Замена поршневых колец тойота дуэт

Обновлено: 06.07.2024

Блок цилиндров — разборка

1. С помощью щупа проверьте величину осевого зазора шатунного подшипника, перемещая шатун вперед-назад по шатунной шейке коленчатого вала.

серия EJ — 0,150-0,250 мм
серия КЗ — 0,100 - 0,300 мм

серия EJ — 0,300 мм
серия КЗ — 0,350 мм

2. Снимите крышку нижней головки шатуна и проверьте радиальный зазор шатунного подшипника.

а) Проверьте совмещение меток на шатуне и крышке шатуна, чтобы обеспечить в последующем его правильную сборку.

Если метки отсутствуют, то нанесите их на крышки и шатуны.

б) Отверните два болта (серия КЗ) или гайки (серия EJ) крепления крышки нижней головки шатуна.

в) Снимите крышку шатуна.

Примечание: нижняя половина вкладыша должна остаться в крышке шатуна.

Разборка и сборка блока цилиндров (серия КЗ).
1 - крышка шатуна,
2 - вкладыши шатунного подшипника,
3 - поршень с шатуном в сборе,
4 - крышка коренного подшипника,
5 - коленчатый вал,
6 - вкладыш коренного подшипника,
7 - упорное полукольцо,
8 - масляная форсунка,
9 - компрессионное кольцо №1,
10 - компрессионное кольцо №2,
11 - маслосъемное кольцо,
12 - поршень,
13 - шатун,
14 - поршневой палец.

г) Очистите шатунную шейку и вкладыши.

д) Проверьте поверхности шатунной шейки и вкладыша на наличие точечной коррозии и царапин.

При наличии рисок и задиров замените вкладыши. При необходимости замените коленчатый вал.

Примечание: не перепутайте верхний и нижний вкладыши подшипников.

е) Установите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения поперек шатунной шейки.

ж) Установите нижнюю крышку шатуна, совместив установочные метки. Затяните болты (серия КЗ) или гайки (серия EJ) крепления (подробней см. подраздел "Сборка" раздела "Блок цилиндров").

Не вращайте коленчатый вал.
Нанесите немного масла на резьбы и под головки болтов перед их установкой.

Серия EJ — 36 ±6 Нм

1- й этап — 22 ±2,5 Нм
2- й этап — довернуть на 90°

и) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки, определив по ней величину радиального зазора шатунного подшипника.

Зазор шатунного подшипника:

номинальный — 0,020 - 0,044 мм
максимальный — 0,070 мм

номинальный — 0,016 - 0,040 мм
максимальный — 0,070 мм

(Серия КЗ) Если зазор больше максимального, проверьте диаметр шатунной шейки коленчатого вала, внутренний диаметр большой головки шатуна и толщину вкладышей. Замените изношенные детали.

Номинальный диаметр — 39,992 - 40,000 мм

Номинальный диаметр — 43,000 - 43,008 мм

Номинальная толщина — 1,488 - 1,492 мм

Рем. (0,25) — 39,726 - 39,766 мм

Проверьте идентификационные метки.

3. Снимите поршень и шатун в сборе.

а) Разверткой удалите нагар с верхней части цилиндра.

Разборка и сборка блока цилиндров (серия EJ).
1 - крышка шатуна,
2 - вкладыши шатунного подшипника,
3 - поршневой палец,
4 - крышка коренного подшипника,
5 - коленчатый вал,
6 - вкладыш коренного подшипника,
7 - упорное полукольцо,
8 - компрессионное кольцо №1,
9 - компрессионное кольцо №2,
10 - маслосъемное кольцо,
11 - поршень,
12 - шатун.

Таблица. Подбор вкладышей шатунного подшипника (серия EJ).

Примечание: метка вкладыша шатунного подшипника = метка большой головки шатуна — метка шатунной шейки коленчатого вала.

б) Извлеките поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем подшипника через верхнюю часть блока цилиндров.

Примечание: (серия EJ) наденьте на резьбу болтов резиновые шланги во избежание повреждений.

Держите подшипники, шатун и крышку вместе.
Расположите поршни в сборе с шатунами и вкладышами в порядке соответствия цилиндрам.

4. Снимите шатунные подшипники.

Номинальный осевой зазор — 0,02 - 0,22 мм
Максимальный осевой зазор — 0,30 мм

Если осевой зазор больше максимального, замените упорные полукольца.

серия КЗ — 1,92 - 1,99 мм
EJ-VE — 1,94-1,99 мм

а) Равномерно ослабьте и отверните болты крышек коренных подшипников за несколько проходов в показанной на рисунке последовательности.

б) Покачивая вывернутые болты в отверстиях крышек коренных подшипников, снимите крышки вместе с нижними вкладышами и нижними упорными полукольцами.

Держите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами.
Расположите крышки коренных подшипников и упорные полукольца в порядке сборки.

в) Поднимите коленчатый вал.

Примечание: оставьте верхние вкладыши подшипников и верхние упорные полукольца в блоке цилиндров.

г) Очистите каждую коренную шейку и вкладыши.

д) Проверьте поверхность каждой коренной шейки и вкладышей на наличие точечной коррозии и царапин. Если шейка или вкладыш повреждены, замените вкладыши. При необходимости перешлифуйте или замените коленчатый вал.

е) Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

ж) Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения на каждую коренную шейку.

Момент затяжки — 59 ±6 Нм

и) Снимите крышки коренных подшипников.

к) Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки, определив по ней величину радиального зазора.

Зазор коренного подшипника:

номинальный — 0,016 - 0,036 мм
максимальный — 0,070 мм

номинальный — 0,004 - 0,028 мм
максимальный — 0,060 мм

(Серия EJ) Если зазор больше максимального, подберите новые вкладыши коренного подшипника.

Если зазор намного больше номинального, измерьте диаметр коренных шеек коленчатого вала, диаметр постелей коренных подшипников в блоке цилиндров и толщину вкладышей (см. ниже).

Замените изношенные детали.

В случае необходимости прошлифуйте коленчатый вал до ремонтного размера и подберите новые вкладыши по формуле: Измеренный диаметр коренной шейки + толщина нового вкладыша х 2 = 0,016 - 0,036 мм

Номинальный диаметр — 45,988 - 46,000 мм

Номинальный диаметр — 50,000 - 50,018 мм

Метка коренной шейки коленчатого вала (серия КЗ).

Пример: метка "3" на блоке цилиндров + метка "2" на коленчатом валу = сумма "5" (необходимый вкладыш - №5).

н) (Серия EJ) Подберите новые вкладыши коренных подшипников.

Метка постели коренного подшипника блока цилиндров (серия EJ).

Таблица для определения размерной группы вкладыша подшипника коренной шейки (серия EJ).

Пример: метка вкладыша коренного подшипника = (метка постели коренного подшипника блока цилиндров) - (метка коренной шейки коленчатого вала) + 2.

о) Снимите пластиковые калибры.

9. Снимите коленчатый вал.

а) Поднимите коленчатый вал.

б) Извлеките верхние вкладыши коренных подшипников и верхние упорные полукольца из блока цилиндров.

Примечание: уложите коренные подшипники и упорные полукольца в порядке установки.

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

как правильно поставить поршевые кольца
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Сборка поршней и шатунов

Примечание (для 1G-FE): поршневой палец запрессовывается в поршень без предварительного нагрева и использования стопорных колец.

1. Соберите шатунно-поршневую группу.

а) Установите новое стопорное кольцо, как показано на рисунке.

б) Постепенно нагрейте поршень до температуры до 80 - 90°С.

в) Нанесите моторное масло на поршневой палец.

г) Совместите метки "перед" поршня и шатуна и установите поршневой палец.

д) Установите второе новое стопорное кольцо, как показано на рисунке.

2. Установите поршневые кольца,

а) Установите расширитель и два скребка маслосъемного кольца.

б) Экспандером для монтажа поршневых колец, установите два компрессионных кольца; причем метки колец должны быть обращены вверх, как показано на рисунке.

компрессионное кольцо №1:

4S-FE. 1N или Т
1G-FE. 1N
1JZ-GE. 1R
2JZ-GE. 1Т
1JZ-GTE. T
2L-TE. Т1 или 1N

4S-FE. 2N или 2Т
1G-FE. 2N
1JZ-GE. 2R
2JZ-GE. 2Т
1JZ-GTE. T
2L-TE. 2Т или 2N

в) Установите поршневые кольца в канавках так, чтобы их замки располагались, как показано на рисунке.

Примечание: не совмещайте замки колец.

Серия JZ. 1 - расширитель маслосъемного кольца, 2 - верхний скребок маслосъемного кольца, 3 - метка "перед", 4 - верхнее компрессионное кольцо, 5 - нижний скребок маслосъемного кольца, 6 - нижнее компрессионное кольцо.

4S-FE. 1 - нижний скребок маслосъемного кольца, 2 - компрессионное кольцо №1 и расширитель маслосъемного кольца, 3 - верхний скребок маслосъемного кольца, 4 - компрессионное кольцо №2, 5 - метка "перед".

1G-FE (с 09.1996 г.). 1 - метка "перед", 2 - компрессионное кольцо №2, 3 - нижний скребок маслосъемного кольца, 4 - компрессионное кольцо №1, 5 - верхний скребок маслосъемного кольца.

1G-FE (с 08.1998 г.). 1 - метка "перед", 2 - нижний скребок маслосъемного кольца, 3 - компрессионное кольцо №2, 4 - верхний скребок маслосъемного кольца, 5 - компрессионное кольцо №1.

2L-TE. 1 - метка "перед", 2 - компрессионное кольцо №1, 3 - масло-съемное кольцо, 4 - компрессионное кольцо №2, 5 - расширитель маслосъемного кольца.

3. Установите вкладыши шатунных подшипников.

а) Совместите выступ вкладыша подшипника с выточкой стержня шатуна или крышки шатуна.

б) Вставьте вкладыши подшипников в кривошипную головку шатуна и в крышку шатуна.

Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4

Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.

И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.

Описание

Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.

Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.

Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.

Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.

Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.

Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.

Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.

Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.

Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.

С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.

И старую прокладку.

Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.

Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.

Выталкиваем поршня с шатунами наверх.

Видим залегшие маслосъемные кольца.

Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.

Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.

А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.

Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.

Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.

Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.

Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.

Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.

Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.

Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.

Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.

Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.

Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.

На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.

Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.

Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.

1 – замок первого компрессионного кольца

2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца

Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».

Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.

Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.

Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.

Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.

Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».

Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.

Замена поршневых колец Toyota Duet

Замена поршневых колец Toyota Duet - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд. замена поршневых колец Toyota Duet в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Toyota Duet.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену поршневых колец будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Toyota Duet распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Toyota Duet

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Toyota Duet позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Капитальный ремонт двигателя TOYOTA

Как понять, что пора проводить капитальный ремонт двигателя Тойота?

повысился расход топлива и масла;
автомобиль теряет мощность и плохо набирает обороты;
усиление шума в работе двигателя;
характерный сизый дым из выхлопной трубы;
двигатель быстро перегревается.

Проводить капитальный ремонт двигателя Тойоты своими руками в кустарных условиях – это неверный подход, так как в дальнейшем все равно придется ехать в сервис, но уже с более серьезными поломками. Если вы заметили хотя бы некоторые из вышеперечисленных признаков неисправности ДВС, незамедлительно обращайтесь в автосервис для капитального ремонта двигателя Toyota.

Что такое капремонт двигателя Тойота?

Капитальный ремонт двигателя Тойота – это комплекс мер по устранению неисправностей и замене запасных частей ДВС. Цель проведения капремонта – вернуть двигателю состояние нового агрегата, учитывая все заводские характеристики.

Что включает капитальный ремонт двигателя Toyota?

растачивание и абразивная обработка цилиндров;
замена поршней и поршневых колец;
замена крышек опорных шеек распредвала;
замена клапанов;
ремонт стартера, генератора;
ремонт распределителя зажигания;
замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
установка ремонтных поршней;
шлифовка шейки коленвала;
замена масляного насоса и шлангов;
замена ремней привода;
замена термостата и насоса охлаждающей жидкости.

Причины поломки двигателя?

несвоевременная замена масла;
использование некачественных расходных материалов;
несвоевременное устранение мелких поломок;
не аккуратное вождение.

Обращайтесь к нам!

Если вы хотите заказать капремонт двигателя Toyota в Новосибирске недорого, обращайтесь к нам. Наши мастера умеют решать сложные задачи в сжатые сроки. Для ремонта мы используем оригинальные запчасти и качественные аналоги по желанию заказчика. Связаться с нами вы можете по телефону 8 (383) 310-39-17.

Капитальный ремонт двигателя тойота дуэт

Номинальный осевой зазор:

Максимальный осевой зазор:

серия EJ — 0,300 мм
серия КЗ — 0,350 мм

Если осевой зазор больше максимально допустимого, замените шатун в сборе. При необходимости замените коленчатый вал.

2. Снимите крышку нижней головки шатуна и проверьте радиальный зазор шатунного подшипника.

Если метки отсутствуют, то нанесите их на крышки и шатуны.

б) Отверните два болта (серия КЗ) или гайки (серия EJ) крепления крышки нижней головки шатуна.

в) Снимите крышку шатуна.

Примечание: нижняя половина вкладыша должна остаться в крышке шатуна.

г) Очистите шатунную шейку и вкладыши.

д) Проверьте поверхности шатунной шейки и вкладыша на наличие точечной коррозии и царапин.

При наличии рисок и задиров замените вкладыши. При необходимости замените коленчатый вал.

Примечание: не перепутайте верхний и нижний вкладыши подшипников.

е) Установите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения поперек шатунной шейки.

Не вращайте коленчатый вал.
Нанесите немного масла на резьбы и под головки болтов перед их установкой.

Серия EJ — 36 ±6 Нм

1- й этап — 22 ±2,5 Нм
2- й этап — довернуть на 90°

з) Снимите нижнюю крышку шатуна, вывернув болты / отвернув гайки.

Зазор шатунного подшипника:

(Серия EJ) Если зазор больше максимального, замените вкладыши шатунных подшипников.

к) (Серия КЗ) Измерьте диаметр шатунных шеек коленчатого вала в четырех взаимно перпендикулярных направлениях, как показано на рисунке.

л) (Серия КЗ) Измерьте внутренний диаметр большой головки шатуна.

м) (Серия КЗ) Измерьте толщину вкладыша шатунного подшипника.

Примечание: в случае необходимости прошлифуйте коленчатый вал до ремонтного размера.

Проверьте идентификационные метки.

о) Удалите остатки калибровочной проволоки с рабочих поверхностей шейки и вкладыша.

3. Снимите поршень и шатун в сборе.

а) Разверткой удалите нагар с верхней части цилиндра.

Таблица. Подбор вкладышей шатунного подшипника (серия EJ).

б) Извлеките поршень в сборе с шатуном и верхним вкладышем подшипника через верхнюю часть блока цилиндров.

Примечание: (серия EJ) наденьте на резьбу болтов резиновые шланги во избежание повреждений.

Держите подшипники, шатун и крышку вместе.
Расположите поршни в сборе с шатунами и вкладышами в порядке соответствия цилиндрам.

4. Снимите шатунные подшипники.

5. Индикатором измерьте осевой зазор коленчатого вала, перемещая последний назад-вперед с помощью отвертки.

Если осевой зазор больше максимального, замените упорные полукольца.

Толщина упорных полуколец:

6. Снимите крышки коренных подшипников и проверьте радиальные масляные зазоры.

Держите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами.
Расположите крышки коренных подшипников и упорные полукольца в порядке сборки.

в) Поднимите коленчатый вал.

Примечание: оставьте верхние вкладыши подшипников и верхние упорные полукольца в блоке цилиндров.

г) Очистите каждую коренную шейку и вкладыши.

е) Уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

ж) Положите пластиковый калибр для измерения зазоров в подшипниках скольжения на каждую коренную шейку.

з) Установите крышки коренных подшипников и затяните болты в указанной на рисунке последовательности.

Момент затяжки — 59 ±6 Нм

Примечание: не вращайте коленчатый вал.

и) Снимите крышки коренных подшипников.

Зазор коренного подшипника:

(Серия EJ) Если зазор больше максимального, подберите новые вкладыши коренного подшипника.

Замените изношенные детали.

л) (Серия КЗ) Измерьте диаметр коренной шейки коленчатого вала в двух точках (А) и (В).

Если диаметр больше номинального прошлифуйте коленчатый вал до ремонтного размера.

м) (Серия КЗ) Измерьте внутренний диаметр постели коренных подшипников в блоке цилиндров в двух местах на расстоянии 3 мм от краев опоры.

Примечание: при замене необходимо использовать детали той же размерной группы, что и заменяемые.

Метка коренной шейки коленчатого вала (серия КЗ).

Метка постели коренного подшипника блока цилиндров (серия КЗ).

Метка вкладыша подшипника коренной опоры (серия КЗ).

Таблица для определения размерных групп вкладышей (серия КЗ).

н) (Серия EJ) Подберите новые вкладыши коренных подшипников.

Метка постели коренного подшипника блока цилиндров (серия EJ).

Метка коренной шейки коленчатого вала (серия EJ).

Таблица для определения размерной группы вкладыша подшипника коренной шейки (серия EJ).

о) Снимите пластиковые калибры.

9. Снимите коленчатый вал.

а) Поднимите коленчатый вал.

б) Извлеките верхние вкладыши коренных подшипников и верхние упорные полукольца из блока цилиндров.

Примечание: уложите коренные подшипники и упорные полукольца в порядке установки.

Двигатели Toyota Duet

Модель Duet представляет собой пятидверный малолитражный хэтчбэк, выпускавшийся с 1998 по 2004 годы японским автопроизводителем Daihatsu, который принадлежит компании Toyota. Машина предназначалась для внутреннего рынка и производилась исключительно в праворульном исполнении. Duet комплектовался двигателями объемами 1 и 1.3 литра.

Краткий обзор

Первое поколение Duet 1998 года выпуска оснащали литровым трехцилиндровым ДВС EJ-DE мощностью 60 л.с. Автомобиль был доступен с 5-ти скоростной «механикой» или с автоматической КПП с 4 скоростями. Моторы EJ-DE не имеют системы изменения фаз газораспределения, такой системой стали оснащать двигатели EJ-VE, появившееся на Duet после рестайлинга.

Начиная с 2000 года, рестайлинговые модели Duet стали комплектовать новыми установками: 4-цилиндровым мотором K3-VE2 объемом 1.3 литра и мощностью 110 л.с., и литровым ДВС EJ-VE с 64 л.с.

В декабре 2001 года Toyota Duet ждал 2-й рестайлинг. К двум, уже имеющимся после первой модификации двигателям, добавился еще один агрегат – K3-VE, объемом 1.3 литра и максимальной мощностью 90 л.с. В 2002 году модель экспортировалась в Европу и Австралию как Sirion.

На австралийском рынке, до начала 2001 года была доступна только литровая модель, пока в линейку не была добавлена спортивная 1.3-литровая версия, известная как GTvi. В то время GTvi обладал самым мощным безнаддувным двигателем в своем классе.

Двигатели Toyota Duet
Модель ДВС	EJ-DE	EJ-VE	K3-VE	K3-VE2
Тип питания	распределенный впрыск
Тип ДВС	R3; DOHC 12	R4; DOHC 16
Крутящий момент, Нм/об.мин	94/3600	94/3600	125/4400	126/4400

EJ-DE/VE

EJ-DE и EJ-VE – это практически одинаковые двигатели. Отличаются они креплениями одной подушки (на первом они более широкая и алюминиевая, на втором – железная и более узкая). Далее, у EJ-DE обычные валы, EJ-VE – это мотор с системой VVT-i. Датчик VVT-i отвечает за сброс излишнего давления масла в распределительных валах.

Визуально наличие системы VVT-i можно заметить по трубке, идущей от дополнительного крепления масляного фильтра (есть на модификации VE). На моторе версии DE эта функция реализовывается в маслонасосе. Кроме того, на EJ-DE отсутствует датчик вращения распредвала, который должен считывать показания с меток на нем (на версии DE меток на распределительном вале вообще нет).

K3-VE/VE2

K3-VE/VE2 – это двигатель Daihatsu, являющийся базовым для агрегатов семейства SZ от Toyota. Мотор имеет цепной привод ГРМ и систему DVVT. Он достаточно надежный и неприхотливый в эксплуатации. Ставился на многие модели Daihatsu и некоторые Toyota.

K3-VE (VE2)
Объем, см3	1297
Мощность, л.с.	86-92 (110)
Расход, л/100 км	5.9-7.6 (5.7-6)
Ø цилиндра, мм	72
СС	9-11 (10-11)
ХП, мм	79.7-80 (80)
Модели	bB; Cami; Duet; Passo; Sparky (Duet)
Ресурс, тыс. км	300

Типичные неисправности ДВС Toyota Duet и их причины

Появление черного выхлопа, а соответственно, и большой расход бензина на EJ-DE/VE, почти всегда свидетельствует о проблемах в топливной системе.

Агрегаты EJ-DE/VE крайне чувствительны к перегреву катушки зажигания. Иногда даже совсем небольшое нарушение теплового режима двигателя может быть причиной поломки.

Система снижения количества вредных выбросов LEV порой не в состоянии обеспечить запуск мотора у рестайлинговой версии Дуэт при отрицательных температурах. Особенно этим страдают силовые агрегаты K3-VE2. Данным двигателям необходим бензин самого высокого качества, что в условиях РФ обеспечить крайне сложно.

И немного насчет столь популярной темы среза шпонки на K3-VE/VE2. Никакой склонности у моторов серии K3 (равно как и других) к срезанию шпоночного соединения нет. Кроме момента при затяжке – ничего не способствует срезанию шпонки (если шпонка родная, и раньше, на двигателе ее не срезало).

Усилия на срез не зависят от мощности или еще чего-либо.

Заключение

Благодаря литровому 60-сильному мотору EJ-DE, достаточно легкий хэтчбэк Дуэт обладает вполне приемлемой динамичностью и позволяет водителю уверенно чувствовать себя на дороге. С двигателем EJ-VE мощностью 64 л.с. ситуация аналогичная.

С агрегатами K3-VE и K3-VE2, мощностью 90 и 110 л.с., соответственно, автомобиль превосходит большинство своих «полновесных» конкурентов по удельной мощности. Со 110-сильным мотором и вовсе, создаются ощущения, что под капотом не 1.3 литра, а гораздо больше.

Расход топлива на Дуэт не превышает 7 литров на сотню. Причем даже в сложных и нестандартных дорожных условиях. Все силовые установки характеризуются предельно низким содержанием вредных веществ в выхлопе.

Давно известно, что на вторичном рынке автомобили Тойота одни из самых дорогих, однако модели Дуэт данное утверждение точно не касается. Этот симпатичный хэтчбэк, так полюбившийся многим российским автовладельцам, является вполне доступным даже для среднего кошелька.

Несмотря на богатство комплектаций Дуэт, представленные в России экземпляры – это в основной своей массе машины исключительно c АКПП, передним приводом и стандартным литровым двигателем. Чтобы найти что-то более интересное, придется основательно поискать. Конечно, комплектации Дуэт с 1.3-литровым мотором и полным приводом периодически завозятся на территорию РФ, но лишь малыми партиями.

Капитальный ремонт двигателя TOYOTA

Японские автомобили Toyota имеют безупречное качество и отличаются высокой надежностью, но при этом необходимо понимать, что транспорт этот не вечный. Каждая деталь имеет определенный эксплуатационный срок и когда приходит время, требуется ремонт или полная замена. В зависимости от интенсивности эксплуатации будет зависеть, насколько быстро потребуется капитальный ремонт двигателя, это достаточно серьезная деталь и свободно она проходит свыше 250 тыс. км, если техническое обслуживание проходит своевременно, вы следите за маслом и вовремя меняете фильтры. Фильтры и масло заменяются через каждые 10000 км, идеальным вариантом станет только оригинальное масло, сэкономив на нем можно впоследствии заплатить приличную сумму за ремонт.

Необходимость капитального ремонта

В каких случаях не нужно демонтировать агрегат?

Чтобы начать выполнять ремонт, двигатель и место его расположения промывается с использованием специальных средств. Выхлопной системе и охлаждению потребуется замена прокладок. Меняются прокладки коллектора и цилиндров. Производятся необходимые реставрации в приводе и в клапанах. Проводится диагностика зубчатого ремня, шкива и шестеренок. Если нет определенного оборудования, то заменяются поршни и другие необходимые запчасти.
После того как будет проведен капитальный ремонт двигателя агрегат будет иметь состояние нового. Капитальный ремонт состоит из замены поршня и его колец, растачивания цилиндров, замены вкладышей на коленвале, шлифовки, реставрации и других работ.

Читайте также: