Замена прокладки теплообменника пежо 308

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 04.10.2024

Часть 2 Поменял так прокладки теплообменнка AL4

С началом сего действа можно ознакомиться в Части 1
Короче попил кофейку, набрался терпения и в бой. Чтобы снять теплообменник нужно отсоединить два патрубка охлаждения и выкрутить болт. Для этого потребуется Головка/ключ на 30 для болта (типа "джамбо"), головка/ключ на 7 или шлиц для хомутов на патрубках и резиновые удлиняющиеся руки, желательно с пальцами в виде инструментов (в идеале), таких рук у меня не было, а были только отогретые чашкой горячего кофе обычные. Без снятия трубок к болту не добраться, трубки снимаются сначала дальняя, потом ближняя. Хомут на дальней был расположен таким образом, что трещёткой с головкой не подлезть, а ход рожкового стандартного ключа меньше необходимого, тут нужен накидной 12-ти гранный. Далее я около получаса пытался эти патрубки сдёрнуть, лёжа на машине, пыхтя, в метель, вызывая молчаливые удивления прохожих. Очень не хотелось трубки эти повредить, но снял. Наконец-то. Трубки отвёл как можно дальше, чтоб не мешались. С самим болтом мне повезло. Залез туда большой трещёткой и с одного усилия он пошёл. Дальше пальцами. Выкрутил. Достал. Плеснуло грамм 20 антифриза. Понёс домой отмывать и снова греться.

Отмыл его и заменил прокладки. Немного смутило, что старая внешняя прокладка стояла чётко по форме паза, новая же сильно отличается, и вряд ли с ходом времени и километров она примет эту форму. Но делать нечего, другой у меня нет.

Сборка заняла минут 10 из-за неудобства расположения, но технически всё-таки выполнима. Остались только сомнения. Ведь что бы узнать работоспособность узла, нужно полностью всё собрать обратно, залить всё, что слил и запустить — не дай бог прокладка криво встала, я не переживу.
Этим закончился второй день работы. Время ограничивалось холодом, темнотой и терпением.
На следующий день погода шептала. Штиль, небо прояснялось и потеплело до -5, самое то ставить гидроблок обратно. Снял крышку, отмыл её тоже.

Очень тщательно избавился от грязи и капелек воды (снега) внутри. Заменил колечки.

И далее собрал всё в обратном порядке, достаточно легко, главное верно собрать по заранее (до снятия) сделанным фоткам вот этот узел:

Теперь можно вздохнуть полной грудью и приступать к дальнейшей работе.
Собрал/надел/прикрутил все патрубки системы охлаждения на место.

Отсоединять приходилось нижний от радиатора, два ближайших от термостата, откручивать два болта скобы, на которой вся эта мотня закреплена, и уводить это вправо, в колёсную нишу.
Заливая антифриз стравил воздух винтиком на термостате и крышечкой на патрубке под лобашом у входа в печку. И эта долбаная малявка выскользнула и исчезла в недрах пыжа =( Стою, прижав дырку пальцем, думаю что делать. Не обломается же кайф возвращения домой вечером на пыже из-за этой маленькой хрени? Снова повезло. В багажнике оказалась камера колеса от детской коляски, которую с весны не могу выкинуть, на ней и оказался подходящий по размеру колпачок. Кстати, когда я убрал палец с этого носика, ОЖ вытекло не так много, грамм 20-30, можно было спокойно искать, чем заткнуть.

Следом масло. Необходимо оттереть место, где расположена сверху маслозаливная пробка и (ну очень интересно зачем так они сделали? это ещё одна фишка в коллекцию к болту площадки АКБ за локером) освободить её от лежащей на ней клеммы массы, она прикручена рядом, но развёрнута поверх пробки, и это не ошибка — там есть для неё пазы. Я её ослабил и, отвернув в сторону, затянул.

С помощью квадрата на 8 выкручивается пробка и заливается масло. Не смотря на то, что стекло у меня всего 1,5, а должно слиться примерно 3 — я залил 3 литра. По идее надо залить 3,5, а потом излишки слить. Далее собираю всё на место. И завожу. По регламенту нужно выждать, когда включится 1-я скорость вентилятора (я не дождался этого, а сделал спустя 10 минут, как полностью прогрелся движок) и дать коробке поработать на каждой передаче по несколько секунд. После нужно при работающем двигателе выкрутить сливную пробку (металлическую, не пластиковую — это пробка уровня масла) и дождаться пока масло перестанет течь струёй и начнёт капать. Т.к. я залил не 3,5 а 3, то у меня просто капало. Я закрыл и стал ждать. Ждать пока испарится весь пролитый мимо антифриз и снег, который заполнил подкапотное пространство и самое главное вестей от теплообменника акпп. Не дай бог эта падла начнёт сочить из себя снова жижу. Но вроде и с этим повезло.
Осталось повесить подкрылок, защиту и заняться Лексией. Подсоединившись через ДиагБокс я скинул ошибки и обновил счётчик старения масла до нужного уровня, а именно нужно убрать 2750 единиц за каждые 0,5л. замененного масла, т.е. 16500. Сделал это вовремя. Максимально там около 32100 кажется, а у меня состарилось до 30900. И там есть инфа, что когда счётчик старения дойдёт до лимита, коробка встанет в аварийный режим с чеком "выполнить слив масла: ДА". Ещё скинул адаптацию до заводской.
Езжу второй день, проехал где-то 200. Всё огонь. Ошибок нет. Переключения мягкие, еле заметные (в плане всевозможных вибраций), набирает энергичнее, едет лучше.
В общем доволен, как слон =) Если затеваете подобный ремонт не в гараже, где полно всякого хлама, то постарайтесь запастись тем, что может внезапно куда-нибудь провалиться, будь то колпачок или болтик или ещё чего там. И советую перед таким делом: сходите с детьми в церковь =)
Всем кто дочитал Спасибо и Удачи!

Замена прокладок маслоохладителя и впускного коллектора Пежо 308

На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.

Выбираем прокладки

Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot	1613571980	813
Аналоги
DEPPUL	DEBZ0198	293
ZZVF	ZVBZ0198	331
AUTO GUR	RR492	378

Прокладка выпускного коллектора

Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:

1.0W-30. Допуск:

ACEA C2
PSA B71 2312

2.5W-30. Допуск:

ACEA C3
PSA B71 2290

Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты

Подъемник или смотровая яма;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
Отвертка "-";
Шестигранник на 8 мм;
Емкость для отработанного масла;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь процесс работы состоит из следующих шагов:

Снимаем защиту двигателя.
Сливаем с двигателя масло.
Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем масляный стакан.
Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный стакан.
Снимаем масляный поддон картера двигателя.
Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
Устанавливаем на место выпускной коллектор.
Подсоединяем всё обратно.
Заливаем масло и антифриз.

Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.

Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.

Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.

Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.

И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.

Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.

И такой же болт справа.

Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.

И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.

Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.

И той же головкой пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.

Вытаскиваем выпускной коллектор.

Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.

Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.

Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.

Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.

Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.

Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.

Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.

Отверткой поддеваем край поддона.

Очищаем от старого герметика посадочное место на блоке двигателя. Обезжириваем его.

Также очищаем поддон от грязи, масла и старого герметика.

Промазываем посадочное место герметиком. Заводом производителя предусмотрено устанавливать поддон на герметик, без прокладки. Рекомендуем использовать Victor Reinz, так как он себя зарекомендовал хорошим качеством.

Устанавливаем поддон на место.

Равномерно затягиваем все болты поддона картера с усилием 12Н•м.

Если прокладка под выпускной коллектор меняться не будет, то необходимо хотя бы промазать герметиком прокладку вокруг выпускных отверстий с двух сторон.

Устанавливаем на место коллектор и подсоединяем все отключенное в обратном порядке.

По окончанию сборки заливаем масло в двигатель и антифриз в систему охлаждения.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Замена прокладки теплообменника пежо 308

В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.

История появления двигателя EP6

В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.

В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.

EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.

Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом - от 148 до 270 лошадиных сил.

Основная причина неполадок в моторах EP6

Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.

Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .

Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.

Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.

На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.

На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .

Течь масла. Источники утечки и способы устранения

Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .

И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.

Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.

Основные места протечки

Перечислим основные места протеки:

Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
Через прокладку вакуумного насоса.
Через передний сальник коленвала.
По корпусу масляного фильтра.
По болту натяжителя цепи ГРМ.

Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.

Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.

Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.

Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги - они есть в продаже.

Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.

Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.

Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.

Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.

Если масло уходит, но протечек нет

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.

В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.

Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.

И самое главное правило. Обращайтесь к проверенным и опытным специалистам, которые работают с моторами данной серии много и постоянно. Такие специалисты в состоянии очень быстро определить причину неисправности и устранить её без лишних телодвижений и затрат с Вашей стороны. Именно такие специалисты работают в сети специализированных автотехцентров «ПМРК».

Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.

Как заменить прокладку клапанной крышки на Пежо 308, 3008 и 408 с двигателем EP6

Бывают встречаются такие моменты, когда открываешь капот и к своему сожалению обнаруживаешь для себя подтеки масла вокруг клапанной крышки, пришло время менять прорезиненную прокладку крышки головки блока.

Хочу рассказать как призводить ее замену своими руками на турбовых двигателях и обычных EP6.
Начнем пожалуй с обычных двигателей которые устанавливаются на 308, 3008 и 408 модели Пежо.
Для этого нам понадобится небольшой набор инструмента.

Маленький вороток или трещотка
Головки на 8 и 10
Ветошь
Отвертка
Герметик
Торекс на 30

Первое, что нужно открутить, это два самореза на верхней накладке на клапанной крышке торэксом на 30 или на более ранних моделях ключиком или головкой на восемь.

Далее отвинчиваем хомут на патрубке воздушного резонатора, снимаем резонатор, откручиваем патрубок воздушного фильтра и извлекаем его.

Корпус воздушного фильтра снимаем с направляющих движением вверх ⬆ и отводим его в сторону ближе к аккумулятору.

Снимаем катушки зажигания поднимая защелки и вынимая разъемы из них.

Далее отщелкиваем всю проводку от клапанной крышки включая и две защелки, которые не видны и находятся в задней ее части за мотором, отключаем разъемы от датчиков распредвалов.

Так же нужно отсоединить патрубок возврата картерных газов и конечно же осторожно ☝ отключить топливный патрубок, и аккуратно поднять его вверх ⬆ и завести за монтажное ухо.

Проверить, что б ничего не мешало для снятия и установки крышки на посадочное место.

Открутить 13 болтов удерживающих саму крышку и снять ее не переворачивая, из нее может вытечь остатки моторного масла, которое находится в ковшечке по центру ее.

Вынимаем старую как правило с одеревеневшей резиной прокладку и моем клапанную крышку очистителем или своим любым другим методом, это на личное усмотрение, но обезжирить ее рекомендуется.

Укладываем прокладку в сухую обезжиренную клапанную крышку согласно меткам на ней.

Протираем ветошью головку блока цилиндров от масла и грязи начисто, в углах со стороны аккумулятора убираем остатки герметика и обезжириваем.

При установке на место клапанной крышке с новой прокладкой необходимо обязательно заново нанести герметик в углы головки блока примерно по горошине.

Далее все собираем в обратной последовательности, не забываем подключать разъемы и патрубки на прежние места их крепления.

Теперь расскажу как своими руками заменить прокладку на турбовом двигателе, здесь немного сложнее из за расположения воздушных патрубков на самой клапанной крышке

На турбированном двигателе EP6 необходимо снять все воздушные патрубки которые мешают, отсоединить и вынуть катушки зажигания.

Впускной воздушный патрубок следует откручивать от дроссельной заслонки которая находится за двигателем неподалеку от топливного шланга, хомут можно открутить трещоткой и головкой на восемь.

Частично открутить шестигранником монтажное ухо которое не даст открутить болт крепления крышки, их 13 штук.

После снятия крышки будьте внимательны, нужно обязательно пропылесосить или продуть центральное резьбовое крепление, так ка при установке вы болтами запрессуете грязь и песок в основание резьбы и не затяните болты до конца, строка шанса удалить от туда грязь не будет так как потом вы ее от туда не удалите, поэтому повторюсь, обязательно удалите грязь и песок с центральных креплений композитной крышки.

Затяжка болтов крепления крышки, предварительная затяжка моментом 0,2 дН.м, основная затяжка моментом 1 дНм

Замена теплообменника

- из-под арки левого переднего колеса выверните болт 1 (см.

Рис. 5.63. Теплообменник: 1 - уплотнительное кольцо; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - теплообменник; 4 - уплотнительная шайба; 5 - полый болт

- выверните полый болт 5 (рис. 5.63) крепления теплообменника;

- снимите с болта уплотнительную шайбу 4;

- ослабьте хомуты и снимите шланги с теплообменника;

- снимите теплообменник 3;

- снимите с теплообменника уплотнительные кольца 1 и 2.

Для установки теплообменника:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если теплообменник сразу не устанавливается обратно на свое место, установите защитные заглушки на задний картер и на теплообменник.

- установите на теплообменник новые уплотнительные кольца 1 и 2;

- установите на полый болт новую уплотнительную шайбу 4;

- установите теплообменник 3 и закрепите его полым болтом, затянув его моментом 50 Н- м;

- оденьте на патрубки теплообменника шланги и закрепите их хомутами;

- установите опору аккумуляторной батареи;

- установите аккумуляторную батарею;

- установите грязезащитный щиток арки левого переднего колеса;

- установите переднее левое колесо;

- установите корпус воздушного фильтра;

- подсоедините электрический разъем к компьютеру управления двигателем;

- подсоедините провод "массы" к аккумуляторной батарее;

- проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доведите его до нормы.

Видео про "Замена теплообменника" для Peugeot 307

Пежо 308 замена прокладок корпуса масленного фильтра Замена резинового кольца под охладителем масла Замена и проверка уровня масла в АКПП AL4 / DP0

Замена теплообменника пежо 308

Всем привет.
Недавно писал я, что при замене резины на летнюю, обнаружил течь не слабую в районе привода левого.

В итоге оказалось, что текли прокладки теплообменника акпп.
Полазив по каталогам нашел номерки 3 прокладок.
Заказал на экзисте вот такие прокладки:
Citroen/Peugeot 2275.53
Citroen/Peugeot 2275.52
Citroen/Peugeot 2271.09

Скажу сразу, гемор еще тот, самому менять жуть, лучше сразу гнать на СТО. По мне проще и быстрее стойки поменять или шрус чем это. Подлезть очень трудно.

Снялся акум, снялось площадка под АКПП ( черт их знает зачем французы засунули еще 1 болт под подкрылок, пришлось еще и колесо снимать и локер отгибать ).
Кое как головкой с кучей переходников откутили.
Без слива антифриза не обошлось всеравно.

Фото практически не делал, так как мысли были не об этом, да и руки чистотой не блестели.
Самое сложное открутить тот самый болт что держит все это дело.
Снимаем старый ставим новые прокладки .

По итогу долил пол литра масла в акпп, так как сколько там вытекло не известно.

Откручиваем под квадрат пробку- заливаем.
Я прогрел авто до градусов до 70 по приборке.
Пощелкам передачами.
И открутил 1 пробку снизу. Вытекло грамм 150-200. Только струйка начала уменьшаться сразу закрутил обратно.