Замена привода митсубиси галант
Обновлено: 05.07.2024
Снятие/установка и переборка привода с заменой пыльника
При осмотре автомобиля в процессе подготовки к зиме обнаружил, что пыльник лопнул по кругу, а это весьма критично! Пришлось срочно менять.
- Ставим на ручник
- Срываем гайки на стоячей тачке
- Домкратим
- Откручиваем колесо
- Снимаем колесо
- Ставим на передачу машину, если еще не поставили
- Срываем здоровенную гайку на 32
- Откручиваем направляющие пальцы суппорта и снимаем суппорт и вешаем его на стойку амортизатора
Эта процедура не сильно обязательная, но стоит ее выполнить потому, что заодно вы посмотрите на состояние пальцев и скорей всего придете к выводу, что пора их смазать, ну и суппорт не будет мешаться, когда вы будете вертеть по всякому кулак, чтобы высунуть привод.
- Только снять шаровую
- Только открутить кулак от стойки
- Снять шаровую и открутить кулак
Я снимал полностью, ибо так удобней работать с приводом - ничего не мешается.
Итак, вынимаем шаровую. Сначала ее откручиваем.
Далее снимаем съемником.
- Далее откручиваем кулак от стойки
- Лезем под машину и ломиком поддеваем привод
Далее можно смело сдернуть кулак вместе с приводом
Далее беремся за сам привод.
- Поддеваем отверткой хомут, снимаем его и затем стаскиваем внешнюю обойму "гранаты"
Также поступаем и с маленьким хомутом
Разжимаем стопорное кольцо на подшипнике трипода и снимаем его
Далее моем подшипник от старой смазки и саму палку и гранату
Затем, для продления срока службы мы используем триботехническую смазку Форум для приводов
Замена привода Митсубиси Галант
Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.
ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Митсубиси Галант такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.
Стоимость замены привода:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена левого привода | от 1500 руб. |
| Замена правого привода | от 1750 руб. |
Где поменять привод Митсубиси Галант в Санкт-Петербурге:
Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Митсубиси Галант.
При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Митсубиси Галант обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.
Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Mitsubishi Galant производится как по отдельным элементам, так и в сборе.
Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.
Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Mitsubishi Galant VIII с пробегом: бесконечный ресурс АКПП и недолгая жизнь GDI
Этот «японский BMW» до сих пор любим многими фанатами марки. Да и некоторые другие автолюбители уважают этот автомобиль за почти вечный дизайн, неплохие ездовые характеристики и легендарное «императорское качество». И как мы убедились в первой части обзора, посвящённой кузову, салону, электрике и ходовой части, любовь и уважение имеют под собой твёрдую практическую основу. А вот как тут обстоит дело с моторами и коробками? Сейчас узнаем.
Трансмиссия
Б ольшая часть автомобилей имеет обычный передний привод и механические и автоматические коробки передач, которые давно известны, например, по Lancer. Механические КПП – это F5M42-1 и F5M42-2, автоматические коробки представлены вариантами трансмиссии собственной разработки F4A42, она же INVECS-II, а с моторами 2,4 GDI 4G64-4 и с наддувными V6 серии 6A13-7 ставили и пятиступенчатую АКПП W5A42-2, и более мощную W5A51-3. Еще пятиступки иногда встречаются на японских полноприводных Legnum с мотором 1,8 4G93-G.
Самые экзотические варианты с YAC я не рассматриваю просто в силу того, что при малой распространенности объективных данных об эксплуатации нет. Да и по эксплуатации полноприводных версий информации немного. Хотя вряд ли от них можно ожидать сюрпризов: там стоят те же компоненты, что на Lancer Evo и первом поколении Outlander. А раздаточные коробки у МКПП и АКПП унифицированы и взаимозаменяемы. И это значит, что все достаточно просто и надежно.
На фото: под капотом Mitsubishi Galant V6 '1998–2001
В конфигурациях Galant/Legnum/Aspire запутаться крайне легко, их много, они различаются для разных рынков. И взаимозаменяемость агрегатов трансмиссии весьма ограниченная. Разве что МКПП можно покупать, узнав только передаточные числа. Но и тут нельзя забывать, что для турбированных и атмосферных моторов предусмотрены разные варианты колоколов под разное расположение стартера. А уж если брать коробки для полноприводных автомобилей, то сюрпризов может оказаться слишком много.
Автоматические трансмиссии не взаимозаменяемы по электронике, и даже корпусы коробок могут отличаться в зависимости от мотора, привода, года выпуска и положения руля. Инсталляция «ограниченно совместимой» коробки требует хорошего понимания от мастера, которого в наше время встретить всё сложнее.
И пусть вас не удивляют цены на контрактные коробки. Они часто выглядят странно: вроде, одна и та же коробка, но разница в цене может быть в три раза. Часто причина кроется в востребованности и дефиците определенных вариантов КПП, а не только в жадности поставщиков.
Mitsubishi относится к тем производителям, которые на трансмиссии не экономят. Почти все машины имеют коробки передач, переваривающие крутящий момент мотора с запасом. В зону риска попадут лишь коробки, работающие в паре с тюнингованными 6A13-7 и турбоверсией 4G63Т. Во всех остальных случаях поломки трансмиссии могут быть лишь следствием пробега под полмиллиона километров, потери масла, ударов или неудачного вмешательства при мелких ремонтах. Для автоматической трансмиссии добавляется еще перегрев, отсутствие замен масла, порванный ГДТ или износ его накладок блокировки до основания. А теперь обо всем по порядку.
Механические пятиступенчатые КПП F5M42 и W5M51 показали себя достаточно надежными. Конечно, только при условии сохранения уровня масла и отсутствия жестких перегрузок при пробуксовках и дрифте. При пробегах под 200 тысяч у среднего водителя наблюдается постепенный износ синхронизаторов второй-четвертой передач и даже затрудненное включение, но при медленных переключениях проблема практически не беспокоит. Механизм переключения со временем теряет былую четкость, начинают закисать тросы, но если машина не стоит месяцами, таких проблем почти не бывает. И не забывайте о наличии двухмассовых маховиков на моторах GDI, которые со временем тоже требуют ремонта или замены.
Автоматические коробки передач представлены в основном четырехступенчатыми F4A42. Это коробка собственной разработки компании, но конструкция явно тяготеет к АКПП производства Chrysler, который долго был владельцем Mitsubishi. Конструкция оказалась очень удачной и долгоиграющей. Близкий родственник этой коробки устанавливался на Hyundai Solaris российской сборки до рестайлинга.
Ресурс F4A42 при тщательном обслуживании и аккуратном обращении почти бесконечен. Во всяком случае, эти коробки при условии замены соленоидов и плановом ремонте ГДТ служат даже более 350 тысяч. Версия F4A42 отличается наличием внешнего фильтра для масла, который лучше всего менять на каждом ТО, ну или хотя бы на каждом втором. Внутренний фильтр меняется только при снятии колокола АКПП, а значит, его заменят, только когда коробка сломается.
Теплообменник в основном радиаторе неплохо справляется со своими обязанностями на моторах 2,0 и 1,8 л, но с двигателями 2,4 и 2,5 л на пробежных АКПП летом его уже может не хватать, и тогда температура перевалит за 120 градусов при обычном городском режиме движения. В этом случае лучше установить дополнительный радиатор АКПП, что обойдется заметно дешевле ее переборки.
Помимо износа пакета соленоидов и накладок ГДТ есть еще ряд слабых мест. В первую очередь, это упорный игольчатый подшипник ряда Overdrive, а также износ и даже поломка входного вала. А на машинах с мотором 2,5 л, с которым до рестайлинга ставили эти коробки, не выдерживают шлицы ведомого вала ГДТ, которые срезает под нагрузкой. К счастью, все эти беды проявляются в основном на полноприводных версиях АКПП после дрифта или пробуксовок или же при ударном включении передач из-за проблем гидроблока. Ну, или при потере масла, что для этих коробок, к сожалению, частое явление. На возрастных машинах при первых признаках появления трещин на трубках маслоохлаждения АКПП заменяйте их новыми, переобжатыми. И вовремя меняйте сальники коробки.
Пятиступенчатые коробки семейства F5A42/ W5A42 конструктивно схожи с четырехступенчатыми, но на слабых моторах они имеют лучший режим работы ГДТ, больший ресурс его накладок блокировки и меньшие шансы на перегрев. Обычно у них меньше износ соленоидов гидроблока, в основном изнашивается только клапан регулировки давления. А вот механика коробки более чувствительна к перегрузкам, тем более что ставят их с мощными моторами, в том числе и с V6. Тут при перегрузках уже можно увидеть поломку вала барабана Direct, а также переднего и заднего планетарных рядов. Из-за недостатка давления масла на возрастных коробках часто требуется замена втулок и ремонт маслонасоса при пробегах более 250 тысяч. Дифференциал тоже нагружен сильнее, и шансов на его выход из строя больше. В целом, эти коробки прочнее четырехступенчатых и при прочих равных находятся в лучшем состоянии. Но ставят их чаще всего на полноприводные авто с мощными моторами, где спокойная жизнь им не светит. Но к счастью, эти коробки устанавливали на более новые модели, так что с контрактными агрегатами особых проблем нет.
Вот с более моментной коробкой серии W5A51 хлопот побольше. Она встречается реже предыдущих, хотя цена на нее тоже невелика. Работает эта коробка с самыми мощными двигателями, и прочности ей сильно не хватает. На Galant VIII встречаются три ее разновидности: E6A, E6B и EZB. Первое поколение самое слабое, второе и третье с рестайлинга заметно лучше, но у них есть проблема с пружиной за номером MR534166/2741A007. Еще на замену подходят коробки от Lancer Evolution 7GTA и 9GTA с кодами DZH и D1Z. Но во всех вариантах все три планетарные передачи работают на пределе возможности, и с мощными моторами у них не выдерживают оси планет и пружинное кольцо барабана задней передачи, и иногда протирается барабан. От этих бед избавлена коробка E6A, у которой стоит самый старый и надежный вариант, и коробки с Lancer, на которые снова стали ставить кольцо старой конструкции с кодом 2741A007.
Разумеется, фрикционы в боевом режиме требуют регулярной проверки и замены, и при любых проблемах с давлением масла из-за перегрева или загрязнения гидроблока они подгорают.
Самая прочная конструкция у коробки с кодом D1Z, но её колокол не подходит для мотора 6A13 (он только для 4G63Т).
Версии E6B и EZB имеют внешний фильтр, что хорошо сказывается на ресурсе при спокойной эксплуатации. Впрочем, о какой это спокойной эксплуатации со стоковым мотором в 280 сил я говорю?
Коробка на VR4 имеет штатный радиатор, которого вполне хватает, пока коробка исправна. Почти у всех вариантов АКПП есть штатный фильтр, а доработки нужны в основном механической ее части. И, конечно же, каждые 30-40 тысяч километров обязательна замена масла. Правда, у большинства пробежных и хорошо тюнингованных авто 30-40 тысяч – это интервал «малой» переборки АКПП.
Моторы
Двигатели Mitsubishi этого периода представляют собой интересное сочетание новых технологий и старой проверенной конструкции. Самые надежные моторы на Galant VIII – это, несомненно, моторы 4G63-6 2,0 SOHC/DOHC с обычным впрыском и 4G64 2,4 MPI, особенно в варианте SOHC. Шестицилиндровые моторы серии 6A13 объемом 2,5 литра с обычным впрыском тоже надежны, но имеют больше проблем со смазкой и заметно дороже в обслуживании, хотя ресурс у них выше. Наддувные версии 6A13, разумеется, заметно дороже в обслуживании и уязвимее, но вполне стабильны и ресурс могут иметь хороший. Хотя вероятность, что на них «отжигали», максимальная.
Гораздо больше хлопот со всеми моторами GDI, причем положительные качества у них как-то не прослеживаются. Тут есть все «прелести» непосредственного впрыска в виде повышенной сложности конструкции, ограниченного ресурса ТНВД и форсунок, большой вероятности сбоев из-за датчиков, откровенно плохих пусковых качеств зимой и склонности к закоксовке поршневых колец. В целом моторы 1,8 4G93-G, 2,4 4G64-4 и 2,0 4G94-G с GDI отличаются весьма скверным характером. Хуже них только дизельные 4D58, которые вообще считаются одними из самых неудачных моторов марки. Хотя наиболее успешные пятиступенчатые АКПП обычно стояли именно с моторами GDI.
Несмотря на солидный возраст, у Galant сравнительно немного нареканий на подкапотную проводку и систему охлаждения. А модификации двигателей с обычным распределенным впрыском могут похвастаться впечатляющей стабильностью. В целом, механика моторов Mitsubishi одна из лучших, хотя привод балансирных валов ремнем – это весьма и весьма оригинальное решение, не добавляющее моторам надежности, но эта проблема при желании устраняется при первой же замене ГРМ.
Низкий ресурс компонентов системы выхлопа и слабая подвеска моторов – общие недостатки всей серии. Уже после трех-пяти лет эксплуатации эти узлы часто требовали внимания, а сейчас, скорее всего, там уже давно стоят неоригинальные компоненты неизвестного качества. Оригинал слишком дорог, да и замены тоже не радуют низкой стоимостью. От Chery (от которого тут можно поставить многое) опоры не подходят, а вот опора раздатки от Нивы отлично встает в качестве передней опоры рядной "четверки". Но нужно учитывать, что с неоригинальными опорами о тихой работе двигателей можно забыть: вибраций заметно прибавляется, да и сами моторы при среднем пробеге за 250 тысяч километров уже далеко не в идеале.
Давно не замененные свечи, грязный впуск или дроссельная заслонка, убитая система вентиляции и подсосы через вакуумную систему – все это будни покупателя недорогого Galant.
Еще одна беда – низко расположенный картер и не защищающий его подрамник. Значительное количество машин имеет картер со следами ремонтов, поэтому при покупке обратите на эту деталь пристальное внимание. А для двигателей 6A13 это просто обязательно из-за особенностей их системы маслозабора.
На фото: Mitsubishi Galant Elegance '1996–2003
Моторы семейства 4G6 с обычным распределенным впрыском на Galant представлены в основном двумя вариантами. Это SOHC версия мотора 2,0 4G63 на европейских машинах и SOHC вариант мотора 2,4 4G64 на «американцах». Изредка можно встретить DOHC версию 4G63 и даже машины с турбированным 4G63T. И вовсе не факт, что это «колхоз»: в количестве комплектаций машины сложно разобраться, малые региональные и юбилейные варианты довольно многочисленны. Эти версии двигателей мало того, что надежны, так еще и имеют практически образцовую систему управления, стабильную и удобную, отличную прокладку всех компонентов в моторном отсеке и при этом порадуют хорошей тягой. В общем, безупречный японский автопром. Немногочисленные враги этих моторов – возраст и разгильдяйство сервисов.
Возраст проявляет себя в виде старения системы управления, шлангов и пластика системы охлаждения, трещин выпускного и, что особенно печально, впускного коллекторов. Со временем возрастают шансы на повреждение ремня ГРМ оборванным ремнем балансирных валов. При пробегах за 150 тысяч требуется или ремонт всего механизма валов и постоянный контроль давления масла для исключений подклинивания втулок валов и обрыва ремня привода, или полное отключение системы с заглушением маслоканалов и снятие проблемного ремня. ГРМ способен стабильно пройти 60 тысяч, а вот «штатные» 90 на возрастных моторах, скорее, недостижимая мечта. Шансы загнуть клапана великоваты, на ремне лучше не экономить.
Гидрокомпенсаторы – давняя беда моторов компании, они недолговечны. Немного помогает снижение интервалов замены масла до 5-7 тысяч, но в перспективе дешевле просто их менять каждую вторую замену ремня ГРМ или использовать раскоксовочные составы для очистки маслосистемы. Эта мера способна ненадолго привести их в чувство.
В целом это все еще один из лучших японских моторов, и при этом крайне недорогой. Правда, с контрактными двигателями всё сложно. Моторы 4G6 существуют в целой куче модификаций. У них могут быть разные ГБЦ, разное расположение стартера, они могут быть сделаны под разное навесное оборудование. У него даже была даже версия GDI. В общем, просто по обозначению типа двигателя брать контрактник или запчасти не получится. Но мотор популярный, его знатоков хватает, так что проблема решаемая.
На фото: Mitsubishi Galant Elegance Wagon '1996–2003
Непосредственный впрыск – штука модная, многие уверяют, что он нужен и очень полезен. Но бывалые владельцы моторов GDI обычно настроены куда более скептически. Брать с ними машину крайне не рекомендуется. Правда, и отказаться часто не получится: живых машин не так много, а систему управления мотора приводить в порядок проще, чем кузов. Тем более что сейчас проблемы примерно понятны, и пути решения известны. Конечно, система более дорогая и капризная. Тут и EGR перегружен, и впуск грязный, и клапаны зарастают и подвисают, и залегают компрессионные кольца из-за особенностей процесса сгорания с повышенным количеством сажи, и форсунки нежные, и ТНВД еще нежнее форсунок. Но дорогие компоненты можно отреставрировать, в продаже есть самые востребованные запчасти, а компания Mitsubishi даже выпустила жидкость Shumma для раскоксовки моторов GDI.
По механической части моторы 4G64 в DOHC варианте ничем не хуже своих MPI SOHC собратьев, разве что гидрокомпенсаторы часто даже до замены ремня не доживают.
Моторы объёмом 1,8 и 2,0 л серий 4G93 и 4G94 основаны на другом блоке, не имеют балансирных валов, и многие считают их даже надежнее проверенного временем 4G63. Но на практике конструкция получилась более нежной, тем более что балансиры у 63-го мотора можно удалить, а вот обеспечить младшей серии нормальное охлаждение цилиндров и более прочную поршневую уже сложнее. Так что масляный аппетит и довольно сильный износ поршневой группы уже при пробегах 150-200 тысяч, к сожалению, присутствует. Да еще и вкладыши тут задирает подозрительно часто. В общем, не самая удачная серия двигателей с любой стороны.
На фото: Mitsubishi Galant Estate '1997–2003
Шестицилиндровые моторы серии 6A13 всем хороши, но вкладыши коленвала задирает при любой ошибке. Маловязкое масло и легкий перегрев – мотор в ремонт. Грязная сетка маслозаборника – в ремонт, старый маслонасос… ну вы знаете, куда идет мотор. Желательно использовать вязкие масла, SAE40 или даже SAE50, и следить за чистотой картера. Ремень ГРМ желательно менять раз в 60 тысяч, хотя он может пройти и подольше, до сотни. Просто помните, что экономия в 10 тысяч может обернуться заменой мотора целиком.
Помпа сравнительно малоресурсная, но наверняка уже стоит неоригинальная, и все зависит от выбора поставщика. Жидкостный масляный теплообменник требует внимания и очень требователен к качеству антифриза, коррозия в нем случается регулярно. В остальном – крепкий и очень удачный мотор. Многие считают его оптимальным для Galant, но он тяжеловат. С ним падает и без того невеликий ресурс передней подвески, да и расход у него велик. В обслуживании он заметно сложнее рядных "четверок", не говоря уже о ремонтах. Зато он не шумный, очень тяговитый и хорошо сочетается с любой АКПП.
Мотор «веера» VR-4 – тот же 6A13 с битурбо. Как спортивный мотор он уступает наддувному 4G63, но тяги у него больше, сам двигатель в стоке дешевле и мощнее, да и звук приятнее. Ресурс вполне приличный, попадаются даже экземпляры с пробегами за 200 тысяч без следов капремонтов, но надеяться на чудо не стоит. Машины с этими моторами медленно не ездят, а сами моторы тюнингуют часто и до величин «слегка за 400». Ресурс ожидаемо зависит в основном от качества подготовки, обслуживания и степени «наваливания». Но мне кажется, если вы собрались покупать VR-4, то уже знаете об этом моторе больше, чем можно изложить в одном абзаце текста.
Вместо резюме
Galant VIII был красивой и интересной машиной. Если за кузовом хорошо ухаживали, а мотор не содержит в индексе буковок GDI, то это и сейчас не слишком хлопотное и приятное авто. Правда, все же требовательное к качеству обслуживания. В противном случае получается довольно ломучее ведрышко. Пусть и симпатичное еще внешне.
На фото: Mitsubishi Galant Sport '1996–2003
Брать этот автомобиль стоит только с моторами MPI, а вот насчет целесообразности шестицилиндровых атмосферных двигателей есть сомнения. Покупать ли VR-4 – вопрос за пределами здравого смысла: триста с лишним лошадиных сил – это не для каждого и не на каждый день.
Отдельно пара слов об «американцах». Их довольно много, и они проще и несколько дешевле европейских и японских автомобилей в эксплуатации. В первую очередь благодаря моторам 2,4 4G64 MPI и отсутствию многорычажки в передней подвеске. Но салон машин из США заметно хуже, комплектации их беднее, а качество сборки явно не дотягивает до японского. Однако если вас не коробит от дешевизны американского мидсайза, а машина нужна большая и семейная, то это тоже достаточно интересный вариант.
۞ Замена левого ШРУСа. — Mitsubishi Galant, л., года на DRIVE2
Вот она цена абсолютно митсубиси галант 8 замена наружного шруса привода левого Итак пришла в тот же день фото нет я расстроен был стуком при любом повороте руля коробочка с собственно полным НОВЫМ комплектом, а именно — собственно сама граната с сепаратором и подшипниками в сборе, гайка на ступицу, стопорное кольцо, пыльник, два хомута на пыльник, смазка ASVA sport.
Все запечатано пломбой и выглядит прилично и симпатично. Из минусов — деревянный пыльник — мог быть помягче и посгибаемей что ли, а так дубовый какой.
Остальное все нульцевое, без пылинки, все составляющие шруса в отдельных запаеных пакетах. Хомуты грязезащитных чехлов одноразовые: Не устанавливайте хомуты другой конструкции. На конце вала, где устанавливается внутренний ШРУС, должна быть установлена пластмассовая заглушка.
Чтобы выровнять давление воздуха внутри чехла и снаружи, отожмите отверткой его кромку. Затянул центральную гайку.
Законтрил её при помощи молотка, зубила и какой-то матери. Поставил колесо, отпустил машину и затянул гайки крепления прямого рычага к кузову и стойке. Всё собрал. Прокатился, блин ахрененно, тишина, даже когда в повороте вваливаешь.
Менял привод в сборе, поскольку отдельно "палку" найти не удалось Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Шрус внутренний и наружный.
Замена пыльника шруса гранаты за 5 минут. Видео Одевать новую гранату не составило никакого труда, оделась на свои шлицы для тех кто мастурбирует, и не понимает бортовой журнал какой машины читает — 4g94 2.
Помните, что правый вал привода длиннее, чем левый. Проверьте наличие смазки в новых ШРУСах.
При снятии сборки двухсекционного левого приводного вала выверните болты крепления центрального опорного подшипника и снимите подложенные под их головки шайбы. При помощи съемника, установленного с наружной стороны ступичной сборки, выжмите из последней цапфу приводного вала на заключительном этапе цапфа выбивается молотком.
Выбивание сборки вала из дифференциала трансмиссии производится при помощи молотка с мягким бойком. Высвобождение из трансмиссии сборки односекционного правого приводного вала производится путем поддевания ее монтировкой.
Снятие и установка рулевого механизма с ручным приводом
Снятие и установка рулевого механизма с ручным приводом Mitsubishi Galant
Снятие и установка рулевого механизма с ручным приводом
1 - Болт крепления вала рулевой колонки к оси приводной шестерни реечной передачи
2 - Хомут
3 - Шплинт
4 - Шаровый палец наконечника рулевой тяги
5 - Монтажный хомут
6 - Монтажный хомут
7 - Картер рулевого механизма
8 - Крышка
N - Замените
Некоторые из рассматриваемых в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой дополнительной безопасности (SRS). Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое электрооборудование). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету изоляции.
1. Детали установки рулевого механизма на моделях Mirage показаны на сопроводительной иллюстрации.
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите передние колеса.
4. Отсоедините электропроводку от кислородного датчика и снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
5. Подоприте/вывесьте силовой агрегат. Отдайте болты крепления обоих реактивных упоров подвески агрегата.
6. Выверните четыре крепежных болта и снимите центральную балку.
7. Отпустите стяжной болт крепления нижнего карданного шарнира рулевой колонки к входному валу реечной передачи, - предварительно пометьте установочное положение компонентов.
8. Извлеките шплинты, отдайте корончатые гайки и высвободите наконечники рулевых тяг из поворотных кулаков.
9. Отпустите крепежные болты монтажных хомутов и извлеките сборку рулевого механизма с резиновыми подушками ее опор через арку правого колеса.
1. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное место, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток валов.
2. Установите монтажные хомуты и затяните болты их крепления с требуемым усилием (70 H- м).
3. Затяните с требуемым усилием (18 H- м) стяжной болт крепления нижнего вала колонки к входному валу реечной передачи.
4. Установите центральную балку.
5. Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
6. Подсоедините электропроводку к кислородному датчику.
7. Подсоедините наконечники рулевых тяг к поворотным кулакам, затяните с требуемым усилием корончатые гайки и зафиксируйте их новыми шплинтами.
8. Проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Видео про "Снятие и установка рулевого механизма с ручным приводом" для Mitsubishi Galant
Mitsubishi Galant, Замена колодок, разжиматель тормозных суппортов Как сделать съёмник наружного ШРУСа своими руками / съёмник ШРУСа Люфт рулевой рейкиЗамена ремня ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V
Снятие ремня привода ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V
- Снимите:
- Расширительный бачок (Space Wagon).
- Кронштейн опоры двигателя (Space Wagon).
- Ремни привода навесных агрегатов.
- Ролик натяжителя и кронштейн.
- Шкив (1) водяного насоса.
- Шкив (2) коленчатого вала.
- Верхнюю крышку (3) ремня привода ГРМ.
- Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ.
- Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток распределительного вала (5), коленчатого вала (6) и масляного насоса (7) с реперами.
- Снимите:
- Ролик (11) натяжителя.
- Ремень привода ГРМ.
- Автоматический натяжитель (9).
Установка ремня привода ГРМ на MITSUBISHI Galant 2,0 и Space Wagon 2,0 16V
- Проверьте совмещение меток (5), (6) и (7) с реперами.
Примечание: для проверки правильного положения зубчатого шкива масляного насоса удалите заглушку (10) с блока цилиндров и введите в отверстие палец диаметром 8 мм или крестовую отвертку. Глубина погружения пальца должна быть 60 мм. Если глубина погружения составляет только 20 мм, проверните масляный насос на один оборот и снова проверьте глубину погружения пальца.
Примечание: если заглушка внизу корпуса натяжителя выступает за корпус, положите плоскую шайбу во избежание повреждения заглушки.
Снятие ремня привода уравновешивающего вала
- Снимите ремень привода ГРМ, как описано выше.
- Снимите:
- Болт (18) зубчатого шкива коленчатого вала.
- Зубчатый шкив (14).
- Направпяющую шайбу (15). Запомните положение направляющей шайбы относительно зубчатых шкивов.
- Проверьте совмещение метки (16) уравновешивающего вала с репером.
- Снимите:
- Натяжитель ремня (17).
- Ремень привода уравновешивающего вала.
Установка ремня привода уравновешивающего вала
- Проверьте совмещение меток (6) и (7) с реперами.
- Установите:
- Ремень привода уравновешивающего вала.
- Натяжитель ремня (17).
- Натяните ремень поворотом ролика по часовой стрелке, затяните болт натяжителя моментом 19 Нм.
- Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой: под усилием нажатия пальцем он должен быть в пределах 5-7 мм.
- Если натяжение не соответствует данным, повторите процедуры натяжения.
- Установите направляющую шайбу (15) ремня и зубчатый шкив (14) привода ремня ГРМ.
Примечание: вогнутая сторона направляющей должна быть направлена от ремня.
Замена привода митсубиси галант
Mitsubishi Galant | Снятие и установка распределительных валов и толкателей приводаклапанов | Митсубиси Галант
Снятие и установка распределительных валов и толкателей привода клапанов
Детали установки компонентов привода клапанов на моделях 1.5 л
3. Отсоедините трос газа, патрубок сапуна и шланги PCV.
4. Отсоедините свечные провода и снимите крышку головки цилиндров.
5. Провернув коленчатый вал по часовой стрелке, добейтесь совмещения установочных меток ВМТ (зубчатое колесо распределительного вала должно развернуться меткой на уровень сопрягаемой поверхности головки цилиндров и направляющим штифтом на 12 часов (вверх).
6. Снимите крышки привода ГРМ.
7. Снимите газораспределительный ремень (см. Раздел Снятие и установка крышки привода ГРМ и газораспределительного ремня).
8. При помощи ключа, надеваемого на лыски, расположенные между шейками подшипников №№ 2 и 3, заблокируйте распределительный вал от проворачивания и выверните болт крепления его зубчатого колеса. Снимите зубчатое колесо.
9. В два-три приема ослабьте крепежные болты, промаркируйте и снимите крышки подшипников распределительных валов.
