Замена поворотного кулака ниссан кашкай

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Правильная замена ступицы с подшипником SKF "без лишних движений ключами", "без снятия датчика ABS"

Снова возвращаюсь к проблеме воя со со стороны привода. Дефектовка обычными способами (движение в поворотах с нагрузкой то левой то правой стороны, вывешивание колес с проверкой люфта) результата на дала. Обнаружить проблемный подшипник удалось способом вывешивания передней оси, снятия колес и тормозных дисков (менял в то время колодки вкруг) и прокруткой в режиме драйв на скорости 0-100км/ч. Вслушивался пристально, не хотелось на абу поменять рабочую ступицу. Благо при снятых вышеперечисленных деталях голову можно засунуть прям в арку и не ошибиться, услышав характерный вой.
Тонкости: машину устанавливаем на ручник и на подставки под передние рычаги, чтобы привод занял свое нормальное положение, так же понадобится помощь второго человека нажимающего педаль газа. Отключаем ESP (не дает раскрутить колеса до нужной скорости), после процедур появляются ошибки ABS и ESP (горят индикаторы на панели), которые скидываются после "нормального" движения по дороге через 100м.
В итоге приговорил правый подшипник, выбор пал на марку SKF. Репутация фирмы хорошая. На производстве часто встречаю в узлах оборудования (дробилки, конвейеры, редукторы…) Ходят отменно. На драйве отзывы положительные. Цена…лучше один раз купить и забыть.
Перейдем к работам. Была приобретена ступица в сборе SKF артикул VKBA6996 (подходит как на левую так и на правую сторону). Цена на момент покупки 5р. Очистители разного плана были. Приступим. Для наглядности на фото добавлял стрелки разного цвета, буду указывать в описании.

Загоняем авто на яму, обильно поливаем болты крепления суппорта (красные) и ступицы (белые) WD-40.

Отпускаем гайки крепления колеса, поднимаем домкратом, снимаем колесо, далее вынимаем шплинт и извлекаем фигурную стопорную шайбу (белым).

На снятом диске аккуратно выбиваем центральную заглушку и устанавливаем диск на место, наживив пару тройку гаек, опускаем авто.

Головкой на 32, при помощи воротка откручиваем гайку привода, приподнимаем авто, ставим на подпорку, на ручник, снимаем колесо окончательно и переходим к суппорту.
Головкой на 19 откручиваем 2 болта крепления суппорта.

Снимаем деталь и подвешиваем проволокой за пружину, чтобы не мешала.

Утапливаем пальцем привод во внутрь (у кого закис можно в центр установить выколку и ударить молотком, аккуратнее с резьбой).

Тем самым открывается доступ к болтам крепления ступицы с обратной стороны.
Ключом на 10 выкручиваем болт крепления датчика ABS к поворотному кулаку (белым), далее головкой на 16 при помощи воротка удобно подлезть к заветным болтам. Заметьте ничего больше откручивать не нужно: ни шаровую, ни болты крепления кулака к стойке. Стандартная головка влазит на ура.

Для удобства при откручивании можно повертеть колесами в разные стороны.
В процессе желательно постучать по немного выкрученным болтам (например молотком через удлинитель) для того чтобы расшевелить ступицу. Параллельно поливая разъемное соединение проникающей смазкой.
За неимением обратного молотка пришлось пойти на хитрость. Тормозной диск обратной стороной устанавливаем на шпильки, наживляем на пару витков гайки и резкими ударами дергаем его в сторону.

В общем, за 6 лет ступица крепко поселилась в своем посадочном месте, и только чередование ударов по болтам, поливанием WD-40 и применения обратного молотка-диска дало свои результаты. Ступица вышла)

Вернемся к датчику ABS. Что я только с ним не делал. Поливал WD-40, пытался шевелить. Датчик от нагрева и времени прикипел намертво. Хотел уже высверливать, но параллельно наткнулся на Видео. Оказывается можно снять ступицу не снимая датчик. Немного проблематично, но все выходит. Так и сделал.

Ступица и ступичный подшипник Nissan Qashqai

От исправности каждой детали ходовой части автомобиля зависит не только безаварийность его эксплуатации, но и безопасность самого водителя. Даже такой незаметный элемент, как ступичный подшипник, во многом определяет работоспособность и управляемость транспортного средства. На автомобилях Nissan Qashqai используются радиально-упорные подшипники, являющиеся, по сути, одним целым со ступичным механизмом. Примечательно, что до 2007 года этот узел на Qashqai был разборным, т.е. подшипник можно было заменить отдельно от ступицы.

Общие сведения

Ступица предназначена для фиксации колеса транспортного средства на оси вращения (цапфе) или балке моста. Данный элемент крепится к поворотному кулаку, который соединен с амортизационной стойкой. Стойка, в свою очередь, крепится к кузову автомобиля.

Ступица обеспечивает не только крепление колес, но и их вращение. Через нее передается вращательный момент оси коленвала на колесо. Если колеса являются ведущими, она представляет собой элемент трансмиссии автомобиля.

Ступичный подшипник обеспечивает соединение колеса со ступицей или поворотным кулаком. Кроме этого, он выполняет следующие функции:

минимизирует силы трения во время передачи вращательного момента;
распределяет радиальные и осевые нагрузки, идущие от колеса на ось и подвеску автомобиля (и обратно);
разгружает полуоси ведущего моста.

В автомобилях Ниссан Кашкай средний срок службы подшипников варьируется от 60 до 100 тысяч километров пробега.

Эксплуатация автомобиля с неисправным ступичным подшипником довольно опасна. В таких случаях возрастает риск потери контроля и управляемости транспортного средства на трассе.

Признаки неисправности узла

О том, что автовладельца в скором времени ожидает замена ступичного подшипника Ниссан Кашкай, могут указывать такие признаки как:

отчетливый гул при скорости 40-80 км/ч со стороны неисправности;
вибрация руля, педали газа и кузова без объективных на то причин;
посторонние стуки в подвеске;
уход машину в сторону при движении (примерно так же, как при неправильном сход-развале);
хруст, «бульканье», иные посторонние звуки с неисправной стороны.

Самый главный и частый симптом, свидетельствующий о неисправности подшипника – монотонный раскатистый гул, нарастающий при наборе скорости. Некоторые автовладельцы сравнивают его с ревом двигателя реактивного самолета.

Диагностика

Установить, с какой стороны раздается неприятный звук, можно во время движения авто, периодически сменяя скорость, поворачивая и притормаживая. Опытные владельцы Nissan Qashqai утверждают, что определить неисправную сторону можно на поворотах. Считается, что при повороте на «проблемную» сторону, гул обычно становится тише или исчезает.

Оценить степень и характер проблемы вручную можно следующим образом:

авто выставляют на ровную поверхность;
руками раскачивают по вертикали колесо в верхней точке.

Ощутимый люфт колеса и странный хруст почти всегда указывают на износ ступичного подшипника.

Получить более точную информацию о состоянии узла можно и таким способом:

на диагностируемой стороне автомобиля устанавливают домкрат, поднимают машину;
вращают колесо, придавая ему максимальное ускорение.

Если во время вращения со стороны колеса будет слышен хруст или другие посторонние звуки, это свидетельствует о неисправности или износе подшипника.

Переднеприводные автомобили можно продиагностировать на подъемнике. Для этого после поднятия машины заводят мотор, включают передачу и разгоняют колеса до 3500-4000 оборотов. После заглушки двигателя с неисправной стороны послышится монотонный гул, скрип или хруст. Также на наличие проблемы укажет заметный люфт при раскачке и расшатывании колеса.

Детали на замену

При выходе из строя данного узла ходовой части рекомендуется использовать на замену оригинальные детали Nissan. В качестве альтернативы также могут подойти изделия от японских брендов Justdrive и YNXauto, немецкого Optimal или шведского SKF. Популярностью у владельцев Ниссан Кашкай пользуются ступицы SKF VKBA 6996, GH 32960.

Процедура замены передней ступицы

Замена передней ступицы предусматривает выполнение следующих действий, а именно таких как:

задние колеса автомобиля фиксируют противооткатными упорами;
поднимают переднюю части машины домкратом, снимают колесо;
блокируют тормозной диск отверткой;
отворачивают ступичную гайку;
откручивают стойку от поворотного кулака;
откручивают гайку ШРУСА и вынимают его из ступицы;
ослабляют палец шаровой, снимают поворотный кулак;
выбивают старую ступицу;
закрепляют кулак для затяжки крепежных болтов ступицы.

Установку новой ступицы производят в обратной последовательности. Рекомендуется шлицы ШРУСа и все резьбовые соединения обработать смазкой («Литолом»).

Замена задней ступицы

Для замены задней ступицы фиксируют передние колеса автомобиля противооткатными упорами и снимают колесо.

разгибают и извлекают шплинт гайки ступицы колеса;
отворачивают гайку крепления;
снимают тормозной диск;
откручивают ступицу от рычага подвески;
постукивая по оси привода, немного сдвигают ее назад;
снимают ступицу вместе с механизмом стояночного тормоза и разделяют их;
устанавливают новую деталь.

Сборку узла выполняют в обратной последовательности.

Чтобы заменить ступичный подшипник Ниссан Кашкай, выполняют все те же действия по разборке узла. При помощи оправки, молотка или кувалды подшипник выбивают (выпрессовывают), после чего устанавливают новый.

Для замены рекомендуется использовать фирменные подшипники Nissan. Если такой возможности нет, опытные автолюбители рекомендуют воспользоваться комплектующими от компаний SNR, KOYO, NTN.

Полезное видео

Производя разборку узла с целью замены изношенных или поломанных деталей, следует учитывать состояние остальных элементов. Специалисты сервисных центров утверждают, что после замены одной ступицы или подшипника на новые, комплектующие соседних узлов часто выходят из строя всего через несколько месяцев. По этой причине рекомендуется осуществлять замену комплектующих всех узлов одновременно с ремонтом неисправного.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры (башмаки) под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите передние колеса.

3. Разогните усики шплинта гайки ступицы плоскогубцами.

4. Извлеките шплинт из отверстия оси поворотного кулака.

5. Установите колесо обратно на ступицу, предварительно удалив декоративную заглушку центрального отверстия диска.

6. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

Предупреждение:

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

7. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

8. Выверните болт крепления датчика частоты вращения колеса.

9. Извлеките датчик из поворотного кулака.

10. Очистите от загрязнения гайку крепления шарнира рулевого наконечника.

11. Отверните гайку крепления пальца шарнира наружного наконечника рулевой тяги.

Полезный совет:

Чтобы не повредить палец шарового шарнира рулевого наконечника во время выпрессовки, наверните на него гайку.

12. Установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец из рычага поворотного кулака.

Полезный совет:

При отсутствии съемника палец шарового шарнира можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки рычага поворотного кулака, нанося удары вдоль рычага.

13. Отведите наконечник рулевой тяги в сторону.

14. Выверните два болта крепления суппорта тормозного механизма.

15. Снимите суппорт тормозного механизма переднего колеса в сборе c направляющей колодок.

16. Не отсоединяя тормозной шланг, закрепите суппорт проволокой на витке пружине. Не допускайте скручивания или натяжения шланга.

17. Снимите тормозной диск.

18. Очистите гайку крепления шаровой опоры и палец шаровой опоры от загрязнения и смочите ее легкопроникающей смазкой.

19. Удерживая головку болта от проворачивания, отверните гайку крепления шаровой опоры.

20. Извлеките болт крепления шаровой опоры.

21. Очистите от грязи резьбовую поверхность болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.

22. Удерживая от проворачивания головку стяжного болта, отверните гайку крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке и извлеките болт. Аналогично отверните нижнюю гайку и извлеките второй стяжной болт крепления амортизаторной стойки.

23. Отсоедините нижнее крепление амортизаторной стойки от поворотного кулака передней подвески.

24. Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей переднего колеса, вытащив из ступицы хвостовик наружного ШРУСа привода переднего колеса.

В случае затруднений при снятии поворотного кулака выбейте хвостовик ШРУСа из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

25. Выверните четыре болта крепления ступицы к поворотному кулаку.

26. Снимите ступицу.

27. Установите все детали на место в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА

«на 18»,торцовая головка «на 14», «на 18», «на 32», ключ для гаек колес, пробойник, молоток, пассатижи.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры.

3. Снимите передние колеса (см. «Замена колеса», с. 55).

4. Разогните усики шплинта гайки ступицы.

5. . и извлеките шплинт из отверстия оси поворотного кулака.

6. Установите колесо на ступицу предварительно удалив декоративную заглушку центрального отверстия диска колеса. Опустите автомобиль.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

7. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.

8. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.

9. Выверните болт крепления датчика частоты вращения колеса.

10. . и извлеките датчик из поворотного кулака.

11. Очистите от загрязнения гайку крепления шарнира рулевого наконечника.

12. Отверните гайку крепления пальца шарнира наружного наконечника рулевой тяги.

Чтобы не повредить палец шарового шарнира рулевого наконечника во время выпрес- совки, наверните на него гайку.

13. . установите съемник шаровых шарниров и выпрессуйте палец из рычага поворотного кулака.

14. Отведите наконечник рулевой тяги в сторону

15. Выверните два болта крепления.

16. . и снимите суппорт тормозного механизма переднего колеса в сборе с направляющей колодок.

17. Не отсоединяя тормозной шланг, закрепите его проволокой. Не допускайте скручивания или натяжения шланга.

18. Снимите тормозной диск.

19. Очистите гайку крепления шаровой опоры и палец шаровой опоры от загрязнения и смочите ее легко проникающей смазкой.

20. Удерживая головку болта от проворачивания, отверните гайку..

21. . и извлеките болт крепления шаровой опоры.

22. Очистите от грязи резьбовую поверхность болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.

23. Удерживая от проворачивания головку стяжного болта, отверните гайку крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке и извлеките болт. Аналогично отверните нижнюю гайку и извлеките второй стяжной болт крепления амортизаторной стойки.

24. Отсоедините нижнее крепление амортизаторной стойки от поворотного кулака передней подвески.

25. Снимите поворотный кулак в сборе со ступицей переднего колеса, вытащив из ступицы хвостовик наружного ШРУСа привода переднего колеса.

26 Выверните четыре болта крепления ступицы к поворотному кулаку..

27. и снимите ступицу

28 Установите детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОВОРОТНОГО КУЛАКА"

Замена ступицы на Nissan Quasqui не вытаскивая датчик АБС Замена подшипника ниссан кашкай Замена сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай\Replacing silent blocks stretcher Nissan Qashqai

НА АВТОМОБИЛЕ. СТУПИЦА И ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА Ниссан Кашкай

2. Снимите колесный датчик с поворотного кулака. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

Внимание: Не тяните за электропроводку колесного датчика.

3. Снимите стопорную пластину со стойки. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

4. Выверните крепежные болты из кронштейна суппорта. Подвесьте кронштейн суппорта так, чтобы он не мешал Вам работать. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

Примечание: Не нажимайте на педаль тормоза после снятия тормозного суппорта.

5. Снимите тормозной диск.

6. Выньте шплинт, затем ослабьте контргайку ступицы.

7. Отделите ступицу колеса и колесный подшипник в сборе от приводного вала, слегка постукивая по торцу молотком, проложив деревянный брусок, затем открутите контргайку ступицы.

Внимание:

• Не сгибайте шарнир приводного вала на большой угол. Также не растягивайте чрезмерно скользящий шарнир.

• Не допускайте, чтобы приводной вал свисал без опоры корпуса (или узла шарнира), вала и других компонентов.

Примечание: Если после выполнения указанной процедуры не получается отделить ступицу колеса и колесный подшипник в сборе от приводного вала, воспользуйтесь подходящим съемником.

8. Снимите ступицу колеса и колесный подшипник в сборе.

Поворотный кулак

1. Снимите ступицу колеса й колесный подшипник в сборе, затем - грязе-отражательный щит.

2. Выньте шплинт (1) из наружного наконечника рулевой тяги, затем ослабьте гайку.

3. При помощи съемника шаровых шарниров снимите наружный наконечник рулевой тяги (2) с поворотного кулака (3) так, чтобы не повредить чехол шарового шарнира (4).

Внимание: Во избежание повреждения резьбы и соскакивания съемника шаровых шарниров затяните гайку от руки.

4. Снимите поперечный рычаг с поворотного кулака.

5. Снимите поворотный кулак со стойки.

6. Снимите поворотный кулак с автомобиля.

УСТАНОВКА

Установка выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Выполните окончательную затяжку всех компонентов, снятых вместе со ступицей колеса и колесным подшипником в сборе и поворотным кулаком, в ненагруженном состоянии автомобиля.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ

Проверьте, нет ли деформации, трещин или других повреждений на компонентах. При необходимости замените.

Проверка шарового шарнира

Проверьте, не сломаны ли чехлы поперечных рычагов и шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг, нет ли люфта в осевом направлении, также проверьте момент затяжки. См. ниже и главу Рулевое управление.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

• Проверьте углы установки передних колес. См. ниже.

• Выполните регулировку нейтрального положения датчика угла поворота после проверки углов установки передних колес. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

ЗАМЕНА ЧЕХЛА ПРИВОДНОГО ВАЛА

СО СТОРОНЫ КОЛЕСА

1. Снимите колеса с автомобиля.

2. Снимите колесный датчик с поворотного кулака. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

Внимание: Не тяните за электропроводку колесного датчика.

3. Снимите стопорную пластину со стойки. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

Примечание: Не нажимайте на педаль тормоза после снятия тормозного суппорта.

5. Снимите тормозной диск.

6. Выньте шплинт, затем ослабьте контргайку ступицы.

Внимание:

• Не сгибайте шарнир приводного вала на большой угол. Также не растягивайте чрезмерно скользящий шарнир.

• Не допускайте, чтобы приводной вал свисал без опоры корпуса (или узла шарнира), вала и других компонентов.

8. Выньте шплинт (1) из наружного наконечника рулевой тяги, затем ослабьте гайку.

9. При помощи съемника шаровых шарниров снимите наружный наконечник рулевой тяги (2) с поворотного кулака (3) так, чтобы не повредить чехол шарового шарнира (4).

Внимание: Во избежание повреждения резьбы и соскакивания съемника шаровых шарниров затяните гайку от руки.

10. Снимите поперечный рычаг с поворотного кулака.

11. Выньте приводной вал из ступицы колеса и колесного подшипника в сборе.

12. Снимите зажимы чехла, затем снимите чехол с узла шарнира.

13. Наверните съемник приводного вала (А) на резьбу узла шарнира не менее чем на 30 мм. Поддерживая приводной вал одной рукой, снимите узел шарнира с вала при помощи ударного съемника (В).

Внимание:

• Отцентрируйте ударный съемник и приводной вал и снимайте, прикладывая усилие надежно и равномерно.

• Если узел шарнира не поддается снятию, повторите попытку после снятия приводного вала с автомобиля.

14. Снимите кольцевой зажим (1) с вала.

15. Снимите чехол с вала.

16. Оботрите старую смазку с узла шарнира бумажными полотенцами.

17. Набивайте фирменную смазку NISSAN или эквивалентную внутрь шлицевого отверстия узла шарнира (1), пока шлицевое отверстие и канавка шарового шарнира не наполнятся до краев.

Внимание: После нанесения смазки оботрите старую вытекшую смазку салфеткой.

18. Чтобы не повредить чехол, обмотайте шлицевую часть вала изолентой (А). Поставьте новый чехол на вал и закрепите зажимами.

Внимание: Не используйте чехол и зажимы повторно.

19. Снимите изоленту, намотанную вокруг шлицевой части вала.

20. Поставьте кольцевой зажим (1) в канавку на конце вала.

Внимание: Не используйте кольцевой зажим повторно.

Примечание: Рекомендуется устанавливать кольцевой зажим при помощи монтажного приспособления.

21. Отцентрируйте вал и узел шарнира. Затем вставьте вал с кольцевым зажимом в узел шарнира.

22. Установите узел шарнира (1) на вал при помощи пластикового молотка.

Внимание: Проворачивая приводной вал, убедитесь, что узел шарнира правильно вошел в зацепление.

23. Доведите количество смазки до требуемого, набив ею чехол изнутри с широкой стороны чехла.

Стандарт:

Количество смазки: См. ниже раздел «Технические данные и спецификации».

24. Плотно закрепите чехол в. канавках (обозначенных меткой «*»), как показано на рисунке.

Внимание: Если на посадочные поверхности чехла (обозначенных меткой «*») на валу или на узле шарнире попадет смазка, чехол может соскочить. Удалите всю смазку с поверхностей.

25. Во избежание деформации чехла доведите длину установки чехла до требуемого значения («L»), указанного ниже, вставив отвертку с плоским жалом или аналогичный инструмент под чехол с широкой стороны и выпустив из него воздух.

Стандарт:

Длина установки чехла («L»): См. ниже раздел «Технические данные и спецификации».

Внимание:

• Если длина установки чехла отличается от нормы, чехол может сломаться.

• Не прикасайтесь кончиком отвертки к внутренней поверхности чехла.

26. При помощи инструмента для обжима зажимов чехлов (А) (специнструмент: KV40107300) закрепите широкую и узкую стороны чехла новыми зажимами.

Примечание: Зафиксируйте зажим так, чтобы размер «М» был равен указанному ниже.

Размер «М»: 1,0-4,0 мм

27. Закрепите узел шарнира и вал, затем убедитесь, что они встали в требуемое положение, проворачивая чехол. В противном случае переустановите их, поставив новые зажимы чехла.

28. Вставьте приводной вал в ступицу колеса и колесный подшипник в сборе, затем затяните контргайку ступицы от руки.

Внимание: Приводной вал имеет прессовую посадку. Вставляя вал, не давите на него, но тяните за него путем затягивания контргайки ступицы, пока полностью не посадите его.

29. Установите поперечный рычаг на поворотный кулак. См. ниже.

30. Установите наружный наконечник рулевой тяги на поворотный кулак. См. главу Рулевое управление.

31. Установите тормозной диск.

32. Прикрутите крепежные болты кронштейна суппорта к поворотному кулаку. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

33. Установите стопорную пластину на стойку. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

34. Установите колесный датчик на поворотный кулак. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

35. Затяните контргайку ступицы с требуемым моментом. См. выше.

36. Поставьте шплинт.

Внимание:

• Не используйте шплинт повторно.

• Во избежание люфта достаточно загните шплинт у основания.

Сами шрузы - меняются только тогда, когда в сепараторах есть или присутствуют сколы или трещины.
Определяется это при - осмотре.

Всё остальное, если нет явных тресков при поворотах, то меняются только пыльники!
Но с обязательной промывкой шрузов от старой смазки.

Ибо треск может появится в результате попадания туда мусора и грязи - когда рвётся пыльник .

И шруз, как поравило, меняется если он затрещал при цельных пыльниках!
Это говорит о том, что там, с большой долей вероятностью - лопнул уже сепаратор.

Santor

Active member

Boris 50

Well-known member

Дык думал что тут важна сама суть, я ведь из деревни. не всех ещё верхушек грамотности русского языка набрался.
Как произнёс, так и написал. ardon:
Плюс самоучка скоростного одно пальцевого печатания на машинке. :cray:

Главное, - чтобы это было понятно тому кто задал этот вопрос, - ибо это у него нюансы а не у меня.
Но за замечание спасибо, - учту, ответ давал на лету придя с работы, и за орфографией если честно даже не следил, и не обращал внимания. :blush: каюсь. :drinks:

Santor

Active member

Игорь 71

New member

Pashtet

Active member

Pashtet

Active member

Вроде как нет, но все же..

Z V A

New member

Вроде как нет, но все же..

Pashtet

Active member

Z V A

New member

А зачем шрузы то менять. :shok:
Покупаете пыльники, домкратится колесо, перед этим правда срываете гайку с колеса!
Далее, выворачиваете колесо на полный его разворот, - и вынимаете из него шрузы, чтобы они таким образом вышли из колеса.

Потом, или резким толчком на выдёргивание. но при этом придерживаете внутренний шруз от выдёргивания, или, через резкий и короткий удар молотком по латунной/бронзовой выколотке выбиваете наружный шруз из своего места посадки.
Ещё лучше если - сам молоток сделан из мягкого материала латуни или бронзы, то выколотка не требуется, бейте им, и всё будет замечательно.
Удар при этом должен быть кроткий и резкий, и помогая обязательно рукой на выдёргивание!

Для качественного ремонта, желательно всегда всю смазку из него вымыть, т.к. вы не можете гарантировать как быстро вы это обнаружили.
А мелкая пыль и грязь всегда- сделают свое поганое дело!

Поэтому, однозначно сначала вымыть в бензине или солярке, и потом продуть всё компрессором, или просушить. :blush:

Далее, - набиваете новую смазку - шруз! И устанавливаете туда новый пыльник.
Но, - предварительно, чтобы он в дальнейшем там не растрескивался, - изнутри желательно его смазать тонким слоем шруза, особенно на на всех острых его углах переходов, - т.е. рёбрах.

Перед установкой на своё рабочее место:
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО - ЗАМЕНИТЬ СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА. - иначе треск шруза чуть позже будет вам обеспечен 100% при поворотах, т.к. на старых кольцах, всегда остаётся след от выдёргивания шрузов в виде зазубрен.
И они, при поворотах, как раз и начинают издавать характерный звук трещётки.

Кто в это не верит, может их не менять, - о результатах узнаете чуть позже. ardon:

Всем искренне МИРА и БЛАГОПОЛУЧИЯ! :drinks:

Не согласен.
При порванных пыльниках на шурусах ,надо менять однозначно шурус в сборе.
Сколько мы не пытались промывать и реанимировать ни чего не получалось или хватало на неделю.
Промыть без разбора самого шуруса с выемкой всех шариков и сепаратора не получится,а когда разберете то сами поймете что лунки в гранате, как правило,уже имеют выработку из-за которой и идет треск.
Потом вы соберете все это, весь перепачканный,поставите на место ,а он (шурус)как щелкал на поворотах так и щелкает.
И пойдете вы в магазин за новым.

Разбираемся с устройством и слабыми местами подвески Кашкая

Qashqai

Устройство подвески Ниссан Кашкай

Кроссоверы Qashqai первого поколения стали выпускаться с конца 2006 года. В продажу автомобиль поступил в феврале 2007 года. За первый год число владельцев Кашкай возросло до 100000, причем речь идет только о продажах в Европе. Через три года концерн Nissan инициировал рестайлинг, который помимо внешнего вида авто затронул и детали ходовой части. Предполагается, что причиной модификации стали отзывы покупателей, свидетельствующие об ограниченном ресурсе ряда составляющих подвески.

Передняя подвеска Qashqai

На кроссоверах Кашкай передняя ходовая состоит из следующих элементов:

поперечных рычагов;
шаровых опор;
поворотных кулаков;
амортизаторных стоек;
стоек стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость авто;
штанги стабилизатора;
передних и задних резинометаллических шарниров (сайлентблоков).

Указанные детали (кроме штанги) симметрично установлены с обеих сторон автомобиля. Сама подвеска относится к классу независимых, рычажно-пружинных конструкций типа Макферсон. При этом используются амортизаторные стойки телескопического типа, которые прикреплены к поворотным кулакам при помощи стяжных болтов. На стойках собраны витые пружины цилиндрической формы. С правым и левым поворотными кулаками через наконечники соединены и рулевые тяги.

Рычаги крепятся к подрамнику с правой и левой сторон благодаря резинометаллическим шарнирам. В месте соединения рычага с кулаком стоит шаровая опора. Стоит отметить, что шаровая Кашкай – узел с весьма ограниченным ресурсом, который определяется условиями эксплуатации. Частая езда по неровной дороге нагружает опору, сокращая срок ее службы.

Штанга стабилизатора зафиксирована на подрамнике при помощи двух скоб. С амортизаторными стойками правого и левого колеса она соединена посредством линков (стойки стабилизатора). Установка ступиц на Кашкае осуществляется с применением двухрядных подшипников. Такие подшипники в силу конструктивных особенностей способны выдерживать большую нагрузку (в сравнении с однорядными).

Схема задней подвески

Задняя подвеска Кашкай аналогичным образом принадлежит к классу независимых рычажно-пружинных конструкций. Основные элементы:

верхний и нижний поперечные рычаги (установлены по два с каждой стороны);
телескопические амортизаторы;
поперечина и два ее усилителя;
штанга стабилизатора поперечной устойчивости и две ее стойки (линки);
продольные рычаги (стоят по одному с каждой стороны);
пружины.

Конструкция подвески японского автомобиля европейской сборки не предполагает регулировку угла развала колес, поэтому при отклонении показателей от нормы стоит делать вывод об исчерпании заложенного ресурса. В такой ситуации требуется замена деталей. Регулировка схождения колес производится за счет болтов, фиксирующих нижний поперечный рычаг.

Ступицы задних колес аналогичным образом снабжены двухрядными шариковыми подшипниками. Крепление ступицы к кулаку осуществляется через цапфу (деталь, на которой расположен подшипник) – на четыре болта за флянец.

Слабые места ходовой

Нарекания к передней ходовой связаны с недолгим ресурсом ряда ее элементов – сайлентблоков, шаровых опор, опорных подшипников амортизаторов. В задней подвеске слабым узлом являются резинометаллические шарниры в рычагах, отвечающих за угол развала колес. Недолговечностью отмечается и рулевая рейка с тягами и наконечниками.

Одной из основных эксплуатационных характеристик автомобильных узлов можно считать срок службы. У деталей подвески Кашкай он следующий:

Резинометаллические шарниры передних рычагов выхаживают около 30 тысяч км, задние шарниры подрамника служат чуть дольше – порядка 40 тысяч км пробега.
Амортизаторы передней подвески исправно работают на протяжении 80 тысяч км, задней – 60 тысяч. Стоит отметить, что опорные подшипники передних амортизаторных стоек меняются чаще, чем сами стойки.
Шаровые опоры для крепления поворотного кулака ходят чуть больше 30000 км. Плюсом является тот факт, что детали можно заменить – в продаже есть аналоги и оригинальные комплектующие.
Разрушительные процессы в сайлентблоках развальных рычагов задней подвески начинаются после 5 лет эксплуатации авто.
Рулевые тяги, а также наконечники часто дают о себе знать после прохождения отметки в 60000. Стук в реечном механизме – характерный симптом. Несмотря на тот факт, что производитель рекомендует менять рейку в сборе, на рынке немало запчастей для локального ремонта

Заключение

Меня зовут Михаил Петрович - я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Замена опорных подшипников амортизаторов Кашкай J11

Новый автомобиль Nissan Qashqai 1.2 2018 г.в. проходил предпродажную диагностику. В процессе диагностики был выявлен заводской брак подшипников передних опор амортизатора. Поэтому необходима замена изношенных опорных подшипников передних амортизаторов Кашкай J11 рестайлинг.

Какой подшипник опоры амортизатора можно поставить?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN	54325-8271R	1040
Аналоги
STELLOX	26-17179-SX	840
SNR	M268.10	1090

Применяемые инструменты при замене опорных подшипников Nissan Qashqai J11

Подъемник;
Пневмогайковерт;
Шестигранные головки на 14, 17, 18, 32 и 13 мм;
Рожково-накидной ключ 13 и 18 мм;
Пассатижи;
Молоток;
Трещотка маленькая с шестигранной маленькой головкой на 13 мм;
Удлинитель для трещотки маленькой;
Стяжка для пружин;
Монтировка.

Как поменять подшипники передних опор амортизаторов Кашкай 2018?

Поднять машину;
Снять колесо;
Открутить верхнее крепление стойки стабилизатора;
Вывести из креплений тормозной шланг и провод датчика АВS;
Отсоединить фишку датчика АВS;
Снять стопорное кольцо ступицы колеса;
Подстучать гайку шруса;
Открутить гайку шруса;
Открутить крепление шаровой опоры;
Вынуть шаровую опору из поворотного кулака;
Вынуть шрус из поворотного кулака;
Открутить крепления тормозного суппорта;
Снять тормозные колодки;
Открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку;
Выбить рулевой наконечник из крепления к поворотному кулаку;
Отвести в сторону рулевой наконечник;
Открутить верхнее крепление опоры амортизатора;
Снять стойку амортизатора;
Сжать пружину стойки амортизатора;
Открутить гайку крепления опоры к амортизатору;
Демонтировать опору;
Заменить подшипник;
Установить новую опору;
Закончить сборку в обратном порядке.

Поднять автомобиль на подъемнике. Снять крепления переднего колеса. Их пять. Используем шестигранную головку на 17 мм с пневмогайковертом или баллонным ключом.

Находим верхнее крепление стойки стабилизатора. Откручиваем его с помощью шестигранной головки на 18 мм.

Отводим стойку стабилизатора в сторону, чтобы не мешала при снятии стойки амортизатора.

Обозначаем места фиксации тормозного шланга и провода датчика ABS на стойке амортизатора.

Для того, чтобы в процессе проведения работ не повредить тормозной шланг и провод ABS, отсоединяем их и отводим в сторону.

Находим фишку датчика ABS на кузове автомобиля.

Отсоединяем фишку датчика ABS.

С помощью пассатижи разгибаем усики штопора гайки шруса и вытягиваем его.

Демонтируем стопорное кольцо с гайки шруса.

Откручиваем гайку шруса шестигранной головкой на 32 мм и пристукиваем молотком, чтобы легче снялась.

Докручиваем гайку шруса до конца и снимаем ее со шруса.

Переходим к креплению шаровой опоры к поворотному кулаку и откручиваем гайку шестигранной головкой на 18 мм. Вынимаем крепежный болт.

Монтировкой или ломиком вынимаем шаровую опору из крепления к поворотному кулаку.

Отводим поворотный кулак в сторону.

Вынимаем шрус с поворотного кулака вручную.

Шестигранной головкой на 14 мм с пневмогайковертом или трещоткой большой откручиваем болты крепления тормозного суппорта.

Демонтируем тормозные колодки.

Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку шестигранной головкой на 14 мм.

Крепление рулевого наконечника находится под конусом и само не выходит.

Наносим несколько резких ударов молотком по креплению рулевого наконечника к поворотному кулаку.

Освобождаем рулевой наконечник от крепления к поворотному кулаку, отводим его в сторону.

Откручиваем крепления гайки кронштейна блока реле шестигранной головкой на 13 мм.

Снимаем гайки крепления и кронштейн.

Отводим кронштейн в сторону, чтобы не повредить.

Откручиваем болты крепления верхней опоры головкой на 13 мм.

Чтобы добраться до третьего крепления опоры амортизатора, необходимо снять заглушку ветровой панели. Вынимаем ее из посадочного места.

С помощью маленькой трещотки + головки на 13 мм маленькой откручиваем крепление опоры амортизатора.

Снимаем стойку амортизатора в сборе.

Сжимаем пружину стойки амортизатора стяжкой для пружин. Освобождаем верхнюю опору с подшипником.

Откручиваем гайку крепления верхней опоры к штоку амортизатора шестигранной головкой на 18 мм.

Сравниваем подшипники (новый и старый), перед установкой. Устанавливаем подшипник в верхнюю опору стойки амортизатора. Заканчиваем сборку в обратном порядке.

Читайте также: