Замена привода на geely mk

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена привода передних колес Geely МК / МК Cross

Требуются: ключ для гаек крепления колес, торцовый ключ «на 30», ключи «на 17», «на 18», монтажная лопатка, зубило, бородок, молоток, пассатижи.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Подденьте защитный колпачок

4. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятый край буртика гайки ступицы колеса.

5. Ослабьте затяжку гайки ступицы колеса и гаек крепления колеса.
6. Приподнимите переднюю часть автомобиля, подставив надежные опоры.

7. Окончательно отверните и снимите гайку ступицы колеса и гайки крепления колеса.
8. Снимите колесо.
9. Снимите брызговик двигателя (см. тут).

10. Отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака (см. тут).

11. Отсоедините рычаг от поворотного кулака (см. тут).

12. Отведите поворотный кулак в сторону, одновременно извлекая из ступицы шлицевый наконечник привода наружного шарнира равных угловых скоростей.
13. Слейте масло из коробки передач (см. тут) и вверните пробку сливного отверстия.

14. С помощью монтажной лопатки вы-прессуйте наконечник внутреннего шарнира привода переднего колеса из шестерни дифференциала.

15. Снимите привод.
16. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и наверните гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
17. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира привода переднего колеса в сальник коробки передачи немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни дифференциала.
18. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню дифференциала до момента фиксации привода стопорным кольцом.
19. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору рычага передней подвески.
20. Установите наружный наконечник рулевой тяги.
21. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
22. Сняв с опор, установите автомобиль на колеса и затяните гайку ступицы моментом 216 Нм.
23. Завальцуйте край буртика гайки ступицы колеса.
24. Затяните гайки крепления колеса моментом 103 Нм.

25. Установите защитный колпачок.
26. Залейте масло в коробку передач.
27. Установите брызговик двигателя.

Информация актуальна для моделей MK с 2006 по 2015 года выпуска, и для моделей MK Cross с 2011 по 2016 год выпуска.

Замена привода на geely mk

Geely МК / Cross. Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Замена привода Джили МК

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Джили МК такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Джили МК в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Джили МК.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Джили МК обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Geely Mk производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Замена шаровой и привода наружного слева. Подшипника

Меня волновал звук как в трамвае и неожиданный хруст.
Ясно сразу стало, что это такое. Подшипник ступицы. Имелся так же люфт колеса. Хруст при повороте руля_это означало'что граната по просилась в чер.мет.конечно же обидно. Машину купила недавно. По подвеске все пока родное. И так. Как это было…
77.000пробег.с августа как купила про ехала я 10.000.естественно'замена расходников будет происходить поочередно.
Замена данных запчастей привели меня к новым проблемам из за рукожопости автослесаря. Этот идиот выбивая наконечник вшатал по датчику ABC . Я в свою очередь выдвинула претензии и оплату на покупку нового. Этот гад в добавку не затянул контрогайку на приводе, а я отправилась в путь расстоянием 300км и более. Это конечно я узнала, когда она открутилась и колесо стучало. Устроив вновь разборки с этим приняли я потребовала вложить забытую им шайбу. Забить язычек в паз. Ведь этого он не сделал тогда. И вот захрустел мой новый привод через неделю. Вновь я в панике и еду на другой сто. Там мне по тыкали на причину. А это отстегнутые оба хруста на новом приводе. Ооо дааа я вам скажу, что в совпадения я не верю. Этот злодей навредил мне. И погода дождливая ускорила процесс.
Датчик я купила сразу. Цена вопроса 900р. Установка 400р. Теперь все работает четко.
Привод окачурился недели через 2. Выворачивая руль он издал звук _ХРЯСЬ и перестал крутить колесо. Успела я под её накатом в парковку загнать. А затем на трос и домой в гараж. Вскрытие показало раздробленный в фарш сепаратор. Отправилась я за покупкой в сборе привода. 4400р. Заодно заменила масло в кпп. 630 за литр. Зик. Синтетика. Все по монуалу. В зиму это хорошая работа. Тем более что старое было уже иного цвета. От выработки.видимо ни разу не меняли. Так же заменила опять шаровые. Так как первые покупались фирма фебест. Редкостное Г… На месяц хватило. 500за шт. В этот раз взяла Япония. По смотрим на долго ли по нашим то дорогам)

3. Передний приводной вал. Ремонт

Совет: Процедура ремонта правой стороны идентична левой.

1. Проверьте приводной вал .

2. Слейте масло КПП.

(a) Снимите заглушку и прокладку для сливания масла КПП.

(b) Замените прокладку и установите заглушку. Момент затяжки: 45 ± 5 Нм

3. Снимите передние колеса.

4. Снимите гайку приводного вала [64000083]

(a) Используйте специальный инструмент, и молоток для извлечения вогнутой части гайки (рис.276).

(b) Снимите гайку.

5. Снимите датчик скорости левого переднего колеса (с ABS) [67000020]

(а) Снимите болт и снимите жгут проводов датчика и тормозной шланг с амортизатора (рис.277).

(b) Снимите болт и датчик скорости с поворотного кулака (рис.278).

6. Снимите левый поперечный рычаг.

(a) Снимите шплинт и винтовую крышку.

(b) Используйте специальный инструмент для снимания крепления с поворотного кулака (рис.279).

7. Снимите левую нижнюю рулевую тягу [64000091]

Снимите болт и 2 гайки, затем снимите левую нижнюю рулевую тягу с нижнего шарнира (рис.280).

8. Снимите ступицу переднего левого колеса.

Используйте пластиковый молоток для снимания приводного вала со ступицы колеса.

Примечание: не повредите пыльник и вал датчика скорости.

9. Снимите левый передний приводной вал [64000082]

(a) Снимите изоляцию левого переднего щитка.

(b) Используйте специальный инструмент для снимания переднего приводного вала (рис.281).

Примечание: не повредите сальник.

10. Закрепите левую переднюю ступицу (рис.282).

Примечание: если автомобиль опирается только на подшипники, подшипник ступицы будет поврежден, например, при движении автомобиля в процессе разборки приводного вала.

Используйте специальный инструмент для поддержки.

11. Снимите зажим No.2 пыльника внутреннего соединения левого переднего приводного вала.

(а) Одноконтактный зажим:

Используйте отвертку для снятия зажима No.2 пыльника внутреннего соединения левого приводного вала (рис.283).

(b) Сетчатый зажим:

Снимите зажим щипцами, как показано на рисунке 284.

12. Снимите зажим пыльника внутреннего соединения левого переднего приводного вала.

(а) Одноконтактный зажим:

Используйте отвертку для снятия зажима пыльника внутреннего соединения левого приводного вала (рис.285).

(b) Сетчатый зажим:

Снимите зажим щипцами, как показано на рисунке 286.

13. Снимите пыльник левого переднего приводного вала.

Снимите пыльник левого внутреннего соединения.

14. Снимите внутреннее соединение левого переднего приводного вала.

(a) Снимите старую смазку внутреннего соединения.

(b) Сделайте отметки на внутреннем соединении и приводном валу (рис.287).

Примечание: не используйте резец для нанесения отметки.

(d) Используйте плоскогубцы для снятия хомута (рис.288).

(e) Сделайте отметку на валу трансмиссии и тройном соединении (рис.289).

Примечание: не используйте резец для нанесения отметки.

(f) Используйте медную полоску и молоток для снимания тройного соединения.

(д) Снимите зажим No.2 пыльника внутреннего соединения и зажим пыльника внутреннего соединения.

15. Снимите буфер приводного вала (правый вал трансмиссии).

(a) Одноконтактный зажим:

Снимите зажим отверткой, как показано на рисунке 290.

(b) Сетчатый зажим.

Снимите зажим щипцами, как показано на рисунке290.

16. Снимите зажим No.2 пыльника внешнего

соединения левого переднего приводного вала.

(а) Используйте отвертку для снятия зажима No.2 пыльника внешнего соединения левого приводного вала (рис.291).

17.Снимите зажим пыльника внешнего соединения левого переднего приводного вала.

(а) Используйте отвертку для снятия зажима пыльника внешнего соединения левого приводного вала (рис.292).

18.Снимите зажим пыльника внешнего соединения (Тип В и С).

(a) Снимите пыльник внешнего соединения.

(b) Удалите старую смазку внешнего соединения.

19. Снимите зажим внутреннего соединения переднего приводного вала.

Используйте отвертку для снятия зажима (рис.293).

20. Снимите пыльник левого переднего приводного вала.

Используйте специальный инструмент, нажмите и снимите пыльник (рис.294).

21. Установите пыльник левого переднего приводного вала.

Как показано на рисунке 295, используйте специальный инструмент, нажмите и установите левый пыльник Примечание: Пыльник должен полностью стать в свое положение.

Не повредите крышку пыльника.

22. Установите зажим внутреннего соединения левого переднего приводного вала.

Установите новый зажим.

23. Установите пыльник внешнего соединения (Тип В и С).

(a) Намотайте клейкую ленту на паз внешнего соединения, чтобы предотвратить повреждения.

(b) Установите следующие детали на приводной вал в указанной последовательности.

(1) Зажим No.2 пыльника внешнего соединения.

(2) Пыльник внешнего соединения

(3) Зажим пыльника внешнего соединения.

Левый\лравый прив. вал

(d) Установите пыльник внешнего соединения на вал.

24. Установите зажим No.2 пыльника внешнего соединения левого переднего приводного вала.

(а) Крепление AUMIGA.

Закрепите большой зажим внешнего соединения (рис.296).

(1) Надежно установите зажим на пыльник.

(2) Установите специальный инструмент на зажим.

(3) Заблокируйте инструмент для крепления зажима. Примечание: не перетягивайте инструмент сверх меры.

(4) Используйте специальный инструмент для регулировки зазора большого зажима.

Зазор: < 0.8 мм (рис.297).

25. Установите зажим внешнего соединения пыльника левого переднего приводного вала.

(а) Крепление AUMIGA.

(1) Закрепите малый зажим внешнего соединения.

(2) Надежно установите зажим на пыльник.

(3) Установите специальный инструмент на зажим. Заблокируйте инструмент для крепления зажима (см.рис.298).

Примечание: не перетягивайте инструмент сверх меры.

(4) Используйте специальный инструмент для регулировки зазора малого зажима.

Зазор: < 0.8 мм (рис.299).

26. Установите динамический буфер приводного вала (правый приводной вал) (рис.300).

Как показано выше, установите расстояние буфера: ТипАиС 440 ±2 мм

Как показано выше, установите расстояние буфера:

27. Установите зажим буфера приводного вала (рис.302).

(a) Одноконтактный зажим:

Установите новый зажим на буфер и закрепите его отверткой.

(b) Сетчатый зажим:

Установите новый зажим на буфер и закрепите его щипцами.

28. Установите внутреннее соединение левого переднего приводного вала.

(a) Намотайте клейкую ленту на паз внешнего соединения, чтобы предотвратить повреждения.

(b) Установите следующие части на приводной вал в такой последовательности.

(1) Зажим No.2 пыльника внутреннего соединения.

(2) Пыльник внутреннего соединения

(3) Зажим пыльника внутреннего соединения.

(d) Установите тройное соединение при помощи медной ленты и молотка (см.рис.303).

Замена сцепления на Джили МК/MK Cross своими руками

Китайские автомобили стали популярны благодаря своей относительной выносливости и сравнительно невысокой стоимости запасных частей. Они быстро заполонили гаражи автолюбителей, став достойной сменой морально устаревшей продукции советской автомобильной промышленности. Малый седан Geely MK выпускается огромными тиражами, что делает услугу предоставления ремонтных работ по данной модели крайне востребованной в России. Многие автомобилисты из-за уверенности в своих силах, отсутствия средств или по соображениям качества исполнения пытаются выполнять эти работы самостоятельно.

Сцепление является не лучшей стороной модели, имея слабый эксплуатационный ресурс. Владельцы жалуются на эту часть, не понимая, как можно было в совокупности с выносливой коробкой и неплохим двигателем сделать эту часть с настолько малым запасом прочности. Замена сцепления на Джили МК является несложной ремонтной процедурой из-за относительной легкости конструкции и простоты внутреннего устройства узла. В сравнении с немецкими автомобилями, здесь всё устроено элементарно просто.

Необходимые инструменты и порядок действий

Проделать все работы можно только при наличии смотровой ямы, эстакады или подъёмника. Залезать под автомобиль строго не рекомендуется из соображений безопасности, существенного ограничения зоны обзора и невозможности создания большого затяжного усилия на крепежных элементах. Следуйте следующей инструкции для получения положительного результата:

Снимите полностью аккумулятор, вытащив его из крепежной рамки.

Отсоедините клеммы питания и тросы, оттягивающие кулисы. Для этого потребуется выбить шплинты и снять опорным шайбы.

Вытащите стопорные элементы из посадочных мест. Это даст доступ к разъёмам датчика спидометра. Их тоже нужно отключить.

Открутите ключом гайку, присоединяющую трубку сцепления к патрубку. Это позволит отвести в сторону выжимной цилиндр, чтобы он не мешал ходу работ. Последующая прокачка не потребуется, ведь мы не сделали в данном случае разгерметизацию системы.

Датчик вращения коленчатого вала нужно отсоединить полностью. Кожух коробки также требуется снять. Для этого потребуется раскрутить три болта, но они имеют разный размер головок.

Двигатель нужно установить на траверсе для подстраховки, иначе не получится приподнять его в случае необходимости.

Снимаем колесо со стороны водителя, получая доступ к сливу масла из коробки. Попутно его можно заменить. Затем нужно разблокировать полуось, накинуть на неё петлю из жесткой проволоки и выдернуть с посадочного места.

Далее нужно снять подушки двигателя, отключить массу, опорные элементы и крепления. Иногда требуется немного ослабить резьбовые соединения подрамника, чтобы операция была возможна в принципе.

Для облегчения процедуры изъятия мотора требуется снять стартер.

Коробку нужно отключить, продвинув вперед по направляющим салазкам.

Теперь можно получить доступ к корзине сцепления. Она снимается в сборе. Также вы сможете оценить износ. Конструкция полностью устанавливается на посадочное место без каких-либо проблем, намного сложнее добраться до неё.

Настоятельно рекомендуется попутно сменить выжимной подшипник, ведь его ресурс тоже быстро срабатывается.

Для установки вал и вилку необходимо смазать специальным антифрикционным составом на основе лития.

Далее нужно повторить обратную сборку. Сделать это несложно, но потребует много времени. Старайтесь скомпоновать несколько ремонтных сопутствующих работ, чтобы потом не пришлось производить всю процедуру заново.

После проведения всех работ обязательно требуется провести обкатку на малой скорости. Нужно проверить отклик на педаль сцепления на механике или скорость переключения ступеней на автоматической коробке. При появлении сторонних звуков требуется прекратить движение, произвести повторный осмотр.

Замена сцепления на Джили МК

Данная операция представляет собой строго определенную последовательность действий. Нарушать её можно по обстоятельствам, в зависимости от сложившейся ситуации и характера поломки. Всё можно проделать в одиночку, здесь не будет физически сложных этапов, требующих наличия двух пар рабочих рук. Придерживайтесь инструкции для достижения успеха. Замена сцепления на Джили МК обычно занимает не более 1 рабочего дня. Торопиться при выполнении работ не следует, ведь ошибки могут привести к моментальному выходу из строя.

Для МК Кросс последовательность ничем не отличается, сцепление на базовой и полноприводной моделях полностью идентично по конструкции, но немного отличается по выносливости из-за увеличенного крутящего момента и кратковременной нагрузки на старте. Устанавливать кроссовую версию на обычный легковой автомобиль строго не рекомендуется из-за повышенной нагрузки на коробку и сложностей с запуском в зимний период года.

Стоит ли обращаться к профильным специалистам

Однозначно можно сделать вывод, что процесс в условиях СТО носит последовательный и контролируемый характер. Самостоятельная попытка ремонта возможна лишь в крайних случаях при наличии соответствующего опыта. Неправильная замена сцепления на Джили МК своими руками приведёт к скорейшему неравномерному износу, скажется на стабильности работы коробки передач и расходе топлива.

Ещё один момент: требуется подбор только оригинальных запчастей. Их стоимость невелика, не стоит экономить на собственной безопасности.

Ремонт джили мк своими руками

Если в данный момент времени признаков поломки не наблюдается, не стоит упускать время, чтобы изучить наиболее частые ремонтные процедуры. Периодически владельцам авто понадобится знать, как проводится замена масла в двигателе, коробке передач и других деталях. Нередко пригодится инструкция, объясняющая – как выполняется замена ремня ГРМ или замена сцепления. Кроме этого полезной будет информация, касающаяся наиболее востребованных процедур. Тем, кто хочет освоить ремонт Джили МК своими руками, пригодится замена стабилизатора, замена стойки и установка колодок.

Geely MK – от начала и до конца

Модель Geely MK была разработана в 2006 году. Переднеприводный автомобиль получил 2 варианта кузова: «седан» и «хетчбэк». Несмотря на использование 1,3 и 1,8 литровых двигателей на территории КНР, на внешний рынок попала модель с 1,5 литровым объемом. Что касается других характеристик мотора, его мощность составляет 94 л.с. Он экономно расходует топливо и не создает проблем даже в условиях активной эксплуатации.С начала 2010-го года компанией Geely Automobile заключена договоренность с производителем Derways о сборке автомобилей Geely MK на территории РФ в принадлежащем ему заводе.

В этом же году появилась новая модификация Geely MK под названием Cross. Городской кроссовер получил компактный кузов, спортивные обвесы, дополнительные молдинги, новый радиатор и много других элементов экстерьера. Изменилась и внутренняя отделка Geely MK. Красно-черная гамма в обивке подчеркнула спортивную направленность автомобиля и стала отличным дополнением к общему дизайну.

Geely MK Сross комплектован цифровым дисплеем на панели приборов. Его двигатель так и остался без изменений, но при этом мог похвастаться маленьким расходом топлива – всего 6,3 л на 100 км.

В 2011 году китайский вариант модели Geely MK Сross попал под ребрендинг. В целях улучшения имиджа компания решила изменить его название на Englon Jinying Cross. Замена имени затронула и модель без модификаций. После маркетингового хода она стала называться Englon MK.

С 2015 года модель Geely MK была полностью заменена на Geely GC6 – автомобиль, который прошел полный рестайлинг, чтобы в корне отличатся от предшественника.

Капиталка уже подходит к концу, но я как всегда не успеваю вовремя писать посты. Хотелось бы быть последовательным поэтому продолжу с того на чем остановился.
Отдал машину в сервис, стал ждать результатов деффектовки коробки и двигателя.
В результате необходимо менять:

!Внимание!
Внизу указан список всего что я купил в самом начале, не зная о некоторых особенностях наших (МК) двигателей и коробок, о двигателе и коробке будет отдельный пост, который я надеюсь поможет всем владельцам МК. Детали с особенностями тут буду помечать звездочкой.

Двигатель:
E020100106* — Поршни — 357 ₽ х 4 шт.
E010000501 — Клапан двигателя впускной — 107 ₽ х 1 шт.
E010130010 — Сальник распредвала — 40 ₽ х 1 шт.
E040110005 — Сальник коленвала передний — 131 ₽ х 1 шт.
Denso Q16PR-U — Свеча зажигания "Nickel" — 504 ₽ х 1 комплект
E010001501* — прокладка крышки клапанной — 55 ₽ х 1 шт.
1016055007* — Прокладка впускного коллектора — 128 ₽ х 4 шт.
E010400301* — Прокладка крышки цилиндров — 97 ₽ х 1 шт.
E010001601* — Прокладка головки блока цилиндров — досталась от предыдущего владельца
E010001301* — Прокладка впускного коллектора — 50 ₽ х 1 шт.
1106013221 — Фильтр масляный двигателя — 77 ₽ х 1 шт.
E010500801-01 — Болт ГБЦ — 106 ₽ х 5 шт.
E010500901-01 — Болт ГБЦ — 106 ₽ х 5 шт.
E010510005 — Колпачок маслосъемный выпускной — 26 ₽ х 8 шт.
E010520005 — Колпачок маслосъёмный впускной — 26 ₽ х 8 шт.
E050100005* — Насос системы охлаждения — 785 ₽ х 1 шт.
E020110010* — Кольца поршневые — достались от предыдущего владельца
Е020120501 — Вкладыши — 330 х 1 комплект
Е110301001 — Прокладка дроссельной заслонки

+ 16 регулировочных стаканчиков для регулировки клапанов

ГРМ и ремни:
E030200005 — Ролик ремня грм натяжной — 310 ₽ х 1 шт.
E030000701 — Ремень приводной ГРМ — 302 ₽ х 1шт.
1018002703 — Ремень кондиционера — 92 ₽ х 1 шт.
E030000401 — Ремень приводной генератора — 173 ₽ х 1 шт.
0500030610 — Ремень ГУР — 160 ₽ х 1 шт.
LF479Q1-1025021A — Кожух ремня грм верхний — 70 ₽ х 1 шт.
LF479Q1-1025022A — Кожух ремня грм средний — 71 ₽ х 1 шт.
LF479Q1-1025023A — Кожух ремня грм нижний — 69 ₽ х 1 шт.

Коробка:
3170111101* — Шестерня первой передачи — 1 729 ₽ х 1 шт.
3408018106 — Подшипник дифференциала большой — 481 ₽ х 1 шт.
3305517102 — Подшипник вторичного вала передний — 810 ₽ х 1 шт.
3230332101 — Сальник привода переднего — 54 ₽ х 1 шт.
3230331401 — Сальник привода левый — 41 ₽ х 1 шт.
3204715101 — Подшипник вторичного вала задний 233 ₽ х 1 шт.
3408018106 — Подшипник дифференциала большой 481 ₽ х 1 шт.

Сцепление
1086001146 — Диск сцепления — 657 ₽ х 1 шт.
160122001 — Подшипник выжимной 164 ₽ х 1 шт.

Опоры:
1016000632 Опора двигателя задняя — 366 ₽ х 1 шт.
1600436180 Подушка двигателя левая — 350 ₽ х 1 шт.
1600435180 Подушка двигателя правая — 400 ₽ х 1 шт.

Тосол — X-Freeze Green — 103 ₽ х 6 L
Масло трансмисионное — Liqui Moly Hypoid-Getrieboil 70W90 — 743 ₽ х 3 L
Масло моторное — Shell Motul 6100 Synerdgie Plus 5w40 — 420 ₽ х 3 L

Ну вроде все расписал.
В общем писать тут больше особо нечего. Ремонт делаю у дилера, так как попал под акцию 20% скидки на все работы, запчасти купил почти все в экзисте, то что оказалось дешевле — у дилера.

По поводу коробки — разлетелся подшипник на валу, все осталось целым, кроме шестерни первой передачи- скололо края 3-х зубцов (понятно откуда был звук удара), не критично, но решил заменить на новую.

В общем, в ходе ремонта много нового о MK узнал. Скоро будет подробный пост про двигатель и коробку.

Ремонт чехлов-отбойников на Geely MK своими руками

Ремонт чехлов-отбойников,т.к родные пришли в негодность ,а новые выходят под 1т.р+время на ожидание заказа,решил отремонтировать старые и вот что получилось ))) ремонт обошелся в 80р

Покупаем отбойники ваз 2108 в количестве 2шт- цена за пару 80р

Снимаем старые отбойники, они же пыльники и приступаем к работе.
Хотелось уточнить,в отбойниках 2108 есть все необходимые пазы,расширения для надежного удержания чехлов
первым делом отрезаем закругление для запресовки в железный стакан см фото

Запрессовывается в железный стакан

Далее с другой стороны отбойника есть канавка ,нужная для удержания чехла,но она больше диаметра в самом чехле.

Для этого шарошкой увеличиваем диаметр необходимый для плотного запресовывания

Далее запресовываем отбойник в чехол вот результат…

Сравнение как было и как стало

Большое спасибо нашему одноклубнику jesenesek за проделанную работу

Замена ремня ГРМ на Джили МК и МК кросс

Родиной этого автомобиля является Китай, а его первое появление на дорогах произошло в 2006 году. Сегодня производство этой машины налажено в России на автомобильном производстве в городе Черкесске. Авто представляет собой пятиместный седан с приводом на все колёса. Машину предлагают покупателям с тремя разными комплектациями, это «База», «Комфорт» и «Элеганс». Для регионов РФ автомобили оснащают силовым агрегатом с рабочим объёмом 1500 см 3, его мощность 94 л. с.

Владельцам машины, потенциальным покупателям будет полезно узнать, как проводится замена ремня ГРМ Джили МК, также будет рассказано о замене ремня ГРМ на Джили МК Кросс.

О двигателе

Автолюбители многих стран мира хорошо знают такое авто, как Toyota Corolla A100, именно её силовой агрегат был взят за основу для Джили МК. Производители из КНР купили лицензию двигателя Toyota 5A-FE. Он характеризуется как надёжный, экономичный силовой агрегат, который при правильном, своевременном, качественном обслуживании позволяет наездить миллион км пробега.

В дальнейшем был разработан двигатель собственной конструкции для Geely MK MR479FQA. Он по праву считается одной из лучших разработок фирмы Geely. Технические характеристики этого силового агрегата ничем не уступают разработкам других известных производителей моторов. Специалисты отмечают его сравнительно невысокую себестоимость производства, низкий уровень шума, хорошую ремонтопригодность.

Движок представляет собой рядную конструкцию с четырьмя цилиндрами, двумя распределительными валами верхнего расположения. Клапанному механизму требуется периодическая регулировка, которую нельзя игнорировать. Головку изготавливают из алюминиевого сплава, каналы впуска и выпуска находятся в противоположных сторонах. Привод механизма ГРМ осуществляется ременной передачей, в которой ремень требует замены после некоторого пробега.

Особенности газораспределительного механизма

Особенностью механизма газораспределения этого автомобиля является наличие 16 клапанов, то есть 4 клапана на один цилиндр. Чтобы привести их в работу в головке устанавливают два распределительных вала, которые приводятся во вращение зубчатым ремнём.

На распределительных валах установлены зубчатые шестерни, которые получают вращение от ремня. А также имеется натяжной и обводной ролики. Зубчатый ремень механизма ГРМ Джили также вращает насос охлаждающей жидкости.

Силовой агрегат сконструирован таким образом, что тяжело добраться до узлов механизма газораспределения. При обрыве ГРМ клапана на данном двигателе чаще всего не гнет.

Процедура замены

Проведение операции особых сложностей не имеет, вполне под силу владельцам, которые уверенно держат в руках гаечные ключи, знают устройство своего автомобиля. Работать лучше всего на подъёмнике, смотровой яме. Если это невозможно, можно выполнить замену на ровной площадке, но понадобится автомобильный домкрат.

Производитель рекоммендует приобретать для замены оригинальные зап.части. А именно:

Geely E030000701 Ремень приводной ГРМ;
Geely E030200005 Натяжитель ремня ГРМ.

Кроме расходных материалов, которые будут меняться, понадобится набор гаечных ключей, маслостойкий герметик, ветошь. Если планируется замена насоса охлаждающей жидкости, приготовьте антифриз для доливки. Желательно рядом иметь помощника, так как отдельные операции самостоятельно выполнить не получится.

Менять изношенные расходники нужно только на холодном двигателе.

Процесс будет происходить примерно в таком порядке:

Устанавливают машину на место проведения работы. Если это ровная площадка или смотровая яма, под задние колёса необходимо поставить противооткатные башмаки. После этого открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы аккумуляторной батареи.
Далее отсоединяют высоковольтные провода от свечей зажигания. Чтобы снять крышку клапанного механизма ключом на «10» отворачивают четыре гайки, снимают их вместе с шайбами, демонтируют крышку клапанного механизма.
Снять изношенный ремень мешают три пластиковые защитные крышки, после снятия болтов крепления их вынимают из моторного отсека.

Теперь для удобства работы отсоединяют провода от генераторной установки, отпускают верхний болт её крепления, снимают ремень генератора.
Далее отпускают натяжной ролик привода компрессора кондиционера автомобиля, винт крепления насоса гидроусилителя руля. Эти работы лучше всего выполнять снизу машины.
Следующим шагом будет установка механизма ГРМ по меткам.

Наступила очередь снятия опоры силового агрегата, чтобы приподнять двигатель домкратом. Под картер нужно подложить деревянную подставку.
Сняв опору двигателя, его опускают до упора в лонжерон. Это необходимо для доступа к шкиву коленчатого вала.
Чтобы снять шкив коленвала следует застопорить мотор от проворачивания доступным способом, отвернуть болт крепления шкива.

Отворачивают винт крепления натяжного устройства, отсоединяют от него пружину и снимают ролик. После этого можно снять ремень, предварительно необходимо немного поднять мотор домкратом.

Сборку производят в обратной последовательности. Начинают с механизма натяжения ремня. Одевают на ролик пружину, устанавливают его на своё место. Следует выступ на корпусе ролика совместить с пазом на блоке цилиндров, иначе произвести натяжение ремня будет невозможно.
Новый ремень устанавливают на шкив распределительного вала таким образом, чтобы можно было прочитать надпись на нём, если на нём имеется стрелка, то она должна быть направлена по ходу часовой стрелки.
Натяжение ремня выполняют роликом, его следует повернуть по стрелке на корпусе. После установки всех деталей на своё место, следует ещё раз убедиться в совпадении всех установочных меток, повернуть коленчатый вал на два оборота. Если после этого все метки совпадают, работу можно считать успешно выполненной.

Установочные метки

Эффективная работа силового агрегата обеспечивается правильным подбором фаз газораспределения. Чтобы их выставить производители наносят на детали привода ГРМ несколько установочных меток. На внутренней части опоры распредвала имеется метка «Е1» которая должна совпадать с меткой «К» на шкиве распредвала, её наносят в кружок. При этом на шкиве имеются две риски, которые должны быть в горизонтальном положении строго на срезе корпуса головки блока цилиндров.

А также установочные метки имеются на шкиве коленвала и защитной крышке механизма ГРМ. Шпонка шкива должна находиться вверху, вырез шкива совпадает с окончанием выступа защитной крышки привода ГРМ. Шкив коленвала также имеет проточку, которая совпадает с меткой на блоке цилиндров.

Сроки замены

Производители автомобилей Geely МК рекомендуют не превышать пробег 60 тыс. км для замены ремня. Однако бывают случаи, когда он выходит из строя значительно раньше. Специалисты рекомендуют при каждом обслуживании силового агрегата обращать внимание на состояние деталей привода механизма ГРМ. Если замечены трещины в корде ремня, отслоение ткани, другие повреждения, ремень подлежит замене. К его ускоренному износу приводит попадание в зону работы технических жидкостей, моторного масла. При обнаружении протечек их немедленно устраняют. А также уменьшить срок работоспособности зубчатого ремня могут условия эксплуатации машины. В связи с этим отмечены случаи замены ремня при пробеге 30–40 тыс. км пробега.

Читайте также: