Замена прокладки редуктора киа оптима
Обновлено: 05.07.2024
Замена масла в редукторе Kia Optima
Замена масла в редукторе с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене масла в редукторе, а также при появлении признаков:
- гул со стороны редуктора
- потёки масла на его корпусе или под машиной
- снижение уровня масла в агрегате
Мы оперативно проведём замену масла в редукторе, при необходимости – комплексное плановое ТО, а также диагностику редуктора и трансмиссии.
/>
ВАЖНО!
- Обратите внимание! Гул в редукторе Kia Optima возникает от воздействия высоких температур: перегретая жидкость не способна отводить тепло и теряет вязкость. Гул в холодном узле означает, что в картере нет смазки или произошло смещение шестерен.
- После проведения ремонтных работ или замены редуктора нужно заливать свежую жидкость, что обеспечит безаварийную и длительную работу, снизит интенсивность износа деталей, на которые воздействуют большие нагрузки.
- Имейте ввиду! Сменить смазку в механизме довольно просто и своими руками, но если у вас недостаточно опыта, лучше обратиться на СТО к профессиональному автомеханику, который проведет работы качественно и оперативно.
- Совет! Смазочный состав рекомендуется сливать по окончании поездки, когда он горячий и хорошо стекает со стенок картера. При этом нужно быть осторожным: температура смазки составляет примерно 90 градусов по Цельсию.
- Учтите! Если слитая с картера узла жидкость темного цвета, а в составе присутствуют металлические ингредиенты, необходима промывка корпуса редуктора Kia Optima .
- После заправки производится проверка уровня смазки и очистка сапуна от грязевых отложений, функция которого заключается в стравливании избыточного воздуха и нормализации давления, образуемого при нагреве и повышении уровня.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕДУКТОРА
Редуктор является важным механизмом в конструкции автомобиля и требует регулярного сервисного обслуживания. Этот узел передает тяговое усилие на колеса транспортного средства: в обычной схеме хвостовик механизма соединяется с карданным валом, а выступающие полуоси - с колесами. В механизме установлены вращающие шестерни, которые в процессе работы сильно нагреваются, поэтому для надежной работы без поломок требуется регулярная замена масла в редукторе Kia Optima .
В регламенте ТО не расписаны точные интервалы обслуживания, но практика показывает, что замена масла в заднем редукторе должна производиться почаще. Жидкость во время эксплуатации утрачивает полезные свойства, что приводит к разрушению рабочих поверхностей элементов конструкции и выходу их из строя.
ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕДУКТОРА
При помощи механизма редуктора понижается крутящийся момент от двигателя на ведущие колеса. На машинах с задним приводом он устроен без существенных различий, помимо коробки передач, автомобилю требуется устройство, передающее вращение от одного вала с двигателя на два выходящих, соединенных с ведущими колесами. Для выполнения передаточной функций в механизме имеются ведущие и ведомые шестерни: зубчатые колёса находятся в постоянном зацеплении, хотя они тщательно подогнаны и изготовлены из прочной стали, износ зубьев происходит регулярно.
Для уменьшения интенсивности износа в редуктор Kia Optima заливается специальное трансмиссионное масло. У жидкости ограниченный срок эксплуатации, поэтому менять масло требуется с указанной в инструкции периодичностью. Помимо этого, трансмиссионная смазка может подтекать через вышедшие из строя сальники, что можно заметить по появлению масляных пятен в месте выхода валов: сальники необходимо срочно менять, чтобы предотвратить полную утечку смазки из механизма. Также через изношенные сальники во внутрь редуктора постоянно будет попадать грязь с улицы, что негативно скажется на работе зубчатых элементов. Для предотвращения таких неприятностей следует время от времени осматривать на яме задний мост.
КОГДА СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ МАСЛО В УЗЛЕ
Смазка редуктора и замена в нем жидкости не входит в список стандартного перечня работ во время прохождения технического обслуживания транспортного средства. При сервисном обслуживание Kia Optima проверяют только герметичность соединений в данном узле. В условиях езды по нашим плохим дорогам, механизму следует уделять значительно больше внимания, и периодичность, с которой следует заменять масло, необходимо увеличить не менее чем в два раза:
- при нерегулярной эксплуатации машины;
- при совершении кратковременных поездок (жидкость и редуктор нагреваются недостаточно);
- транспорт эксплуатируется в экстремальных условиях;
- частые, длительные остановки в пробках;
- применяется масло невысокого качества;
- эксплуатация автомобиля зачастую происходит по бездорожью и в горной местности.
По мнению опытных автомехаников менять трансмиссионную жидкость в редукторе Kia Optima следует, когда автомобиль накатал пробег 40-50 тыс. км. При проведении работ разборка редуктора не потребуется, разве что ваша машина оснащена дополнительной защитой узла, тогда заливать масло гораздо сложнее. Если по внешнему виду у слитой смазки сильная загрязненность, то стоит промыть картер механизма промывочной жидкостью: она не такая густая как масло, что дает возможность смыть оставшиеся загрязнения, осевшие на стенках картера. После выполнения этой манипуляции, в механизм можно заливать новую смазку. В некоторых случаях автолюбителю, пожелавшему поменять марку трансмиссионной жидкости, следует воспользоваться таблицами совместимости, публикуемыми производителями смазок.
ВИДЫ МАСЕЛ ДЛЯ РЕДУКТОРА
Сейчас у автолюбителей имеется хорошая возможность выбора смазки из широкого ассортимента предоставленной на рынке продукции. Важно только не купить качественно изготовленную подделку: ее использование может привести к серьезным поломкам, вплоть до выхода узла из строя. Следует приобретать жидкость для редуктора только в надежных, проверенных магазинах, где по вашему требованию предоставят сопутствующие документы, сертификаты, подтверждающие качество продукта. Помощь при подборе требуемой марки смазочного состава вы можете найти в специализированной автомобильной литературе, но гораздо эффективнее получить грамотную консультацию у профессиональных автомехаников по ремонту механизмов и узлов трансмиссии.
В задний редуктор Kia Optima можно заливать как минеральное, так и синтетическое масло - они одинаково хорошо смазывают механизм. Стоит учесть, что синтетический состав смазки имеет более качественную структуру и различные присадки, что позволяет уменьшить износ деталей и дает возможность более длительной эксплуатации без замены: в составе присутствуют особые компенсирующие и смягчающие добавки, которые значительно повышают длительность работы состава.
У минерального масла сравнительно небольшой срок работы, так как это натуральное масло изготовлено из продуктов перегонки нефти и имеет невысокую стоимость. Его эксплуатационные и технические свойства значительно уступают синтетическому маслу: работа при высоком температурном режиме очень неустойчивая, благодаря наличию в составе природных ингредиентов, при минусовой температуре продукт загустевает. При взаимодействии с воздухом во время химических реакций масло пенится, в результате чего в редукторе Kia Optima образуются отложения шлаков. Основным критерием по качеству является показатель вязкости, который во многом зависит от температурного режима эксплуатации транспортного средства. Эта информация отображена в наименовании продукта:
- SAE 70W, 75W, 80W, 85W – используется только в зимний сезон;
- SAE 90, 140, 250 – предназначено для летней эксплуатации;
- SAE 75W-80, 75W-90, 80W-85, 80W-90, 85W-90 – всесезонная смазка.
Увеличение степени вязкости масла положительно отражается на повышении устойчивости поверхности металла зубьев. В связи с этим желательно использовать более вязкие марки масел. Для смазки зацепления и подшипников механизмов в продаже имеется значительный выбор жидких масел, работающих в зависимости от условий эксплуатации и окружной скорости.
МЕТОД ПРОВЕРКИ УРОВНЯ МАСЛА В МЕХАНИЗМЕ ЗАДНЕГО МОСТА
Эту достаточно простую операцию следует делать почаще.
- Авто устанавливается на подъемник, яму или эстакаду.
- После чего железной щеткой, тряпкой очищаются от грязевых отложений заливные, сливные пробки и внешняя поверхность картера редуктора Kia Optima .
- Далее ключом требуемого размера откручивается заливная пробка и проверяется уровень трансмиссионной жидкости с помощью щупа, который должен опуститься до нижней кромки отверстия для заливки масла.
- Если уровень будет ниже, необходимо долить жидкость, применяя для этой манипуляции особый шприц.
- По окончании работ не забудьте надежно закрутить пробку заливного отверстия.
Наиболее популярным и востребованным у автолюбителей является масло MOTUL GEARBOX 80W-90 – это качественный продукт для смазки редуктора Kia Optima . Из присадок в составе имеется: бисульфат молибдена, который в большой степени повышает устойчивость защитной пленки и предохраняет поверхности рабочих элементов от выкрашивания при значительных нагрузках, характерных для зубчатых деталей в соединениях механизмов. При использовании этой смазки снижается трение, сокращается потеря энергии, улучшается топливная экономичность транспортного средства. Рекомендуется использование данной марки в «шумных» КПП и механизмах с прямозубыми шестернями. Для узлов с повышенной степенью трения желательно использовать масла: Motul 90 РА и Motul HYPO BM LS.
При подборе смазки для редукторов Kia Optima нужно учитывать скорость вращения и виды передач, нагрузки и конструктивные особенности устройства механизма. Производится немало хороших аналогов, чтобы поменять смазку, указанных в инструкциях производителей. Так как все уже изобретено и ничего нового в сфере смазочных компонентов изобрести не удастся, выбирать нужно из уже готовых масел, в которых поменяться могут только присадки.
Гарантия.Замена прокладки клапанной крышки kia optima jf 2.0
Всем привет.
Посетил наконец Автогермес на Рязанском проспекте для гарантийной замены прокладки клапанной крышки.
Ранее писал, что обнаружилась течь масла из-под клапанной крышки на ТО1.Заказали прокладку.Недорогая запчасть, что-то в районе 1000р, но
ждал этого больше месяца.
В заказ наряде неверно указанно, что это прокладка для kia rio.
Артикул: 224412E300, проверял по вину в каталогах, всё соответствует моему авто.
Убедился снова, что хороших офф. дилеров не так то и легко найти.Всё зависит от людей, которые там работают и на кого посчастливится попасть.
По традиции я завис у дилера более чем на три часа, был записан на 18.40, уехал в 22.10, при этом салон работает до 21.00.
Мастер приёмщик был по фамилии, по моему Кузнецов, рассказал ему о проблемах со светом фар и показал где течёт масло.Предупредил его, что хочу присутствовать при ремонте в рем. зоне.Он не отказывал, говорил да, это возможно.Как думаете я туда попал? Забегая вперёд скажу, что нет, но об этом далее.
Договорился с мастером приемщиком, что после того, как помоют машину он мне позвонит, нужно будет одеть желтый жилет и вперед в рем. зону.
На этом и разошлись, я пошел смотреть телевизор в зоне отдыха на втором этаже.По заверением мастера машину должны были помыть за минут 15-20, но в рем. зоне я её увидел с камер спустя почти час.Звонка от мастера так и не последовало и я стал наблюдать что делают с авто на телевизоре.
Сначала регулировали свет минут 15, потом авто уехало из зоны видимости камер минут на сорок, то есть в этот период никаких работ с авто не производилось, места свободные были, но видимо ей некому было заниматься.
Авто загнали на подъёмник только в 20.30, то есть почти спустя два часа после приезда.
Сначала один механик начал работы по замене прокладки, но видимо у него что-то пошло не так и он позвал второго механика.Попеременно они держали клапанную крышку в руках, неоднократно снимали и устанавливали обратно, несколько раз наносили герметик на прокладку.Раза с третьего у них наконец получилось всё это состыковать и установить.
Но вот незадача, по непонятной им причине загорелся чек двигателя на приборной панели. Ничего, сейчас мы всё легко сбросим сканером, подумали "мастера".Спустя 10 минут манипуляций ошибка вроде как "сбросилась" у механика.Время уже было 22.00.Мастер приёмщик позвонил только в 20.45 и поинтересовался не уехал ли я домой и сказал, что минут через 40 всё будет готово.
Салон уже закрылся как час назад, я спускаюсь вниз к приёмщику и говорю, что авто готово.
На мой вопрос, почему не позвонили и не отвели в рем.зону, мастер смутился и выдал не дословно следующее : Ой, а вы хотели присутствовать? Я что-то замотался, забегался и забыл о вашем желании".
Если у мастера приемщика такая короткая память, то ему нужно всё записывать, прямо в заказ наряд или на отдельном блокноте для себя.Возможно он просто "соврал", так как не хотел, чтобы кто-то посторонний присутствовал в рем.зоне и механикам такая перспектива не по нраву.
Далее он пригоняет авто на выдачу, я посмотрел по быстрому на клапанную крышку, подписали бумаги с заказ наряда.Сажусь в авто, завожу и вижу чек двигателя.
Сообщаю это приёмщику.Посмотрев на панель он сказал, что сбросить ошибку он сейчас не сможет, всё уже закрыто, может это вообще от плохого бензина.Поинтересовался, не смогу ли я приехать завтра и без очереди проехать на диагностику.Я согласился, двигатель работал ровно и перспектива ехать домой на такси не радовала.
Пока ехал домой, наблюдал за работой двигателя и не выявил изменений в работе.
Так почему горит чек после снятия клапанной крышки, думал я.Я так видел причину :
либо не работает один из датчиков, либо его просто не подключили.Если бы что-то более серьезное, то авто бы не заводился или ехал бы не так как нужно, например при пропуске зажигания.Без сканера конечно не выявить наверняка.Но я решил снять на следующий день пластиковую накладку двигателя и посмотреть всё ли разъемы на своих местах.После минутного осмотра двигателя -"Бинго".
Увидел один не подключенный разъем с датчика.Точно не скажу за что он отвечает, вроде датчик давления масла.
Вставил разъем на место, заглушил, завёл авто, ошибка никуда не ушла.Ехать опять к дилеру не хотелось.Думалось мне, что там легко можно зависнуть часа на два, просто на диагностике.Но что делать.Поехал на работу.После работы хотел уже попробовать скинуть клемму с аккумулятора, но этого не потребовалось.Чек "ушёл" и больше ошибка не появлялась.
Вот такое обслуживание, самому доделывать за "мастерами" приходится.Проглядели они.Но куда нужно было смотреть, когда сбрасывали ошибку на сканере? Там же сразу всё понятно бы стало.Но видимо механик спешил домой, итак задержался на час.Единственный положительный момент в том, что машину не бросили после 21.00, доделали работу до конца и выдали авто, правда с чеком.
Качество выполненных работ можно будет оценить позже.
Пока периодически нужно смотреть, не появилась ли течь масла вновь.
Ремонт Kia Optima
Экономично и качественно восстановить авто можно на СТО «DDmotors». Обслуживанием Киа Оптима здесь занимаются мастера с опытом от 10 лет. В СПб открыто несколько автосервисов Киа Оптима. В каждом используется высокоточное оборудование для проверки состояния автомобильных систем, устранения дефектов любой сложности.
На собственном складе специализированного техцентра обеспечен запас комплектующих. Используя оригинальные и аналоговые запчасти, механикам удается устранить дефекты в минимально возможный срок.
Цены на оказание услуг
| Адаптация dsg | от 6768 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6034 ₽ |
| Замена раздаточной коробки | от 3019 ₽ |
| Ремонт раздаточной коробки | от 3426 ₽ |
| Замена выжимного подшипника | от 3182 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 7664 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора | от 2204 ₽ |
| Замена сальника коробки передач | от 305 ₽ |
| Замена сцепления | от 4241 ₽ |
| Замена сцепления дсг 6 | от 4241 ₽ |
| Замена сцепления дсг 7 | от 4241 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4241 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 818 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3426 ₽ |
| Регулировка сателлитов дифференциала | от 1307 ₽ |
| Ремонт акпп | от 7664 ₽ |
| Ремонт мкпп | от 3589 ₽ |
| Ремонт коробки робота | от 3589 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2122 ₽ |
| Замена редуктора | от 1959 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3426 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2122 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1470 ₽ |
| Замена DSG | от 4893 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4241 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 264 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3426 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 737 ₽ |
| Замена сальника | от 329 ₽ |
| Поменять двигатель | от 6686 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1389 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 614 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 574 ₽ |
| Замена поршневых колец | от 6605 ₽ |
| Поменять прокладку гбц | от 6279 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 859 ₽ |
| Поменять ремень грм | от 2856 ₽ |
| Поменять свечи зажигания | от 288 ₽ |
| Заменить свечи накаливания | от 353 ₽ |
| Замена турбины | от 2530 ₽ |
| Замена форсунок | от 411 ₽ |
| Замена цепи грм | от 5056 ₽ |
| Замер компрессии | от 329 ₽ |
| Капитальный ремонт дизельного двигателя | от 24616 ₽ |
| Ремонт цилиндров | от 1796 ₽ |
| Восстановление гбц | от 1796 ₽ |
| Ремонт дизельных моторов | от 2611 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 981 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 981 ₽ |
| Ремонт тнвд | от 981 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2611 ₽ |
| Ремонт форсунок | от 1389 ₽ |
| Снятие головки блока цилиндров | от 5056 ₽ |
| Чистка дроссельной заслонки | от 737 ₽ |
| Почистить клапан егр | от 639 ₽ |
| Капремонт двс | от 24616 ₽ |
| Замена вакуумника | от 737 ₽ |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 737 ₽ |
| Замена датчика абс | от 737 ₽ |
| Замена заднего суппорта | от 492 ₽ |
| Установка задних тормозных дисков | от 655 ₽ |
| Смена тормозных колодок | от 533 ₽ |
| Замена колодок ручника | от 492 ₽ |
| Замена переднего суппорта | от 533 ₽ |
| Замена пыльника суппорта | от 777 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 818 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 451 ₽ |
| Замена тормозных дисков | от 737 ₽ |
| Замена тормозных цилиндров | от 737 ₽ |
| Регулировка троса ручника | от 402 ₽ |
| Восстановление датчика абс | от 737 ₽ |
| Ремонт ручного тормоза | от 818 ₽ |
| Ремонт суппорта | от 737 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 737 ₽ |
| Замена впускного коллектора автомобиля | от 981 ₽ |
| Замена выпускного коллектора глушителя | от 1470 ₽ |
| Замена катализатора | от 2041 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2041 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2041 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2041 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2041 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубы | от 2041 ₽ |
| Замена резонатора глушителя | от 2041 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2041 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2041 ₽ |
| Ремонт крепежа глушителя | от 411 ₽ |
| Ремонт резонатора | от 2041 ₽ |
| Сварка выпускных коллекторов | от 655 ₽ |
| Сварка выхлопной системы | от 655 ₽ |
| Удаление катализатора | от 2285 ₽ |
| Заменить гофру глушителя | от 574 ₽ |
| Замена глушителя | от 981 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 329 ₽ |
| Ремонт заслонки | от 777 ₽ |
| Ремонт топливной трубки | от 451 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 451 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 451 ₽ |
| Замена клапана вентиляции | от 329 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд | от 1307 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1307 ₽ |
| Замена бензонасоса | от 1307 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2285 ₽ |
| Замена топливного бака | от 2285 ₽ |
| Ремонт гидроусилителя руля | от 981 ₽ |
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 900 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 900 ₽ |
| Ремонт рулевого карданчика | от 900 ₽ |
| Замена пыльника шруса | от 492 ₽ |
| Замена пыльника рулевой рейки | от 492 ₽ |
| Замена ремня гур | от 313 ₽ |
| Замена рулевого наконечника | от 459 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 459 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 900 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 900 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 981 ₽ |
| Поменять рулевую рейку | от 2448 ₽ |
| Замена рулевой тяги | от 443 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 443 ₽ |
| Замена сальника рулевой рейки | от 378 ₽ |
| Ремонт гидравлики рулевой рейки | от 2856 ₽ |
| Замена шруса | от 737 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2367 ₽ |
| Ремонт электроусилителя руля | от 2611 ₽ |
| Реставрация шаровой опоры | от 981 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1144 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 826 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 451 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 826 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 859 ₽ |
| Замена опорных подшипников | от 451 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1226 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1226 ₽ |
| Замена переднего рычага подвески | от 818 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 411 ₽ |
| Замена передних стоек | от 353 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 900 ₽ |
| Замена подшипника задней ступицы | от 981 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 981 ₽ |
| Замена ступичного подшипника | от 981 ₽ |
| Замена пружин подвески | от 737 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 655 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 411 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 1959 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 411 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 353 ₽ |
| Замена стойки амортизатора | от 1959 ₽ |
| Замена стойки стабилизатора | от 370 ₽ |
| Замена ступицы | от 981 ₽ |
| Ремонт пневмы | от 574 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 5545 ₽ |
| Сход развал | от 818 ₽ |
| Сход развал 3d | от 900 ₽ |
| Установка пневматической подвески | от 3182 ₽ |
| Замена дпкв | от 305 ₽ |
| Замена датчика распредвала | от 305 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 353 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 280 ₽ |
| Замена ламп габаритов | от 248 ₽ |
| Замена лампы ближнего света | от 248 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 737 ₽ |
| Замена моторчика омывателя лобового стекла | от 451 ₽ |
| Замена высоковольтных проводов | от 280 ₽ |
| Ремонт стартера | от 451 ₽ |
| Замена блока управления | от 533 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 533 ₽ |
| Регулировака света фар | от 329 ₽ |
| Замена блока предохранителей | от 826 ₽ |
| Зарядка аккумулятора | от 264 ₽ |
| Замена лямбда зонда | от 305 ₽ |
| Замена датчика дроссельной заслонки | от 313 ₽ |
| Замена замка зажигания | от 981 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 5871 ₽ |
| Замена ремня генератора | от 264 ₽ |
| Замена стартера | от 981 ₽ |
| Замена генератора | от 1144 ₽ |
| Ремонт генератора | от 451 ₽ |
| Регулировка фар | от 329 ₽ |
| Замена фар автомобилей | от 533 ₽ |
| Диагностика работы кондиционера | Бесплатно |
| Проверка вариатора | от 900 ₽ |
| Диагностика выхлопной системы автомобиля | от 411 ₽ |
| Проверка генератора | от 435 ₽ |
| Компьютерная диагностика грм | от 574 ₽ |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 818 ₽ |
| Диагностика дизельного мотора | от 818 ₽ |
| Проверка климат контроля | Бесплатно |
| Диганостика мкпп | от 574 ₽ |
| Диагностика пневмы | от 655 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой | от 492 ₽ |
| Проверка рулевого управления | от 981 ₽ |
| Проверка системы охлаждения | Бесплатно |
| Диагностика стартера автомобиля | от 435 ₽ |
| Проверка сцепления | от 574 ₽ |
| Проверка топливной системы | от 981 ₽ |
| Диагностика тормозной системы | от 981 ₽ |
| Диагностика турбины | от 981 ₽ |
| Проверка эбу | от 777 ₽ |
| Проверка электрооборудования | от 1307 ₽ |
| Диагностика абс | от 574 ₽ |
| Диганостика dsg | от 574 ₽ |
| Диганостика комплексная | от 1307 ₽ |
| Диагностика автоматической коробки передач | от 981 ₽ |
| Диагностика лямбда зонда | от 777 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1063 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | от 313 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1389 ₽ |
| Замена водяной помпы | от 1470 ₽ |
| Замена приводного ремня | от 411 ₽ |
| Замена прокладки поддона картера | от 900 ₽ |
| Замена ролика приводного ремня | от 492 ₽ |
| Удаление сажевого фильтра | от 737 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 313 ₽ |
| Предпродажная подготовка автомобиля | от 981 ₽ |
| Промывка двигателя | от 533 ₽ |
| Установка защиты картера | от 313 ₽ |
| Ремонт масляных насосов двигателя | от 313 ₽ |
Перед ремонтом автомобиля Kia Optima проводится диагностика. Осмотрев иномарку, считав ошибки и расшифровав показания приборов, механик имеет возможность:
- достоверно указать на причину поломки;
- предложить варианты ремонта Киа Оптима в сервисе;
- рассчитать итоговый объем финансовых затрат и согласовать его с клиентом.
Комплекс работ по ремонту авто Kia Optima возможен только после получения одобрения со стороны владельца иномарки с пробегом. Если диагностика проводилась в профилактических целях, мастер ограничится рекомендациями касательно дальнейшей эксплуатации машины.
Среди распространенных дефектов механики сервиса называют:
- выход из строя компонентов трансмиссии;
- проблемы с переключением скоростей;
- нарушение герметичности в системе охлаждения;
- изнашивание элементов подвески.
Все перечисленные поломки могут быть устранены в автосервисе. По окончании работ специалист оформит гарантийный талон сроком на 24 мес.
Как правило, проблемы возникают после прохождения 30-50 тыс. км пробега. По этой причине производитель Kia Optima рекомендует не пренебрегать прохождением ТО. Посещать техцентр с этой целью стоит 2 раза в год.
Помимо ремонта автомобиля Киа Оптима, мастерам ежедневно приходится выполнять следующие манипуляции:
- замена ремня ГРМ, фильтров, других расходников;
- подбор и замена масла;
- чистка и обслуживание автокондиционера;
- подготовка машины к эксплуатации в зимний сезон.
Обслуживание Kia Optima в автосервисе «DDmotors» в СПб осуществляется по предварительной записи без очереди. Для клиентов устроена комфортная зона ожидания. Наблюдать за проводимыми мастерами манипуляциями можно в онлайн-режиме. Чтобы согласовать дату и время визита к специалисту, позвоните по телефону.
Как сменить масло в АКПП на Киа Оптима?
Замена трансмиссионного масла — трудная и ответственная процедура. Трансмиссия, в целом, считается одной из самых сложных и важных составляющих автомобиля, и ее ремонт лучше оставлять профессионалам. Но, если нет вариантов, можно провести упомянутую процедуру самостоятельно.
В данной статье пойдет речь о том, как в домашних (точнее, «гаражных») условиях провести замену масла в Киа Оптима.
Поломки и утечки масла из АКПП
Сначала требуется дать ответ на вопрос: зачем нужно трансмиссионное масло?
Список функций смазочной жидкости АКПП включает:
- Терморегуляцию. В первую очередь это касается охлаждения деталей трансмиссии, которые нагреваются в процессе езды;
- Фрикционное сцепление;
- Очистку деталей трансмиссии от пыли, металлической стружки, и других частиц, способных помешать бесперебойной работе системы;
- Защиту деталей от коррозии;
- Передачу крутящего момента. Данную функцию трансмиссионное масло выполняет в гидротрансформаторе автомобиля.
В силу того, что масло в АКПП выполняет важные задачи, критерии «отбора» для него жестче. Как правило, заливать рекомендуется заводское масло, которое приобретается у официальных дилеров. Это же касается и покупки нового масляного фильтра. Подделки этой детали распространены, а их установка и эксплуатация может привести к катастрофическому исходу.
Возможные последствия при использовании некачественного трансмиссионного масла или при его несвоевременной замене:
- Повышенный расход топлива;
- Ускоренный износ деталей автоматической коробки переключения передач;
- Быстрый перегрев двигателя;
- Загрязнение внутренностей трансмиссии.
Все вышеперечисленные поломки и осложнения в работе систем автомобиля являются, потенциально, аварийно опасными. Поэтому и рекомендуется использовать только качественную трансмиссионную смазку, равно как и фильтр/поддон.
Теперь о первых признаках того, что необходимо доливать или менять смазку в АКПП:
- стук двигателя при езде;
- затрудненное переключение скоростей;
- перерасход бензина;
- ухудшение управляемости автомобиля.
При возникновении любого из вышеперечисленных вариантов, следует проверить, не требуется ли замена масла в АКПП в Киа Оптима.
Процесс смены масла в автоматической коробке передач
Чтобы провести замену трансмиссионного масла в АКПП на Kia Optima, нужно сначала подготовиться.
Первый этап подготовки — покупка трансмиссионной смазки и запчастей на замену (в первую очередь это касается фильтрующего элемента, который изнашивается раньше всего, и уплотнительного кольца сливной пробки). Приобретать их лучше у официальных дилеров, чтобы не получить некачественную подделку.
Второй этап — сбор инструментария. Список необходимых инструментов для замены масла в АКПП на Kia Optima:
- Набор ключей и отверток;
- Трещотка (или «звездочка»);
- Плотная рабочая одежда и, в первую очередь, перчатки;
- Фонарь или переносная лампа;
- Съемник для фильтрующего элемента;
- Воронка;
- Ветошь;
- Любая большая емкость на 5-7 литров, для отработанного трансмиссионного масла.
Третий этап подготовки — рабочее место. В идеале, процедура должна проводиться на подъемнике, эстакаде или над смотровой ямой, но, при отсутствии этих вариантов, можно воспользоваться домкратами.
Завершив подготовку, можно переходить непосредственно к замене трансмиссионного масла в АКПП Kia Optima.
Затем машина устанавливается на подготовленное место, главное, чтобы у автовладельца был доступ к днищу. Разумеется, прежде, чем приступать к процедуре, требуется переодеться в плотную рабочую одежду. Кроме перчаток, рекомендуется надеть маску и сварочные (или другие аналогичные) очки, чтобы защитить лицо и голову.
Под сливную пробку на поддоне устанавливается заготовленная емкость, после чего пробка откручивается. Затем происходит слив старого масла с АКПП Киа Оптима. Обычно смазка вытекает в течение 5-10 минут. Всю «отработку» за один раз слить не получится. Для этого процедуру нужно повторить 3-4 раза, при этом воспользовавшись специальным насосом.
Следующий этап — снятие поддона, для чего нужно открутить все крепежные болты, кроме двух дальних. Когда поддон наклонится, с него должно стечь все оставшееся масло, и только тогда, используя трещотку, можно открутить до конца оставшиеся болты.
После снятия поддона, он очищается, равно как очищаются и магниты, расположенные на нем. Задача последних — сбор металлической стружки, которая неизбежно появляется при работе двигателя и трансмиссии, за счет трения деталей. Магниты чистятся ветошью. Поддон — специальной чистящей жидкостью.
Завершив с очисткой поддона, можно ставить новый трансмиссионный фильтр. Перед его установкой, резьба и на фильтре, и на посадочном месте протирается новым маслом. Для закручивания можно воспользоваться и руками (если силы позволяют), или специальным ключом. Главное — не повредить ценную деталь.
Дальнейший шаг — установка поддона на место. Для этого закручиваются все болты, включая труднодоступные дальние. Но сначала рекомендуется проверить состояние прокладки. Если она выглядит изношенной, лучше и ее заменить, смазав новую трансмиссионным маслом. Это касается и прокладки сливной пробки.
Наконец, можно заливать новое масло в АКПП, через отверстие для измерительного щупа. Заливаться будет холодная смазка, поэтому и уровень надо проверять по отметке «COLD». Затем машина заводится и совершается еще одна поездка, после чего уровень смазки проверяется по отметке «HOT».
Когда нужно менять масло в АКПП?
Согласно рекомендациям опытных автовладельцев, в условиях российских дорог замена трансмиссионного масла для Kia Optima должна проводиться каждые 60 тысяч километров пробега (или каждые 7-8 месяцев эксплуатации автомобиля).
Но условия эксплуатации могут быть разными, поэтому лучше проводить проверку уровня и состояния смазки в АКПП каждые 15 000-20 000 км.
Делается это с помощью измерительного щупа. На некоторых моделях, чтобы добраться до него, нужно снять защиту двигателя. На самом щупе 4 отметки, по две Min и Max. Нижняя пара рассчитана для проверок уровня масла на холодную, верхняя используется при разогретом двигателе. Следовательно, и проверку нужно делать в два этапа. Последовательность действий при этом одинакова: вынуть щуп, протереть ветошью, погрузить обратно и снова вынуть. Это делается один раз при холодном масле, и один — после короткой поездки.
Параллельно с этим можно проверить и состояние масла. В идеале оно должно быть светло-желтого или даже светло-розового оттенка. Потемнение указывает на скорую необходимость его замены в АКПП Kia Optima. Наличие гари и стружки утверждает об острой необходимости полной смены как масла, так и фильтра с поддоном.
Замена маслосъемных колпачков Киа OPTIMA
Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) используются на всех силовых установках автомобилей Киа OPTIMA. Эти резинотехнические изделия являются элементами газораспределительного механизма, и их задача – препятствовать проникновению масла в зазор между клапаном и направляющей втулкой, а затем в камеру сгорания. Сальники клапанов в среднем выхаживают по 200.000 км, после чего их нужно заменить.
Причины для замены
Замена маслосъемных колпачков Киа OPTIMA необходима в том случае, если при работе двигателя стали наблюдаться:
- Сизый дым из глушителя.
- Повышенный расход масла.
- Падение мощности силовой установки.
Попадая в цилиндры, масло нарушает оптимальный процесс горения топливно-воздушной смеси, и поэтому мощность двигателя может снижаться. Чтобы правильно заменить сальники клапанов, нужно обратиться в автосервис «Двиговичкофф». Здесь работают высококвалифицированные автомеханики, которые в максимально сжатые сроки, качественно и недорого поменяют сальники клапанов.
Этапы работ
Сальники клапанов установлены внутри головки блока цилиндров. Замена маслосъемных колпачков Киа OPTIMA проходит в несколько этапов:
- демонтаж клапанной крышки;
- снятие ремня ГРМ;
- демонтаж распредвала;
- снятие маслоотражающих колпачков с клапанных шоков;
- установка новых колпачков;
- установка распределительного вала на свое штатное место;
- установка ремня ГРМ;
- установка клапанной крышки.
Наши преимущества
Сервис «Двиговичкофф» имеет мощную материальную базу, и его штат укомплектован специалистами экстра-класса. Снятие и установка новых маслоотражающих колпачков в этом автоцентре не займет много времени, так как все услуги связанные с ремонтом выполняются профессионально и по доступной цене. Все ремонтные работы проводятся с применением только заводских комплектующих. Своевременная замена маслосъёмных колпачков вернёт расход масла на прежний уровень, обеспечит двигателю хорошую приемистость, а автомобилю придаст более высокие ходовые качества.
Как заменить фильтр трансмиссии в Kia Optima
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Предупреждение
- 7 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Поместите противооткатные упоры за заднее колесо и установите стояночный тормоз. Поднимите переднюю часть Kia с помощью полового домкрата, расположенного под передним подрамником. Разместите стойки домкрата под подрамником и опустите автомобиль на них. Снимите напольный домкрат и сдвиньте поддон под автомобиль.
Шаг 2
Расположите поддон под поддоном трансмиссии, расположенным под автомобилем со стороны водителя. Снимите пробку для слива трансмиссионной жидкости, если она имеется, с поддона, используя гнездо и храповик. Дайте жидкости полностью стечь в кастрюлю.
Шаг 3
Снимите 10 мм болты поддона, которые крепят поддон коробки передач к коробке передач. Если ваш Optima не оборудован сливной пробкой, медленно выкручивайте болты, чтобы избежать разливания трансмиссионной жидкости при ослаблении поддона. Снимите болты, начиная с одного угла, и дайте жидкости стечь в поддон, прежде чем снимать последний болт. Опустите поддон с коробки передач и слейте его в поддон.
Шаг 4
Очистите все следы старой прокладки от коробки передач и поддона коробки передач. Удалите три винта с помощью отвертки, которые крепят фильтр коробки передач к коробке передач, и опустите прокладку в сливной поддон.
Шаг 5
Установите новую прокладку на коробку передач и надежно затяните винты. Установите новый поддон и прокладку на коробку передач и плотно затяните болты 10 мм. Избегайте чрезмерного затягивания болтов и сдавливания прокладки. Затяните болты до их фиксации, а затем на 1/4 оборота дальше.
Выдвиньте поддон и все инструменты из-под автомобиля. Поднимите автомобиль с домкрата с помощью домового домкрата и снимите подставки. Опустите автомобиль на землю. Вставьте воронку в трубку щупа и добавьте 3,5 литра трансмиссионной жидкости SP3. Проведите тест-драйв и перепроверьте уровень жидкости при горячем двигателе. Уровень должен находиться в области перекрестной штриховки на щупе.
Головка блока цилиндров и клапана — снятие и установка
1. Шестигранным ключом на 12 мм в последовательности показанной на рисунке за 2–3 прохода выверните болты крепления головки блока цилиндров.
2. Приспособлением с гнездом на 12 мм сожмите пружины клапана и снимите сухари. Затем снимите тарелку пружины клапана, пружину клапана, седло пружины клапана и клапан.
Примечание! Для хранения клапанов приготовьте пронумерованные полиэтиленовые пакеты или контейнеры.
3. Пассатижами снимите маслоотражательный колпачок.
Примечание! Не используйте повторно маслоотражательный колпачок.
Проверка
Головка блока цилиндров
1. Осмотрите головку блока цилиндров на отсутствие повреждений, трещин, утечек масла и охлаждающей жидкости. При необходимости, замените головку цилиндров.
2. Снимите окалину, герметик и нагар. Сжатым воздухом продуйте каналы для смазки.
- Стандартное отклонение от плоскостности: менее 0,05 мм
- Предельно допустимое отклонение от плоскостности: 0,2 мм
Клапана
1. Проволочной щеткой очистите клапан. Осмотрите каждый клапан на наличие износа, повреждений и деформации в зонах А и В и, при необходимости, отремонтируйте или замените его.
2. Если торец стержня изъеден или изношен, по мере необходимости восстановите фаски. Это восстановление должно быть ограничено минимальным снятием металла.
3. Также проверьте толщину рабочих кромок.
- Впускные клапана: 1,0 мм
- Выпускные клапана: 1,5 мм
- Впускные клапана: 0,7 мм
- Выпускные клапана: 1,0 мм
Пружина клапана
1. Осмотрите каждую пружину клапана на отсутствие трещин и повреждений. Измерьте длину пружины в свободном состоянии.
- Длина пружины без нагрузки: 45,82 мм
- Допустимое отклонение пружины от вертикальной плоскости: не более 1,5°
- Предельно допустимое уменьшение длины: –1 мм
- Предельно допустимое отклонение пружины от вертикальной плоскости: не более 4°
Направляющие втулки клапана
Проверьте зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана. Если зазор превышает предельно допустимое значение, замените направляющую втулку клапана на втулку увеличенного ремонтного размера.
- Впускные клапана: 0,02–0,047 мм
- Выпускные клапана: 0,05–0,085 мм
- Впускные клапана: 0,1 мм
- Выпускные клапана: 0,15 мм
Вставное седло клапана
1. Проверьте седло клапана на наличие перегрева и нарушения рабочей поверхности, контактирующей с тарелкой клапана. При необходимости отремонтируйте или замените седло клапана.
2. Перед заменой или ремонтом седла клапана проверьте износ направляющей втулки клапана. Если направляющая втулка клапана изношена, замените ее.
3. Ремонт седла клапана необходимо проводить наждачным кругом или фрезой. Ширина рабочей фаски седла клапана должна быть в пределах приведенных в спецификации.
Замена седла клапана
1. Любое вставное седло клапана, изношенное до предела, необходимо заменить при комнатной температуре срезанием стенки, как показано на рисунке А.
2. После удаления старого седла клапана необходимо расточить гнездо под увеличенный размер седла клапана. Размеры для обработки приведены в таблице. 3. Нагрейте головку цилиндров до температуры 250°C и запрессуйте новое седло клапана ремонтного размера. При запрессовке седло клапана должно иметь комнатную температуру. После установки нового седла клапана необходимо выполнить притирку клапана.
Увеличенные размеры вставного седла клапана
Замена направляющей втулки клапана
Направляющая втулка клапана устанавливается с помощью пресса. Используя приспособление для установки направляющей втулки клапана 09222–21100 или подходящий инструмент, замените направляющую втулку следующим образом.
1. Используя приспособление для установки направляющей втулки клапана, выпрессуйте втулку клапана из головки цилиндров по направлению к блоку цилиндров.
2. Приставьте к отверстию головки цилиндров новую направляющую втулку клапана увеличенного ремонтного размера.
3. Приспособлением для установки направляющей втулки клапана запрессуйте втулку в головку цилиндров. Приспособление обеспечивает запрессовку втулки на строго определенную глубину. Измерьте выступание верхней части направляющей втулки клапана из головки цилиндров. Обратите внимание, что выступание направляющей втулки клапана различно для впускных (45,5 мм) и выпускных (50,1 мм) клапанов.
4. После запрессовки направляющих втулок клапанов вставьте новые клапаны и проверьте зазор.
5. Каждый раз при замене направляющих втулок клапанов проверьте и, при необходимости, замените седла клапанов.
Увеличенные размеры направляющей втулки клапана
| Увеличенные размеры | Метка размера | Диаметр отверстия в головке блока цилиндров |
| 0,05 | 5 | 12,050–12,068 |
| 0,25 | 25 | 12,250–12,268 |
| 0,50 | 50 | 12,500–12,518 |
Установка
Примечание! Перед установкой очистите все детали. Нанесите тонкий слой моторного масла на все поверхности скольжения.
1. Используя специальное приспособление 09222–21100, установите маслоотражательный колпачок. Неправильная установка маслоотражательного колпачка неблагоприятно воздействует на его рабочую кромку за счет эксцентриситета и приводит к утечке моторного масла через направляющие втулки клапана. При установке будьте осторожны, чтобы не перекрутить маслоотражательный колпачок. Не используйте повторно старые маслоотражательные колпачки.
2. Смажьте стержень клапана моторным маслом и установите клапан. При установке клапана не прилагайте больших усилий, чтобы не повредить маслоотражательный колпачок. Проверьте плавность перемещения клапана.
3. Установить пружины и тарелки пружин. Пружины необходимо устанавливать стороной, покрытой эмалью, к тарелкам пружин.
4. С пециальным приспособлением 09221–29100 сожмите пружину. Установите сухари и снимите специальное приспособление для сжатия пружины.
5. Очистите все привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока цилиндра.
6. Установите новую прокладку головки блока цилиндров. При установке прокладки не используйте герметик и не используйте старую прокладку головки блока цилиндров.
7. Шестигранным ключом на 12 мм вверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рисунке.
Читайте также: