Замена поршневых колец ниссан тиида
Обновлено: 05.07.2024
Фото-отчет по замене колец на QG15DE
Всем привет!
Предыдущая замена колпачков ни к чему не привела, поэтому решил менять кольца. Процедура не сложная, по мне так проще чем колпачки менять, меньше мелкой муторной работы в которой можно много чего напутать
1. Сливаем масло и антифриз (фриз сливать с радиатора и с блока)
2. Снимаем все лишнее с клапанной крышки (катушки, разъемы, трубки) освобождаем косу, которая идет рядом с клапанной крышкой. Отсоединяем разъемы форсов, соленоида егр, лямбды (сам датчик выкручивать не надо). отодвигаем косу в сторонку. Отсоединяем косу со стороны впускного коллектора, там от ДЗ 3 разъема и соленоид продувки бака, отводим в сторону
3. Отсоединяем топливные шланги (2+1) в шланг чтобы топливо не текло можно свечку старую воткнуть, очень удобно)
4. Отсоединяем вакуумные шланги со впускного коллектора которые будут мешать при расстыковке ГБЦ с блоком
5. Отсоединяем воздуховод от возд.фильтра возле LP
6. Отсоединяем шланги печки, запомнив какой откуда (подача и обратка), шланги от радиатора (2шт)
7. Отсоединяем тросик газа с ДЗ
8. Защиту от выпускного коллектора (хотя наверно можно и не снимать, по-моему она мешать там ничему не должна) и крепление выпускного коллектора к блоку (катализатор прикручен) я откручивал от каталика и от блока, в каталике один болт отломил. поэтому обильно полить вд40 и крутить потихоньку туда-сюда
9. Один верхний болт с крепления генератора к блоку
10. Откручиваем крепление впускного коллектора от тяг, у меня 4 болта получилось, на 2вд, может чуть по другому быть. Находятся на тыльной стороне впускного, там видно
11. Откручиваем лыжу, выхлопную трубу
на этом подготовительные работы закончились))
сверху навесного больше ничего снимать не нужно
12. далее снимаем клапанную крышку, выставляем первый поршень в ВМТ
как снять распредвалы, звездочки, натяжитель смотрим тут чтобы мне не повторяться Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
13. после снятия распредвалов откручиваем болты крепления ГБЦ (10 штук, шестигранник на 10 и 4 маленьких болтика с левой стороны) не забываем что нужно головку найти с шестигранником для закручивания потом динамометрическим ключом
я снимал талью, тут кто как хочет, многие руками снимают, но мне так удобней было
здесь видно царапинки медно-латунного цвета, это наверно от восстановительной присадки которую заливал
далее чистим клапана и рядом сними, чистил ершиком для дрели, есть такие на вид латунного цвета мелкими проволками, фото будет ниже. аккуратно дрелью почистил, потом профамом 1000, очень хорошо отмывает
не забываем накрыть блок и головку сверху от пыли и мусора
поверхность от старой прокладки мелкой шкуркой можно дернуть
с головкой закончили, приступаем к поршням
14. Снимаем масляный поддон (аккуратно подковыриваем широкой отверткой в нескольких местах, т.к он хорошо приклеен на герметик)
15. Пока 1ый поршень в ВМТ, будем заниматься 2 и 3 поршнем пока они в НМТ. Откручиваем крышку шатуна на 2 ( открутить 2 гайки) помечаем или запоминаем как она стояла т.к. в ней масляный канал.
16. Ручкой от молотка толкаем поршень вверх за шатун пока он не вылезет из цилиндра
17. Снимаем старые кольца, чистим поршень от нагара, я чистил таким же ершиком, очень быстро получается, но только верхнюю плоскость, чистим канавки колец, можно не надолго замочить в профаме
18. Ставим новые кольца, сначала удобно маслосъемные, у них сначала одевается средняя часть, затем 2 кольца боковых, потом одеваем компрессионное (на нем есть отличие где верх и низ, там по замку, в руководстве есть картинка и разводим кольца, там тоже есть как
новые маслосъемные кольца шире на 0,1 мм
старые почти не пружинили, хотя выступали за поршень и вращались с небольшим усилием, по фото видно что неплохо забиты
19. Меняем шатунные вкладыши (надавливаем сверху на него с одной стороны и он с другой вылазит) смазываем моторным маслом новый.
меняем на шатуне и на крышке шатуна
20. Готовый поршень и цилиндр смазываем моторным маслом, одеваем изоленту на болты шатуна чтобы не поцарапать коленвал. Одеваем оправку для сжатия колец на поршень и вставляем в цилиндр (поршень должен быть повернут меткой переда налево).
21. Подводим снизу к коленвалу, прикручиваем крышку шатуна, как затягивать указано в руководстве, сначала по моменту, потом доворачивается по углу.
поршневые кольца были почти как новые, старые уже всего на 0,03мм
съемником для колец не очень удобно пользоваться, руками удобней, ставил кольца без него
аналогично делаем со 2-ым поршнем
22. Затем придерживая цепь крутим против часовой стрелки коленвал, чтобы в ВМТ встал 2-ой поршень, 1 и 4-ый становятся в НМТ, занимаемся теперь 1-ым и 4-ым поршнем
прокладка там металлическая двойная, когда снял головку сразу не обратил внимания, одну снял, потом когда стал поршни вытаскивать обнаружил вторую, сразу подумал что тут что-то не так скорей всего в движок уже лазили раз 2 штуки стоит, и 2 наверно потому что одна не держит и головка поведенная из-за перегрева. но потом когда достал новую сразу стало легче))))
23. Чистим место под прокладку на блоке мелкой шкуркой, у меня была почти чистая, желательно чтобы в каналы ничего не сыпалось.
24. Наносим герметик на место блока где слева ступенька есть, в руководстве указано где и сколько наносить, делаем как написано. Не забываем старый герметик удалить
не забываем повернуть коленвал по часовой стрелки обратно до ВМТ первого поршня
25. Ставим ГБЦ, закручиваем болты в несколько этапов, в руководстве есть описание
26. Ставим распредвалы, звездочки и все остальное навесное в обратной последовательности, и немного тут Фото-отчет по замене МСК на QG15DE
27. С масляного поддона срезаем старый герметик, наносим новый и закручиваем.
28. Собираем все оставшееся
29. Заливаем жидкости
30. Не забываем прокрутить двигатель вручную чтобы убедиться что ГРМ правильно собран
я крутил сначала вручную, потом стартером (без свечей), затем одевал разъемы на форсы и катушки
кстати, не забываем, что снятую ГБЦ не нужно сильно наклонять и переворачивать, а то выпадут толкатели клапанов с регулировочными шайбами, будет потом весело все это собирать обратно.
Использовался инструмент:
динамометрические ключи от 5 до 25 и от 20 до 110 Н*м
оправка для сжатия колец
запчасти:
Nissan 12111-4M50A Вкладыш шатунный 8х134,03р =1072р
Nissan 12033-4M510 Комплект поршневых колец 2 078,61р
Nissan 13271-4M501 Прокладка клапанной крышки 67,18р
Nissan 11044-4M51A Прокладка головки блока 821,88р
Nissan 13270-4M500 Прокладка клапанной крышки 273,40р
щас вспомнил, что забыл заменить прокладку в клапанной крышки, которая на вентиляцию картерных газов идет. правда я менял ее или год или 2 назад, не совсем еще задубела.
проехал 170 км, масло по щупу так же, даже после такого расхода кажется что прибавляется))))
щас пока на работе, машина временно заморожена. о дальнейшем пробеге и расходе напишу пойже
Замена поршневых колец ниссан тиида
Привет. Возникло желание написать по замене поршневых колец и нюансах о которых в книжке не пишут.
Предыстория. Машина с нуля. Достигнут пробег 89 000 . Жор масла 1 литр на 1000 км.
Принято решение. Заменить поршневые кольца самостоятельно.
Куплено.
Куплены поршневые кольца TP в exist примерно 1500 р. номинал STD
Прокладка двигателя Elring 1500 р.
Герметик обычный красный. 60 р.
Динамометрический ключ 200 р.
Зажим для поршней 300 р.
Строительный нож на деревянной!! ручке не раскладывающийся. 60 р.
Этап 1. Снимаем датчики и форсунки.
Много снимать не нужно снимаем все что на клапанной крышке + катушки зажигания вытаскиваем.
Этап 2. Снимаем защиту картера.
Нужно снимать поддон . Чтобы в дальнейшем открутить шатуны.
Варианта 1. Снять лыжу с подушками внизу+ открутить выхлопную трубу.
Вариант 2 . открутить поддон так. Без снятия (необходим гибкий ключ с торцевой головкой на 10) Учтите что тогда придется откручивать малслозаборник изнутри. Он не даст снять поддон. Нужна ловкость и инструмент. В первый раз мы сняли все. Что масло слить сначала надо думаю не нужно напоминать.
Нюансы Поддон просто так снять не получится. Он мертво посажен на гертметик. В щель строительный нож и со всех сторон с помощью молотка
по деревянной ручке обстукивали.
Только там получится снять аккуратно и не погнуть поддон . Погнете ничего страшного --легко выгибается обратно на ровной доске с помощью молотка.
Этап 3.Снимаем клапанную крышку. (при установке обратно смажьте маслом круглую резиновую прокладку посередине крышки)Снимаем боковую крышку прикрывающие звездочки распредвалов.Снимаем натяжитель. Ослабляем звездочки. Снимаем правое колоесо+ защиту. Вставляем ключ на 27 на шкив коленчатого вала и выставляем ВМТ цилиндра. Для этого можно выкрутить свечу и вставить в первый цилиндр(если смотреть на фары машины он самый левый ) масляный шуп. ВМТ смотрим по щупу. Снимаем нятяжитель цепи. Под звездочкой впускного распредвала.
Предварительно меряем зазоры клапанов(пока не сняли распредвалы.)
Зазоры в норме. На улице +8 Впускные 0,2 мм выпускные 0,3 мм Норма.
Нюансы Обратите внимание на цепь . В ВМТ метки звездочек распредвалов станут как надо . А вот метки на цепи (желтые будут как зря ) Крутите коленвал до тех пор пока метки желтые не совпадут с рисками на звездочках распредвалов. Крутить около 5-12 оборотов нужно. У нас вышло разов 7 -8.
Как ипонские недоинженеры русского ивана хотели обдурить и как ничего из это не вышло или Нюансы цепи Скаждым поворотом коленвала. желтые метки будут двигаться относительно звездочек. Не пугайтесь Просто недоипонские инженеры применили не симметричную схему маркировки цепи. Это значит что количество зубчиков на распредвалах и звездочке коленвала РАЗНОЕ и не делится скорее всего на число 2 . Поэтому метки постепенно перемещаются. Сошлись с товарищем пошучивая --что япошки дебилы.
Просто на понятие этой схемы ушло конечное количество времени. И об этом в книжке ни гу-гу. Разборкой движков мы не занимаемся. И мы не профессионалы чтобы это знать и обо всем догадываться.
После выставления меток как надо(см. Вариант 1 ниже ) снимаем звездочки распредвалов и сами распредвалы. Так как движок в последующем крутит
Варианта расположения меток тоже 2 .
Вариант №1 99 % вероятности. Желтая метка на цепи находится РАНЬШЕ на одно звено цепи от риски звездочки(ВПУСКНОГО )распредвала . Желтая метка на цепи и на риске ВЫПУСКНОЙ звездочки распредвала совпадает.
Вариант 1% Желтые метки на цепи с рисками на звездочках распредвалов совпадают и там и там. Но это значит что у вас не работает датчик фазового распределения (котроый встроен в клапанную крышку. )
Дуть никуда не нужно. В этом нет никакого смысла .Все равно после всех процедур по дутию, фиксации и так далее (читай книжку) и совмещению меток желтых меток с рисками , баклуша эта провернется и желтая метка на цепи окажется РАНЬШЕ риски на ОДНО звено. (прямо об этом в книжке не написано --но понять это можно если вдуматься.)
Этап4было принято решение снимать головку блока цилиндров с впускным+Дроссельный узел и выпускным коллектором и катализатором. Так как денег на лишние прокладки нет.
Впускной --отсоединям только патрубок от воздушного фильтра .
Выпускной (защиту можно не снимать )--отсоединяем от выхлопной трубы и от фиксаторов по краям.
патрубки антифриза.(антифриз сливаем)
Используя шестигранник на 10 выкручиваем болты головки.
Снимаем головку. Требуется помощник --ибо тяжелая.
Этап 5 Ослабляем болты шатунов. Там обычная гайка на 12 (причем еле закрученная)
Выталкиваем поршни вверх.
Нюансы.Помечаем поршни маркером. Помечаем стороны поршней маркером. Помечаем коромысла от шатунов маркером.
НЮаНсы Фиксируйте цепь так чтобы коленвал крутился а она нет--чтобы потом не мучаться с метками. ЕЕ нужно немного приспустить вниз. тогда она выйдет из зацепления.
Смотрим на поршневые кольца. Компрессионные нормально--а вот маслосьемные. Залегли так что даже не определяются пальцем как выступы Пришлось даже выковыривать их из пазов ибо прикипели. Вобщем маслосьемных просто нет.
Чистим канавки поршней . Промываем. Ставим кольца TP (тоже япония кстати). На вид маслосьемные одинаковые. на каждом кольце есть пометка вверх . T (TOP) Этой меткой к верхнему краю поршня. На упаковке есть картинка --не ошибетесь.
Используем специальный зажим для поршней с рынка за 350 р. (для десятки)Зажимаем поршни и ставим назад . Прикручиваем шатуны используя динамометрическйи ключ. 200 р. на рынке.
Нюансы. Моменты затяжки. Можно посмотреть в книжке. Используейте книжку RUS ENG которая в PDF (выложена здесь.--там даже длины болтов указаны ) Другие книжки полный шлак. не пользуйетесь.
Тем временем помощникмоет поддон, отчищает все что видит от старого серого герметика. Я не знаю где они его берут на заводе но твердый и крепкий ---прямо слишком
Ставим новую прокладку. Ставим все обратно--затягиваем по Н*м болты головки по книжке.
Нюансы при установке цепи. Фиксируйте натяжитель цепи проволокой. Потом установите его на место. И проволоку выдернете и все встанет на место.
Собирать в обратном порядке. Если что читайте книжку и этот форум. задавайте вопросы.
Выводы: Наши гаражные любители лучше чем ипонские храмотные анженера
Общий расход денег 3000 р. запчасти
Инструмент 620 р.
Не так страшен черт как его малюют.
Расход времени 3 полных дня
Ах да проехано 2 тысячи км. Масло не жрет. Посмотрим надолго ли?
всем удачи по замене поршневых колец.
Замена маслосъемных колпачков Ниссан Tiida
Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) используются на всех силовых установках автомобилей Ниссан Tiida. Эти резинотехнические изделия являются элементами газораспределительного механизма, и их задача – препятствовать проникновению масла в зазор между клапаном и направляющей втулкой, а затем в камеру сгорания. Сальники клапанов в среднем выхаживают по 200.000 км, после чего их нужно заменить.
Причины для замены
Замена маслосъемных колпачков Ниссан Tiida необходима в том случае, если при работе двигателя стали наблюдаться:
- Сизый дым из глушителя.
- Повышенный расход масла.
- Падение мощности силовой установки.
Попадая в цилиндры, масло нарушает оптимальный процесс горения топливно-воздушной смеси, и поэтому мощность двигателя может снижаться. Чтобы правильно заменить сальники клапанов, нужно обратиться в автосервис «Двиговичкофф». Здесь работают высококвалифицированные автомеханики, которые в максимально сжатые сроки, качественно и недорого поменяют сальники клапанов.
Этапы работ
Сальники клапанов установлены внутри головки блока цилиндров. Замена маслосъемных колпачков Ниссан Tiida проходит в несколько этапов:
- демонтаж клапанной крышки;
- снятие ремня ГРМ;
- демонтаж распредвала;
- снятие маслоотражающих колпачков с клапанных шоков;
- установка новых колпачков;
- установка распределительного вала на свое штатное место;
- установка ремня ГРМ;
- установка клапанной крышки.
Наши преимущества
Сервис «Двиговичкофф» имеет мощную материальную базу, и его штат укомплектован специалистами экстра-класса. Снятие и установка новых маслоотражающих колпачков в этом автоцентре не займет много времени, так как все услуги связанные с ремонтом выполняются профессионально и по доступной цене. Все ремонтные работы проводятся с применением только заводских комплектующих. Своевременная замена маслосъёмных колпачков вернёт расход масла на прежний уровень, обеспечит двигателю хорошую приемистость, а автомобилю придаст более высокие ходовые качества.
ДЕФЕКТОВКА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ HR16DE, MR20DE
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали шатунно-поршневой группы (рис. 5.12).
Вам потребуются: линейка, микрометр, шабер.
. набор плоских щупов, штангенциркуль.
1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.
2. Подходящим кусочком проволоки прочистите в поршне отверстия для стока масла.
3. . масляный канал в шатуне и отверстие для подачи масла к днищу поршня.
4. Проверьте на поршне зазоры между кольцами и канавками, предварительно очистив кольца от нагара (табл. 5.1).
Так расположены кольца на поршне: А - верхнее компрессионное кольцо; Б - нижнее компрессионное кольцо; В - маслосъемное кольцо.
5. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности и с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимое значение, замените поршень с кольцами.
6. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов и измерьте щупом зазор в замке кольца. Значения зазоров в замках колец приведены в табл. 5.2.
7. Если зазор для верхнего компрессионного кольца (например, двигателя MR20DE) меньше 0,20 мм, для нижнего - меньше 0,50, а для маслосъемного кольца меньше 0,15мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.
8. Измерьте диаметры цилиндра в двух вза- моперпендикулярных плоскостях (X - вдоль,
Замена поршневых колец Nissan Tiida в Нижнем Новгороде
Замена поршневых колец Nissan Tiida - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. замена поршневых колец Nissan Tiida в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Nissan Tiida.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поршневых колец будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Nissan Tiida распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Nissan Tiida
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Nissan Tiida позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена поршневых колец ниссан тиида
Замена поршневых колец
Записаться в автосервис
Наши работы
Капитальный ремонт двигателя на KIA Sportage
Замена ноуската на Audi A4
Установка ТСУ с блоком согласования на Mercedes-Benz GLK x204
Кузовной ремонт Opel Astra
Замена переднего ступичного подшипника на Toyota Hilux 2013г.
Другие услуги автосервиса
Замена прокладки клапанной крышки Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена прокладки клапанной крышки (1 ГБЦ) От 600 руб. От 600 руб.
Замена сальника КВ заднего Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена сальника КВ заднего От 3000 руб. От 5000 руб.
Регулировка клапанов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Регулировка клапанов (1 ГБЦ) От 2000 руб. От 5000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена гидрокомпенсаторов (1 ГБЦ) От 4000 руб. От 6000 руб.
Замена маслосъемных колпачков Ауди
Работы 4-цилиндра 6-цилиндров (V6) Замена маслосъемных колпачков (1 ГБЦ) От 2500 руб. От 2500 руб.
Записаться в автосервис
Запись
на приём
Выберите марку автомобиля
Разработка и продвижение сайтов
Компания которая готова взять заботу о вашем автомобиле на себя
© 2011 - 2021 Автосервис G-Energy. Все права защищены.
Содержание страницы носит исключительно содержательный характер и не я вляется публичной офертой, определяемой положением статьи 437 ГК РФ
Nissan - Almera N16. Замена поршневых колец.
Ниссан - Алмера Н16. Капремонт двигателя 1,6 литра. Поршневые кольца, колпачки, натяжитель цепи. Обучение дроссельной заслонки.
Принцип работы с поршневой группой практически одинаков для всех двигателей, отличия лишь в конструктиве.
Машина была приобретена в Москве, в автосалоне. Маловероятно, что пробег соответствовал действительности, выяснилось это через 300 км пробега- уровень масла упал на 1 литр.
Вначале было решено ограничится заменой маслосъёмных колпачков без снятия головки блока. Конечно владельца авто предупредили, что при таком расходе масла это ничего не изменит, что и выяснилось впоследствии, но. «кто платит - тот заказывает музыку».Тем более изначально было известно об отзыве корпорацией Nissan машин всвязи с повышенным расходом масла из-за дефекта маслосъёмных колец.
Итак мотор QG16DE…
Извечный вопрос касаемый запчастей: «Где купить, какого производителя выбрать, как не ошибиться в совместимости?» Первые два вопроса - риторические, слишком много на рынке производителей - выбирайте «золотую» середину (не самые дешёвые - не самые дорогие).
Третий-сложнее, здесь в любом случае потребуются консультации специалиста, желательно того человека кто будет заниматься переборкой мотора вашего авто. Либо, если вы ”на ты” с работой в интернете с электронными каталогами запчастей, а так же знакомы с Autodata,или Vivid Workshop Data затруднений не возникнет. Мы, основываясь на личном опыте, рекомендуем приобретать оригинал у проверенных поставщиков.
Запчасти из соображений “экономии”покупались в Москве на рынке ”Южный порт” - вышло дешевле, чем в ”Экзисте” раза в полтора, а то и два. Львиная доля затрат пришлась на поршневую группу (номинальный размер): поршни с пальцами и стопорными кольцами, и поршневые кольца. Требуются: прокладки (клапанной крышки, ГБЦ(головки блока цилиндров); уплотнители свечных колодцев; шатунные вкладыши (стандарт). Желательно заменить натяжитель цепи, т.к. опираясь на опыт по замене поршневой у предыдущих 2 Nissan (N15), установленный старый натяжитель не выдерживал и 200 км. пробега, начинала “греметь” цепь, особенно на непрогретом двигателе.
Несколько слов о удобстве работы с двигателем QG, оговорюсь сразу, оно отсутствует - очень мало места в моторном отсеке, особенно это проявляется при снятии ГБЦ, без пневматики (торцевая пневмотрещётка 1\2 или 3\8) - требуется масса времени. Сливаем все жидкости (масло, тосол с блока). Пробка здесь.
Снимаем продольную балку.
Отворачиваем приёмную трубу. Несколько слов. Без газовой горелки пытаться отвернуть не советую, в противном случае готовьте сразу хорошие свёрла и метчики. Но если метчик обломится в коллекторе - вам прямой путь на завод с серьёзной инструментальной базой. Бывали у нас такие случаи, лучше, как говориться: «день потерять - потом за пять минут долететь».
С картером - ничего нового (кроме 2-х хитро спрятанных гаек за крышкой картера сцепления) - тупо откручиваем все болты.
Если цепь менять не требуется, шкив помпы, боковую подушку двигателя, а так же переднюю крышку цепи не отворачиваем, ориентируемся на метку шкива коленвала привода навесных агрегатов. Замена цепи на таких моторах-вопрос требующий отдельного рассмотрения, нескучное, мягко говоря, это дело. Попадались цепи не с жёлтыми пластинами звеньев, а тёмно-синими, причём коленвал приходится проворачивать кругов 10,пока все метки на колене и распредвалах совпадут (жёлтые звенья на распредвалах должны совпасть с поперечной риской шкива впуска, на шкиве выпуска стоит метка краской).
Если руководствоваться Vivid Workshop необходимо фиксировать регулируемый шкив впуска 2,5 мм. штифтом, а для этого его необходимо довернуть против час. стрелки, до совпадения отверстий в шкиве и распредвале (см. рис.). При условии подачи давления - 3 атм. в канал пневмопистолетом.
Ещё один момент - для того, чтобы избежать «попадалова» на ремонт ГБЦ - соблюдение чистоты в моторном отсеке (тряпки,грязь,мелкий инструмент). Был в моей практике случай, когда пресловутая цепь «Морзе» проскочила по шкиву коленвала из-за куска пластмассы, неизвестно каким образом попавшего точно под цепь. Причём мотор сначала крутили стартером при отключенных модулях зажигания, чтобы масляный насос прокачал гидронатяжитель (7) на min . оборотах коленвала, сверились с метками - норма. Мотора хватило на несколько вспышек в цилиндрах, после чего он «скончался». Итог - плачевный : все 16 клапанов даже не погнуло, а поломало + сломанный распредвал. потеря массы времени, и клиента, всё произошло в его присутствии (хорошо «скорую» вызывать не пришлось)….. Снимаем натяжитель цепи.
Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы.
Все крышки подшипников распредвалов пронумерованы и невзаимозаменяемы
В гаражных условиях,при отсутствии компрессора и универсального рассухаривателя клапанов,дело проблематичное. во-первых - очень глубокие свечные колодцы. Подпереть клапан практически нереально, можно конечно попробовать мягкой проволокой с привязанной на конце гайкой…Но лучше накачать в цилиндр 10 атм.и спокойно работать с 4-мя клапанами независимо от положения поршня(ВМТ или НМТ),да и не всегда удобно проворачивать коленвал со снятой с распредвалов цепью. Во-вторых,сухари клапанов настолько мелкие,что использовать рассухариватель “а-ля ВАЗ-2108”невозможно.
На снятой ГБЦ та же проблема.и для того,чтобы потом не тратить время в поисках поисках ”сухарей”,при рассухаривании используйте сильный магнит.А ещё лучше подстраховаться и при покупке запчастей заказать штуки четыре сухаря. Если вы занимаетесь ремонтом авто на профессиональной основе рекомендую универсальный рассухариватель(штука незаменимая).При снятии старых колпачков торопиться не следует,поломать направляющую клапана вы всегда успеете.Поставить новую,а затем восстановить геометрию седла,тоже не проблема,результат - масса»головных болей».Сначала обжимаете старый колпак со всех сторон,затем проворачиваете его влево-вправо,осторожно,не царапая поверхность колодца по которой ходит толкатель клапана.Напрессовывая новые,используйте пластиковые направляющие на стержень клапана,чтобы не повредить сальник,обильно смазав моторным маслом ,до появления характерного металлического звука.
Снимаем головку блока,отворачиваем и заворачиваем болты в определённой последовательности.Не забываем про болт 14 -его не всегда заметно под грязью.
Оцениваем степень износа цилиндров часовым индикатором в шести различных положениях на предельный износ,овальность и конусность.Предельный износ 0.2 мм. определяется разницей между диаметром пояса А и диаметром цилиндра у верхней кромки прилегания головки блока.Предельная овальность(разница между Х и Y ):0,015 мм.Предельная конусность(разница между А и С):0,010 мм.Если нет индикатора,тогда вам нужен человек у которого он есть.Можно вообще ничего не измерять,но в этом случае,собранный вами мотор превращается в "лотерейный билет».Мы профессионально собираем моторы для клиентов,которые нам платят,поэтому позволить себе «лотерею» не можем.
Проверьте обязательно плоскими щупами зазоры в поршневых канавках и замках колец.Попадались комплекты под маркой « Goetze »,где все четыре верхних компрессионных кольца не укладывались в допуски на порядок.
Прежде,чем извлечь поршни тщательно очищаем прилегающие плоскости ГБЦ и блока,и продуваем сжатым воздухом.Так же контролируем плоскостность ГБЦ: вдоль, поперёк и диагональ плоским щупом с помощью большой милимметровой линейки,либо штангенциркулем.Коробление головки и блока цилиндров не более 0,1 мм. Возвращаясь назад,замечу,решение о кап.ремонте ГБЦ принимается исходя из результатов предварительно измеренной компрессии.МСК(маслосъёмные колпачки)заменяем в любом случае.
Проблем со сборкой поршней быть не должно,поршневые пальцы закрепляются в поршнях спомощью стопорных колец.Палец под собственным весом не должен выпадать из поршня и заходить в него с лёгким усилием.Так же при их снятии с блока обратите внимание на состояние шатунных вкладышей и шеек коленвала-задиров быть не должно.Нанесите метки на крышки шатунов по порядку,они не взаимозаменяемы.Точки на днищах поршней должны быть направлены в сторону привода генератора.
Ориентировка колец на поршне прописана в инструкции по установке,которая идёт в комплекте.Перед установкой поршней в цилиндры обязательно стачиваем кромку блока круглым напильником,чтобы их не повредить.Используя специальную оправку(можно сделать самому из мм. листа жести) проталкиваем поршня в цилиндры деревянной ручкой молотка,установив перед этим новые вкладыши в шатуны и крышки,затягиваем установленным моментом 14-16 Nm и доворачиваем гайки на 40 градусов.Очищаем масляный поддон от остатков герметика и старой прокладки,и закрываем картер,затягивая болты по спирали.
Продуваем ещё раз сжатым воздухом блок цилиндров и головку,особенно уделяя внимание чистоте резьбовых отверстий под болты ГБЦ(при наличии в них жидкости и грязи может лопнуть блок при затяжке),кладём прокладку,и устанавливаем головку на блок затягивая болты,как указано ниже.
Ставим распредвалы таким образом,чтобы кулачки впуска и выпуска первого цилиндра смотрели в противоположные стороны(перед разборкой можно подстраховаться и нанести метки маркером с внутренней стороны звёзд распредвала, а ответные-на крышках подшипников).Разумеется поршни 1 и 4 цилиндров в верхней мёртвой точке.
Затягиваем крышки подшипников распредвалов,устанавливаем шестерни,одеваем цепь,ставим натяжитель,контролируя метки.Выдергиваем стопор из натяжителя,проворачивая коленвал добиваемся совпадения меток(проворачивать приходиться оборотов примерно десять).
Заканчиваем сборку двигателя,закрываем все крышки…и т.д.Заливаем все жидкости… Перед тем,как запустить мотор проворачиваем его стартером пока на панели не погаснет лампа давления масла,при отключенных модулях зажигания.
Особенность данных двигателей заключается в том,что после обесточивания ECU(ЭБУ),либо отключении разъёма электронного привода дроссельной заслонки при включенном зажигании,требуется обучение заслонки холостому ходу,повторять процедуру придётся раз десять. Если нижеприведённый процесс обучения идеальных результатов(по холостому ходу) не даст, что маловероятно, придётся либо примириться с тем, что авто в течение недели будет глохнуть на сбросе педали газа. Либо найти LAUNCH и попробовать обучить им.
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
- если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет “дневного” света; если есть на габариты.
- выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(
10сек) и не загорится постоянно(
20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 – заводите мотор
На дорестайлинговых N16 процедура обучения совершенно другая. Успех её выполнения очень зависит от загрязнённости регулятора ХХ, параметров датчика массового расхода воздуха. нагрузки от АКПП, у кого она есть. В реале приходится упорным винтом приоткрывать дроссель с соответствующим перемещением датчика положения дросселя. Без соответствующего опыта и наличия CONSULTa я бы не рекомендовал заниматься этим самостоятельно. Впрочем. сама процедура вот:
НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Напряжение батареи 12.9 на ХХ
2. Температура от 70 до 99 град
3. Селектор в P или N (АКПП)
4. Электрические нагрузки выключены(кондиционер, фары. обогрев заднего стекла, машины с “евросветом” – включить габариты)
5. Руль в среднем положении – колёса прямо.
6. Перед обучением ездить на машине 10 мин.
7. Вентилятор радиатора не должен сработать.
САМО ОБУЧЕНИЕ:
1. Включить зажигание на 1 сек и затем выключить на 10сек.
2. Завести и прогреть до 70- 99 град
3. Заглушить и ждать более 9 сек.
4. Завести и держать на ХХ более 28 сек.
5. Снять коричневый разъём датчика положения дросселя, потом одеть обратно в течение 5 сек.
6. Ждать 20 сек.
7. Убедиться. что ХХ в пределах норм МКПП 650-750; АКПП 750-850.
8. “Газануть” 2-3 раза и убедиться. что обороты ХХ возвращаются к вышеуказанной норме.
7. Убедиться, что ХХ в пределах нормы
И в заключении несколько слов.
Первый показатель успешно произведённого ремонта – двигатель перестаёт «потеть» маслом. Расход масла на угар резко падает, ну и соответственно улучшаются динамические показатели ДВС.
Если после призведённого вами ремонта всё обстоит именно так - значит Вам можно заниматься ремонтом двигателей профессионально.
Моторы Тииды, конструкция, эксплуатация, обслуживание
Этот двигатель Тиида начали собирать в 2006 году в Йокогаме (Япония), а затем его стал выпускать Китай, Индия и Россия (завод АвтоВАЗ). В прошлом он также ставился на компактные, недорогие, а теперь полностью бюджетные автомобили. Данный агрегат, кроме Тииды, устанавливается и на другие модели Ниссан, а также Renault, Mitsubishi и Lada.
Основные параметры HR16DE:
Мотор HR16DE Ниссан Тиида 1.6
Конструктивные особенности двигателя
В ГРМ стоит цепь. Мотор имеет систему корректировки фаз газораспределения. Впускной вал оснащен фазовращателем. Используется дроссельная заслонка с электронным управлением. Гидрокомпенсаторы отсутствуют поэтому может потребоваться регулировка клапанов после 100 тысяч километров пробега. Однако ниссановские моторы знамениты тем что даже на больших пробегах редко подают признаки необходимости регулировки, на «стрекотание» на холодную редко кто-то обращает внимание, поэтому регулируют клапана ближе к 200 тысячам километров, когда требуется замена маслосъемных колец.
Данный мотор неоднократно подвергался модернизации. Были изменены распредвалы, цилиндры, навесное. Повысилась экономия бензина, немного возросла мощность, снизились обороты холостого хода, причем без потери его устойчивости. Двигатель Ниссан Тиида 1.6 теперь отвечает нормативу Евро-5. Произошли и другие, не слишком значимые, преобразования.
Самые частые отказы
На этом двигателе на больших пробегах залегают маслосъемные кольца, если увлекаться низкими оборотами при езде, что ведет к росту угара масла. Расход в количестве 500 мл на 1000 км даже на новом двигателе считается вполне приемлемым.
Обслуживание и эксплуатация
Ресурс свечей – около 35 тыс. км, а воздушного фильтра – 50 тыс. Надежному цепному механизму ГРМ не требуется периодическое обслуживание. Так как гидрокомпенсаторы отсутствуют, требуется регулировка тепловых зазоров на клапанах, подбором толкателей, после 100 тыс. км пробега. В то же время, ресурс фазорегулятора сравним со сроком эксплуатации самого мотора.
Ресурс двигателя Тиида 1.6 HR16DE составляет примерно 250 тыс. км при условии хорошего обслуживания и бережной эксплуатации.
Двигатель 1.8 MR18DE
Двигатель Тииды 1.8 характеризуется следующими показателями:
Мотор Ниссан MR18DE редко встречается в России, автомобили с ним были ориентированы, в основном, на американский рынок
Отличия в конструкции мотора
Материалом, из которого сделан блок двигателя Ниссан Тиида, является алюминий, поэтому он отличается малым весом. Это повысило его удельную мощность, КПД, но ухудшило ремонтопригодность. Такой блок не рассчитан под расточку гильз цилиндров и фрезеровку плоскости контакта. Головка блока цилиндров оснащена двумя распределительными валами, что позволило реализовать схему газораспределения DOHC.
Распространенные поломки
На поставляемых в Россию автомобилях редко можно увидеть этот двигатель. Такая комплектация в основном идет в азиатские и североамериканские страны. Наиболее качественными являются моторы японского производства, но в основном они поставляются с вторичного рынка других стран. У данного мотора в работе наблюдаются в основном те же неисправности, что и у всех двигателей типа MR. Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов тепловые зазоры в клапанах нужно регулировать через каждые 100 тыс. км пробега. Большой расход моторного масла, начинающийся с допустимой доливки до 0,5 литра на 1000 км, с ростом пробега только возрастает, т. к. сказывается нагарообразование и износ. Растяжение цепи ГРМ иногда наступает раньше нормативного времени, что ведет к неустойчивости холостого хода, затрудненному запуску, падению мощности и т. д. Неприятный свистящий звук, издаваемый приводом генератора, может не исчезнуть, даже если заменить старый ремень новым. На этом моторе быстро скапливается грязь, поэтому следует периодически заниматься его очисткой. В основном данный мотор достаточно надежен, вынослив, адаптирован под бензин невысокого качества и может без проблем отслужить положенный ему срок в 250 тысяч км, если, конечно, придерживаться рекомендаций завода-изготовителя по обслуживанию.
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки
Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.
Трансмиссия
Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.
Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.
Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.
Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.
Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.
Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.
Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.
Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.
Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.
Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.
Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.
Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.
На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.
При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.
В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.
Моторы
Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.
Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.
Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.
Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.
Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.
Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.
Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.
Брать или не брать?
Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.
Читайте также: