Замена прокладки поддона тойота дюна l 30
Обновлено: 03.07.2024
Трабл с поддоном двс
В конце весны выявлена течь поддона по герметику, возле коробки в изогнутом месте, снял поддон посадил на красный герметик АБРОвский, бежать перестало, а с наступлением холодов опять замокрил, кто что подскажет может герметик плохой или поддон деформированный?
Toyota Dyna 1997, двигатель дизельный 2.8 л., 91 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Toyota Vitz, 2001
Toyota Caldina, 1993
Toyota Caldina, 1997
Toyota Camry, 2002
Комментарии 15
Сними и переделай. Масло густеет, просто давануло. Или посмотри не предусмотрена ли прокладка поддона. Я конечно понимаю, "что все сажают на герметик", но всё же.
Нет не предусмотрена она с завода, первый раз может подделка попалась 🤔, самая проблема что редуктор не даёт вытащить надо от подушек отрывать, купил серый автосил буду пробовать…
Эта прокладка на 3 L мне подойдёт? Она же на 2 L…
Да подойдет встают как родные (брал фирму autowelt), тож была такая проблема, там спереди и сзади канавки которые герметиком никак не промажешь, только прокладка
А прокладку на герметик садить?
Нет (риск, може выдавить или протекать будет) только все хорошо почистить и обстучать края, уже полгода езжу, все отлично, до этого лет 5 ездил не мог проблему решить, думал где-то что-то повело или не притягивается
Вообщем проблема продолжается, сперва посадил прокладку на герметик поздно написал) побежала со стороны шкива, снял опять побежала вообще из многих мест почти по всей площади, 😕 даже не знаю что ещё с ней сделать 🤯
Со стороны шкива могут сальники давить, такое тоже было. Там еще главное чтобы прокладку не перекосило, поставить ее очень проблематично, балка мешает. У меня все отлично никаких нареканий уже полгода (до высоких оборотов приходилось раскручивать двигатель), ни малейшего намека на протечку по всей площади.
Нет это точно не сальники, с балкой проблема да, я поддамкратил одну подушку и отлив с коробки открутил и вытащил, но ставить очень проблемно, а вот эти полукруги куда ложились, с краю или посередине?
По середине (они самые важные), боковыми направляющими к поддону они помогают чтобы прокладка не скользила, лучше с напарником делать, тяжеленький поддон, возился часа 2 только чтобы совпасть правильно . Чет как-то сложно мне ничего не приходилось откручивать кроме рулевой тяги (привод задний).
У меня вэдовый там как раз передний редуктор под ним стоит, в первый раз когда я ставил у меня спереди по герметику съехало, потом без герметика тоже съехала, внутренние края поддона как бы овальные и она двумя торчащими бортами начинает съезжать во внутрь, вот думаю как зафиксировать, может снять поддон посадить ее на герметик высушить и поставить?
Еще вспомнил пользовался длинными болтами, можно даже с гайками чтобы наживить, а второй край со шпилькамими не должен съезжать.
Замена прокладки клапанной крышки Тойота Дюна
Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Тойота Дюна. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.
Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место
Стоимость:
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Снятие / установка | от 600 руб. |
| Замена со с/у коллектора | от 2500 руб. |
Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:
Замену прокладки клапанной крышки Toyota Dyna необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.
Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.
При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена - грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.
Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.
1 Затяните стояночный тормоз, затем поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры. Снимите нижний защитный кожух с двигателя.
2 Слейте масло с двигателя и снимите масляный фильтр (см. главу 1 Б). Вытащите масляный щуп.
3 Отсоедините разьем проводки от датчика уровня масла (см. рис. 12.3).
Рис. 12.3. Датчик уровня масла снаружи масляного поддона двигателя
4 Отвернув болты крепления, снимите масляный поддон двигателя. Если он «прирос» к блоку, аккуратно подденьте его небольшой отверткой или пластиковым ножом, просунув ее (его) в стык (см. рис. 12.9). При снятии постарайтесь не повредить стыковочные поверхности поддона и блока, чтобы не спровоцировать протечек.
5 Если необходимо, отверните болты крепления и снимите датчик уровня масла и его прокладку (см. рис. 12.5).
Рис. 12.5. Так выглядит датчик уровня масла внутри масляного поддона
6 Используя скребок из мягкого материала, удалите следы старой прокладки и герметика со стыковочных кромок блока и поддона, затем протрите их ветошью, смоченной в растворителе для лака или ацетоне.
7 Если был снят, установите датчик уровня масла вместе с новой прокладкой и затяните болты крепления.
8 Нанесите полоску герметика шириной 4-7 мм на стыковочный фланец поддона, обходя болтовые отверстия с внутренней стороны (см. рис. 12.8,а,б).
Рис. 12.8,б…как показано на этой схеме
9 Аккуратно установите поддон на блок двигателя и наживите болты крепления. Начиная от центра, постепенно затяните болты крепления поддона моментом, предписанным в Спецификациях (см. рис. 12.9).
Рис. 12.9. Установка масляного поддона
10 Установка оставшихся компонентов производится в порядке, обратном снятию. Залейте масло и установите новый масляный фильтр. Заведите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек.
Установка головки блока цилиндров
1. Проверьте выступание поршня и подберите толщину прокладки головки цилиндров.
А. Проверьте выступание поршней № 1 и № 4.
а) Совместите метку ВМТ, на шкиве коленчатого вала с репером.
б) Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров, поместите наконечник индикатора на днище поршня.
в) Медленно проворачивая коленчатый вал по часовой и против часовой стрелки, найдите точку, в которой днище поршня выступает на максимальное расстояние.
г) Установите нулевые показания стрелочного индикатора — 0 мм.
- Выступание — 0,68 - 0,97 мм
Если выступание не соответствует заданному, снимите шатунно-поршневую группу и замените ее.
Б. Проверьте выступание поршней № 2 и № 3.
а) Проверните коленчатый вал на полоборота (180°).
б) Измерьте выступание поршней как описано выше.
В. Выберите новую прокладку головки блока цилиндров.
Примечание: Существует три размера новых прокладок головки цилиндров, которые маркируются либо буквами "В", "D" или "F", либо местом расположения выреза.
- Маркировка В — 1,40 - 1,50 мм
- Маркировка D — 1,50 -1,60 мм
- Маркировка F — 1,60- 1,70 мм
При выборе новой прокладки головки блока используйте наибольшее значение выступания.
Рекомендация: На заводе устанавливается 6 типов прокладок головки блока (маркируемые от А до F), но лишь три типа поставляются в качестве запчастей (В, D и F), поэтому при замене прокладки нужно выбирать из трех указанных выше типов.
2. Установите в цилиндре № 1 положение поршня, соответствующее ВМТ.
а) Установите распределительный вал шпоночной канавкой вверх.
б) Совместите метку ВМТ, на шкиве коленчатого вала с репером.
3. Установите головку блока цилиндров.
А. Поместите головку на блок цилиндров.
а) Положите новую на блок цилиндров.
Примечание: Правильно ориентируйте прокладку.
б) Установите головку блока цилиндров по штифтам.
Б. Установите болты головки блока.
Примечание: Болты головки блока цилиндров затягивают в три последовательных этапа.
Если какой-либо из болтов сломан или деформирован, замените его.
а) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и подголовники болтов головки блока цилиндров.
- Момент затяжки — 78 Нм
Если какой-либо из болтов не удовлетворяет требованиям по моменту затяжки, то замените его.
в) Пометьте болты головки блока цилиндров.
г) При втором проходе доверните болты головки блока цилиндров на угол 90° в той же последовательности, как указывалось выше.
д) На третьем проходе доверните болты головки блока цилиндров дополнительно на 90°.
е) Метка теперь должна быть обращена к задней стороне.
4. Установите клапанную крышку.
а) Разместите уплотнительно-набивочный материал в головке блока цилиндров, как показано на рисунке.
б) Положите прокладку на крышку головки блока цилиндров.
- Момент затяжки — 4,9 Нм
- Момент затяжки — 37 Нм
- Момент затяжки — 52 Нм
б) Установите тепловой экран с четырьмя болтами.
7. Установите впускной коллектор.
а) Положите новую прокладку на головку блока цилиндров таким образом, чтобы выступ был обращен вверх.
б) Установите новую прокладку и впускной коллектор.
- Момент затяжки — 24 Нм
- Момент затяжки — 37 Нм
- Момент затяжки — 19 Нм
б) (С устройством управления прогревом). Подсоедините перепускной шланг к блоку терморегулятора.
- Момент затяжки — 18 Нм
11. Установите шкив распределительного вала.
12. Установите форсунки.
13. Установите ремень привода ГРМ (см. соответствующий раздел).
14. Заполните двигатель охлаждающей жидкостью (см. соответствующий раздел).
Тема: Снятие масляного поддона двигателя!
Снятие масляного поддона двигателя!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Судя по тому что я увидел , находясь в яме и осматривая поддон - нужно как минимум половину подвески разобрать, чтобы снять поддон! - О УЖАС.
теперь ясно почему за снятие поддона (в том числе) одному из наших соклубников насчитали 26700 рублей.
Герметик сдох и с правого краю с первых 4 болтов гонит масло. Хотел снять, почистить поддон и воронку и посадить все на свежий герметик!
Сделать реально, но рассчитывай на день работы для первого раза.
Подвеску разбирать не надо, а вот переднюю часть подрамника открутить придётся. И переднюю опору двигателя.
Есть пара нюансов. Например, 2 болта крепления поддона откручиваются через специальное техническое окошко в маховике. (По крайней мере на МКПП).
За более подробной инфой в поиск. Ибо обсуждалось уже.
P.S. В Москве средняя цена за замену масляного насоса около 5 000 руб.
Скорее всего тоже предстоит данная операция.
Вот темы которые находил тут:
Сам лично его не снимал, но принимал участие в процессе
Насколько помню:
- откручивается передняя опора мотора
по офиц. методе, для обратной установки передней опоры нужно немного отодвигать пер. панель, но вроде у людей получается и без этого
на моей - отодвигал на пару см. левую часть "телевизора"
если морду отодвинуть сразу, то переднюю опору можно снять вместе с поддоном имхо;)
- вывешивается мотор, открутив его опоры и сняв воздуховод к трубе в передней панели (например, за проушину рядом с генератором, подвешивали к крыше гаража)
лучше так, чтобы высоту можно было варьировать (например, сручивая веревку)
- опускается подрамник (передняя часть)
- откручиваются болтики поддона - их там дофига, самые гемморойные те, которыми он прикручен к акпп (откручивались длинными тонкими удлинителями, насколько я помню)
Может чего забыл..
Купи книжку - там есть моменты и проч.
Либо качни пдф по AWM вот отсюда:
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page02
А вообще, если туда лезть, лучше сразу ченить поменять там имхо, ибр удовольствие - то еще)
Замена прокладки поддона тойота дюна l 30
Заслуженный Пассовод РФ
Пусть будет отдельная тема. Пока готовлюсь.
Открутить болты выхлопной. Открутить болты по периметру поддона. Заготовить головку маленького диаметра на 10 (обточить снаружи), открутить 2 болта в отверстиях колокола АКПП. Нужно ли откручивать компрессор, вроде как на поддоне приливы-кронштейны под него?
Если что-то забыл или не написал, поправьте пожалуйста.
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
По болтам у акпп: как я понял, нужно вращать шкив коленвала, пока в отверстиях не увидишь спецканавки на маховике, для того чтобы головка с удлинителем прошла. Вращать рукой, не стартером)))
Юрий Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Пассовод
Вращать ни чего не надо, просто головку мелкую на десять в отверстие, там один болт и одна гайка и все. Ну и компрессор кондера, два длинных болта скрутить, они в теле поддона, могут упереться в нижнюю часть телевизора, я чуть его пассатижами подгибал.
ikari81 Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
astraman82 Просмотр профиля
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
два раза откручивал коллектор, никаких проблем. те же болты закрутил назад
ikari81 Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
OlegD65 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Заслуженный Пассовод РФ
именно два подпружиненных.
astraman82 Просмотр профиля
Заслуженный БУНовод России
Заслуженный Пассовод РФ
Пассовод
Да, без этого паддон не снять- одеть
Новичок
Заслуженный БУНовод России
приветствую. апну темку.
случился вот такой дизастерс:
соответственно, надо снять поддон. кузов KGC35, т.е. полный привод, есть раздатка. она то и мешает забороть два болта:
Как снять поддон картера (масляный поддон двигателя) без снятия двигателя
Поддон картера – это резервуар, расположенный под двигателем и предназначенный для сбора неизрасходованного масла, которое циркулирует внутри системы. Этот элемент напоминает металлическую ванну, имеет простое устройство, поэтому не подвержен поломкам. Однако бывают случаи, когда емкость пробивается при поездках по бездорожью, либо попросту ржавеет. Чтобы снять поддон картера, нужно знать не только его местоположение, но и особенности конструкции.
Где находится поддон картера и как он выглядит
В легковых авто этот элемент располагается под двигателем. Деталь крепится к блоку цилиндров с нижней стороны. В качестве крепежа задействуют болты или шпильки с прокладкой. Встречается вид крепления, когда вместо прокладки заливают герметик. К японским моторам деталь обычно прикручивают болтами без уплотнителей и дополнительно заливают место стыка герметиком.
Внешний вид поддона картера
Поддон представляет собой прямоугольную емкость, чаще всего с ребрами. Эти ребра придают конструкции жесткость, они необходимы, если конструкция является частью корпуса. Обычно в старых машинах емкость изготавливается из стали, в новых и иномарках – из алюминия, часто черного цвета. Для некоторых иномарок выпускают модели из высокотемпературного пластика.
Снизу или сбоку поддона располагается пробка, через которую сливается масло из мотора. Для предотвращения замерзания масла при отрицательных температурах, часто устанавливают тен, нагревающий жидкость. При необходимости тен можно быстро демонтировать.
Сливная пробка на поддоне картера
Во время работы двигателя масло из поддона фильтруется, после чего поднимается в головку цилиндров. Когда все элементы внутреннего механизма оказываются смазаны, остатки масла возвращаются внутрь емкости. Предназначается резервуар не только для хранения смазки. Данный элемент защищает коленвал и прочие детали мотора от механических повреждений. Он предотвращает попадание дорожной пыли и земли, служит контейнером для стружки, образующейся в результате трения металлических элементов.
Когда нужно снимать поддон двигателя
Обычно деталь демонтируют при пробоях или сильной коррозии. Бывает, что на поддоне нет повреждений, но он подтекает. Причиной может оказаться уплотнительная прокладка, она повреждается в следующих случаях:
- Деформирование уплотнителя из-за температурных перепадов.
- Механические повреждения вследствие удара о дорожное покрытие.
- Повышенное давление в картере, разорвавшее уплотнитель.
- Повреждение в результате попадания едких химикатов.
Прокладка поддона картера на Mitsubishi
Определить неисправность, связанную с прокладкой, нетрудно. В этом случае на поддоне или под машиной остаются масляные потеки. Резко понижается уровень масла, в масляной системе заметно падает давление.
Инструменты для снятия защиты картера
Необходимо подготовить комплект головок и трещотку с карданом. Если трещотки нет, можно использовать торцевой гаечный ключ. Для снятия на иномарках и отечественных машинах используется головка диаметром 10 мм. Обязательно понадобится плоская отвертка, чтобы поддеть и снять поддон.
Может потребоваться открутить болты на масляном насосе, для этого подойдет ключ диаметром 15 мм. А при наличии защиты, понадобится еще и 13-миллиметровый ключ. Если запчасть держится на герметике, для его удаления необходима резиновая или деревянная киянка. Открутить заржавевшие болты поможет смазка WD-40 и горелка.
Как снять поддон картера на отечественном авто
Ниже приводится пошаговая инструкция для автомобиля Нива с инжекторным двигателем 1.7. Перед проведением операции, машина ставится над смотровой ямой. Первым делом необходимо прогреть двигатель, чтобы на горячую слить масло. Затем следует открутить свечки. Также снимают крепежи со стороны капота (2 болта), за счет которых мотор крепится к мосту.
Снимают крепления подушки и защиты.
Двигатель нужно приподнять домкратом.
При помощи головки на 10 с трещоткой откручивают поддон. Он еще упирается в мост и не снимается.
Нужно открутить два болта, расположенных на масляном насосе. После этого поддон снимется вместе с насосом.
Как снять поддон картера на иномарке
Приводится инструкция для автомобиля Mitsubishi Space Star 1.6 2003 года. В данном случае поддон прикручен болтами и расположен над глушителем. Сначала необходимо слить масло и открутить болты крепления приемной трубы глушителя.
Теперь под глушитель ставят упор и снимают резинки (обычно их две штуки). Упор необходим для того, чтобы сильно не натягивался лямбда-зонд, и не повреждались провода.
Сначала придется открутить кожух коробки передач, которая мешает снять необходимую деталь — нужно снять сам кожух и пластинку под ним.
Кожух, который необходимо снять
Далее откручивают расположенные по периметру поддона болты (головкой на 10), за счет которых он держится держится.
После этого резервуар еще держится за счет герметика. Чтобы поддон начал отсоединяться, по его корпусу необходимо постукивать резиновой киянкой. Если запчасть еще неизношенная, нельзя ударять по ней слишком сильно, иначе можно пробить металл.
Теперь деталь легко отойдет. Важно после снятия проверять, в каком состоянии находится сетка маслосборника. Если имеются отложения, сетку откручивают и промывают в растворителе. Также важно удалить остатки герметика, после чего обработать поверхности обезжиривателем.
Старый и новые поддоны картера
Затем все собирается в обратном порядке.
Помимо приведенных инструкций, можно также посмотреть видео с пошаговым снятием поддона:
Возможные проблемы при снятии поддона двигателя
Обычно снять деталь не получается, если болты проржавевшие. Их нужно выкручивать аккуратно, чтобы шпильки не обламывались. Необходимо предварительно прогреть место крепления, а потом медленно открутить болт. В отечественных авто часто уже после раскручивания крепежа мешает мост. В этом случае не стоит пытаться отрезать мешающие планки. Проблема решается снятием масляного насоса.
Важно поднять двигатель на достаточную высоту. Иначе будет невозможно добраться до поддона. Мотор поднимают, пока он не доходит до гаек, прикрепляющих подушки. Для этой операции удобно использовать ромбовидный домкрат. Его нужно установить под коробкой, при подъеме будет перемещаться двигатель. Порядок действий:
- Отключить от коллектора приемную трубку, выдернуть штанги, идущие от радиатора и печки.
- Отсоединить расположенную справа петлю тяги газа, открутить кожух с печки.
- Вытащить масляный щуп. Отсоединить трубку, в которую он ставится.
- Демонтировать короб сцепления, а затем щиток, находящийся ниже радиатора.
- Отсоединить от поперечной перекладины заднюю опорную стойку. Приподнять коробку домкратом, тогда барабан ручного тормоза начнет упираться в кузов. Заднюю стойку придется подпереть.
- Установить домкрат под картером и отсоединить подушки. Приподымать двигатель до тех пор, пока он не упрется.
- Между лапками мотора и подушками положить несколько дощечек. Снять домкрат и тщательно зафиксировать двигатель.
- Раскрутить элементы крепежа, за счет которых держится картер. Для этого потребуется ключ с карданом. Чтобы вытащить поддон, нужно потянуть его назад.
Если домкрата нет, подойдет изготовленная из бруса траверса. Брус нужно расположить параллельно радиатору. Далее шпилька прикрепляется к двигателю и продевается сквозь траверсу. Затем нужно аккуратно закручивать гайку на шпильке. Мотор начнет медленно подниматься.
Бывает, что при попытке поддеть поддон отверткой, он не поддается. При этом деталь застревает где-то внутри. Сначала необходимо проверить, что откручены все болты. В большинстве двигателей крышка держится на 15 болтах, реже – на 14. Если все откручено, это означает, что приклеилась трубка маслозаборника. Чтобы решить проблему, придется открутить трубку от насоса.
Советы и рекомендации
Демонтировать деталь возможно только в том случае, если грамотно выполнить подготовительные работы. Вначале машину ставят над смотровой ямой, если такой возможности нет, кузов приподнимают домкратом. После этого появится возможность добраться до картера и соседних деталей.
Чтобы проводить манипуляции, требуется хорошее освещение. Без подсветки трудно вытащить запчасть из труднодоступного участка. При наличии мощной лампы появится возможность осмотреть поддон и убедиться, что на нем нет вмятин или пробоин. Проверить придется и состояние прокладки.
Если в корпусе образовалось отверстие, ремонт может быть произведен при помощи аргоновой сварки. Незначительные трещины заделывают холодной сваркой, но перед предварительно сливают масло и обезжиривают поверхности. Подтеки в месте стыка блока двигателя и поддона говорят о необходимости замены сальника коленчатого вала. Слабое опотевание вокруг сливной пробки отклонением от нормы не считается.
Заваренный поддон двигателя
Поддон можно случайно пробить при поездке по бездорожью даже с высоким клиренсом. Многие автовладельцы устанавливают защиту, закрывающую поддон от ударов и усложняющую доступ к нему. Защита демонтируется заранее, она обычно держится на нескольких болтах и откручивается без особых проблем.
Перед демонтажем желательно протереть тряпкой поддон и окружающие его элементы. Так удобнее производить работы, проще увидеть повреждения на корпусе. Если масло выливается, место протечки определяется визуально. Для проверки целостности необходимо включить мотор на холостых оборотах. В данном режиме масло быстро начнет вытекать сквозь пробоину. Если после снятия обнаружатся повреждения прокладки, не стоит ее выкидывать. Лучше взять старый уплотнитель с собой при походе в магазин. Тогда продавцу будет проще подобрать аналогичную запчасть.
Вывод
Снять поддон картера без демонтажа двигателя можно на любом автомобиле, если правильно подготовиться к операции. Наибольшие проблемы вызывает демонтаж на старых отечественных авто, а у иномарок конструкция немного проще. Основные трудности обычно вызывает затрудненный доступ к картеру, но проблема решается при наличии удобных гаечных ключей.
Замена масла в АКПП Tойота
Эти автоматы довольно неплохи и надежны, но все это рушится довольно быстро, если не заниматься их обслуживанием. По аналогии со многими другими коробками они требуют регулярной замены жидкости. Периодичность этой процедуры варьируется от итого, как владелец эксплуатирует автомобиль.
Если машина «городская» и постоянно сталкивается с условиями плотного движения (которое само по себе вредно для АКПП), то менять ATF в коробке желательно каждые 40 тыс. км. пробега. А в случае, если машина чаще ездит в смешанном режиме или по трассе, то интервал замены масла в автомате можно растянуть до 60 тыс. км.
Выбор масла и его количество
Касательно вопроса «Какое масло заливать в АКПП Toyota?», мы ответим, что лучше всего не экспериментировать со сторонними производителями жидкости. Заливайте ATF Toyota WS. Мы сами так делаем и вам тоже советуем.
В случае замены частичным методом, понадобится 5 литров. Если же вы решитесь менять его полностью, то тут разговор идет уже о порядка 12 литров.
Инструменты и расходники для замены масла в АКПП Тойота
В процессе такой работы мастер должен иметь под рукой довольно объемный инструментарий:
- Тары для слива жидкости;
- Ключи для откручивания болтов поддона;
- Шестигранные ключи для откручивания крышки сливной горловины;
- Нефтяной растворитель для очистки поддона коробки;
- Масляные фильтры;
- Прокладки для установки между поддоном и картером трансмиссии;
- Герметик при отсутствии прокладки;
- Воронка для заливки ATF, в случае, если у коробки есть масляный щуп;
- Или масляный насос для закачки жидкости через сливную горловину, если щупа нет.
Процесс замены масла в коробке автомат Toyota
Еще до самой процедуры трансмиссию нужно прогреть. Для этого желательно проехать на автомобиле около 10 – 15 километров, чтобы жидкость внутри агрегата нагрелась, расширилась и, соответственно, заняла корректный объем. Далее машина поднимается на подъемнике, снимаются листы защиты на дне автомобиля (если таковые имеются) и откручивается пробка сливной горловины АКПП, которая находится в поддоне. Когда ATF слилась, он, удерживаемый болтами, снимается. По его состоянию, по наличию в нем металлической взвеси оценивается и состояние всей АКПП. После этого поддон промывается в растворителе, меняется масляный фильтр, прокладка поддона (или наносится новый герметик) и поддон возвращается на место.
Далее, если коробка представлена в старом варианте, с масляным щупом, то свежее масло заливается непосредственно в его гнездо. Уровень залитой жидкости контролируется так же при помощи щупа (граница ATF должна оказаться между насечками «MIN» и «MAX»)
Но чаще всего, щупа на коробке не оказывается. В таком случае жидкость нагнетается масляным насосом в отверстие снизу трансмиссии, а корректный уровень в коробке достигается тогда, когда из отверстия наружу польется масло.
Вам могут быть интересны эти статьи:
Сегодня обратим внимание на процесс частичной замены масла в популярном…
Как заменить прокладку поддона картера
Любой водитель знает – надежная работа автомобиля часто зависит от мелочей. Вот и прокладка поддона картера, вроде бы мелочь, а от нее тоже зависит работа всего мотора в целом.
Замену прокладки производят при замене масла, чтоб два раза его не сливать. Но, если течь обнаружена раньше, то замену прокладки придется произвести внепланово. Тянуть с этим нельзя, так как поврежденная прокладка приведет к потере масла и соответственно к непредвиденным расходам. В лучшем случае это будет постоянный долив моторного масла, в худшем – капитальный ремонт всего двигателя.
Последовательность действий по замене прокладки
Поместите автомобиль над ямой или на эстакаде так, чтобы удобно было подбираться к поддону картера, иначе его снятие превратится в «квест». Правильно поместив автомобиль над ямой или на эстакаде и надежно его зафиксировав (как минимум «ручником»), можно приступать к основному процессу.
Спустившись под автомобиль, мы видим защиту поддона картера, которую нам предстоит снять, чтобы добраться до прокладки.
Защита крепится на 4-х болтах, которые можно легко открутить торцевым ключом или «головкой». Сняв защиту и тщательно все протерев ветошью (а ее понадобится много, потому что грязи более чем достаточно), мы видим пробку для слива масла.
Перед тем как сливать старое масло, двигатель автомобиля прогреваем, это обеспечит более полный слив (горячее масло намного лучше и быстрее сливается). И заранее стоит приготовить емкость для старого масла, горлышко емкости должно быть как можно шире, иначе есть опасность обжечь руки горячим моторным маслом.
После этого откручиваем 19 болтов, которые равномерно расположены по периметру поддона.
Открутив болты, пробуем снять поддон. С первого раза вряд ли это получится, он упирается в масляный насос. Выход – нужно приподнять мотор, открутив подушки двигателя ключом на 17. Подушка двигателя крепится с двух сторон, сверху и снизу, в обоих случаях применяется один и тот же ключ, на 17.
Поднимать двигатель автомобиля, чтобы снять поддон, нужно минимум на 10 см, иначе все усилия «пойдут прахом». Если все сделано правильно, мы увидим такую картину.
После снятия поддона тщательно вытираем его изнутри от масла и грязи, вытираем маслоприемник, удаляем остатки старой прокладки.
Теперь устанавливаем новую прокладку и проводим процесс сборки. Делается это в обратном порядке. Последним штрихом будет заливка нового моторного масла (не забыть поменять масляный фильтр).
Ещё кое-что полезное для Вас:
Вот, вкратце, и весь процесс замены прокладки блока цилиндров, ничего сверхсложного в нем нет. Процесс (с сопутствующими работами) занимает в среднем не более 5-ти часов, хотя опытные автослесари делают это намного быстрее. Но, как говорится, опыт приходит со временем.
Читайте также: