Замена привода хендай соната тагаз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена привода хендай соната тагаз

Демонтаж и монтаж приводного вала
Демонтаж
Приподнимите транспортное средство и демонтируйте переднее колесо.
Слейте трансмиссионное масло (рабочую жидкость) из коробки передач.
рис. 3.46. Приводные валы: 1 – гайка, 220–280 Н·м; 2 – шаровой шарнир нижнего рычага; 3 – нижний рычаг подвески в сборе; 4 – болт, 100–120 Н·м; 5 – гайка, 75–80 Н·м; 6 – болт, 40–50 Н·м; 7 – приводной вал автомобилей с двигателем 2,7 л; 8 – ротор датчика Abs; 9 – правый приводной вал автомобилей с двигателями, кроме 2,7 л; 10 – упорное кольцо; 11 – центральный подшипник и приводной вал автомобилей с двигателем 2,7 л; 12 – левый приводной вал

Hyundai Sonata снятие установка приводных валов
Демонтируйте шплинт и открутите гайку фиксации приводного вала к ступице переднего колеса (рис. 3.46).
рис. 3.47. Размещение болтов фиксации шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку
Открутите 2 болта и отделите шаровой шарнир нижнего рычага от поворотного кулака (рис. 3.47).
рис. 3.48. Приминение молотка для выбивания приводного вала из ступицы переднего колеса
Пластмассовым молотком выбейте приводной вал из ступицы переднего колеса (рис. 3.48).
Отклоните ступицу переднего колеса от автомобиля и отсоедините приводной вал от ступицы.
рис. 3.49. Приминение монтажной лопатки для отделения приводного вала от промежуточного вала: 1 – кронштейн центрального подшипника; 2 – монтажная лопатка
На автомобилях с двигателями V6 2,7 л введите монтажную лопатку (монтировку) меж кронштейном центрального подшипника и корпусом внутреннего шарнира равных угловых скоростей и, надавливая на нее, отсоедините приводной вал от промежуточного вала (рис. 3.49).
Предостережение
Не тяните за приводной вал, так как при этом будут неисправны шарниры D.o.j. или T.j. Непременно применяйте монтировку.
рис. 3.50. Приминение монтажной лопатки для удаления приводного вала из картера коробки передач: 1 – сальник; 2 – основание шарнира;
3 – монтажная лопатка; 4 – картер коробки передач
На автомобилях, кроме автомобилей с двигателями V6 2,7 л, введите монтировку меж картером коробки передач и корпусом внутреннего шарнира равных угловых скоростей и, надавливая на монтировку, выньте приводной вал из картера коробки передач (рис. 3.50).
Предупреждения
Не тяните за приводной вал, так как при этом будут неисправны шарниры D.o.j. или T.j. Непременно применяйте монтировку.
Не вставляйте монтировку слишком дaлеко внутpи – так можно повредить сальник.
При отсоединенных приводных валах не опускайте транспортное средство на колеса, так как будет поврежден подшипник ступицы. Если нужно поставить транспортное средство на колеса для его движения или по другой причине, применяйте особенный приспособление для поддержки подшипника ступицы.
Высвободите приспособление натяга и демонтируйте ремень привода вспомогательных агрегатов (двигатель V6 2,7 л).
Демонтируйте генератор (двигатель V6 2,7 л).
Открутите болты фиксации кронштейна центрального подшипника. Введите монтировку меж кронштейном центрального подшипника и блоком цилиндров, далее отделите кронштейн от блока цилиндров.
Выньте внутренний шарнир промежуточного приводного вала из коробки передач.
Особым приспособлением (09432– 11000) демонтируйте ротор датчика Abs с приводного вала.

Диагностика
Проконтролируйте приводной вал на отсутствие порчи и разрушений.
Проконтролируйте шаровые шарниры равных угловых скоростей на отсутствие изнашивания и порчи.
Проконтролируйте шлицы приводного вала на отсутствие изнашивания и порчи.
Проконтролируйте демпфер на отсутствие изнашивания и порчи.

Hyundai Sonata lV с пробегом: слишком хорошая АКПП и перебор с ремнями ГРМ

За что любят четвёртую Сонату? Во-первых, даже для корейского бизнес-класса она очень дешёвая. Во-вторых, человек со зрением -8 с расстояния в двести метров может принять её за Мерседес. Ну, и в-третьих, она действительно не очень часто ломается, хотя в первой части нашего обзора мы выяснили, что гниёт она безбожно, а некоторые сюрпризы электрики могут доводить владельца до белого каления. А какими моторами и коробками может порадовать Sonata своего владельца? И порадовать ли? Об этом – ниже.

Трансмиссия

H yundai Sonata может быть только переднеприводной, так что проблем тут не очень много.

Ресурс ШРУСов нельзя назвать выдающимся: внутренние могут начать вибрировать после 200 тысяч пробега, а внешние живут до первого серьезного повреждения чехлов. И вот как раз чехлы не очень надежны. Если не подведет сам пластиковый кожух, который порвать не так уж и сложно, может подвести хомут — например, рассыпаться в труху от коррозии. В общем, за ними нужно хорошо следить. Таксисты советуют раз в 50 тысяч ШРУС промывать, ставить свежие хомуты и свежую смазку. А еще не забывать смазывать все шлицевые соединения: кажется, у корейских машин в возрасте это слабое место.

МКПП у машин достаточно надежные. Проверенные временем агрегаты, ведущие свою родословную еще от Mitsubishi, подводят редко. Обычно проблемы появляются только если серьезно упустить уровень масла, что сделать не так уж сложно: после 100-150 тысяч километров пробега начинают стареть сальники, и коробка «потеет» (особенно если забиты сапуны).

Hyundai Sonata '2001–2004

После 200 тысяч пробега можно ожидать износа синхронизаторов второй-третьей передач и снижения четкости переключений из-за износа привода. В гидроприводе сцепления может подклинивать цилиндр, из-за чего сцепление будет постоянно подгорать, так что после 200 тысяч пробега его нужно как минимум проверить, а лучше — заменить.

Ресурс сцепления машин с двухлитровыми моторами составляет порядка 100-150 тысяч километров. Правда, и цена оригинала в три тысячи с мелочью за диск и чуть больше за корзину — это очень дешево.

Маховик тут обычный, но довольно хрупкий. Он очень не любит неаккуратной работы сцеплением, и трещины на маховиках возрастных машин встречаются часто. Будьте готовы, что при замене сцепления у машин с пробегами за 200 тысяч могут «приговорить» и его.

А вот двухмассовый маховик на машинах с мотором 2,7 л и комплект сцепления под него вообще долго не служат. Сожженные уже к 60 тысячам пробега накладки и “мертвый” маховик к 150 тысячам пробега — почти нормальная ситуация.

Хорошая новость заключается в том, что в продаже есть всё для переделки на обычный диск с демпфером и цельный маховик. Достаточно купить маховик от Santa Fe (код 23200-27010), корзину (41300-39150), диск (41100-3А160), выжимной подшипник (41421-39000) и комплект болтов. Всё это добро обойдётся тысяч в 12-15 рублей, что дешевле даже нового двухмассового маховика.

Автоматическая коробка передач тут — старая добрая F4A42 разработки Mitsubishi и прошедшая обкатку с 1997 года на множестве автомобилей. Конечно, на дорестайлинговых корейских Sonata 1998 года стоит её ранний вариант, но таких машин мало. На большинстве машин, начиная с 2004 года, АКПП уже не страдает никакими “детскими болезнями”: все основные слабые места доведены до ума, гидроблок стоит новый, а фильтры удачные.

Ранние варианты коробки страдают проблемами с подшипником планетарки “оведрайв”: разваливался игольчатый упорный подшипник, повреждая сразу "планету", после чего разрушение шло по коробке дальше. На Сонатах после 2004 года проблема все еще встречается, особенно на машинах очень активных водителей с моторами 2,7 литра, но сравнительно редко. И всё же перед покупкой стоит посмотреть на состояние магнитов коробки.

Еще распространенной проблемой является выход из строя датчиков входных и выходных оборотов. Они тут ненадежные и служат одной из основных причин перехода АКПП в аварийный режим. К счастью, стоят они недорого и меняются легко.

При своевременной замене масла (хотя бы раз в 60 тысяч километров) гидроблоки начинают капризничать при пробегах не менее 150-200 тысяч, но ремонты обходятся сравнительно дёшево. Обычно всё ограничивается заменой отдельных соленоидов.

Внешний фильтр у коробок выпуска 2004 года уже есть, и его нужно регулярно менять. Ну а если хотите, чтобы коробка доставляла как можно меньше хлопот, меняйте масло раз в 30 тысяч и не перегружайте её. Впрочем, даже при обычном регламенте обслуживания у хорошего водителя эти коробки могут пройти 300-500 тысяч километров. И в целом коробку можно считать более надежной, чем машина. Найти «мертвую» Sonata с пробегом за 300 тысяч километров и живой АКПП не так уж сложно. А вот наоборот бывает редко. Тем более что цена контрактных агрегатов и ремонта фантастически низкая.

Моторы

Общие системы двигателей на Sonata нельзя назвать идеальными. У них слабые бензонасосы, протекающий стык бензопровода в моторном отсеке, слабый бензобак, очень тонкие и нежные радиаторы, слабые бачки, нежные трубки. Об электрике мотора мы говорили в первой части обзора, а система управления довольно «дубовая». Соната — это не европейский автомобиль, у которого отлично работает самодиагностика. Тут если один цилиндр начинает халтурить, остальные будут переливать, потому что "лямбда" покажет избыток воздуха и может даже сжечь катализатор. И заодно — машину. Такие случаи бывали.

Hyundai Sonata '2001–2004

Катушки система толком не диагностирует, так что искать неисправности придется настоящей полноценной диагностикой, а не подключением сканера.

Вентиляторы радиатора придется менять уже после 200 тысяч пробега, а то и раньше. У «городских» машин с постоянно включенными кондиционерами они уже к сотне тысяч порой начинают шуметь и вибрировать, а при износе подшипников могут и полыхнуть. В первую очередь “пыхают” разъёмы, но это могут сделать и моторчик, и даже реле.

У выхлопных систем есть проблемы с ранней коррозией, да и соединения периодически “секут” и плохо выдерживают сборку-разборку.

Моторы у корейцев ведут свою родословную от двигателей Mitsubishi, но на машинах российской сборки двигатели все же «свои», хотя многие почему-то уверены в обратном. Путаницу вносит тот факт, что на корейских и американских машинах до и после рестайлинга в основном встречаются моторы серии Sirius 2,0 G4JP и 2,4 G4JS, которые больше знакомы российским пользователям как Mitsubishi 4G63/4G64 DOHC. Отличия у моторов есть, особенно в цене и качестве.

Hyundai Sonata '2001–2004

Ресурс поршневой группы обычно заканчивается к 200 тысячам пробега и ограничен масляным аппетитом из-за залегания колец, а иногда — и износом цилиндров.

Ремни и ролики на Сонате явно хуже, чем японские, и менять их стоит раньше «регламентных» 60 тысяч — часто они не доживают даже до 50 тысяч. Лучше взять за правило менять ремень раз в 30-40 тысяч при замене роликов раз в 60-80, а лучше — менять целиком на 40 тысячах. Больший пробег между заменами можно позволить только машинам с преимущественно трассовой эксплуатацией и средними скоростями выше 35 километров в час.

Моторы в исполнении Hyundai могут “похвастаться” распределенным впрыском, попарно-параллельным зажиганием, не очень надежными датчиками, коксующимися кольцами и низким качеством резиновых уплотнений, сальников и трубок. Но поддерживать двигатели в хорошем состоянии легко, а капитальный ремонт стоит очень дешево.

Основные проблемы моторов серии Sirius достались им от японского прародителя.

Привод балансирных валов ремнем — решение опасное. Особенно если вкладыши балансирного вала изношены, и валы подклинивают. Остатки ремня балансирных валов легко попадают под ремень ГРМ, что приводит к выходу из строя ГБЦ: в ней почти всегда страдают направляющие, клапаны и седла. Ремонт в этом случае будет дорогим. Лучше заранее снять ремень с балансиров и заглушить маслоподачу — это позволит сохранить ресурс мотора.

На старых двигателях постепенно снижается давление масла. Баловаться с маловязкими маслами не стоит, а вот вовремя менять маслонасос и редукционный клапан и чистить маслоприемник нужно обязательно. Ну и неплохо было бы хоть изредка замерять давление масла.

Hyundai Sonata '2001–2004

Гидрокомпенсаторы рекомендуется менять каждые полторы сотни тысяч пробега, но чаще всего они стучат из-за падения давления масла или загрязнения. Немного помогает продлить их жизнь ранняя замена масла и обязательные прогревы перед увеличением оборотов мотора, чтобы грязь не шла в обход масляного фильтра.

Двухлитровые двигатели G4GC серии Beta на российских машинах очень похожи на моторы Mitsubishi, но все же другие. Во-первых, на моторах мощностью 143 л.с. тут есть регулировка фаз впуска, для чего впускной распредвал приводится от выпускного цепью с хитрым натяжителем, позволяющим изменять фазы. Поршневая этих моторов не склонна к закоксовке, в ГБЦ нет капризных гидрокомпенсаторов (регулировать зазоры нужно шайбами).

Привод ГРМ ременной, но между распредвалами стоит цепь. Её ресурс — 150-200 тысяч, после чего цепь начинает шуметь, создавая неприятный «дизельный» звук.

Иногда шум появляется из-за изменения зазоров в ГРМ. По регламенту клапаны нужно регулировать раз в 90 тысяч, но лучше делать это чаще, хотя бы раз в 60 тысяч (распредвалы тут «мягкие» и легко повреждаются при ударной работе).

Если не лить маловязкие масла после 150 тысяч пробега и нормально обслуживаться, то ресурс поршневой наверняка составит более 300 тысяч километров, а низкая цена запчастей и удобство компоновки однозначно говорят в пользу этого мотора. Это очень удачный двигатель, и хорошо, что он был выбран основным для российских машин.

Hyundai Sonata '2001–2004

Двигатели объёмом 2,7 литра семейства Delta II относятся к серии G6BA. Конструкция также напоминает японские моторы, но тоже серьезно изменена.

Блок мотора алюминиевый, и в ГРМ тоже есть цепи, соединяющие распредвалы. И они тоже шумят, как на Beta. Только вот регулятора фаз тут нет. Если поставить регуляторы и новый блок управления, то получится мотор G6EA мощностью в 189-205 сил, но на Sonata его не ставили.

Впуск устроен посложнее (цилиндров-то шесть), но зато тут более надежный ГРМ с толстым и ресурсным ремнем. Правда, гидронатяжитель не очень удачен, и зимой не стоит заводиться “с толкача” и использовать летние масла на пределе текучести. А лучше всего менять гидронатяжитель вместе с ремнем.

Специфическая проблема моторов — заслонки впускного коллектора, которые любят откручиваться и попадать под клапаны. При каждой замене ГРМ их нужно обязательно проверять.

К слабым местам можно отнести и катализаторы, и выпускные коллекторы. Если есть трещины, были перегревы катализаторов, то лучше их заменить, удалить или заварить.

Hyundai Sonata '2001–2004

И всё же машина с V6 — далеко не «пушка-гонка», а просто солидный автомобиль с хорошей динамикой. Имеющиеся 170 лошадиных сил для довольно тяжелой Sonata — не такая уж большая мощность, но зато с этим мотором гарантированы стабильный большой ресурс, нечувствительность к качеству бензина, отличный звук и малый уровень вибраций.

Двигатели G6BW объёмом 2,5 л тоже относятся серии Delta. Они во всем аналогичны 2,7-литровым моторам, но мощности у них меньше, а встречаются они только на машинах до рестайлинга, причём обычно с совершенно фантастическими пробегами.

Выводы

Hyundai Sonata в своём классе была уникальным предложением, которое невозможно было не оценить. Машина, конечно, не самая современная, но комфорт у неё более чем достаточный.

Hyundai Sonata '2001–2004

Надежность основных агрегатов у машин российской сборки высокая, но знать о слабых местах и вовремя подстраховаться всё-таки придётся. Цены на запчасти смешные, некоторые “жигулёвские” детали стоят дороже, но тут они хотя бы более-менее качественные.

Кузов Сонаты не радует, а иногда даже и огорчает. Но живых машин пока больше, так что шансы купить приличный автомобиль ещё есть.

Ремни привода вспомогательных агрегатов

Ремни привода вспомогательных агрегатов Hyundai Sonata

Рис. 2.73. Расположение поликлиновых ремней на шкивах: а – с кондиционером; b – без кондиционера; 1 – шкив насоса усилителя рулевого управления; 2 – натяжное устройство; 3 – шкив компрессора кондиционера; 4 – шкив коленчатого вала; 5 – шкив генератора

Проверьте состояние, натяжение и расположение ремней на шкивах (

Рис. 2.74. Использование ключа на 16 мм для поворота натяжного устройства

Ключом на 16 мм поверните натяжное устройство по часовой стрелке (на угол около 14°) и наденьте ремень на направляющий шкив (

Рис. 2.4. Расположение ремня привода вспомогательных агрегатов на шкиву: а – правильно; b – неправильно; 1 – шкив; 2 – ремень

При установке ремня на ролик убедитесь, что он проходит по центру ролика (см. рис. 2.4).

Указатель натяжного устройства должен находиться между метками "MIN" и "MAX", в противном случае замените ремень.

Видео про "Ремни привода вспомогательных агрегатов" для Hyundai Sonata

Замена ремня генератора хендай соната 2 литра Hyundai Sonata - Совет при замене ремня ГРМ на Хендай Соната Hyundai Elantra J4 (HD). G4FC. Замена ремня генератора и ролика

Замена ремня привода ГРМ

Ремень привода ГРМ.
1 - ремни привода навесных агрегатов, 2 - шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 - регулировочная планка генератора, 4 • верхняя крышка ремня привода ГРМ, 5 - ремень приводаТРМ, 6 - насос охлаждающей жидкости, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - задняя левая крышка ремня привода ГРМ (верхняя), 9 - задняя левая крышка ремня привода ГРМ (нижняя), 10 - звездочка правого уравновешивающего вала, 11 - звездочка распределительного вала, 12 - рычаг автоматического натяжителя, 13 - ролик натяжителя ремня привода ГРМ, 14 - автоматический натяжитель, 15 - специальная шайба, 16 - звездочка коленчатого вала, 17 - звездочка масляного насоса, 18 - направляющий ролик, 19 - направляющая пластина, 20 - ролик натяжителя ремня привода балансирного механизма, 21 - ремень привода балансирного механизма, 22 - звёздочка "В" коленчатого вала, 23 - заглушка.

Снятие

Внимание: проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. При этом метки звездочек распределительных валов должны быть совмещены с соответствующими установочными метками на крышке головки цилиндров, а установочные штифты звездочек распределительных валов направлены вверх.

1. Снимите ремни привода навесных агрегатов. Снимите шкив коленчатого вала и шкив наСоса охлаждающей жидкости.

Ремень привода ГРМ - общий вид.
1 - звездочка коленчатого вала, 2 - звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 3 - установочный штифт, 4 - звездочка распределительного вала впускных клапанов, 5 - установочные метки, 6 - звездочка масляного насоса.

2. Снимите передние крышки ремня привода ГРМ.

3. Совместите метки звездочек распределительных валов и коленчатого вала с установочными метками.

4. Снимите автоматический натяжитель ремня привода ГРМ и отведите ролик натяжителя от ремня привода ГРМ.

5. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода ГРМ необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

6. При необходимости снимите звездочки распределительных валов.

Примечание: будьте осторожны, не повредите ключом головку цилиндров при снятии звездочки распределительного вала.

а) Перед снятием гайки звездочки масляного насоса выверните пробку с левой стороны блока цилиндров и вставьте в отверстие пробки отвертку диаметром 8 мм для фиксации уравновешивающего вала в соответствующем положении. Отвертка должна зайти на глубину более 60 мм.

б) Отверните гайку крепления звёздочки масляного насоса и снимите звездочку.

9. Снимите ролик натяжителя и ремень привода балансирного механизма.

Внимание: после снятия ремня привода балансирного механизма не пытайтесь ослабить болт звездочки уравновешивающего вала, удерживая звездочку вала плоскогубцами или подобным инструментом.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода балансирного механизма необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

10. Снимите звездочку "В" коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Проверка

Звёздочки, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик

1. Проверьте звёздочку распределительного вала, звёздочку коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющего ролика, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.

3. Замените ролик, если обнаружены следы вытекания смазки из его подшипника.

Автоматический натяжитель

1. Убедитесь в отсутствии утечек жидкости из натяжителя. Замените натяжитель при необходимости.

2. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа или повреждения. Замените натяжитель при необходимости.

Номинальное значение: 14,0 мм

4. Установите натяжитель в тиски с накладками губок из мягкого металла. Медленно заведите шток натяжителя в корпус натяжителя. Если усилие перемещения штока мало, то замените автоматический натяжитель. Должно чувствоваться значительное сопротивление перемещению штока. Проверку произведите в несколько приемов.

Примечание: автоматический натяжитель должен быть установлен под прямым углом к поверхности губок тисков. Для предотвращения повреждения натяжителя используйте накладки губок тисков из мягкого материала.

а) Установите автоматический натяжитель в тиски под прямым углом к поверхности губок тисков (без перекосов). Под корпус натяжителя установите плоскую шайбу.
б) Постепенно сжимая тиски, медленно утапливайте шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий в корпусе и штоке.

в) Вставьте установочный штифт в отверстия в корпусе и штоке для фиксации штока.

Установка

Поскольку вода или масло могут серьезно уменьшить срок службы ремня привода ГРМ, то при снятии деталей обеспечьте, чтобы ремень привода ГРМ, звездочки и ролики были чистыми и сухими, никогда не мойте их. Загрязненные детали должны быть заменены.
Если какая-нибудь из деталей замаслена, то проверьте отсутствие утечки масла через сальники (в том числе передний сальник распределительного вала).
Проверьте состояние и плавность вращения ролика натяжителя.
Если устанавливается ремень привода ГРМ, бывший в эксплуатации, то проверьте его состояние (см. соответствующий раздел в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").

1. Установите на коленчатый вал звездочку "В" коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Внимание: обратите внимание на направление установки фланца звездочки. Если звездочка или фланец установлены неправильно, то возможно повреждение ремня привода балансирного механизма.

а) Нанесите моторное масло на наружную поверхность распорной втулки и установите ее на правый уравновешивающий вал. Убедитесь, что направление установки распорной втулки соответствует указанному на рисунке.

б) Установите звёздочку на правый уравновешивающий вал и предварительно затяните от руки болт крепления звездочки.

а) Совместите метки на звездочках уравновешивающих валов с установочными метками на корпусе масляного насоса.

б) Установите ремень привода балансирного механизма без слабины в рабочей ветви.
в) Установите ролик-натяжитель ремня привода балансирного механизма так, чтобы его центр расположился слева от болта крепления, а фланец ролика был направлен к шкиву коленчатого вала.
г) Совместите метку звездочки правого уравновешивающего вала с установочной меткой на корпусе масляного насоса.

д) Поворотом натяжителя вверх натяните ремень привода балансирного механизма так, чтобы рабочая ветвь ремня не провисала. В этом положении затяните болт крепления натяжителя. Будьте осторожны при затяжке болта крепления натяжителя, не допускайте вращения вала. Если вал провернется, то ремень будет натянут чрезмерно.

4. Проверьте, что метки звездочек совмещены с установочными метками.

5. Проверьте натяжение ремня привода балансирного механизма.

Прогиб ремня: 5 -7 мм

а) Установите направляющую пластину и звёздочку коленчатого вала. Убедитесь, что направление установки деталей соответствует рисунку.

б) Установите специальную шайбу и болт крепления звёздочки коленчатого вала. Затяните болт номинальным моментом.

Момент затяжки: 110-130 Нм

а) Вставьте отвертку в технологическое отверстие с левой стороны блока цилиндров для фиксации левого уравновешивающего вала.

б) Установите звездочку масляного насоса и затяните гайку её крепления номинальным моментом.
Момент затяжки 50-60 Нм

Момент затяжки: 80-100 Нм

9. Установите автоматический натяжитель.

Внимание: не извлекайте установочный штифт из отверстия корпуса автоматического натяжителя.

Момент затяжки: 43-55 Нм

11. Проверните звездочки распределительных валов так, чтобы установочные штифты звездочек были вверху. Совместите метки звездочек распределительных валов с установочными метками.

Если перед установкой ремня метки распределительных валов не совпадают с установочными метками на головке цилиндров, то не проворачивайте звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба в каждом направлении. При повороте звездочки распределительного вала более чем на 2 зуба может произойти касание клапанов и поршней.
Если необходимо провернуть звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба, то осторожно проверните коленчатый вал против часовой стрелки на определенную величину перед поворотом звездочки распределительного вала. После совмещения метки звездочки распределительного вала верните коленчатый вал в исходное положение (ВМТ).

Примечание: если звездочки распре-делительных валов заменялись, то проверьте соответствие идентификационных меток звездочек распределительных валов двигателю.

12. Совместите метку коленчатого вала с установочной меткой и совместите метку звездочки масляного насоса с установочной меткой.

а) Устанавливайте ремень привода ГРМ против часовой стрелки на ролик натяжителя и звёздочку коленчатого вала. Удерживайте ремень на ролике натяжителя левой рукой.
б) Натягивая ремень правой рукой, наденьте его на звёздочку масляного насоса.
в) Наденьте ремень на направляющий ролик.
г) Наденьте ремень на звёздочку впускного распределительного вала.
д) Поверните звёздочку распределительного вала выпускных клапанов по часовой стрелке на один зуб до совмещения метки звёздочки с установочной меткой.
е) Натянув ремень двумя руками, наденьте его на звёздочку распределительного вала выпускных клапанов.

15. Проверьте совмещение всех меток звездочек с установочными метками.

16. Извлеките установочный штифт из корпуса автоматического натяжителя.

17. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и оставьте неподвижным примерно на 15 минут.

Номинальное значение: 6-8 мм

Момент затяжки: 43-55 Нм

21. Установите шкив коленчатого вала, шкив насоса охлаждающей жидкости и установите ремни привода навесных агрегатов.

Замена ремня и генератора на Hyundai Sonata

Hyundai Sonata — популярный в РФ переднеприводной седан, вплоть до 2011 года его даже собирали на Таганрогском автомобильном заводе (4-е поколение) именно для российского потребительского рынка. Согласно техническим спецификациям, замену ремня генератора в нём необходимо производить через каждые 60 тысяч километров или 1 раз в 4 года (независимо от километража). Процедура довольно простая, но есть определенные нюансы, о которых заблаговременно необходимо знать автовладельцу, чтобы после замены ремня не пришлось также ремонтировать и электропроводку.

Устройство и схема генератора Hyundai Sonata

Используемый тип генератора — переменного тока, на 12-14 В, с вращением по часовой стрелке. Устанавливается с правой части капота, под двигателем (сдвинут в сторону пассажира). Доступ к нему получить проще снизу, так что для процедуры потребуется эстакада или гараж с ямой. Ещё нужно будет снять защиту двигателя.

ВАЖНО! Перед любыми процедурами необходимо полностью обесточить проводку (снять клемму с аккумулятора).

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Главный признак изношенности ремня — это появление «свиста» при возникновении нагрузки на электрику автомобиля (например, при включении кондиционера, при подключении инвертора с нагрузкой к разъёму прикуривателя). Дополнительные «симптомы»:

на панели приборов загорается индикатор, указывающий на отсутствие зарядки АКБ (он также может означает, что генерируется напряжение пониженного вольтажа и его недостаточно для зарядки);
на самом ремне образовались трещины, потёртости, местами видны нити (при нормальной эксплуатации износ должен быть равномерным);
появление следов масла на ремне.

Также свист усиливается, когда двигатель работает на повышенных оборотах (на холостом ходу). Если же ремень визуально в нормальном состоянии, то не лишним будет проверить работоспособность подшипника и натяжного ролика.

Самостоятельное натяжение ремня генератора

Согласно технической документации, нормальным уровнем натяжения ремня является тот случай, когда при давлении на него посредине (между шкивами) с силой 10 кг продавливание составляет не более 10-15 мм. Регулируется натяжение с помощью 2 винтов (рожковым ключом на 12) крепления генератора. Сперва нужно ослабить нижний, затем — верхний. Чтобы увеличить силу натяжения, оборудование отводят от блока цилиндров. Чтобы ослабить — к блоку цилиндров.

Замена ремня генератора Hyundai Sonata

Замена ремня генератора Hyundai Sonata выполняется без съёма и ослабления натяжных роликов. Процедура схожа с регулировкой силы натяжения, то есть нужно будет открутить сам генератор и сдвинуть в сторону блока цилиндров. Это позволит ослабить ремень и снять его со шкивов.

А чтобы поставить новый, процедуру нужно выполнить в обратном порядке:

надеть приобретённый ремень;
сдвинуть генератор от блока цилиндров;
при необходимости отрегулировать силу натяжения;
затянуть 2 винта.

Далее останется только подключить клемму АКБ, произвести тестовый пуск двигателя.

В некоторых моделях авто используется иная компоновка. Там схема ремня генератора Hyundai Sonata такова, что для замены сперва потребуется снять ремень ГРМ (он идёт крайний). То есть в этом случае предварительно потребуется открутить регулировочный винт ГРМ.

Ремонт и замена генератора

Если замена или регулировка ремня не устранила неисправность и генератор не даёт достаточное напряжение для нормальной работы электрооборудования, то потребуется его замена. Главная сложность заключается в том, что предварительно потребуется разобрать привод. И ещё перед тем, как снять генератор для диагностики или замены на Hyundai Sonata, нужно снять правое переднее колесо. То есть порядок действий примерно следующий:

снять колесо, защиту двигателя;
отсоединить кабель;
открутить винты, которыми крепится генератор;
открутить гайку привода, снять шаровое, вилку стойки (сдвинуть вправо);
поставить под поддон домкрат, немного приподнять двигатель;
после этого выполняется снятие оборудования.

Без разбора ходовой вытащить его не получится. И ещё перед тем, как снять генератор Sonata ТагАЗ (4-е поколение), рекомендуется руль выкрутить до упора вправо — это упростит разбор.

А далее выполняется замена щёток генератора Sonata (перепайка), обмотки (в сервисном центре). А вот какой устанавливать, это следует уточнять в технической документации. Оригинальный — Bosch, из неоригинальных подходят многие модели Walglobal (11188N, 11020N) с током зарядки 110-120 А (они же подходят на Kia Cerato).

Итого: для выполнения замены не обязательно обращаться в сервисный центр, процедуру можно выполнить самостоятельно в условиях домашнего гаража. Главное — получить удобный доступ снизу авто. Без эстакады или ямы это будет сделать намного сложнее.

Ремонт коробки хендай соната тагаз

Давно доставал противный металлический дребезг, появляющийся при резком разгоне и езде в натяг, в диапазоне 1500-1800 оборотов. По исходящему шуму, начал подозревать диск сцепления. И как оказалось не напрасно. Были заказаны:
Корзина сцепления — HDC60 (Valeo PHC)
Диск сцепления — HD76 (Valeo PHC)
Выжимной подшипник — PRB05 (Valeo PHC)
Втулки вилки сцепления — 4141428001 (Hyundai-KIA), 4141328001 (Hyundai-KIA)
Сальник коленвала задний — 2144333005 (Hyundai-KIA)
Сальник первичного вала — 4313439011 (Hyundai-KIA)
Корзину, диск и выжимной взял Valeo PHC, т.к. в оригинале лежат они же. И с завода они же устанавливались.

Спасибо Максу ( MaxSR ) за помощь. Очень помог с заменой.
Когда искал инфу, по замене сцепления в интернете, то понял что там очень мало об этом. Решил сделать свой отчёт по замене. Мало ли, может будет кому-нибудь полезен. Хоть в запись и помещается всего 20 фотографий, но постараюсь весь смысл передать.
И теперь собственно к процессу замены.
Для начала снимаем аккумулятор.

Снимаем полностью корпус воздушного фильтра.

Снимаем разъём с датчика включения фонарей заднего хода.

Переходим к кулисе. Нужно вытянуть два стопора и снять тросы с тяг включения передач.

Отсоединяем гидроцилиндр от вилки сцепления, откручиваем его и отгибаем на шланге в сторону.

Откручиваем кронштейн крепления тросов кулисы. Снимаем разъём с датчика скорости.

Пока колесо стоит на земле, разшплинтовуем и откручиваем центральную гайку на ступице. Далее откручиваем и снимаем колесо.

Слева делаем тоже самое.
Откручиваем два болта, крепящих шаровую, и откручиваем рулевой наконечник.

Слева тоже самое.
Сливаем масло с коробки. Монтажной поддеваем привода, чтоб они вышли из коробки.

Конечно этим пунктом можно попробовать пренебречь и оставить привода в коробке, но это скажется на удобстве в дальнейшем. Поэтому было решено снять, чтоб ничего не мешало. Там не так много работы.
Вытаскиваем привода.

Можно начинать срывать болты крепления коробки. Снимаем и убираем в сторону стартер (можно положить на тяги, идущие от блока к впускному коллектору). Оставляем пару болтов закрученными.
Откручиваем и снимаем сзади и спереди подушки КПП.

Домкратим двигатель снизу.

Теперь переходим к подрамнику. Где-то читал, что можно снять коробку не откручивая подрамника. Но это близко к фантастике. Подрамник всё таки придется открутить и опустить вниз немного. Для этого откручиваем передние и средние болты и ослабляем задние. Подрамник можно будет оттянуть вниз и подложить под угол что-либо, чтоб он не возвращался на место.

Теперь места между подрамником и лонжероном стало больше.

Откручиваем с обеих сторон тяги стабилизаторов и опускаем стабилизатор на подрамник. Иначе коробка тыльной частью будет упираться в тягу стабилизатора.
Снимаем левую подушку с коробки.

Коробка остается висеть на оставленных нами невыкрунными болтах.
Выкручиваем их и аккуратно отделяем коробку от двигателя.
Сцепление на Сонате устроенно так, что выжимной подшипник не давит на лепестки корзины, а тянет за них. В связи с этим, если просто тянуть за коробку, то вряд ли она выйдет, т.к. выжимной держится и за вилку и за корзину сцепления. Чтоб он вышел из-за зацепления, нужно вилку провернуть против часовой стрелки градусов на 90. И тогда коробка отсоединится от двигателя.

Вот он и момент, к которому мы шли. Откручиваем корзину и вынимаем её и диск.
Сравнение нового старым.

Убираем пыль и грязь, скопившуюся внутри. Ставим диск и корзину на маховик, центруем диск. В идеале нужна специальная оправка, которая вставляется в центр диска и в маховик, но из-за её отсутствия мы просто выравняли диск по корзине.
Затягиваем корзину. Ставим выжимной подшипник в вилку. Конус на подшипнике, который должен войти в корзину можно немного смазать, чтоб он легко защёлкнулся.
Далее сборка. Собираем всё в обратной последовательности. Не забываем залить протереть и смазать сальники приводов и залить масло в КПП.
Всё собрали. Сцепление стало очень мягкое, как будто педаль пустая. Шум при разгоне пропал.
А вот и виновник сегодняшнего торжества, из-за которого и был этот неприятный дребезг при разгоне.

Ремонт коробки хендай соната тагаз

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

Ремонт мкпп.

Блин, не знаю. предыдущий хозяин менял его, а на какое не в курсе. Это важно?

Ремонт мкпп.

я бы сцепу всю поменял на сцепу от санты и забыл 2-7-v6-zamena-stcepleniya-foto-otchyot- . 0%BA%D0%B0 Почитай

Ремонт мкпп.

Со сцепой согласен, но пока волнуют сальники и их номера. Спасибо за ссылку большое!

Ремонт АКПП Хендай Соната

На автомобили Hyundai Sonata, начиная с 1992 года по 2010 год, устанавливали 4-х ступенчатые АКПП, следующих модификаций:

Как показывает практика, ремонт АКПП Хендай Соната требуется в редких случаях, так как страдают лишь отдельные узлы, подверженные износу.

Неисправности АКПП Hyundai Sonata

Типичные проблемы данной линейки АКПП:

Проблема:

«Горит» барабан сцепления Директ, из-за того, что стачивается втулка. Как правило меняется в сборе со статором насоса.

Симптомы:

При данной неисправности, можете ощущать пробуксовки передач, «жесткие» включения, АКПП может встать в аварийный режим.

Проблема:

Дифференциал, разбивается крепежная скоба, подшипник дифференциала.

Симптомы:

При данной неисправности, можете ощущать посторонний шум в районе АКПП (как правильно при начале движения), перестает работать спидометр.

Проблема:

Гидроблок. Из за редкой замены масла в акпп, накапливается большое количество фрикционных отложений, это приводит к тому, что со временем начинают забиваться каналы гидроблока, а так же, золотник соленоида истирает канал, начинает болтаться и в какой-то момент заклинивает.

Симптомы:

Можете ощущать удары на понижения передач, жесткие переключения, либо акпп принудительно встает в аварийный режим на 3 передачу.

Проблема:

Гидротрансформатор (другими словами бублик). Страдает довольно часто на 6 ступках A6GF/LF/MF.

Симптомы:

Сильная вибрация, дрожь по кузову. Возможны удары. Автомобиль вовсе может заглохнуть.

Проблема:

Пакет сцепления 3-5-R. При неравномерном износе или нештатном сцеплении со стальными дисками приводит к толчкам при переключении или «проскальзыванию».

Симптомы:

По симптомам, можете ощущать некорректную работу на передачах, 3, 5 и задней.

Стоимость

Примеры наших работ по ремонту АКПП Хендай

Электронные ошибки отсутствовали.

При проверке состояния масла обнаружено обильное количество стружки. Было принято решение о дефектовке АКПП.

С этим Санта-Фе с пробегом 118.000км., нашим мастерам пришлось повозиться..

Приехал к нам с неполадками АКПП, владелец жаловался что автомобиль едет назад только с повышенных оборотов, так-же наблюдались пинки между передачами

Поменяли дифференциал, выполнили капитальную переборку коробки с заменой всех расходников, и обслужили гидротрансформатор!

Hyundai Solaris которому не повезло =(

Не давно закончили ремонт данного автомобиля, а именно его АКПП, точнее даже не ремонт а восстановления учитывая что вся коробка была в очень плачевном состоянии, практически каждый элемент пришёл в негодность, покажем вам некоторые из них:

Провели ремонт Hyundai Elantra, а точнее ее трансмиссии А4АF3

Автомобиль попал в наш сервис по причине постороннего шума со стороны КП и неработающего спидометра.

Слили масло, оно было хорошим, значит пакеты живые, это хорошо! Приступили к дальнейшей разборке и увидели проблему:

Развалился подшипник дифференциала тем самым нанёс сильные повреждения самому дифференциалу, так-же из повреждений была шестерня датчика скорости, ремонт получился весьма бюджетным, всего 42 тыс рублей, и автомобиль опять отлично едет!

Автомобиль Hyundai Equus приехал к нам с проблемой пинков переключениях, так же были удары при включении режима R.

Вылечилось всё довольно просто, ремонт мехатроника, ремонт бублика, и замена расходников!

Тот случай, когда не доводили до последнего и получилось сэкономить деньги!

Необычный автомобиль в стенах нашего сервиса, Hyundai Grand Starex , которому потребовался ремонт АКПП. Пробег автомобиля 147.000км., 2011 год.

Приехал авто своим ходом, ошибок нет, но вело себя крайне некорректно!
Из жалоб клиента было : очень странное поведение авто а именно, буксует 3-4 передача, причем на холодную авто едет хорошо, было принято решение дефектовать коробку.

У нас эта кпп получила вторую жизнь для этого авто, для этого нами были выполнены следующие действия:

-Замена прокладочного комплекта
-Замена фриционов
-Комплект соленоидов
-Ремонт гидротрансформатора
-Замена насоса АКПП

После проведенных работ все претензии к коробке пропали, и авто вернулось на дороги общего пользования своим ходом, без пинков, вибраций итп!

Автомобиль приехал с проблемой пробуксовки 3 передачи, при прогреве КПП более чем 80 градусов.

Электронные ошибки показывали неверное передаточное соотношение 3 передачи, что сигнализировало нам о пробуксовке.

Разобрали кпп, увидели сгоревшие пакеты фрикционов, выработку в насосе КПП, и треснутый корпус поршня.

Восстановительный ремонт занял у нас 5 дней, но по итогу автомобиль едет отлично!

Речь пойдёт о южнокорейском автомобиле, и его японском «автомате».

Автоматическая пятиступенчатая коробка передач RE5R05A была разработана в двухтысячном году и предназначалась для мощных заднеприводных автомобилей Ниссан Титан, Скайлайн, Наварра, 350Z, Армада, Патфайндер и автомобилей марки Инфинити. Данная модификация трансмиссии была разработана для использования с автомобилями, рабочий объем двигателей которых колебался от 2,5 до 6 литров.

Автомобиль Hyundai H1, приехал к нам в техцентр с проблемами «пропала» задняя передача, вперед ехал, но с некорректной работой АКПП.

Начались работы по снятию коробки.

Затем начался процесс дефектовки, который должен был показать нам, чтоже произошло с данной трансмиссией, а учитывая что при снятии коробки, масло из акпп сливалось черным, то показать было что!

После разбора коробки, мастера техцентра составляют дефектовочную ведомость, в данном случае в неё попали:

Тормозная лента — на данной модификации RE5R05A , тормозная лента является расходником и обязательно подлежит замене! В самых плохих случаях, тормозная лента может даже деформировать барабан, такое случалось в нашей практике, но тут к счастью обошлось!

Сгоревшие пакеты фрикционов — Что является классикой при дефектовках, так это сгоревшие фрикционные диски. По сути «фрики» это самая нагруженная часть коробки, поэтому на мощных автомобилях они подгорают первыми, «насыщая» масло, своими частицами…

Также пострадали резиновые уплотнения, сальники, прокладки, поэтому их мы меняем при каждом капитальном ремонте, экономия на мелочах приводит к серьёзным неисправностям!

Причиной некорректной работы данной трансмиссии, стал неисправный гидроблок — очень часто из за неисправностей в электронной составляющей коробки, возникают серьёзные механические неисправности, поэтому при первых симптомах некорректной работы трансмиссии рекомендуем Вам обратиться в профильный сервис, где вам смогут провести точную диагностику вашей коробки!

Читайте также: