточное количество ветоши, специального хонинговочного или
просто жидкого машинного масла, а также электродрель в качестве привода
для хонинговочных насадок. Действуйте в следующем порядке:

a) Зажмите хон в патрон электродрели, сведите
подпружиненные точильные камни/прутья ершика насадки и заправьте последнюю
в цилиндр.

Не забудьте
надеть защитные очки или лицевой щиток!

c) Не извлекайте хон из цилиндра до полной
остановки дрели! Продолжайте совершать возвратно-поступательные движения
насадкой до тех пор, пока она не прекратит вращаться. После остановки
дрели сожмите точильные камни и извлеките хон из цилиндра. При пользовании
хоном типа “бутылочный ершик” дождитесь полной остановки дрели, затем
извлекайте насадку, продолжая вручную вращать патрон в нормальном
направлении.
d) Протрите ветошью зеркало
цилиндра и переходите к хонингованию следующего.

Цилиндры можно
считать промытыми, когда после проведения по зеркалу смоченной
маслом белой ветошью на ней не остается серого налета. Не
забудьте прочистить цилиндрической щеткой все масляные отверстия
и каналы, затем промойте блок струей воды под напором.

9. После промывки тщательно просушите блок и смажьте проточенные поверхности
маслом для защиты их от коррозии. До начала сборки двигателя заверните
блок в чистый полиэтиленовый пакет.
10. Предварительно поршни и шатуны должны быть тщательно очищены.
Кольца с поршней необходимо снять.

Поршневые
кольца подлежат замене в обязательном порядке.

Ни в коем случае
не используйте для зачистки изготовленных из мягкого материала
и легко подверженных эрозии поршней проволочные насадки к
электродрели!

При пользовании
сжатым воздухом не забывайте надевать защитные очки! Проверьте
проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок
под установку поршневых колец, а также масляных отверстий
в нижних головках шатунов.

Проверка зазора посадки поршневого кольца в канавке

Конструкция поршневых колец

1 —
Верхнее компрессионное кольцо
2 — Нижнее (второе) компрессионное кольцо
3 — Маслосъемное кольцо
4 — Метка R или N
5 — Верхняя рабочая секция маслосъемного
кольца
6 — Пружинный расширитель
7 — Нижняя рабочая секция маслосъемного кольца

Если двигатель ремонтируется
с целью устранения стука пальцев, замените шатунные сборки.

Определение величин изгиба и скручивания шатуна на специальном стенде

1 —
Шатун
2 — Щуп лезвийного типа

Замена втулок верхних головок шатуна производится при помощи пресса
и специальной оправки

1 —
Оправка для выпрессовывания/посадки втулок верхних головок шатунов

Коленчатый вал и коренные подшипники

При отсутствии
под рукой специальных V-образных измерительные опор, посадите
в один из полублоков вкладыши 1-го и 5-го коренных подшипников,
и опустите в них вал. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. В случае необходимости отдайте
вал в проточку, либо произведите его замену.

Коленчатый вал и шатунно-поршневые группы

Сборка коленчатого вала и шатунно-поршневой группы

1 —
Вкладыши шатунного подшипника
2 — Шатун
3 — Крышка нижней головки шатуна
4 — Поршневые кольца
5 — Стопорное кольцо поршневого пальца
6 — Боковая метка

Каждая крышка
должна устанавливаться строго на свой шатун. Перед затягиванием
крепежных гаек резьбовую часть шпилек следует смазать чистым
двигательным маслом.

Перед установкой поршней их кольца следует развернуть замками, как
это показано на иллюстрации

Схема установки на поршни внутренних стопорных колец поршневых пальцев

Кольца следует устанавливать
со стороны, противоположной расположению соответствующего технологического
в полублоке.

Схема нанесения герметика на сопрягаемую поверхность полублоков

1 —
Жидкий герметик
2 — Канавка по установку уплотнительного
кольца
3 — Канавки в постелях коренных подшипников
4 — Маслоток

Установите полублоки на монтажный стенд и вложите в их постели вкладыши коренных
подшипников.

Перед установкой вкладышей
их спинки и постели в полублоках следует тщательно очистить от масла и
любых прочих загрязнений!

Не допускайте
попадания герметика в канавки под посадку уплотнительных колец,
подшипники и маслотоки!

Детали сборки блока цилиндров

1 —
Вкладыши коренных подшипников
2 — Сборка коленчатого вала с шатунами
3 — Полублока
4 — Стяжные болты левого полублока
5 — Стяжные болты правого полублока

Поршни и поршневые пальцы

Не забудьте
заменить прокладки заглушек и смазать их перед установкой
жидким герметиком типа Three-bond 1105.

Установка внешних компонентов

Детали установки внешних компонентов блока цилиндров на примере двигателя SOHC,
места нанесения герметика

1 —
Маслоотражательная перегородка
2 — Маслозаборник
3 — Кронштейн маслозаборника
4 — Поддон картера
5 — Крышка маслоотделителя
6 — Маховик

7 —
Нижняя крышка купола трансмиссии
8 — Масляный насос
9 — Водяной насос
10 — Патрубок охладительного тракта
11 — Масляный фильтр

Водяной и масляный насосы

Не забудьте
до установки масляного насоса установить уплотнительное кольцо
и сальник. Перед установкой проследите за совмещением лысок
ротора насоса и коленчатого вала.

Жору масла бой, или как менялись поршневые кольца

Пробег 98000, пора менять ГРМ. Обострилась ситуация с жором масла. Решено доставать мотор, поменять поршневые кольца, маслосъемные колпачки и сопутствующие прокладки и резинки без которых обратно мотор собрать не получится.

Стандартная и очень простая работа по извлечению двигателя не составила труда и заняла примерно 2 часа как обычно в поисках подходящих ключей. Снимали мотор 3 человека, 1 под машиной второй на машине, третий оттаскивал запчасти и бегал с тазиками под антифриз и масло. Кстати удобнее все делать одному потому, что точно знаешь что открутил и куда положил, эта особенность очень пригодится при сборке.

Гидроусилитель руля и кондиционер не снимались и это упростило работу. Эти агрегаты были откручены и откинуты в сторону, так как они на шлангах, отогнуть и аккуратно положить в сторонку. По ходу работы стало ясно что двигатель до нас ни кто не вынимал, если только коробку для смены сцепления и крышки ГРМ для оценки состояния ремня.

Дабы не валять мотор в собственном масле и антифризе вытекающих во время разборки, положили его на поддон. Для замены колец нам необходимо снять впускной коллектор со всеми проводами и трубками, снять ремень ГРМ и все ролики, открутить все шкивы на головках, снять крышки головок, открутить и снять распредвалы, толкатели, все промаркировать и затем откручиваем головки от блока и вынимаем поршни.

Это были мои слова перед началом разбора. А как все просто звучало… Сняли ГРМ и первое что попалось на глаза, это ролик натяжителя. в предыдущей теме я уже писал про купленные ролики и тут стало ясно что новый ролик натяжителя имеет большой внутренний диаметр по сравнению со старым (в итоге решено ставить старый обратно)
Идем дальше, Снимаем шкивы распредвалов. И тут многие вспомнят свое творчество без специального инструмента. Момент затяжки там конский и для этого дела у меня уже имелся коротенький шестигранник на 10мм (имеющийся в наборе сломался еще на легасси, так как имел переход с 10мм на 8мм под маленькую трещетку) болт шкива откручивается только шестигранником на 10 и с другой стороны в этот шестигранник вставляли головку на 10 и большой рычаг из двух длинных удлинителей. Первым делом выкручиваем колено чтобы поршни стояли посередине, в случае чего чтобы не загнуть клапана. накидываем на шкивы старый ремень, хитрыми петлями через шестерню коленвала и натягиваем его трубой. Все жестко и можно откручивать, 3 шкива сдались почти сразу. Остался один самый стойкий на котором было сломано 4 головки на 10 из наборов force и matrix и еще пару дедовских советских.

осталась одна, храним на сборку. решаем открутить шестигранником который буквой Г в итоге он обошелся в болту и испортил грани но не сломался, просто вывернулся боком. Идеи как открутиь доходили до бредовых. пошарив в гараже наткнулся на 12 гранную головку на 17, забили ее на болт сверху и чудесненько все открутилось, головка так и осталась на болту до сборки. возможности заменить болт не было.

ну а дальше сняли распредвалы пометив их с какой головки, вынули все толкатели и промаркировали, все аккуратно в коробку. сняли головки выкручиваем болты постепенно сначало градусов по 50 потом примерно по 90 и пока не выкрутятся(чтобы головку не повело), выкрутили заглушки пальцев и вытащили их. Если у вас длинные и силные пальцы то можно через отверстия пальцев вытолкать поршни. в другом случае выталкиваем поршень сколько возможно, аккуратно вставляем палец в шатун и крутим коленвал выталкивая поршень этим пальцем.

Ну а дальше рассуариваем клапаны и меняем маслосъемные колпачки.

Чистим поршни от нагара средством для мытья плит, в составе должно быть написало "содержит щелочь". кстати говоря нагара было много на первом и третьем цилиндрах сажа белого цвета что свидетельстует о жоре масла, да и сама головка со стороны распредвалов была заметно чернее второго и четвертого цилиндров. Глядя на поршни ясно понятно маслосъемные кольца залегли, в канавках компессионных много нагара. Поршни очищены и покрыты антифрикционным покрытием, я уже писал в бортовике легаси.

Собрали двигатель, установили в моторный отсек все подключили и ПУСК. Не торопимся заводить, дадим маслу заполнить все каналы и поднять давление. Ну и на последок пару раз прогреваем мотор пока не заработают вентиляторы. сразу после пуска постепенно подливаем антифриз, включаем температуру печки на всю.
Вот и все, обкатываем и радуемся.

3.6 Поршни и шатуны

Поршни и шатуны могут быть сняты без снятия двигателя, например, для замены какого-либо поршня или шатунного подшипника. В этом случае необходимо снять головку цилиндров и поддон картера, как это описано в соответствующем разделе.
Отверните болты и снимите всасывающий патрубок масляного насоса и маслоуспокоительный лист . Если требуется более значительный ремонт, двигатель необходимо снимать.
Поршни и шатуны выдавливаются наверх рукояткой молотка. После этого могут быть сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед проведением указанных работ необходимо ознакомиться с приведенными ниже указаниями, касающимися маркировок, направлений установки и других особенностей:

Кривошипно-шатунный механизм этого двигателя полностью взят с предшествующего двигателя. Поэтому в отношении этого двигателя справедливо вышеприведенное описание.

ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC

Работы проводятся аналогично вышеописанной схеме, включая маркировку днища поршней, шатунов и т.п. Стрелка или метка на днище поршня должна быть обращена вперед. Выступ на шатуне должен быть обращен назад. Поршневой палец удерживается стопорными кольцами.

ДВИГАТЕЛЬ DOHC

Указания, приведенные относительно двигателя OHC действительны и для двигателя DOHC, если это касается снятия. Отличия имеются при разборке шатунно-поршневой группы, так как в данном случае детали группы могут быть заменены независимо друг от друга. Следует также обратить внимание на конструкцию поддона картера двигателя до конца 1997 г. выпуска и далее. Подробности описаны в соответствующем разделе.

Все детали тщательно проверьте. При наличии задиров, глубоких царапин или следов износа детали заменяются. Рассматриваемые детали подлежат следующей проверке:

Эта операция описывается ниже в подразделе "Проверка деталей коленчатого вала".

Сборка шатунно-поршневой группы

ДВИГАТЕЛЬ 2.0 Л OHC

При замене поршней все они устанавливаются одного размера.

Если поршневой палец не удалось запрессовать, как описано выше с первого раза, или перепутано направление установки поршня или шатуна, шатунно-поршневая группа подлежит замене. Разумеется, такая ситуация должна быть исключена.
Необходимо также иметь в виду, что все шатуны должны быть заменены в комплекте, так как они подбираются по весу только в комплекте. ДВИГАТЕЛЬ 2.4 Л OHC

В рассматриваемом двигателе фиксация поршневого пальца производится стопорными кольцами. Поэтому сборка в данном случае выполняется так же как для двигателя DOHC (смотри ниже).

ДВИГАТЕЛЬ DOHC

Поршень с шатуном данного двигателя легко собирается после нагрева головки шатуна. Необходимо следить за правильной ориентацией поршня и шатуна. Выступы на шатуне и крышке подшипника должны находиться на той же стороне, что и площадка у прилива для поршневого пальца.

Установка шатунно-поршневых групп на этом двигателе выполняется также, как на двигателе OHC 2.0 л. Расположение поршневых колец здесь также аналогично. Следуйте указаниям, действующим в отношении двигателя 2.0 л. Это относится к моменту затяжки шатунных болтов.
Установка поддона картера выполнятся в соответствии с указаниями, приведенными в соответствующем разделе, т.к. эта операция имеет отличия, зависящие от года выпуска двигателя. (до и после 1997г.).

Ремонт двигателя Subaru Forester 2.0 EJ204

Тип: четырехтактный, четырехцилиндровый оппозитный двигатель с горизонтальным расположением цилиндров.

Рабочий объем: 1994 см 3 (2.0 L)
Диаметр цилиндра: 92мм
Ход поршня: 75мм
Система ГРМ: SOHC / DOHC, привод распредвалов ремнем.
Количество клапанов: 16

Горизонтально-оппозитный двигатель Субару Форестер, это довольно интересный силовой агрегат и в то же время уникальная фишка всех моделей Subaru. Кстати, японские инженеры не единственные, кто делают моторы такого типа, подобные оппозитники можно встретить и на некоторых спортивных марках, таких как Порше.

Так в чем же особенность мотора Subaru Forester? Все мы привыкли видеть под капотом вертикально стоящий блок цилиндров, где поршни ходят вверх вниз. Есть еще V образные моторы, где поршни ходят вверх-вниз, но уже под некоторым углом. В горизонтально оппозитном двигателе Субару поршни ходят влево-вправо, а сам блок цилиндров лежит.

Такая конструкция силового агрегата Форестера делает двигатель более компактным, а оппозитное расположение цилиндров позволяет снимать с 4 цилиндрового мотора гораздо больше крутящего момента. В сравнении с мотором того же объема, но с вертикально расположенным, рядным блоком цилиндров. Второй важный плюс такой конструкции, центр тяжести всего автомобиля расположен гораздо ниже, чем у других автомобилей этого класса. Ведь двигатель под капотом просто лежит между передними колесами делая управляемость машиной незабываемой.

Если вам интересно больше узнать про оппозитный двигатель, можете посмотреть видео:

Теперь приступим к ремонту двигателя ej204. Причиной поломки стал сорванный болт натяжителя ремня ГРМ, будет рассмотрен подробно ниже.

На фото ниже видно, что болт натяжителя скорее всего был перетянут, либо натяжитель и вовсе не менялся при замене ГРМ.

Пришлось высверливать остаток болта и восстанавливать резьбу.

Итогом оборванного натяжителя ремня ГРМ стали шесть погнутых клапанов, два из которых застеснялись и не попали в объектив фотокамеры.

Притираем клапана, устанавливаем распредвалы, устанавливаем головки на блок цилиндров.

Меняем все ролики и ремни на новые.

Двигатель собран и готов к установке на автомобиль. Навесное оборудование устанавливается после.

Устанавливаем навесное оборудование и запускаем автомобиль. Работает как часы.

Купить контрактный мотор Субару или сделать капремонт? За и против

Один из самых страшных кошмаров любого автовладельца – это поломка двигателя. Мало того, что ты остаешься «безлошадным» на неопределенное время, так еще предстоящие расходы пугают.

Что же делать, если умер мотор:
1.Купить

новый
контрактный
б/у

2.Сделать капитальный ремонт двигателя вашего автомобиля

Не секрет, что купить новый двигатель, особенно для Субару, не каждому по карману. А если автомобиль к тому же старенький и с большим пробегом, то вкладывать кучу денег в него жалко. Приходится выбирать между «контрактником» или ремонтом. Постараемся помочь вам определиться в этом вопросе.

Что такое контрактный двигатель

Прежде всего, разберемся, чем он отличается от двигателя б/у. Это также мотор, бывший в употреблении, но от обычного б/у с разборки его отличают следующие факторы:

Автомобиль, на котором стоял этот мотор, не имел пробега по России, то есть эксплуатировался в условиях, менее агрессивных с точки зрения климата и дорожного покрытия
Снят с авто, у которого пострадали другие детали, но мотор не поврежден и протестирован на работоспособность
Разборка сделана квалифицированными специалистам
Вводится в страну законным путем, по контракту (отсюда и название), сопровождается полным пакетом документов, подтверждающих легальность товара
Не вскрывался и не подвергался ремонту

Внимание! Если двигатель, даже при соблюдении первых трех пунктов, ремонтировался, то он получает иной статус – восстановленный, и его цена должна быть ниже. Чтобы сократить риск ошибки при покупке, обязательно внимательно проверьте:

целостность заводского герметика
цвет (чаще всего серого цвета, черный или цветной может быть признаком того, что мотор вскрывали)
состояние крепежных деталей (после откручивания остаются царапины)
наличие масляных потеков (следов масла не должно быть под клапанной крышкой, головками блока, коллекторами и т.д.)
номер двигателя (при отсутствии номера, убедитесь, что в грузовой таможенной декларации написано – «б/н»; в противном случае, например, если номер удален механическим путем, двигатель покупать не рекомендуется

Капремонт двигателя Субару: кому рекомендуем, как проводим

Субару на Лихоборке существует с 1996 года, и помимо ремонта мы многие годы занимаемся поставкой запчастей, в том числе контрактных. Нам известны обе стороны медали, и с уверенностью можно сказать: каждый случай требует индивидуального решения. Для начала нужно сопоставить остаточную стоимость автомобиля и затраты на его восстановление, и только после этого делать выбор.

Сегодня мы не говорим о текущем и среднем ремонте, которые подразумевают устранение небольших неисправностей, в процессе которых двигатель разбирается частично и производится замена изношенных деталей.

Речь идет о капитальном ремонте «родного» двигателя, который требует полной разборки и восстановления всех эксплуатационных характеристик. Мы принципиально не станем предлагать нашим клиентам полномасштабный ремонт, если абсолютно очевидно, что затраты на запчасти плюс работы обойдутся значительно выше стоимости приобретения контрактного мотора.
В частности, нецелесообразно ремонтировать двигатель бюджетного серийного авто, у которого окончательно выработан ресурс. А вот для такого же недорогого автомобиля с простым движком, но небольшим пробегом, напротив, ремонт рекомендуется. Тут и работы просты, и цена ремонта двигателя невысока.

Что касается дорогих престижных машин со сложными многоцилиндровыми агрегатами, тут все не так просто. С одной стороны, восстановление родного мотора встанет в копеечку. С другой, есть, как минимум, 2 причины отказаться от установки контрактного движка:

Не всегда возможно быстро найти соответствующую замену для несерийной модели
Есть опасность получить «левый» товар, так как вам неизвестна истинная истории автомобиля – пробег, реальная страна эксплуатации авто, юридическая чистота и т.д.

Из каких шагов строится капремонт:

демонтаж двигателя, полная разборка, очистка всех компонентов
определение степени износа деталей
проведение дефектовки (выявление неисправностей и отклонений от нормы – трещин, неверных зазоров, нарушения геометрии трущихся деталей и др.)
ремонтные работы (расточка и шлифовка цилиндров, реставрация или замена распредвала, замена поршней, колец, клапанов, шатунных и коренных вкладышей, сальников, подшипников и еще многого другого)
сборка и монтаж двигателя
заливка технических жидкостей, обкатка и регулировка

Все за и против. Поставщики против автосервисов

Мнения о том, что лучше – ремонт или установка контрактного двигателя – расходятся. Отчасти это происходит, потому что представители разных лагерей защищают собственные интересы.

Некоторые автосервисы настойчиво предлагают сделать капитальный ремонт двигателя автомобиля, так как это более выгодная для исполнителя услуга. Они пугают автовладельцев тем, что покупка контрактника делается вслепую. Неизвестно, на каком авто использовался этот мотор, сколько километров пробежал автомобиль, кто сидел за рулем, каков был стиль вождения и так далее. То есть, нет никакой гарантии, что покупка окажется удачной. Впрочем, это вопрос везения, и многие остаются довольны, купив на вторичном рынке вполне жизнеспособный агрегат.

Продавцы запчастей, в свою очередь, расхваливают свои услуги и скептически отзываются о капремонте, упирая на его высокую стоимость, продолжительность и «криворукость» мастеров в автосервисах.

Но негативный опыт имеет место и в том, и в другом случае. Единственно верного решения не существует, но обладая полной информацией, проще найти оптимальный для вас вариант.

Основные проблемы при покупке контрактных моторов Субару:

недобросовестный поставщик (цена выше первоначально заявленной; низкий остаточный ресурс; нелегальная продукция – мотор от угнанного транспортного средства)
отсутствие гарантии (являясь б/у, этот товар не попадает под «Закон о защите прав потребителей», поэтому выданная продавцом «Гарантия» не имеет юридической силы, и можно лишь надеяться на его порядочность)
невозможность проверить реальное состояние мотора (даже самый надежный продавец не может гарантировать качество, так как для его оценки двигатель нужно полностью разобрать, что нарушает заводскую герметичность, снижая стоимость)

С какими проблемами можно столкнуться, сделав выбор в пользу капитального ремонта двигателя Субару:

ЧТО ЛОМАЕТСЯ В СУБАРУ С ПРОБЕГОМ. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Рвутся сайлентблоки передних рычагов

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Повреждения ступичного подшипника

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Разрушение шаровой опоры

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Течь амортизаторов

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Течь гидроусилителя руля

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Преждевременный износ втулок

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Тонкие и слабые маслосъемные кольца

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Слабая прокладка ГБЦ

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Рывки и удары четырехступенчатой АКПП

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Замена колец в двигателе Subaru EX 17

Здравствуйте. Имеется мотоблок луч мб-1 с двигателем Subaru Robin EX 17. Работает мотоблок с очень серьёзной нагрузкой уже 4года. И чувствуется начал уставать. Моща уже не та. Фильтр не забит, свеча новая,карб почищен.И вот встал вопрос о замене колечек.Но мне не понятно,кольца,как и поршень продаются одного размера,то есть не различаются по номиналам и ремонтным группам. Что получаеться? Что я куплю кольца такого же размера как стояли новые,и поставлю их в уставший цилиндр.Какой смысл? Объясните пожалуйста,кто знает.

Shnaider написал:
Что я куплю кольца такого же размера как стояли новые,и поставлю их в уставший цилиндр.

Конечно цилиндр хорошо бы промерить. Но даже без оного, новые кольца будут толше (не стертые). Потеря по толшине половины размера, приведет к значительному увеличению зазора. С новыми кольцами зазор придет практически в норму, с остатком на износ цилиндра. Но он как правило не значительный по сравнению с износом колец.
Можно прикинуть по зеркалу цилиндра. При сильном износе цилиндра, сверху зеркала образуется ступенька. Но это только разбор покажет.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Shnaider написал:
Здравствуйте. Имеется мотоблок луч мб-1 с двигателем Subaru Robin EX 17. Работает мотоблок с очень серьёзной нагрузкой уже 4года. И чувствуется начал уставать. Моща уже не та. Фильтр не забит, свеча новая,карб почищен.И вот встал вопрос о замене колечек.Но мне не понятно,кольца,как и поршень продаются одного размера,то есть не различаются по номиналам и ремонтным группам. Что получаеться? Что я куплю кольца такого же размера как стояли новые,и поставлю их в уставший цилиндр.Какой смысл? Объясните пожалуйста,кто знает.

Shnaider , по заводскому мануалу есть и первая расточко и вторая, здесь прочитайте

Shnaider , Двигатель то Японский ресурс то должен быть очень большой,за четыре года на мб. накрутить 1000м.ч. это все лето с него не слазить.При сильном износе компрессионых колец,маслосъемные скорее всего будут тоже в очень плохом состоянии,поэтому у вас будет большой расход масла,если этого нет,ищите потерю мощности в другом месте.

Замена колец в двигателе Subaru EX 17

Shnaider написал:
Что я куплю кольца такого же размера как стояли новые,и поставлю их в уставший цилиндр.

Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.

Shnaider написал:
Здравствуйте. Имеется мотоблок луч мб-1 с двигателем Subaru Robin EX 17. Работает мотоблок с очень серьёзной нагрузкой уже 4года. И чувствуется начал уставать. Моща уже не та. Фильтр не забит, свеча новая,карб почищен.И вот встал вопрос о замене колечек.Но мне не понятно,кольца,как и поршень продаются одного размера,то есть не различаются по номиналам и ремонтным группам. Что получаеться? Что я куплю кольца такого же размера как стояли новые,и поставлю их в уставший цилиндр.Какой смысл? Объясните пожалуйста,кто знает.

Shnaider , по заводскому мануалу есть и первая расточко и вторая, здесь прочитайте

Ремонт двигателя Subaru Forester (Субару Форестер)

Профессиональный технический центр «Racing Service» предлагает ремонт двигателя Subaru Forester (Субару Форестер) в СПб. Наши сотрудники обладают обширным опытом работы и используют высокоточное оборудование. Тщательно относясь к работе, мы продуктивно выполняем локальный и капремонт двигателя Subaru Forester (Субару Форестер).

Двигатель – ведущий механизм машины.По заливаемому топливу и особенностям конструкции в настоящее время разделяют бензиновые и дизельные ДВС.

Стоимость ремонта двигателя Subaru Forester (Субару Форестер) в СПб в нашей СТО весьма доступна. Мы также предлагаем самые низкие цены на запасные части.

В каком случае нужен ремонт ДВС

Повреждение элементов ДВС моментально выявляется разными признаками, по которым просто установить какой именно компонент его износился:

Для нормализации работы ДВС необходимо, чтобы все вышеуказанные процедуры осуществлялись специалистом.

В автотехцентре «Racing Service» предлагается профессиональный ремонт бензинового и ремонт дизельного двигателя Subaru Forester (Субару Форестер) в СПб. Наши специалисты выполняют замену различных компонентов его. Также осуществляется местный или же капитальный ремонт мотора. Для замены элементов применяются только качественные запчасти. Локальный и капремонт ДВС проводится по новейшим методам работы. Вышеперечисленные факторы и мощность компьютерного оборудования позволяет нам предлагать самый надежный ремонт ДВС в СПб.

Subaru Forester- секрет популярности

Небольшой кроссовер Subaru Forester был создан японской корпорацией в 90-е годы 20-го века. Сначала авто находилось только внутри страны, но с 2011 года возможность приобрести машину появилась и у российских потребителей, а спустя год было создано четвертое поколение машины.

Разные модификации автомобиля могут комплектоваться бензиновым мотором объемом 2,5 л. мощностью 263 л.с., 5-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом. Обладая динамичный оформлением и прекрасной маневренностью, технологичный семейный внедорожник Субару Форестер прекрасно походит для вождения в городских условиях.

Почему исправление неполадок транспорта необходимо реализовать в нашем автосервисе?

Убеждённые в качестве проводимых ремонтных работ, мы предоставляем гарантию на ремонт и запчасти от 1 года! Приходите к нам и наглядно убедитесь в том, что наш автосервис не делает несбыточных заявлений.

Читайте также: