Замена привода шевроле авео т200

Обновлено: 02.07.2024

Chevrolet Aveo I – с душою ДЭУ

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHEVROLET

Шевроле Авео – детище дочернего подразделения концерна General Motors в Корее GM Daewoo. Автомобиль разработан Джорджетто Джуджаро на основе малогабаритного автомобиля Daewoo Lanos (модель Т100). Над обликом городской малолитражки трудились в итальянском ателье ItalDesign.

Chevrolet Aveo первого поколения Т-200 (2003-2008 гг.)

История модели

Первые Aveo (модель Т200) появились в продаже в 2003 году в кузове 3-х, 5-ти дверный хэтчбек и седан. В 2006 году рестайлингу подвергся Шевроле Авео в кузове седан, а в 2008 году – и хэтчбек. Оба новичка получили обозначение Т250. В процессе обновления была подкорректирована внешность Aveo, интерьер и линейка двигателей. В 2011 году на смену пришла модель второго поколения - Т300.

На Российском рынке автомобиль появился в 2004 году. Позже Chevrolet Aveo в кузовах 5-ти дверный хэтчбек и седан для России стали собирать в Калининграде на предприятии «Автотор».

Двигатели

Дорестайлинговый Шевроле Авео комплектовался двигателями B12S1 1,2 л (72 л.с.) и F14D3 1,4 л (94 л.с.). Все агрегаты получили ременный привод ГРМ с регламентом замены каждые 60 тыс. км. Оба мотора имеют одинаковые блоки цилиндров и кривошипно-шатунную группу. Существенное различие агрегатов заключается в головке блока цилиндров. На B12S1 один распределительный вал с 2-мя клапанами на цилиндр, а на F14D3 – два распределительных вала с 4-мя клапанами на цилиндр. Двигатели объемом 1,4 л оснащены гидрокомпенсаторами.

1,2 л B12S1 имеет одну серьезную «болячку», приобретенную в результате неоправданно завышенного интервала замены масла 15 000 км. В Российских тяжелых условиях эксплуатации с плохим бензином и холодными зимами интервал замены лучше сократить максимум до 10 тыс. км, а при больших пробегах и того меньше. Иначе, при пробеге более 60 – 100 тыс. км наблюдается повышенный износ распредвалов с коромыслами и его осями. В худшем случае, после 100 – 150 тыс. км возможно заклинивание распредвала с последующей недешевой (около 50 тыс. рублей) заменой головки блока цилиндров.

Предвестником неприятности послужит появившееся цоканье или «дизеление». Причина бед в засорении жиклера масляной магистрали, что вызывает масляное «голодание». При обнаружении дефекта необходимо не просто заменить распредвал с рокерами, а, сняв ГБЦ, прочистить жиклер и рассверлить отверстие до больших размеров. Иначе «дизеление» и износ вскоре начнутся вновь. Но сильно огорчаться не стоит. При должном уходе двигатели объемом 1,2 л запросто перешагивают отметку в 300 тыс. км без капитального ремонта.

Передний сальник коленвала на этих моторах начинает подтекать после 100 – 140 тыс. км (1,5 – 2 тыс. рублей с работой). В морозы при пробеге более 80 – 120 тыс. км из-за заклинивания клапана вентиляции картерных газов нередко выбивает масляный щуп, и выдавливает масло.

Chevrolet Aveo первого поколения Т-200 (2003-2006 гг.)

Двигатель F14D3 на больших пробегах может начать «подтраивать» - появляются перебои в его работе. Причина в подвисающих выпускных клапанах из-за образования нагара. С 2008 года клапана для этих моторов были доработаны, и проблем больше не возникает. Так же для двигателей 1,4 л характерно подтекание масла из-под крышки клапанов при пробеге более 80 – 120 тыс. км (200 – 1200 рублей).

После рестайлинга в 2008 году обновились и силовые агрегаты. Появились моторы B12D1 1,2 л (84 л.с.) с цепным приводом ГРМ и F14D4 1,4 л (101 л.с.) с механизмом автоматической регулировки фаз газораспределения.

«Сто сильный» двигатель до 2010 года выпуска при пробеге более 30 – 60 тыс. км «страдает» из-за выхода из строя шестерни распредвала. Она выдает себя «рокотом» сразу же после пуска и «дизелением» во время прогрева. Ремонт обойдется в 20 – 30 тыс. рублей с работой. Если «болезнь» запустить, то может выдавить сальники распредвала с последующим падением уровня масла. Если же масло попадет на ремень ГРМ, то возможно его проскакивание на несколько зубьев, и, как следствие, произойдет встреча клапанов с поршнями. Перебои в работе двигателя с высвечиванием «Check Engine» спустя 60 – 80 тыс. км могут быть вызваны обрывом в цепи контактов на штекере ЭБУ. Для восстановления работоспособности двигателя достаточно всего лишь поджать клеммы на штекере.

Далее отметим неисправности характерные для всех типов двигателей Шевроле Авео. При пробеге более 40 – 80 тыс. км начинает «сифонить» крышка расширительного бачка (около 400 рублей) из-за западающего клапана. Термостат двигателей 1,4 л сдается после 60 – 90 тыс. км (1000 – 3000 рублей). Со временем он начинает подтекать или рано открываться на большой круг, не позволяя прогреть двигатель в морозы. При пробеге более 60 – 80 тыс. км может перестать включаться вентилятор охлаждения радиатора (чаще на моторах 1,4 л) из-за проблем с контактами в разъеме подключения, реже - из-за «залипания» щеток электромотора вентилятора.

На Chevrolet Aveo с 2003 по 2007 год выпуска распространено протирание «до дыр» радиатора (в правом нижнем углу) кожухом вентилятора при пробеге более 40 – 80 тыс. км. Что бы избежать этого, необходимо в местах крепления рамки вентилятора подложить шайбы и слегка подрезать кромку кожуха. Новый радиатор обойдется в 3 – 5 тыс. рублей за неоригинал и 8 – 9 тыс. рублей – за оригинал.

Горящий «Check Engine», перебои в работе двигателя и снижение тяги при пробеге более 80 – 120 тыс. км могут быть вызваны забитой фильтрующей сеткой топливного насоса в баке, выходом из строя высоковольтных проводов (650 – 1800 рублей), кислородного датчика (1000 – 3300 рублей) или катализатора.

Трансмиссия

В паре с двигателями устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач. Она показала себя не с лучшей стороны - часто доставляла проблемы. Сцепление ходит не менее 100 – 150 тыс. км, но нередко его приходится менять раньше: из-за выжимного подшипника, который сдается еще при пробеге 50 – 100 тыс. км (1200 – 2500 рублей). Комплект сцепления обойдется в 6 тыс. рублей с работой.

Задубевшие сальники коробки могут потечь после 80 – 130 тыс. км. Если во время не заметить течь масла, то его уровень в коробке может существенно снизиться. В условиях масляного голодания происходит износ шестерни нейтральной и 5-ой передач. Насторожиться нужно при появлении хруста в момент включения 5-ой скорости. Восстановление коробки обойдется в 10 – 12 тыс. рублей с работой. В автомобилях, эксплуатируемых преимущественно в городе, проблемы с четкостью включения передач могут возникнуть при пробеге более 60 – 100 тыс. км из-за износа механизма переключения передач.

4-х ступенчатая автоматическая коробка передач устанавливалась только в паре с двигателем 1,4 л. «Автомат» гораздо надежней своего «ручного» собрата. Единственная проблема, возникающая при пробеге более 40 – 100 тыс. км, блокировка селектора выбора передач в положении «Р». Причина – потеря контакта в микропереключателе, управляющем соленоидами. Прочистка контактов ненадолго избавляет от недуга. «Микрик» лучше заменить. Кроме того, коробка не терпит частых и длинных пробуксовок, в процессе которых "быстро горят" фрикционы. В таком случае ремонт коробки потребует около 60 – 70 тыс. рублей.

Ходовая

Не лучшим образом обстоят дела и с подвеской. Ее особенность - глухое «бубнение» спереди, появляющееся еще на первых тысячах. С приходом зимы «бумканье» усиливается. Конкретного виновника в этом пока не выявлено. Возможно один из главных источников «стука» – опоры передних амортизаторов, которым помогают сами амортизаторы и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. На деле же "опорники" (около 500 рублей), передние амортизаторы (2 – 3 тыс. рублей) и стойки (200 – 300 рублей) ходят более 60 – 80 тыс. км. Передние ступичные подшипники (400 – 1600 рублей) и задние амортизаторы выхаживают более 60 – 100 тыс. км.

Сайлентблоки заднего рычага передней подвески (около 300 рублей) могут заскрипеть после 50 – 60 тыс. км. Сайлентблоки же переднего рычага практически вечные. Сайлентблоки задней балки сдаются при пробеге более 80 – 140 тыс. км (300 – 900 рублей). При этом сзади появляются скрипы и стуки, а также существенно снижается путевая устойчивость.

Передние тормозные колодки отхаживают около 30 – 50 тыс. км (400 – 2000 рублей), сами диски доживают и до 60 - 100 тыс. км (1,5 – 2 тыс. рублей). А вот задние колодки барабанного тормозного механизма «подкладывают свинью» при пробеге 80 – 90 тыс. км. От колодок постепенно отслаиваются тормозные накладки, которые отрываются и заклинивают задние колеса. Новые колодки обойдутся в 600 – 900 рублей.

Проблемы с ABS при пробеге более 40 – 80 тыс. км возникают в основном из-за обрыва проводов с датчика системы или плохого контакта в разъеме. Сами блоки ABS (1-2 тыс. рублей) отказывают очень редко.

Chevrolet Aveo первого поколения Т-250 (2006-2011 гг.)

Рулевая рейка Chevrolet Aveo может застучать при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Причина – люфт зубчатого вала из-за износа правой втулки. Уплотнение рулевого вала в верхней части рейки может потечь при пробеге более 80 – 100 тыс. км. В таком случае под ковриком водителя может появиться масло. Все дефекты поправимы. Новая рулевая рейка обойдется в 20 – 25 тыс. рублей.

Особенность насоса ГУР – заметное гудение при прогреве в сильные морозы. Иногда незначительно облегчить жизнь насоса удается сменой масла на более свежее.

Кузов и салон

Передняя панель Chevrolet Aveo Т-200 (2003-2008 гг.)

Лакокрасочное покрытие больших проблем не преподносит. На Chevrolet Aveo моложе 2006 года многие водители отмечают сильный «пескоструй» задних колесных арок, уничтожающий покрытие.

Аэродинамика кузова такова, что при скоростях более 90 – 120 км/ч салон наполняет свист и вой набегающего потока. «Сверчки» не скрывают своей любви к салону Шевроле Авео. Источники скрипа - передняя панель, замок ремня безопасности, замок спинки заднего сиденья и верхнее крепление ремня безопасности. Скрип в задней части на седанах нередко вызван трещиной в районе задней полки. Со временем, при пробеге более 80 – 100 тыс. км, начинает хуже работать возвратный механизм ремня безопасности.

Комфорт

При пробеге более 40 – 60 тыс. км порой появляется свист вентилятора обдува. Причина в загрязненных подшипниках моторчика. Звук усиливается с наступлением холодов. Обработка подшипника силиконовой смазкой помогает ненадолго, его необходимо заменить (160 рублей). Новый моторчик стоит около 4 тыс. рублей.

На многих Шевроле Авео система кондиционирования не до конца заправлена фреоном, что способствует повышенному износу компрессора кондиционера. Сама система часто теряет герметичность, при этом определить место утечки практически невозможно. Фреон уходит постепенно, за 2 – 3 года.

Электрика

Электрика больших нареканий не вызывает. При пробеге более 60 – 120 тыс. км может понадобиться замена подшипников генератора. За два подшипника, передний и задний, придется отдать всего 400 - 600 рублей, работа стоит около 1000 рублей. При пробеге более 60 – 80 тыс. км может перестать работать корректор фар - из-за окисления «минусового» провода на фаре. При пробеге более 80 – 120 тыс. км могут возникнуть проблемы с часами - из-за отказавшего диода в электрической схеме. Заменить диод можно в любой мастерской, занимающейся ремонтом электрооборудования.

Об ошибках в системы управления подушками безопасности подскажет лампа неисправности, загорающаяся на несколько секунд при включении зажигания. При отсутствии ошибок в системе, она должна несколько раз «моргнуть» и погаснуть. Основная причина ошибок – скачок или падение напряжения в цепи питания блока. Например, при попытке запуска двигателя с разряженным аккумулятором или «прикуривании» другого автомобиля с включенным зажиганием. Сам блок отказывает редко, а его замена потребует около 12 тыс. рублей.

Передняя панель Chevrolet Aveo Т-250 (2006-2011 гг.)

Заключение

Обобщая весь опыт эксплуатации, можно сказать, что «малыш» получился в общем даже ничего. Выступая в категории эконом-класса, затраты необходимые для его содержания или восстановления после поломок не высоки и вполне соответствуют своей ценовой нише. При должном уходе Шевроле Авео способен отбегать не менее 250 – 350 тыс. км, без серьезных вложений.

Шевроле Авео (Chevrolet Aveo) замена шруса своими руками

На ремонте у нас находится автомобиль Шевроле Авео (Chevrolet Aveo), на котором необходимо произвести замену шруса (гранаты). Покажем как сделать этот ремонт своими руками в гаражных условиях.

Поворачиваем руль до упора в левую сторону, откручиваем гайку привода, используя головку на 30:

Снимаем колесо. Для более удобного доступа мы будем демонтировать суппорт, хотя это и не обязательно. Разводим колодки, сжимая тормозной цилиндр и откручиваем два болта крепления суппорта:

Снимаем его и фиксируем на деталях подвески, самое главное, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Ключом на 19 отворачиваем гайку шаровой опоры:

Опять же для удобства, откручиваем фиксатор и снимаем тормозной диск:

Монтажкой отжимаем рычаг вниз и выводим шрус из оцепления:

Демонтируем пыльники, круглогубцами раздвигаем стопорное кольцо:

И одновременно с этим наносим слабые удары молотком, снимая сепаратор:

Протираем полуось от старой смазки. Набиваем новую гранату смазкой из комплекта:

В пыльник набивать не нужно. Устанавливаем пыльник, зажимаем хомут крепления:

Насаживаем новый шрус на шлицевую часть и с помощью медной наставки или деревянного бруска наносим несколько средних ударов, фиксируя гранату в посадочном месте:

Фиксируем второй хомут на пыльнике. Смазываем шлицевую часть гранаты. Заводим шрус в ступицу:

Снова монтажкой отжимаем рычаг и устанавливаем шаровую опору. Далее сборку проводим в обратной последовательности.

Замена привода Шевроле Авео

Привод колеса служит для передачи крутящего момента от коробки передач на колеса. Привод устанавливается на каждое ведущее колесо. Основные его составляющие – приводной вал и два шарнира (ШРУСа), наружный и внутренний на нем. Левый и правый приводные валы неодинаковые, у левого колеса он маленький сплошной, а у правого – больше и в форме трубы.

ШРУСы бывают обыкновенными, то есть состоящими из корпуса, сепаратора и шариков, и трипоидными – из трех роликов с полусферической поверхностью, вращающихся на игольчатых подшипниках. В системе привода колеса чаще всего выходят из строя ШРУСы, их неисправность и несвоевременная замена влечет за собой повреждение приводного вала. Признаки того, что нужно делать замену привода Шевроле Авео такие. Продольная вибрация при движении, автомобиль уводит в сторону.

Стоимость замены привода:

Вид работы	Стоимость
Замена левого привода	от 1500 руб.
Замена правого привода	от 1750 руб.

Где поменять привод Шевроле Авео в Санкт-Петербурге:

Если во время разворота раздается хруст или стук, неисправен внешний шарнир. Если эти звуки при начале движения, на подъеме вверх по дороге или на холостом ходу – внутренний шарнир. Покрышка проблемного колеса износится больше. В самом валу может износиться промежуточный подшипник приводного вала – тогда будет слышен гул из-под капота. Еще при проблемах с приводным валом идут рывки при вращении ведущих колес, люфт внутреннего ШРУСа, биение, отдающее в руль. Может потечь сальник приводного вала, порваться пыльник. Если проблема запущена, придется делать замену приводного вала Шевроле Авео.

При разборе ось или трубу приводного вала нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При наличии трещин, царапин, вмятин, неровностей, сколов или хотя бы минимальной деформации замена приводного вала Шевроле Авео обязательна. Существует еще такая диагностика: вал нужно прокатить по ровной поверхности. Если есть отклонение от ровной линии, его нужно менять.

Для точной диагностики рекомендуем воспользоваться услугами наших СТО. Замена привода Chevrolet Aveo производится как по отдельным элементам, так и в сборе.

Самостоятельная замена привода делается только в том случае, если вы уверены в своих силах. Если нет опыта, можно, например, повредить планетарные шестеренки трансмиссии, КПП. Неправильно подобранные стопорные кольца повредят ШРУС. То же произойдет при перетягивании гайки ШРУСА. При слабом затягивании получите люфт.

Поэтому настоятельно советуем делать замену привода в наших автосервисах Санкт-Петербурга.

Замена внутреннего ШРУСа на Авео

Приступил я к замене внутреннего ШРУСА на Авео не просто так, а из-за его поломки. На самом деле, это довольно долговечная деталь автомобиля, но лишь при условии, что пыльник у него целый. У меня же он порвался, я этого вовремя не заметил, в результате чего и произошла поломка. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно разобраться, от чего она произошла.

Для того, чтобы сохранить гранаты машины в целости и сохранности нужно стараться не трогаться резко с места и при вывернутом рулевом колеса, а еще нужно периодически осматривать состояние пыльника. Когда я в последний раз его осматривал, на поверхности были небольшие трещины, но я тогда, к сожалению, не придал этому должного значения. И вот эта небольшая трещина разрослась, внутрь начала попадать вода и грязь. А ведь мог обойтись только лишь заменой пыльника!

Поломка выявлена, причины известны, теперь нужно приготовить все необходимые для ремонта инструменты. Кроме основных инструментов (гаечных ключей, отверток и т.п.) нужно приобрести специальный съемник для рулевых наконечников и шаровых опорах для ВАЗа, плюс еще пригодится съемник для стопорных колец. Покупаем в автомагазине новый внутренний ШРУС для Авео 1,2. Стоимость данной запчасти составляет 5,5 тысяч рублей.

Приподнимаем переднюю левую часть автомобиля и снимаем колесо. После этого отворачиваем шаровую опору и отодвигаем ее в сторону, чтобы не мешалась. Отворачиваем пробку на КПП и сливаем в емкость трансмиссионное масло. Съемником выдергиваем со своего места гранату, отводим ее немного в сторону и вытаскиваем деталь из коробки передач. Берем пассатижи и отворачиваем крепления хомутов, удаляем поврежденный пыльник.Двигаем ее по оси ближе к колесу и удаляем направляющие гранаты.

Съемником для стопорных колец убираем стопорное кольцо и трипоид гранаты. Оказалось, что из-за попадания грязи подшипники ШРУСа рассыпались, вслед за ним разрушились и остальные элементы. Установил новую гранату в обратной последовательности, нанес смазку, вдел целый пыльник. С другой стороны то же самое проделал. Там хоть трещина и не такая большая, но все же есть, а значит внутренности уже повреждены.

Замена привода шевроле авео т200

Снять аккумуляторную батарею и полку аккумуляторной батареи. См. Раздел 1E, Электрическая система двигателя.
Отсоединить тросы механизма выбора и переключения передач.
- Снять хомуты тросов привода механизма переключения(1).
- Снять шайбы(2).
- Отсоединить тросы механизма выбора и переключения передач(3).
- Снять стопорные скобы(4).
- Отсоединить тросы от кронштейна.

Скрутить регулировочную гайку троса(1).
Снять переднюю пластину выключения сцепления, шайбу и заднюю пластину выключения сцепления (2).
Снять трос с монтажного отверстия КПП(3).

Затянуть болты крепления заднего кронштейна подвески КПП (a) моментом 55-65 Н•м (41-48 фунт-футов).
Затянуть соединительные гайки и болты амортизирующих подушек (b) моментом 75-95 Н•м (55-70 фунт-футов).

Вставить трос в кронштейн КПП.
Установить переднюю пластину выключения сцепления, шайбу и заднюю пластину выключения сцепления.
Установить на место регулировочную гайку троса.

Закрепить трос на кронштейне.
Установить стопорные скобы(4).
Подсоединить тросы механизма выбора и переключения передач(3).
Установить шайбы(2).
Установить штифты тросов(1).

Разъединить электрический разъем датчика скорости автомобиля.
Выкрутить болт и снять механизм привода спидометра (ведомую шестерню).

Снять уплотнительное кольцо с корпуса механизма привода спидометра.
Извлечь стопорный штифт и снять механизма привода спидометра.
- Проверить уплотнительное кольцо на наличие повреждений.
- Проверить зубья ведомой шестерни механизма привода спидометра на износ или повреждение.
a. Уплотнительное кольцо. b. Штифт механизма привода спидометра. c. Механизм привода спидометра.

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Отсоединить тросы привода механизма выбора передач от КПП.
- Снять хомуты тросов привода механизма переключения (1).
- Снять шайбы (2).
- Отсоединить тросы привода механизма выбора передач (3).
- Снять стопорные скобы (4).
- Отсоединить тросы от кронштейна.

Выкрутить гайки.
Вытянуть тросы внутрь салона автомобиля.

Продеть тросы через отверстия в щитке передка внутрь двигательного отсека.
Подвести тросы к рычагу механизма выбора передач.

Установить штырь, стопорные скобы и зажим.

Закрепить трос на кронштейне.
Установить стопорные скобы(4).
Подсоединить тросы механизма выбора и переключения передач(3).
Установить шайбы(2).
Установить штифты тросов(1).

Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
Снимите напольную консоль. См. Раздел 9G, Облицовка салона.
Отсоединить тросы привода механизма выбора передач. См. "Трос привода механизма переключения" в этом разделе.
Снять рычаг переключения передач в сборе.
- Вывернуть болты.
- Снять рычаг переключения передач в сборе.

Выкрутить гайку и снять выключатель света заднего хода.
Выкрутить болт и снять механизм привода спидометра (ведомую шестерню).

Вывернуть болты.
Для снятия задней крышки следует использовать резиновый молоток.
Снять прокладку задней крышки картера КПП.

Снять пробку вилки включения пятой передачи (1).
Снять шарик с помощью магнита.
Снять стопорное кольцо вилки включения пятой передачи (2).
Снять стопорное кольцо пятой передачи (3).
Снять упорную пластину ступицы синхронизатора пятой передачи.

Перевести вилку в положение, соответствующее выбранной пятой передаче.
Извлечь штифт вилки, используя бородок с тонким цилиндрическим концом и молоток.

Потянуть и снять вилку и ступицу в сборе (1).
Снять скользящую муфту и блоки сухарей со ступицы синхронизатора в сборе.

Потянуть и снять вместе шестерню пятой передачи и блокирующее кольцо синхронизатора (1).
Снять подшипник шестерни пятой передачи.

Переместить рычаг штока выбора передач в положение четвертой передачи.
Удерживать первичный вал оправкой DT-49084.
Выкрутить уплотнительную гайку.

Снять ведомую шестерню пятой передачи с использованием приспособления для снятия подшипников дифференциала DW220-020A-01 и оправки для подшипников дифференциала DW220-020A-02.

Выкрутить болты.
Снять пластину картера КПП.
Снять регулировочное кольцо подшипника вторичного вала.

Выкрутить болт и снять шарик и пружину штока переключения пятой передачи/заднего хода (1).
Выкрутить болт и снять шарик и пружину штока переключения третьей/четвертой передач (2).
Выкрутить болт и снять шарик и пружину штока переключения первой/второй передач (3).

Выкрутить болты крепления картера КПП.
Выкрутить болты крепления картера сцепления.
Снять картер КПП, слегка ударяя по нему резиновым молотком.
Снять прокладку с картера.

Вывернуть болты.
Снять рычаг включения заднего хода.

Сдвинуть промежуточную шестерню в сторону картера.
Потянуть вал и снять его вместе с шестерней.
Снять промежуточную шестерню привода заднего хода с вала.

Снять шток привода механизма выбора передач (1).
Снять пружины механизма выбора передач в сборе (2).
Снять стопорную пластину механизма выбора передач (3).
Снять рычаг механизма переключения (4).
Снять кулачок переключения пятой передачи/заднего хода (5).
Снять возвратную пружину (6).
Снять защитный кожух штока привода механизма выбора передач (8).
Снять сальник штока привода механизма выбора передач (7).

Снять блок шестерен и шток привода механизма выбора передач в сборе.

Снять вилки переключения низких и высоких передач с блока шестерен.

Вставить деревянный рычаг в нижнюю часть дифференциала.
Снять дифференциал, раскачивая его влево и вправо.

Снять масляный желоб.
С помощью молотка и медной стамески снять левый сальник дифференциала.

Снять наружное кольцо подшипника вторичного вала с помощью молотка и приспособления для установки шестерен/подшипников DW09940-53111.

С помощью отвертки снять сальник (1).
С помощью молотка и медной стамески снять правый сальник дифференциала (2).

Установить соответствующие элементы картера сцепления.
- С помощью приспособления для установки втулок/сальников DW09943-78210 установить сальник первичного вала.
- С помощью приспособления для установки сальника DT-49088 установить правый сальник дифференциала.

Установить масляный желоб.
С помощью приспособления для установки сальника KM519 установить левый сальник дифференциала.

Вставить первичный и вторичный валы в соответствующие отверстия в упорной пластине.

Установить промежуточный вал (шестерни привода заднего хода) (1).

Установить рычаг включения заднего хода.

Установить сальник штока привода механизма выбора передач.
Установить защитный кожух штока привода механизма выбора передач.
Установить пружины механизма выбора передач в сборе.
Установить стопорную пластину механизма выбора передач.
Установить рычаг включения.
Установить кулачок переключения пятой передачи/заднего хода.
Установить возвратную пружину.
Установить шток привода механизма выбора передач.

Нанести на сопрягаемую поверхность картера герметик рекомендованного типа.

Установить картер КПП на картер сцепления.

Установить наружное кольцо подшипника вторичного вала с помощью приспособления для установки шестерен/подшипников DW09940-53111.

Измерить зазор между поверхностью картера КПП и наружным кольцом подшипника с помощью линейки и щупа.
Подобрать регулировочное кольцо таким образом, чтобы зазор был в пределах допустимых значений.

a. Линейка b. Наружное кольцо подшипника c. Поверхность картера КПП

Установить упорную пластину.

Установить ведомую шестерню пятой передачи с использованием приспособления для установки шестерен/подшипников DT-49080.

Установить подшипник на первичный вал.
Установить шестерню пятой передачи и блокирующее кольцо синхронизатора (1), совместив секторный выступ кольца синхронизатора (3) и проштампованную метку (2) на первичном валу.

Более длинный выступ ступицы должна быть обращена внутрь.
Фаска шлиц должны быть обращена внутрь. Установить ступицу в скользящую муфту синхронизатора.
Установить блоки сухарей в канавки сухарей скользящей муфты и ступицы.

Блок сухаря
Ступица скользящей муфты синхронизатора
Втулка

Перевести вилку в положение, соответствующее выбранной пятой передаче.
Используя бородок с тонким цилиндрическим концом и молоток, установить штифт вилки включения пятой передачи.

Установить упорную пластину ступицы синхронизатора пятой передачи.
Установить стопорное кольцо пятой передачи (3).
Установить стопорное кольцо вилки включения (2).

Затянуть пробку вилки включения, предварительно установив шарик направляющей в отверстие (1).

Переместить рычаг штока выбора передач в положение пятой передачи.
Удерживать первичный вал оправкой DT-49084.

Застопорить гайку с помощью стамески и молотка.

Нанести на сопрягаемую поверхность крышки картера герметик рекомендованного типа.

Установить выключатель света заднего хода.

Установить механизм привода спидометра.

Снять блок шестерен. См. "Блок шестерен" в этом разделе.
Снять правый подшипник первичного вала.
- Закрепить подшипник в приспособлении DW09921-57810.
- Выпрессовать подшипник (1).

Закрепить шестерню четвертой передачи в приспособлении DW09921-57810.
Следующие детали необходимо снять:

Закрепить шестерню третьей передачи в приспособлении DW09921-57810.
Следующие детали необходимо снять:

Извлечь ступицу (1) из узла ступицы синхронизатора в сборе.
Извлечь блоки сухарей (3) из скользящей муфты синхронизатора (2).

Проверка износа конусных поверхностей.
- Установить блокирующее кольцо на шестерню и измерить зазор, как указано на иллюстрации. Если зазор меньше допустимого, заменить детали.
Единица, мм (дюйм)

Если зазор между шестерней и блокирующим кольцом является нормальным, причиной нарушения работы синхронизатора может быть плохое зацепление между внутренней поверхностью блокирующего кольца и конусом шестерни. Необходимо проверить состояние поверхностей на конусе шестерни и с внутренней стороны блокирующего кольца. Конус шестерни может характеризоваться волнообразным износом. При необходимости заменить блокирующее кольцо синхронизатора и шестерню.

Проверить блокирующее кольцо синхронизатора на износ или повреждение зубьев. При необходимости провести замену.

Проверить пружину на наличие износа, ослабления или повреждения.

Установить ступицу в скользящую муфту синхронизатора.
Установить блоки сухарей в канавки сухарей скользящей муфты и ступицы.

a. Втулка b. Ступица скользящей муфты синхронизатора c. Блок сухаря

Установить синхронизатор на первичный вал (1).

Установить синхронизатор в сборе с помощью молотка и приспособления для установки шестерен/подшипников DW09940-53111.

Установить следующие детали с помощью приспособления для установки шестерен/подшипников DT-49080 и молотка:

Напрессовать подшипник на первичный вал с помощью приспособления для установки шестерен/подшипников DT-49080 и молотка (1).

Снять блок шестерен. См. "Блок шестерен" в этом разделе.
Снять правый подшипник вторичного вала.

Закрепить шестерню четвертой передачи в приспособлении DW09921-57810.
Следующие детали необходимо выпрессовать:

Закрепить шестерню второй передачи в приспособлении DW09921-57810.
Следующие детали необходимо выпрессовать:

Закрепить шестерню первой передачи в приспособлении DW09921-57810.
Следующие детали необходимо выпрессовать:

Снять блокирующее кольцо синхронизатора первой передачи с шестерни первой передачи.

Извлечь ступицу (1) из узла ступицы синхронизатора в сборе.
Извлечь блоки сухарей (3) из скользящей муфты синхронизатора (2).

Проверить работу синхронизатора после сборки муфты и ступицы.
Проверить скользящую муфту и ступицу на износ.
При необходимости заменить скользящую муфту или ступицу синхронизатора.

Установить детали первой передачи на вторичный вал.
- Установить втулку шестерни первой передачи (1).
- Установить подшипник первой передачи (2).
- Установить шестерню первой передачи (3).
- Установить блокирующее кольцо первой передачи (4).

Установить ступицу в скользящую муфту синхронизатора
Установить блоки сухарей в канавки сухарей скользящей муфты и ступицы.

a. Скользящая муфта синхронизатора. b. Ступица скользящей муфты синхронизатора. c. Блок сухаря.

Вставить ступицу в сборе во вторичный вал с помощью приспособления для установки шестерен/подшипников DT-49081 и молотка (1).

Установить подшипник шестерни второй передачи (1).
Установить шестерню второй передачи (2).

Установить шестерню третьей передачи и втулку шестерен третьей и четвертой передач на вторичный вал.
Установить следующие детали с помощью приспособления для установки шестерен/подшипников DT-49079 и молотка:

Напрессовать шестерню четвертой передачи на вторичный вал с помощью приспособления для установки шестерен/подшипников DT-49080 и молотка (1).

Напрессовать подшипник с левой стороны на вторичный вал с помощью приспособления для установки шестерен/подшипников DT-49080 и молотка (1).

Снять блок шестерен. См. "Блок шестерен" в этом разделе.
Снять с блока шестерен все штоки выбора передач.
Снять с блока шестерен шток выбора первой и второй передач.
- Закрепить шток в тисках, используя защитную прокладку, чтобы не повредить шток.
- Извлечь штифт из кронштейна штока включения первой и второй передач, используя для этого бородок с тонким цилиндрическим концом и молоток (1).
- Снять кронштейн штока включения первой и второй передач (2).
- Извлечь штифт вилки включения первой и второй передач, используя для этого бородок с тонким цилиндрическим концом и молоток (3).
- Извлечь вилку включения первой и второй передач (4).

Chevrolet Aveo после 170 000 км: детальный разбор (+ видео)

Немало кровушки выпил из нас Aveo за семь лет и 170 тысяч пройденных километров. Правда, жизнь мы ему тоже уготовили нелегкую — проверяли его стойкость и на марафоне «60 часов „За рулем“, и в многочисленных пробегах на север и юг, и холодными пусками в климатической камере, и прочими тестами.

Aveo все испытания переносил тяжело — это подтверждает один из самых высоких показателей «рубль/км» среди одноклассников. О своей ненадежности машина заявила еще на первых скоростных испытаниях и с тех пор так и не исправилась.

Chevrolet Aveo 1.6

Изготовитель — Автотор, Калининград
Год выпуска — 2012
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2012 года
Пробег на момент отчета — 170 000 км

В гарантийный период больше всего хлопот доставил двигатель: выходили из строя датчик давления масла, система управления фазовращателями, ломался задающий диск датчика положения распредвала. Почти не осталось родных деталей в системе охлаждения. Часто и бессистемно включался электровентилятор из-за неисправного датчика температуры охлаждающей жидкости, — отдельно он не продается, заменили в сборе с корпусом термостата. Шланги, идущие к радиатору отопителя, разбухли к 130 000 км — пришлось покупать новые. С помощью ультрафиолетового фонарика обнаружили, что подтекает насос системы охлаждения. Поменяли! А уже на финишной прямой треснул расширительный бачок.

В подвеске с периодичностью 30 000–40 000 км выходили из строя стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Дважды мы меняли амортизаторы (сейчас они опять потеют), один раз — задние пружины (левая сломалась). Передние тормозные колодки служили не более 40 000 км, диски — 60 000 км. Маловато! Зато задние барабанные колодки продержались 160 000 км — отличный результат.

При пробеге 130 000 км заменили ахиллесову пяту опелевских моторов — модуль катушек зажигания. Обидно покупать килограммовый сгусток высоких технологий из-за перебоев искрообразования в одном цилиндре. На большинстве моторов катушки индивидуальные, работают каждая на свой цилиндр.

К 125 000 км вышел из строя датчик положения педали сцепления. Еще спустя 20 тысяч обновили комплект сцепления, а заодно заменили подтекающий задний сальник коленвала. Одновременно пришлось ремонтировать привод заслонок системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. И список неисправностей на этом не заканчивается — о них мы расскажем по ходу разборки.

ДВИГАТЕЛЬ

Chevrolet Aveo T300 оснащали 16‑клапанным 1,6‑литровым двигателем GM мощностью 115 л.с. с ремённым приводом ГРМ. По спецификации Chevrolet мотор называется F16D4, он же опелевский Z16XER. Практически все достоинства и недостатки рассматриваемого нами двигателя присущи и его старшему брату Z18XER, который также ставили на многие модели GM.

Из технических решений, обеспечивающих долговечность и хорошую ремонтопригодность: чугунный блок цилиндров, плавающий поршневой палец, форсунки подачи масла на днища поршней для дополнительного охлаждения и теплообменник. А от гидротолкателей в пользу регулировочных стаканчиков отказались напрасно. Даже в столице непросто найти фирму, которая отрегулировала бы клапаны за вменяемые деньги. Поэтому владельцы игнорируют эту операцию, что не лучшим образом сказывается на ресурсе агрегата. Впрочем, регулировать клапаны приходится довольно редко — раз в 100 000 км. Но если автомобиль ездит на газе, проводить упомянутую операцию придется в полтора-два раза чаще. Болезнью моторов этого семейства является течь многочисленных стыков теплообменника из-за того, что уплотнения (резиновые колечки) ненадежны. На нашем моторе они задубели окончательно, однако течи пока нет.

Неудобна посадка шкивов, совмещенных с муфтами регулировки фаз газораспределения, - носки распредвалов лишены шпонок. В наш мотор не раз лазили сотрудники дилерских центров, поэтому невозможно сказать, на какой стадии разворотили задающее кольцо датчика положения распредвала. Ремонтники погнули и носок форсунки, подающей масло на днище поршня: щека коленвала терлась, терлась да и обломила тонкую трубочку. А без охлаждения поршня маслосъемное кольцо залегло — отсюда и повышенный расход масла.

1. Клапанный механизм. Износ стержней и торцов клапанов практически отсутствует. Фаска на впускных клапанах изношена мало. На выпускных клапанах износ несколько больше, необходима шлифовка. Клапанные пружины не просажены и полностью работоспособны.

Сальники клапанов задубели, но пока исправно удерживают масло. Зазоры в ГРМ у нескольких клапанов вышли за пределы допуска.

2. Привод ГРМ. По регламенту ремень меняют каждые 150 000 км. Судя по состоянию второго ремня, советуем владельцам сократить интервал замены до 120 000 км. Полезть в привод ГРМ гораздо раньше может заставить муфта регулировки фаз газораспределения (с чем мы и столкнулись). А заодно есть смысл заменить и ремень ГРМ.

3. Теплообменник имеет сложную конструкцию со множеством каналов и уплотнений. Многие владельцы жалуются на негерметичность — нас эта беда миновала.

4. Масляный насос. Имеется одна глубокая царапина на торцевой поверхности. Такой дефект снижает производительность насоса, но на здоровье двигателя это не скажется. Редукционный клапан исправен.

5. Головка блока цилиндров. Привалочная поверхность абсолютно плоская, в шлифовке не нуждается. Сёдла выпускных клапанов изношены довольно сильно, при ремонте необходима фрезеровка. Налёта в камере сгорания при разборке обнаружилось много, особенно в цилиндре, где поршень лишился масляного охлаждения.

6. Блок цилиндров. В зоне перекладки поршня износ составляет 0,04 мм. Эллипсность — около 0,03 мм. Отсутствие следов хона на стенках цилиндра говорит о необходимости расточки под ремонтный размер.

7. Коленчатый вал. На коренных и шатунных шейках износ не превышает 0,01 мм, задиров не обнаружено. Вкладыши имеют легкие повреждения — возможно, от холодных пусков.

8. Поршневая группа. Износ поршней заметен по значительному истиранию антифрикционного покрытия юбки. Зазор в цилиндрах — около 0,1 мм, на новом моторе должен быть 0,03–0,05 мм. Кольца изношены на 60%, но сохранили упругость. Отложения нагара значительные. В одном цилиндре маслосъемные кольца залегли.

Снятие и установка приводов передних колес

Снятие и установка приводов передних колес Chevrolet Aveo T300

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура снятия и установки показана на примере привода левого переднего колеса. Привод правого колеса снимают и устанавливают аналогично.

1. Снимите брызговики и защиту картера двигателя, если она установлена на автомобиль (см. "Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя"). 2. Слейте масло из механической коробки передач (см. "Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач") или рабочую жидкость из автоматической коробки передач (см. "Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач").

3. Если на автомобиль установлены стальные штампованные колесные диски, снимите декоративный колпак колеса, выпрямите с помощью тонкого зубила и молотка замятый край буртика гайки передней ступицы.

4. . и ослабьте затяжку гайки ступицы.

5. . и гаек крепления колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ослабляйте и затягивайте гайку ступицы и гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

6. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на автомобиль установлены легкосплавные колесные диски, центральная часть ступицы диска закрывает доступ к гайке ступицы. В этом случае предварительно снимите колесо и ослабьте гайку ступицы, удерживая ступицу от проворачивания монтажной лопаткой, опирая ее на две гайки крепления колеса, навинченные на шпильки ступицы.

7. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите колесо.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гайку ступицы обязательно замените новой.

8. Отсоедините от поворотного кулака наконечник рулевой тяги (см. "Замена наружного наконечника рулевой тяги").

9. Отверните гайку стяжного болта крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку.

10. . и извлеките болт.

11. Отжав вниз рычаг передней подвески.

12. . отведите в сторону поворотный кулак в сборе с амортизаторной стойкой и выведите из ступицы шлицевый хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей привода переднего колеса.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

13. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси дифференциала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пользуясь монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач, не повредите картер коробки передач и шарнир.

14. . и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира привода новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения.

15. Аналогично снимите привод правого переднего колеса. 16. Для установки привода сначала введите шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно. 17. Затем введите шлицевой хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси. 18. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом. 19. Присоедините к нижнему рычагу шаровую опору амортизаторной стойки. 20. Присоедините к поворотному кулаку рулевую тягу. 21. Установите колесо и заверните гайки его крепления до упора, не затягивая их окончательно. 22. Сняв с опор, установите автомобиль на колеса, и затяните гайку ступицы моментом 250 Н·м. 23. Застопорите гайку ступицы, замяв бородком и молотком край ее буртика в проточку на хвостовике корпуса наружного шарнира.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гайку ступицы на автомобиле, оснащенном легкосплавными колесами, необходимо затянуть и застопорить окончательно до установки колеса, удерживая ступицу от проворачивания, как это делали при ее отворачивании (см. Примечание).

24. Затяните гайки крепления колес (см. "Замена колеса"). 25. Залейте масло в механическую коробку передач (см. "Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач") или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (см. "Проверка уровня, доливка и замена рабочей жидкости в автоматической коробке передач"). 26. Установите брызговик и защиту картера двигателя (см. "Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя").

Видео про "Снятие и установка приводов передних колес" для Chevrolet Aveo

Читайте также: