Замена прокладки ваз 21114

Обновлено: 05.07.2024

Замена прокладки ваз 21114

После демонтажа устанавливаем двигатель на стенд для разборки

Снимаем генератор, головку блока цилиндров, маховик, масляный фильтр

Накидным ключом на 17 отворачиваем два болта 1 нижнего крепления, а ключом на 13 — болт 2 верхнего крепления кронштейна передней правой опоры силового агрегата.

Головкой на 13 отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора.

Снимаем кронштейн генератора.

Отвернув ключом на 10 два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, снимаем трубу и ее уплотняющую прокладку.

Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления коленчатого вала

Снимаем держатель заднего сальника

Соединение держателя сальника и блока цилиндров уплотнено прокладкой

Головкой на 14 отворачиваем две гайки болтов крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ)

Постучав по боковым поверхностям крышки шатуна молотком с пластмассовым (или из мягкого металла) наконечником

Снимаем крышку шатуна

Вынимаем из крышки вкладыш шатунного подшипника

Упираясь деревянной рукояткой молотка в торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шейки коленчатого вала

Вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем из нижней головки шатуна вкладыш шатунного подшипника.

Аналогично извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.

Поэтому при разборке нужно пометить детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца

Вынимаем кольцо из канавки поршня. Так же точно снимаем нижнее компрессионное кольцо.

Разжав замок, снимаем маслосъемное кольцо

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.

Таким же образом вынимаем другое стопорное кольцо поршневого пальца.

Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Так же снимаем остальные поршни.

Головкой на 17 отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров и затем вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала (показаны стрелками) из проточек опоры третьего коренного подшипника (в блоке цилиндров).

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

Остро заточенным инструментом удаляем остатки герметика с привалочной плоскости блока цилиндров под поддон картера

Удаляем остатки прокладки головки блока цилиндров. Очищаем привалочные плоскости блока цилиндров под трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндра нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах (на расстоянии 8, 15, 50, и 90 мм от верхней плоскости блока цилиндров) и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала).

В зоне первого пояса (до 8 мм) цилиндр практически не изнашивается.

Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах можно определить износ цилиндра.

Если износ цилиндров превышает 0,15 мм, необходимо расточить и отхонинговать цилиндры до ремонтного (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм) размера.

Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если износ или овальность больше 0,03 мм, а также, если на шейках есть задиры и риски.

После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов.

Затем тщательно промываем и продуваем сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаляем и устанавливаем заглушки.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала).

Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.

Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенных на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).

При установке ориентируем крышки так, чтобы метки них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров (сторона крепления генератора).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипников располагаются с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68 – 84 Нм.

Поршни к цилиндрам подбирают по классам диаметров цилиндр и юбок поршней.

Класс диаметра каждого цилиндра (обозначенный в нашем случае буквой «С») клеймится напротив цилиндра на нижней плоскости блока (плоскость крепления поддона картера).

Класс поршня по диаметру юбки наносится на днище поршня. На двигатель устанавливаются поршни одного класса по массе.

Маркировка на днище поршня:

- d– класс поршня по диаметру отверстия под палец;

- C– класс диаметра юбки поршня;

- ↓ - при установке поршня в цилиндр, стрелка должна быть направлена в сторону привода ГРМ;

- Г – класс поршня по массе.

Маркировка классов шатуна по массе и диаметру отверстия под поршневой палец наносится на крышке шатуна.

Маркировка на крышке шатуна:

- H– класс шатуна по массе;

- 2 – класс шатуна по диаметру отверстия под поршневой палец.

Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.

Класс поршня и шатуна по диаметру отверстий под палец должен соответствовать классу диаметра пальца.

Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из него при вертикальном положении.

При сборке поршня с шатуном ориентируем их так, чтобы при установке в цилиндр, выбитый на шатуне порядковый номер, располагался ближе к задней стенке блока цилиндров (на которой расположен масляный фильтр).

Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.

Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Зазор должен быть равен 0,25 - 0,45 мм. Предельно допустимый зазор при износе 1 мм

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем кольца на поршни.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо располагаем меткой вверх.

Располагаем кольца следующим образом:

— замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45˚ к оси поршневого пальца;

— замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180˚ к оси замка верхнего кольца;

— замок маслосъемного кольца — под углом 90˚ к оси замка верхнего компрессионного кольца.

При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться положении НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора.

При этом контролируем посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.

При установке крышки шатуна порядковые номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна

Замена прокладки ГБЦ: Сборка и пробный запуск!

Сегодня день пролетел как одна минута, график был напряжённый, но я это сделал)
Как обычно — в планировании рабочего дня помогла программа Mindjet MindManager 9 (ментальные карты — отличная штука. рекомендую!)

но вернёмся в гараж, к самому утру…

Зачистил верх блока от остатков старой прокладки, продул компрессором колодцы болтов ГБЦ. протёр на сухо, продул цилиндры

Расшарошил "штаны" выхлопного коллектора. На стыке торчала заводская сварка, сгладил это место

Померял недоход поршня (положил пластли на поршня (кусочки под клапана), одел головку. Прокрутил распредвалы. Повторил для 4-ех цилиндров.

Судя по пластилину — шансы на целые клапана при проблемах с ремнем отличные.

Вымыл болты ГБЦ в растворителе. Рискнул ставить старые болты, судя по всему это их вторая установка, их должно хватить. Судя по качеству запчастей, лучше заводские второй раз. чем новые. Смазал болты силиконовой смазкой

Поставил ГБЦ. Зажал болты по схеме. Первый раз 20 ньютонов, через 5 минут довернул на 90 градусов, через полчаса довернул еще на 90. Уф, не лопнули, можно продолжать!

Установил на локтайт клапанную крышку и основание термостата (родная прокладка порвалась при демонтаже)

Снял шкив коленвала, выставил метки — поставил и натянул ремень

Поставил шкив на место, затянул распредвалы

Промыл форсунки с помощью своего отопителя от ЗАЗ-968) Задействовал аварийный вибратор (который применяется для запальной свечи) для подачи 5-ти вольт на форсунку с компьютерного блока питания

Выхлопной коллектор, термоэкран, опору двигателя (верхняя),

Само собой- на новые прокладки, вместо просиженных.

Интересно — эти хитрые шпилько-болты, крепящие впускной коллектор с клапанной крышкой, на всех 21124-ых двигателях разваливаются?

Срезал остатки то ли резины, то ли пластмассы и просто сварил эти половинки между собой

Дросельную заслонку, провода к датчикам, воздушный фильтр, приоро-расширительный бачок и еще всякие мелочи… Залил масло, тосол и запуск…

Завелся с первого раза без эксцессов, это отлично!

Один из первых запусков, авто еще холодное

Это уже прогрелось. Снимал левой рукой, видимо чуть прикрыл рукой микрофон(((

И заводка прогретого двигателя. Сюда бы новый аккум для бодрого пуска, но и с тем что есть схватывает лучше. чем было. Еще бы)

Завтра — тест драйв! . Жестяная прокладка — ох и опасная штука. тем боле одна, дай бог, что бы всё было хорошо и поверхности гбц и блока цилиндров ей понравились… А то чуть что придётся обычную ставить.

Металлическая прокладка гбц калина

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Как заменить своими руками?

Инструменты и материалы

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Комментарии и Отзывы

Периодичность и признаки замены

Симптомы повреждения прокладки:

При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

новая прокладка ГБЦ;
10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
динамометрический ключ до 100 Нм;
набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
пассатижи;
отвертки с различными типами жала;
ветошь для протирки;
емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

Установить автомобиль над смотровой ямой.
Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
Вернуть предохранитель и крышку.
Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
Снять ременной привод газораспределительного механизма.
Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
Отключить колодки разъемов инжектора.
Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
Осуществить снятие головки с двигателя.
Удалить старую прокладку.
Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
Установить все снятые детали обратно.
При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

Цена вопроса

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Фотогалерея

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

Поскольку предстоит вскрытие двигателя и ремонт ГБЦ, то немного озадачился вопросом, а не поставить ли металлопакетную прокладку от Гранты 21116 вместо обычной т.н. "паранитовой". Тем самым подняв немного степень сжатия (далее СЖ).

Но как то изначально я отверг эту идею потому что по быстрым прикидкам меня смутил очень маленький зазор поршень-плоскость ГБЦ.

А это недавно чужая запись о пробитой прокладке ГБЦ сподвигла меня еще раз все пересчитать, перечитать и переосмыслить.

Итак пройдемся по кандидатам:
1. Обычная прокладка 21083100302012 (последние 2 цифры могут быть другими если в конце 12 это производитель ВАТИ)

Внимание: Прокладка от 16 кл Приоры 21126100302000 на 8 кл не подходит по причине иного расположения отверстий под циркуляцию ОЖ кто не верит — смотрите фото:

Итак теперь об отличиях грантовской от обычной 21083:
1. Толщина 0.43 мм (по другим источникам 0.45 мм) против 1.1-1.2 мм у обычной из-за чего повышается СЖ
2. Увеличенные отверстия под проток ОЖ т.к. термонагруженность двигателя с увеличенной СЖ более высокая
3. Отверстия под болты ГБЦ рассчитаны на болты М10, а не M12 как у обычной.

Плюсы после перехода на прокладку от Гранты:
1. Повышенная степень сжатия при правильной настройки углов зажигания даст большую экономичность и чуть выше крутящий момент
2. Металлопакет в теории должен быть более надежным чем обычная прокладка

А теперь о минусах:
1. В идеале нужна корректировка прошивки ЭБУ т.к. изменилась степень сжатия
2. Двигатель будет греться немного сильнее опять же из-за увеличения СЖ
3. Уменьшается расстояние поршень — клапан из-за этого двигатель может стать из "втыковыми"
4. Повышенные требования к качеству обработки плоскости ГБЦ и блока
5. Уменьшение расстояния поршень — плоскость ГБЦ в ВМТ

Если с первыми 4-мя моментами еще можно бороться и жить, то самый крайний пункт требует хорошего выверения дабы не развалить двигатель.

Подсчитаем какой зазор до ГБЦ будет у 21114(11183) двигателя с тяжелой поршневой и обычной прокладкой (недоход поршня в вмт + толщина прокладки) при условии что блок имеет заводскую высоту:
0.4 + 1.1 = 1.5 (мм)

А теперь то же самое только с прокладкой от гранты:
0.4 + 0.43 = 0.83 (мм)

И просто для сравнения у 21126 16 кл двигателя (т.к. данных по недоходу поршней для 21116 двигателя я к сожалению не нашел):
0.58 + 0.43 = 1.01 (мм)

Пытался я покопаться в русскоязычном интернете но адекватной информации мне найти не удалось все же какой минимальный зазор должен быть до ГБЦ. И в этот раз я прошел уже по накатанной дорожке и обратился к англоязычным ресурсам. Например здесь приводится такая информация:

Итого получается что установив прокладку от Гранты на обычный стоковый двигатель 21114(11183) при хорошем его разогреве или высоких оборотах можно получить стук поршнями об ГБЦ. Учитывая то что у заводских деталей еще и присутствует разброс в параметрах как по мне это довольно рисковая затея.

Скорее всего неспроста завод при выпуске Гранты увеличил высоту блока с 197.1 мм до 197.3 мм (ориентировочно с 2011 года по моим догадкам). Таким образом обезопасив себя во первых от случайного контакта поршней с ГБЦ при перекруте/перегреве двигателя, а также немного сделав перестраховку от плохого топлива.

Ради интереса также просчитал степень сжатия 21114 двигателя с разными прокладками ГБЦ по тем данным которые мне доступны.

Лада «Калина» стала прорывным проектом Волжского автозавода, направленным на выпуск современного автомобиля, который с одной стороны должен был остаться относительно доступным для большинства граждан, а с другой приблизиться к мировым аналогам подобного класса машин по качеству и внедрению современных новшеств и технологий.

Выпуск и эксплуатация данной марки автомобиля в течение более чем пяти лет выявило традиционную проблему Волжского автозавода, заключающуюся в недостаточном качестве сборки агрегатов. Кроме того, применение в модели полноценного бортового компьютера, внедрение климат-контроля и установка ABS, привело к расширению номенклатуры запасных деталей, требующихся для ремонта ВАЗ-1117.

Салон автомобиля претерпел достаточно большие изменения по сравнению с традиционными моделями «классики». Однако недостаточно высокое качество пластика все также заставляет владельцев данного автомобиля искать альтернативную замену заводским деталям. Также большой популярностью пользуются детали, применяемые для тюнинга модели и позволяющие зачастую изменить автомобиль до неузнаваемости.

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) на ВАЗ 2114

Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.

Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров

ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.

А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.

В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.

Признаки неисправности

Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:

Из глушителя выходит большое количество белого дыма.

Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ

Эмульсия на крышке заливной горловины

Это интересно: Сальник распредвала ВАЗ 2110 8 клапанов — как выполнить замену своими руками

Процесс работы

Как правильно выполнить замену прокладки своими руками?

Если вы заметили признаки пробитой прокладки гбц ваз 2114, и после осмотра убедились, что это действительно так, то единственным путем решения этой проблемы остается замена прокладки.

Безусловно, выполнить это можно и в автосервисе, но стоить эта, в общем-то несложная операция, будет довольно дорого. Именно поэтому можно выполнить замену прокладки самостоятельно.

Самое первое, что понадобится для этого сделать — это отключить все подключенные к двигателю устройства и приборы, снять ремни и т.д. Будет не лишним при этом записать все, что было снято (чтобы в последствии не оказалось чего «лишнего»).

Затем надо открутить крепежные болты головки.

Для этого предварительно очищаем их от загрязнений, ржавчины и технических жидкостей, а затем поочередно их откручиваем (предварительно каждый из болтов надо слегка провернуть, и только проделав эту процедуру со всеми болтами, выкрутить их уже полностью).

После этого демонтируем изношенную прокладку, а на ее место устанавливаем новую (при этом нужно ориентироваться на втулки и выступы — они помогут установить прокладку в правильно положение, без неровностей и перекосов).

Когда новая прокладка установлена, остается только выполнить обратное подключение всех агрегатов, а потом зафиксировать ГБЦ при помощи болтов.

Следует обратить особое внимание, что делать это следует никак не «на глаз» — это приведет к очень быстрому износу прокладки, и менять ее придется заново. По этой причине, закручивание болтов осуществляется только с использование динамометрического ключа и только на ту величину, которая прописана в паспорте.

Необходимые инструменты

Что потребуется для выполнения задачи:

набор гаечных ключей;
торцевые ключи;
комплект шестигранных ключей;
две отвертки — с крестовым и плоским наконечником;
новый уплотнитель для ГБЦ ВАЗ 2114;
ведро или обрезанная бутылка, в которую будет сливаться отработанный хладагент;
чистая ветошь;
динамометрический ключ для закручивания болтов головки блока.

Канал «Jecos представляет» опубликовал ролик, в котором показан обзор поврежденной прокладки ГБЦ на ВАЗ 2114.

Алгоритм действий

Инструкция по замене прокладки своими руками:

Загоните машину в гараж с ямой. Допускается выполнение работ на эстакаде.
Отключите напряжение в бортовой сети транспортного средства. Отройте капот, ослабьте болт на минусовой клемме батареи и отсоедините ее.
Поршень цилиндра 1 необходимо зафиксировать в положении верхней мертвой точки. Для этого селектор переключения КПП в салоне установите в нейтральное положение. Подставьте под колеса кирпичи либо противооткатные башмаки. Открутите болты, фиксирующие правое колесо автомобиля и демонтируйте его. Выкрутите винты крепления брызговика моторного отсека и снимите изделие. Затем открутите винты, фиксирующие переднюю крышку ремешка привода распредвала, после чего отсоедините и ее. Коленчатый вал мотора проворачивается за винт фиксации к нему шкива генераторной установки. Устройство поворачивается до того момента, пока метки на шкиве распредвала не совпадут с отметками, нанесенными на заднюю крышку. Извлеките заглушку из технологического отверстия на картере сцепления, удостоверьтесь в том, что отметки на маховике совпали.
Откройте пробку слива охлаждающей жидкости, подставив под нее ведро или обрезанную бутылку. Подождите, пока хладагент полностью не выйдет из системы.
Сбросьте давление в топливных магистралях транспортного средства.
Ослабьте хомут и отсоедините приемную магистраль выхлопной системы от выпускного коллектора.
Выполните демонтаж крышки головки блока цилиндров, для этого надо отключить дроссель, а также ресивер и впускной и выпускной коллекторы.
Отверткой ослабьте хомут, который фиксирует воздухоподводящую магистраль к дросселю. Демонтируйте его с узла с патрубком забора воздушного потока и корпусом очистительного устройства.
Слева от ГБЦ вашего автомобиля вы увидите несколько проводов заземления, то есть массы. Их надо отключить и демонтировать топливную рампу с другими компонентами системы.
Выкрутите болты, фиксирующие переднюю крышку, после чего демонтируйте ремешок газораспределительного механизма. Коленчатый вал должен быть зафиксирован от проворачивания.
Ослабьте болт, фиксирующий натяжной ролик, демонтируйте его. Также снимите дистанционную шайбу. Выкрутите винт, фиксирующий зубчатый диск распределительного вала, демонтируйте его.
Выполните снятие задней крышки. Для этого открутите гайку, которая ее крепит, после чего выкрутите другие винты, фиксирующие устройство. При помощи отвертки с крестовым наконечником выкрутите болты и ослабьте хомуты, по очереди отключив все магистрали от выпускного шланга ГБЦ. Речь идет о подводящем патрубке радиаторного устройства, магистралей термостата и шлангах дросселя и отопительной системы. Проверьте их целостность, при необходимости поменяйте. После откручивания гаек отсоедините топливные магистрали слива и подачи горючего.
Используя шестигранный ключ, выкрутите десять винтов фиксации. При откручивании рекомендуем проворачивать их поочередно на половину оборота, сначала средние болты, а затем боковые. Это позволит снизить величину давления и предотвратить вероятность деформации ГБЦ. Болты извлекаются из посадочных мест с шайбами.
Выполните снятие головки блока с уплотнительной прокладкой.
Произведите очистку поверхностей головки и блока от остатков старой прокладки и грязи, а также металлической пыли. Удостоверьтесь в том, что в резьбовых отверстиях нет моторной жидкости. В противном случае ее надо удалить. Производите очистку аккуратно, чтобы не повредить поверхности.
Выполните монтаж новой прокладки. При установке учтите положение двух центрирующих втулок. Монтаж надо выполнить так, чтобы отверстие с медной окантовкой располагалось между цилиндрами 3 и 4. Это отверстие используется для прохождения моторной жидкости по системе смазки. Перед монтажом головки удостоверьтесь в том, что на первом цилиндре закрыты клапаны.
Выполните монтаж ГБЦ. При установке болты ставятся в технологические отверстия. Все винты закручиваются в соответствии со схемой, размещенной ниже — сначала центральные, затем боковые. Что касается затяжки, то сначала болты закручиваются динамометрическим ключом с усилием 20 Нм. После этого, соблюдая очередность затяжки, производится закручивание болтов на 69,4 – 85,7 Нм. Все элементы должны быть затянуты с одинаковым усилием. Затем винты закручиваются на 90 градусов, и на финальном этапе болты доворачиваются еще на 90 градусов.
После монтажа ГБЦ производится установка всех отсоединенных ранее компонентов в обратном порядке. Подключаются на место отключенные патрубки, а также провода со штекерами контроллеров. На завершающем этапе выполните диагностику и произведите регулировку зазоров в приводе клапанов. Установите на место ремень ГРМ. Удостоверьтесь в том, что он целый и хорошо натянут.
Залейте в охладительную систему свежий антифриз. Заведите мотор, прогрейте его и убедитесь в том, что утечка хладагента отсутствует.

Это интересно: Как осуществить капитальный ремонт авто марки Рено Меган 2 своими руками

Выводы

На автомобиле установлен бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный двигатель, с верхним расположением распределительного вала и жидкостным охлаждением, модели 2111 или 11183.

Поперечный разрез двигателя 11183 (1,6i):

1 – пробка сливного отверстия поддона картера; 2 – поддон картера двигателя; 3 – коленчатый вал; 4 – масляный фильтр; 5 – насос охлаждающей жидкости; 6 – выпускной коллектор; 7 – поршень; 8 – штанга крепления впускного трубопровода; 9 – прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 – впускной трубопровод; 11 – форсунка; 12 – топливная рампа; 13 – ресивер; 14 – кронштейн; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – корпус подшипников распределительных валов; 17 – распределительный вал; 18 – шланг системы вентиляции картера; 19 – толкатель клапана; 20 – головка блока цилиндров; 21 – болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 – клапан; 23 – свеча зажигания; 24 – прокладка головки блока цилиндров; 25 – верхнее компрессионное кольцо; 26 – нижнее компрессионное кольцо; 27 – маслосъемное кольцо; 28 – поршневой палец; 29 – штуцер для установки масляного щупа; 30 – шатун; 31 – маховик; 32 – блок цилиндров; 33 – прокладка поддона картера; 34 – масляный щуп; 35 – маслозаборник

Блок цилиндров – чугунный, с выточенными в нем цилиндрами. Внутренние полости блока для охлаждающей жидкости образованы при его литье, а каналы подачи масла выполнены сверлением. В нижней части блока выточены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников обрабатываются вместе со своими опорами и потому не взаимозаменяемы. Чтобы не перепутать крышки при установке, на них нанесена маркировка порядкового номера подшипника, начиная от шкива коленчатого вала. В крышке второго коренного подшипника выполнены два резьбовых отверстия под болты крепления маслозаборника. В опоры и крышки коренных подшипников установлены сталеалюминиевые вкладыши. По обеим сторонам опоры третьего коренного подшипника выполнены гнезда для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Переднее полукольцо – сталеалюминевое (с одной стороны желтое, с другой – стального цвета), заднее – металлокерамическое (желтого цвета с обеих сторон).

Как выбрать высоковольтные провода?

Важно не только грамотное подключение высоковольтных проводов на ВАЗ 2114, но и выбор детали. Во время покупки следует ориентироваться на два основных фактора – сопротивление, и пробивное напряжение. Чем слабее уровень сопротивления, тем быстрее импульс будет передаваться. А величина пробивного напряжения показывает насколько ВВП будут устойчивыми и долговечными. Имея доступ к характеристикам проводов разных марок, можно сравнить их, и выбрать оптимальный вариант для себя и своей машины. Ниже представлена сравнительная таблица пронепроводов различных брендов на ВАЗ 2114.

PS: Вам удалось заменить свечные провода? Может у вас остались какие-либо сложности или вопросы? Тогда обязательно напишите об этом в комментариях, и мы постараемся вам помочь!

Двигатель ВАЗ 21114, 1,6 л

Имеющийся в линейке производителя АвтоВАЗ мотор 2111 не удовлетворял существующим на тот момент стандартам экологии Евро-3. В целом конструкция устраивала руководство завода производителя себестоимостью, а пользователей техническими характеристиками. Заводской тюнинг позволил получить модификацию двигателя 21114, разные комплектации которого соответствуют нормам Евро-2, Евро-3 и Евро-4.

Технические характеристики мотора 21114

Изначально изготовителем АвтоВАЗ заложена в двигатель возможность промышленного тюнинга. Однако количество конструкционных приемов ограничено:

модернизация камеры сгорания;
облегчение КШМ.

В данном случае для двигателя 21114 были использованы технологии:

увеличение высоты блока цилиндров на 2,3 мм, изменение резьбового соединения ГБЦ на М12 х 1,25 мм;
использование в двигателе коленвала от 11183 для хода поршня 75,6 мм;
установка шкива и маховика, ШПГ от 2110;
увеличение камеры сгорания до размеров 5 х 8,1 см.

После замены попарно-параллельного впрыска фазированным изменилась схема двигателя, для удобства ремонтных подразделений на ГБЦ наносится специальная маркировка 11180. Задача увеличить мощность перед конструкторами не стояла, но объем цилиндров все же увеличился на 0,1 л в сравнении с оригиналом ДВС 2111.

В мануал добавлены сведения для автолюбителей:

какое масло лить – 5W30 или 5W40 – 15W40;
сколько смазки покупать – вмещается 3,5 л, для замены хватает 3,2 л;
какое масло лучше по брендам – Sintec, Zic, Shell, Лукойл.

Модификация двигателя 21114 имеет улучшенные технические характеристики:

B класс – 82,01 – 82,02 мм

С класс – 82,02 – 79,03 мм

D класс – 82,03 – 79,04 мм

В класс – 81,95 – 81,96 мм

С класс – 81,96 – 81,97 мм

D класс – 81,97 – 81,98 мм

смешанный цикл 7,6 л/100 км

маховик – 60,9 – 87,4 Нм

болт сцепления – 19 Нм

крышка подшипника – 68,3 – 84,4 Нм (коренной) и 43,3 – 53,5 Нм (шатунный)

Особенности модели

Разработчиками заложен в двигатель 21114 потенциал в пределах 120 л. с. без снижения эксплуатационного ресурса. Для спортивных машин возможна форсировка до 180 л. с., но резко увеличится выработка поршневой и КШМ, капремонт потребуется чаще. Для улучшения параметров мотора доработана конструкция ГРМ:

привод распредвала зубчатым ремнем;
штифт на конце распределительного вала для считывания датчиком фаз.

Все имеющееся навесное оборудование приводится в действие одним ремнем. Еще одной особенностью является частичное объединение выпускного коллектора с выхлопной системой. В получившийся катколлектор входит каталитический нейтрализатор выхлопных газов и приемная труба глушителя.

Система охлаждения оборудована новым термостатом, в комплектацию ДВС входит 80 амперный генератор. В руководстве по ремонту имеется описание всех операций пошагово, например порядок замены масла. Производитель рекомендует при модернизации движков своими руками не использовать турбины.

Достоинства и недоработки

Поскольку мотор 21114 уже является улучшенной версией 2111, явные недоработки здесь отсутствуют. Основными «болезнями» ДВС являются:

интенсивный нагрев поршней – специальных форсунок для охлаждения маслом здесь нет, они появятся лишь в более поздних версиях производителя;
головка блока цилиндров – не подходит от других моторов

Производителем рекомендовано периодически контролировать настройку клапанов, так как гидротолкателей в этом ДВС нет.

В комплектацию каких авто входил?

Традиционно для компании ВАЗ мотор 21114 устанавливался на всю линейку авто, выпускаемую на момент его возникновения:

21101 – седан четырехдверный;
21112 – универсал пятидверный;
2113 – хэтчбэк трехдверный;
2114 – хэтчбэк пятидверный;
2115 – седан четырехдверный;
Калина (I поколение) – седан, универсал;
Гранта – седан, лифтбэк.

Улучшенные характеристики двигателя заметно повысили ресурс «десяток» и серии Лада Самара-2.

Периодичность техобслуживания

В эксплуатации двигатель 21114 не капризен, но замену расходников необходимо производить по представленному ниже графику, как того требует устройство ДВС:

Объект техобслуживания	Время, месяцы или пробег, км (что наступит раньше)
Привод ГРМ (ремень)	замена через 50000
Аккумулятор	12/20000
Клапанный зазор	24/20000
Вентиляция картера	24/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование	24/20000
Топливопровод и крышка бака	24/40000
Моторное масло	12/10000
Масляный фильтр	12/10000
Воздушный фильтр	12 – 24/40000
Топливный фильтр	48/40000
Шланги и фитинги обогрева/охлаждения	24/40000
Жидкость ОЖ	24/40000
Кислородный датчик	100000
Свеча зажигания	12 – 24/20000
Выпускной коллектор	12

Если пользователем произведен тюнинг ДВС, периодичность замены некоторых расходников понижается из-за интенсивного износа пар трения.

Причины поломок и устранение

Благодаря глубоким проточкам в поршнях мотор 21114 не гнет клапана, снижая периодичность капремонта до выработки полного ресурса поршневой группы или колец. Однако имеются характерные для него неисправности помельче:

Стук при наборе скорости, неровная работа	сбиты зазоры клапанов	регулировка клапанов ГРМ
Потеки масла на блоке	негерметичность прокладки ГБЦ	замена прокладки
Перегрев ДВС	выход из строя помпы	замена помпы
Увеличение расхода бензина	неисправность инжектора	диагностика, замена деталей системы распределенного впрыска

Других неприятностей мотор владельцу не доставляет, считается очень надежным и «ресурсным».

Тюнинг 21114

По умолчанию двигатель 21114 имеет мощность около 82 л. с. Для безопасного повышения этой характеристики до 120 л. с. применяется тюнинг нескольких видов:

замена штатного распредвала – обычно используются модификации Динамика 118 либо Нуждин 10.93;
установка шестерни разрезного типа – требуется дополнительная регулировка фаз, мощность повышается до 85 л. с.;
заслонка 54 мм с ресивером – необходимо установить фильтр нулевого сопротивления;
доработка впускного тракта – шлифовка каналов, обеспечение одинаковой их длины;
замена выхлопного коллектора – паук конфигурации 4:2:1 на выпуском коллекторе (прямоточный);
облегчение клапанов – используются Т-образные модификации;
доработка ГБЦ – фрезеровка на станке.

Дополнительно можно поставить вместо штатной поршневой группы облегченный комплект от Приоры, полностью подходящий по размеру. Чип-тюнинг для данного мотора бесполезен.

Таким образом, движок 21114 стал улучшенным вариантом базовой версии 2111. Большая часть узлов и деталей использованы от ранее существующих моторов производителя для снижения себестоимости при достижении стандартов Евро-3. Однако появились и уникальные агрегаты, которые затем применялись в следующих версиях моторов ВАЗ, например, ГБЦ и коленвал.

Читайте также: