Замена прокладки впускного коллектора опель астра h

Обновлено: 16.05.2024

Ремонт-замена впускного коллектора

Всем доброго времени.
Так как машинка у меня старенькая и езжу я очень много, начали проявляться всем известные "болячки" для астры. Наступил момент когда в двигателе появился посторонний звук, при этом авто вело себя нормально, ошибок никаких не было, заводилась и ехала, обороты и прочее тоже в норме.
Поехал я в спец сервис по опелям, там послушали и сказали менять впускной коллектор. Рекомендовали конечно же на новый и конечно оригинал. Посмотрев ценник нового, однозначное решение искать б.у. Так как есть хорошие друзья занимающиеся запчастями, быстренько нашли с разбора. Ассортимент достаточно большой и понять каково состояние детали, можно определить состояние только визуально по фото. В общем нашли более менее смогли в Питере, привезли его через два дня, 10 мая он у меня на руках. Тут же прикупив термостойкий герметик и пару балонов очистителя карбюратора я принялся его курочить. Разобрал без особых трудностей. Кстати этот коллектор был от авто с правым рулем. Судя по степени загрязнения изнутри, пробег был не велик.

На следующий день приступил к демонтажу, перед этим пытался найти поэтапную инфу по снятию коллектора, но ничего подобного на просторах интернета не нашел.
Короче, не спеша болт за болтиком начал разбирать. На самом деле сложно ничего нет, главное не спешить. Делал в одиночку и без смотровой ямы, генератор снимать не пришлось. Фоток демонтажа нет, так как был почти по уши в мазуте. Антифриз сливать не стал, вытекло примерно с литр. Да, за ранее заказал прокладки, их там две штуки, одна коллектор, вторая на заслонку ( номера не знаю, сказал товарищу что мне нужно, он сам заказал).
Когда снял дроссельную заслонку, причина неисправности была уже видна.

Снимал деталь почти два часа, когда он был у меня в руках, уж очень не терпелось его разобрать и осмотреть.
Как только его разобрал, челюсть моя отвисла от удивления…На фото видно, что две заслонки жили своей жизнью, разколбасили посадочные места.
Для меня самым очковым моментом было переставить топливную рампу с одного на другой коллектор.Опять же не спеша мне удалось это сделать. Далее началась установка всех узлов в обратном порядке. Через час коллектор на месте, долил антифриз и запуск…
Нет ограничений моим эмоциям после запуска, мотор как часы, никаких посторонних звуков, обороты в норме…в
Проведенные работы дали результат и я этому безгранично рад. Самое главное, экономия затрат в 40 раз меньше, чем в специализированном сервисе.
Всем удачи на дороге.

Ремонт впускного коллектора + Чистка TwinPort — z16xep

Привет Drive2!
Вот и меня коснулась проблема со впуском на пробеге 120 000 км.
Двигатель начал "Дизилить" вне зависимости от температуры и на всех оборотах…
Почитав клубный форум и просторы D2 понял в чем суть дела, но на всякий случай проверил Стетоскопом (полезная штука и стоит всего 250 руб.) источник данного стука. Далее еще раз почитал все, посмотрел каталог, заказал:

— Прокладка дроссельной заслонки, GM (арт. 90572766)

— Прокладка впускного коллектора, VICTOR REINZ (арт. 713660700)

— Прокладка TwinPort VICTOR REINZ (арт. 713660800)

— Высокотемпературный герметик VICTOR REINZ (702457120 )
Забегая немного наперед, все прошло не без приключений с этим герметиком. Тут его использовать нельзя! ;)

— Очиститель карбюратора 3TON (арт. TC509)

В процессе работы был куплен герметик Abro 999!

Все операции можно сделать не загоняя автомобиль на яму/подъемник.
За инструкцию к действию взял вот эту замечательную статью с
AstraClub от buldozer

Поэтому моя запись будет тесно пресекаться с оригиналом, часть текста скопирована, часть текста будет моя, но очень постараюсь добавить нюансы от себя.
Так же будут использованы мои фотографии и фотографии с просторов сети интернет.

Минимальный набор необходимого инструмента:
-Трещетка + головки 1/4" на 7, 8, 9, 10, 13. Удлинители + бита 1/4 + насадки Torx 25, Тorx 30, головки 1/4" Е10, Е11, Е12
(под 1/2" не везде подлезут, большие, да и работать не удобно. Метал везде мягкий, большой трещоткой сорвать резьбу можно. Если нету головок "Е" под 1/4", то можно использовать обычные 6(12)-гранные, но осторожно, что бы не сорвать грани.)
-Отвертки плоские, тонкие.
-Трубные клещи.
-Ключ рожковый 17 (если есть трубные клещи, то он не понадобится).

Разбор.
Особое внимание постараюсь уделить к разъемам электропроводки, т.к. не зная, их трудно отсоединять и легко поломать. И рекомендую помогать себе WD-40 при отсоединении разъемов, иначе очень трудно будет отсоединять. Главное, потом не забываем обработать все разъемы спец жидкостью Contakt ( есть разные, принцип работы одинаков, купить можно в любых магазинах электронных компонентов)

1. Отсоединяем клеммы АКБ (10). Лучше снять его с автомобиля (13) для ТБ и заодно обслужить АКБ. Так же для удобства можно снять площадку АКБ, крепится 3-мя болтами (13) и пластиковыми клипсами косы проводки.

2. Снимаем воздушный фильтр (T30) и патрубок к датчику температуры воздуха (7).

3. Ослабляем хомут (7), аккуратно (что бы провод не был в полный натяг) переворачиваем корпус датчика (замок разъема находится снизу). Отсоединяем разъем датчика температуры воздуха. Снимаем патрубок к дросселю (7).

4. Отсоединяем разъемы ЭБУ двигателя.
Все действия, можно сказать, выполняются одновременно. Так же слегка покачиваем разъем в разные стороны.

5. Отсоединяем разъем управления дроссельной заслонкой.
Тут все аналогично разъему датчика температуры воздуха. (см. пункт 3)

6. Выкручиваем винт массы ЭБУ и 4 винта его крепления (Т30). Снимаем, прячем.

7. Выкручиваем винты крепления дросселя (Е10), (8).

8. Трубными клещами сдвигаем хомуты (по патрубкам подогрева дросселя) и отсоединяем патрубки.
(предварительно подложив под дроссель тряпку, стечет антифриз, но не много).

9. Сдергиваем вверх пластмассовый короб жгута проводов с клапанной крышки.

10. Размыкаем фишку управления форсунками и эл/магн. клапаном TwinPort.

11. Снимаем патрубок ВКГ (на скобках-защелках).

12. Выкручиваем винт (E10), (8) крепления датчика МАР и поддев его отверткой вытаскиваем.

13. Трубными клещами (утапливая штуцер аккуратно давим на защелку с обратной стороны штуцера), отсоединяем штуцер трубки ВУТ от впускного коллектора.

14. Слева на коллекторе отсоединяем штуцер трубки топливоиспарителя (утапливая штуцер, давим пальцами с двух сторон, после стягиваем трубку).

14.1 Хочу добавить, для удобства, еще необходимо слева на коллекторе выкрутить два винта (Е10), (8) кронштейна трубки топливоиспарителя, патрубка топливной магистрали и крепления жгута электропроводки. Один винт будет спрятан за жгутом электропроводки.

15. Отсоединяем разъем (давим пальцами на металлические уши замка разъема) от контрольно-испарительного клапана. (с гнутым коротким шлангом).

16. Выкручиваем 5 винтов (Т30) крепления впускного коллектора к фланцу (планка твинпорта), и один винт снизу удерживающий коллектор на кронштейне. Вынимаем коллектор и выдергиваем из него снизу трубку от эл/магн. клапана управления заслонками твинпорта.

17. Относим впускной коллектор от машины и только потом опустив переворачиваем, и после того как его вытошнит, откручиваем – 8 винтов (T25). Под приливы для крайних винтов подсовываем лезвие отвертки и раскрываем, преодолевая легкое сопротивление остатков от «типа герметик» Откручиваем на крышке коллектора два винта (Т25), которые являются осью качания и стучания перегородки и отсоединяем ее. Также откручиваем контрольно-испарительный клапан (с гнутым коротким шлангом) — винт (E10), (8). Проверяем состояние уплотнительного кольца. При необходимости заменить.

18. Корпус впускного коллектора тоже может быть разобран – 2 винта (Т25), но герметик держит лучше эту конструкцию и поэтому ее, как говорят разбиравшие, надо греть. Я так же как и автор первоначальной статьи не стал разбирать. Сидит и правда, очень крепко.

19. Производим полную чистку впускного коллектора. Если он будет так же сильно загрязнен, то потребуется баллон очистителя и много ветоши, а так же хорошая, тоненькая плоская отвертка. После чистки будут видны места, где проходила вибрация между корпусом и вставкой, что и вызывало звук "Дизиления".
По совету автора первоначальной статьи вырезаем из тонкого паронита две прокладочки диаметром 10 мм для уплотнения зазора опорных площадок. (там и проходит основная часть вибраций и стуков).

20. Внимательно смотрим места прилегания вставки-перегородки в корпус. Промазываем все эти места стыков высокотемпературным герметиком. Для надежности, можно положить слой побольше, но с умом.

21. Собираем вставку-перегородку с корпусом, закручиваем два винта крепления (Т25).
Важно! Убираем, качественно, все излишки герметика как с верхней части вставки так и внутри каналов, что бы не нарушить сечение воздуховодов!
Я использовал руки (пальцы), ветошь смоченную растворителем (но не насквозь мокрую!), толстую проволоку в качестве оси "ершика" для глубоких мест, куда пальцы не достают. (загибаем дугой по форме воздушных каналов, наматываем ветошь). И приступаем к кропотливой чистке. Все получилось очень аккуратно.

22. Далее приступаем к проклейке герметиком и окончательной сборке впускного коллектора. Тут я герметика уже не жалел, т.к. зазор получается довольно большим из-за канавки под прокладку (которой увы, мы никто не сможем купить), и если где-то будет недостаточно герметика, может начать подсасывать не учтенный воздух.

23. Собираем и затягиваем все 8 винтов (Т25). Излишки герметика удаляем, а так же аккуратно замазываем излишками впадину вдоль фланца крепления коллектору к планке TwinPort. Очищаем фланец.
Оставляем коллектор сушить. По инструкции время затвердевания герметика — 24 часа.

24. Демонтаж планки TwinPort. Отсоединяем штуцер топливопровода от топливной рампы.

25. Выкручиваем 2 винта (T30) крепления патрубка EGR (клапан рециркуляции отработанных газов). Если вы сняли площадку АКБ (см. пункт 1), то вам будет очень удобно работать с трубкой EGR и правой стороной планки TwinPort.

26. Вывинчиваем 5 коротких винтов (Е12), (10) по низу фланца твинпорта и 3 длинных (Е12), (10) по верху фланца: слева с краю, по центру и справа с краю. Начать можно справа – на этом винте сидит массовый провод – его легко найти. Нащупали рукой головку хоть одного винта – по горизонтали смещаем руку и находим все остальные на этом же уровне. Откручиваем 2 гайки (13) со шпилек.

27. Демонтируем планку TwinPort (аккуратно, будет мешать жгут проводов со стороны ГРМ. Опускаем правый край вниз, выводим эл/магн. клапан из-за проводки и вынимаем планку).

28. Демонтируем топливную рампу. Отсоединяем все 4 разъема форсунок (пальцами нажимаем на металлическое ухо — замок). Выкручиваем 2 винта (Е11), (9). Легонько покачивая, аккуратно вытягиваем форсунки все одновременно из гнезд.

29. Снимаем форсунки с рампы поддев плоской отверткой стопорные шайбы. И замачиваем их в очистителе.

30. Приступаем к чистке отложений в канале системы EGR. Чистим так же, пользуясь хорошей тоненькой отверткой, ветошью и очистителем. Нагар будет сухой, поэтому основную работу возьмет на себя отвертка.

31. Чистим воздушные каналы и заслонки TwinPort. Пользуемся отверткой, очистителем и маленькой щеткой (можно даже зубной). Проверяем работу и люфты заслонок.

У меня все заслонки работают и сильных люфтов нет, поэтому сам TwinPort не разбирал.
Инфо про устранение люфта заслонок можно почерпнуть из статьи первоисточника, но подробной информации и пути грамотного решения я в сети не нашел.

32. Выкручиваем 2 винта (T30) крепления патрубка EGR к планке TwinPort. Замачиваем патрубок очистителем. Далее, желательно с ершиком, чистим от нагара, далее продуваем.

33. Чистим замоченные ранее форсунки от нагара. Правильней было бы еще промыть иглу форсунки и сопла под давлением и заменить уплотнительные кольца. Но я этого делать не стал, т.к. по хорошему нужна небольшая система для промывки, и кольца заранее не припас. Принцип работы прост — Схема для промывки форсунок. Мое же время поджимало, а старой сборочки от десятки не осталось. Состояние уплотнительных колец было удовлетворительным.

34. Чистим дроссельную заслонку + канал рециркуляции картерных газов и патрубок рециркуляции от клапанной крышки к дросселю.

35. Приступаем к сборке. Все делаем внимательно, лишних деталей оставаться не должно!
Используем новые прокладки, купленные заранее. Тянем все маленьким воротком, от руки, не забывая про то, что металл очень мягкий!

36. Рекомендация перед запуском:

— прокачать топливную магистраль, дабы удалить воздух из системы. ( Включаем зажигание (не заводим!), ждем когда топливный насос закончит создавать давление, стравливаем воздух с клапана на топливной рампе. Повторяем процедуру, пока не кончится воздух.)

— Параллельно с прокачкой проводим "адаптацию" дроссельной заслонки. Просто дожидаемся, когда после включения зажигания (не заводим!), дроссельная заслонка закончит адаптацию. (ее будет слышно с открытым капотом и окном. По времени, работа привода заслонки будет примерно в два раза дольше чем работа топливного насоса).

Opel Astra H (Family) / Руководство

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку автомобиля Опель Астра и замените ее прокладку.

Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.

Вам потребуются: те же инструменты, что и для снятия ремня привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH), распределительных валов механизма газораспределения (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов) и крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).

1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

4. Снимите со шкивов распределительных валов ремень привода газораспределительного механизма (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 16 XER, Z18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEH»).

5. Отсоедините от электронного блока управления двигателем колодки жгутов проводов.

7. Нажмите на фиксатор.

8. . и отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала выпускных клапанов.

9. Аналогичным способом отсоедините колодку жгута проводов от гидравлического клапана с электрическим управлением распределительного вала впускных клапанов.

10. Нажмите на фиксатор…

11. . и отсоедините отдатчика температуры охлаждающей жидкости колодку жгута проводов.

12. Отверните гайку крепления кронштейна жгута проводов моторного отсека.

13. . снимите кронштейн со шпильки и отведите жгут проводов в сторону.

14. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала впускных клапанов.

15. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала выпускных клапанов.

16. Отсоедините колодки жгутов проводов от топливных форсунок.

17. Выверните болт крепления наконечника провода «минус» к головке блока цилиндров и отведите наконечник в сторону.

18. Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

19. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.

20. . и отсоедините шланг от патрубка.

21. Аналогично ослабьте хомут крепления шланга к патрубку термостата.

22. . и отсоедините шланг от патрубка.

23. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка впускного коллектора (ресивера) вакуумный шланг.

25. Нажмите на фиксатор и отсоедините от патрубка шланг отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла.

26. Ослабьте хомут крепления шланга отвода охлаждающей жидкости от патрубка, сжав пассатижами его отогнутые усики. Сдвиньте хомут по шлангу.

27. . и отсоедините шланг.

28. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).

29. Выверните два болта крепления водораспределительной трубы к водяному насосу.

30. Выверните болт крепления водораспределительной трубы к блоку цилиндров.

31. . два винта крепления трубы к модулю термостата.

Примечание

Один из винтов крепления трубы к модулю термостата на фотографии не виден, так как закрыт трубой.

32. . и снимите водораспределительную трубу.

Предупреждение

Фланцы водораспределительной трубы уплотнены резиновым кольцом. Заменяйте кольцо при каждой разборке соединения.

33. Сдвиньте термоэкран по жгуту проводов.

34. . отведите фиксатор колодки жгута проводов в сторону.

35. . и отсоедините колодку жгута проводов отдатчика давления масла.

36. Отсоедините от кронштейнов двигателя пластмассовые держатели жгута проводов моторного отсека, перекусив их пассатижами.

37. …и выньте из моторного отсека жгут проводов.

38. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока к блоку цилиндров в последовательности, показанной на рис. 1.

Рис. 1. Порядок выворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.

Предупреждение

Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.

39. Снимите головку блока цилиндров в сборе с впускным коллектором двигателя.

40. . и снимите ее прокладку.

Полезный совет

Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.

41. Очистите привалочные поверхности головки и блока.

42. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между плоскостью головки и линейкой. Отшлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.

43. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

_ удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;

_ обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;

_ смажьте болты моторным маслом;

_ затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, указанном на рис. 2, моментом, указанном в приложении 1.

Рис. 2. Порядок заворачивания болтов крепления головки блока цилиндров.

44. Установите распределительные валы в последовательности, указанной в подразделе «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов».

Opel Astra-J с двигателем A16XER. Неисправность, по которой нужна квалифицированная помощь.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

Двигатель Opel Z14XEP

Летом 2003 года компания Opel запустила в массовое производство новый ДВС Z14XEP. Бензиновый 1,4-литровый мотор стал наследником Z14XE, в отличие от него является длинноходным. Он также известен под названием 1,4 Twinport. Силовой агрегат производился на мощностях австрийского завода вплоть до 2010 года.

Технические характеристики 1,4 Twinport

Объем	1364 куб. см
Мощность / крутящий момент	90 лошадиных сил / 125 Ньютон·метров
Ход поршня	80,6 мм
Экологические нормы	ЕВРО-4
Система питания	Инжектор (в баке установлен электрический топливный насос, плюс используется фильтр тонкой очистки бензина)
Охлаждение и вентиляция картера	Жидкостное охлаждение, закрытая система вентиляции картера (рубашка охлаждения выполнена в литье и окружает цилиндры в блоке)
Объем смазочной системы	3,5 л
Рабочие температуры	От 90 до 95°
Топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива в смешанном цикле	От 5,9 до 6,6 л на 100 км (в зависимости от модели)

Конструкция Z14XEP

Атмосферный бензиновый двигатель построен на базе чугунного блока цилиндров, диаметр которых составляет 73,4 мм. Шестнадцатиклапанная ГБЦ выполнена из алюминия, используется два распредвала и по четыре клапана на каждый цилиндр. Регулировать клапана нет необходимости благодаря гидрокомпенсаторам. Для привода газораспределительного механизма применяется цепь, которую, несмотря на предписания производителя, желательно менять как минимум один раз в 150 тыс. км.

Главная особенность Z14XEP – впускной тракт, который имеет изменяемую геометрию. Такая система называется Twinport, используется и другими автопроизводителями, но уже под иным названием и с отдельными доработками. Внедрение Twinport вместе с EGR позволило инженерам добиться минимизации расхода (экономия бензина – 6%), снизить количество вредных выбросов, улучшить отдачу ДВС и детонационную устойчивость топливовоздушной смеси. Что же представляет собой система впускного тракта, которая имеет изменяемую геометрию?

Для каждого цилиндра предусмотрено два впускных канала, один из них оснащен заслонкой. При повышенных нагрузках эта заслонка открывается, благодаря чему в цилиндры поступает максимальное количество воздуха. Когда обороты падают, заслонки закрываются. Это способствует правильному смесеобразованию при малой нагрузке.

Для соединения заслонок задействуется тяга, а управление осуществляется вакуумным регулятором, который управляется ЭБУ.

До 2006 года двигатель Z14XEP дополнительно комплектовался реостатным датчиком, отслеживающим положение заслонок и нормализующим функционирование системы.

К другим особенностям 1,4 Twinport относятся:

Электронная педаль газа.
Блок управления БОШ МЕ7.6.1, МЕ7.6.2. Лучше не экспериментировать с их взаимозаменяемостью, так как могут быть проблемы с прошивкой. Около 80% ЭБУ, предлагаемых на разборках, продаются без CarPas, а это значит, что их реальная стоимость близится к нулю.
Система, улавливающая пары топлива, которая состоит из адсорбера, клапана продувки, трубопроводов.

Важно понимать, что Twinport отличается от системы, изменяющей длину впускного коллектора, так как влияет непосредственно на сечение канала. Этот принцип является основой смесеобразования, что существенно отличает Twinport от CVCP, которая также применяется на автомобилях марки Opel.

На какие модели устанавливался и как проявил себя Z14XEP?

Astra G (с 2003-го по 2009-й), Astra H (с 2004-го по 2010-й).
Corsa C (с 2003-го по 2006-й), Corsa D (с 2006-го по 2009-й).
Combo C (с 2004-го по 2010-й).
Meriva А (с 2004-го по 2009-й).
Tigra (с 2004-го, на модели Twin Top, построенной на базе Corsa C).

Немецкий автопроизводитель изначально предусмотрел систему Twinport для двигателей Опель малого объема.

Но в итоге стал применять её и на ДВС среднего, большого объема. Например, тех же Z22YH, Z16XEP (для перелинковки).

Ресурс мотора Z14XEP колеблется в пределах 300 тыс. км. Для его продления важно своевременно менять расходники и следить за качеством используемого бензина.

Типичные поломки 1,4 Twinport

1) Ошибка Check Engine, спровоцированная неисправностью датчика, который отслеживает положение заслонок. При подключении диагностической аппаратуры выдает ошибку Р1113. Причины кроются в поломке самого датчика либо некорректной работе приводного механизма заслонок. Реже заслонки зависают в одном положении, что связано с загрязнением впускного тракта. Владельцу легко распознать проблему по характерным провалам при езде на низких либо высоких оборотах. Зачастую в ходе ремонта приходится менять коллектор в сборе, чистить каналы впуска от отложений. Если заглушить систему Twinport, нарушится смесеобразование, поэтому это решение нельзя назвать рациональным.

2) Плавающие обороты, машина глохнет, плохо разгоняется. Проблема, предположительно, спровоцирована грязным клапаном EGR, который нужно почистить либо заглушить.

3) Протекающий датчик, отслеживающий давление масла в системе. Его лучше всего поменять на оригинальный аналог.

4) Повышенная шумность (характерно гремит цепь газораспределительного механизма, которая растягивается при пробеге около 150 тыс. км).

5) Протекающая крышка клапанов. Чтобы устранить дефект, нужно поменять прокладку.

6) Выход из строя маслонасоса, термостата, блока управления ECU. Поломки ЭБУ проявляются по-разному. К примеру, в Опель Корса данный блок влияет на срабатывание форсунок в соответствии с текущей фазой газораспределения. Они включаются каждый раз, когда коленвал делает поворот на 720°. При динамическом режиме работы подача топлива осуществляется асинхронно.

В случае поломки ЭБУ функционирование системы топливоподачи нарушается, хотя случаются и другие, не менее серьезные дефекты.

7) Повышенный расход масла. По регламенту, нормальный расход масла не должен превышать 0,6 л на 1000 км. Но это максимальные цифры, если такое количество масла идет на угар, желательно сделать диагностику. Возможно, снизить его расход поможет переход на масло другой вязкости либо другого производителя, иногда помогает раскоксовка.

Если пренебрегать жором масла, использовать откровенно плохую смазку, вероятна поломка гидронатяжителя цепи с последующим её проскакиванием, встречей клапанов с поршнями, необходимостью капитального ремонта. У большинства владельцев Опель с мотором Z14XEP от замены до замены уходит до 700 г масла.

Тюнинг Z14XEP

Модернизация мотора 1,4 Twinport с целью улучшения технических характеристик бессмысленна. Существует возможность заглушки EGR, удаления катализатора, перепрошивки ЭБУ. Это нерационально, так как даст прирост мощности всего 10–20 лошадиных сил.

Большего можно добиться, если переточить распредвалы, установить другой впускной коллектор, осуществить чип-тюнинг (прибавка мощности в среднем колеблется в пределах 12%). Это будет дорого, а поэтому финансово неоправданно. Лучше сразу же задуматься над заменой Z14XEP на 1,8 XER мощностью 140 лошадиных сил.

Установка ГБО

В целях экономии многие владельцы Опель с двигателем Z14XEP решаются на установку газобалонного оборудования. Процедура имеет определенные тонкости, что связано с системой Twinport. Важно – правильно врезать штуцеры, настройка же не вызывает никаких сложностей.

Зачастую использует ГБО четвертого поколения с компактным баллоном вместимостью около 40 л, который устанавливают вместо запаски. Расход на газу, при условии правильной настройки, всего на 1-2 л больше, чем на бензине. Это очевидная экономия, хотя автомобиль и так не особо прожорлив.

Ответы на популярные вопросы о моторе Z14XEP

Где расположен номер двигателя 1,4Twinport?

Номер указан на картере мотора, на левой его стороне.

Какое масло лить в бензиновый двигательZ14XEP?

Оптимальным будет масло с допуском 5W-30, 5W-40 (владельцы автомобилей и механики в автосервисах отдают предпочтение GM 5W-30 Super Synthetic, реже используют Motul 5W-40; хотя есть много альтернатив – от Castrol до ARAL). Замену, в соответствии с регламентом, нужно осуществлять каждые 15 тыс. км.

В отечественных условиях эксплуатации межсервисные пробеги лучше сократить до 7,5–10 тыс. км.

Капитальный ремонт: нужен ли он, если повысилась дымность, расход, снизилась мощность? Сколько стоит?

Решение о необходимости ремонта Z14XEP принимается только после дефектовки и диагностики ДВС. Далеко не всегда повышенный расход или дымность свидетельствуют о проблемах с мотором. А вот в случае повышенного расхода охлаждающей жидкости, нужно быть предельно внимательным. Со временем вероятен пробой прокладки ГБЦ, появление пара с выхлопа и пропусков зажигания.

Если все-таки потребуется капремонт, его стоимость в автосервисах Москвы стартует от 35 тыс. рублей (в регионах немного дешевле). Можно попробовать произвести дефектовку самостоятельно, но понадобится инструмент и, разумеется, определенные навыки. Так, в процессе демонтажа необходим набор Торексов, причем понадобятся короткие головки.

При дефектовке придется точно составить список необходимых для ремонта запчастей, а он достаточно обширен – от прокладок, сальников и поршневых колец до маслосъемных колпачков. Что касается прокладки под ГБЦ, вместо оригинала лучше использовать прокладки Victor Reinz. В ходе капремонта желательно менять и цепь вместе с натяжителем. Такой набор запчастей с учетом расходников обойдется приблизительно в 17–18 тыс. рублей. Экономия по сравнению с автосервисом очевидна.

Тем, кто решится на ремонт в автосервисе, рекомендуем убедиться в том, что его будут делать квалифицированные специалисты. Лучше ремонтироваться на проверенных СТО, где у мастеров уже есть опыт ремонта аналогичных 1,4 Twinport.

Согласно отзывам владельцев, бывали случаи, когда после капремонта приходилось делать его повторно.

Через 2–3 тыс. км повышался расход масла, вплоть до 1 л на 100 км, сильно разнилась компрессия в цилиндрах, патрубок дроссельной заслонки покрывался маслом. После разборки обнаруживались болтающиеся поршни, эллипс в цилиндрах, царапины на шейках коленчатого вала. Вероятно, мастера умудрились повредить кольца, устанавливая их в цилиндры, или же забыли вымыть цилиндры после проведения хонинговки. Оба варианта свидетельствуют о их низкой квалификации.

Сколько стоит контрактный двигатель и тяжело ли его найти?

Самые дешевые варианты на сайтах стартуют от 34 000 рублей (их исправность и состояние под большим вопросом). Проверенные моторы Z14XEP с гарантией 2 недели стоят около 50 000 рублей. Цена зависит и от того, входит ли в комплект поставки навесное оборудование. Наибольшее количество предложений по двигателям Z14XEP вы найдете на сайтах Авито, Tiu.ru.

Свап двигателя – какие альтернативы 1,4Twinport на конкретных моделях?

Вполне удачным с точки зрения прибавки в мощности можно считать свап на С20ХЕ. Это дорогое удовольствие, но зато позволяет обзавестись абсолютно новым в плане динамики автомобилем. При таком свапе вместе с мотором и навесным меняют коробку (подобные проекты уже реализовались на Опель Корса).

Отзывы владельцев о двигателеZ14XEP – положительные и негативные.

Один из главных минусов – характерное тарахтенье, особенно в процессе прогрева. Зачастую это касается подержанных машин с пробегом свыше 80 тыс. км. В них изнашивается цепь ГРМ, которую следует менять вместе с шестерней привода газораспределительного механизма.

Причиной, по которой двигатель работает как дизельный, может послужить и Twinport.

Замена цепи вместе с натяжителем, успокоителем в случае повышенной шумности обойдется дороже, чем решение проблем с Twinport. Исключение составляют те случаи, когда нужно менять коллектор.

К плюсам Z14XEP относят надежность и низкий налог. Мотор способен ходить до 300 тыс. км. Хотя динамика разгона у него слабоватая, что хорошо ощутимо при резких обгонах.

Снятие и установка выпускного коллектора

Снятие и установка выпускного коллектора Opel Astra

Снятие и установка выпускного коллектора

Пройдитесь по жгуту электропроводки от лямбда-зонда и рассоедините контактный разъем. Высвободите жгут электропроводки из всех промежуточных фиксаторов так, чтобы датчик мог быть снят вместе с коллектором.
Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов).
Отсоедините рукав поддачи подогретого воздуха от патрубка выпускного коллектора, выверните крепежные болты и снимите патрубок.
Снимите наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания первого, второго и третьего цилиндров. Освободите и снимите с коллектора термозащитные экраны свечей, - воспользуйтесь специальной головкой КМ-834.
Отдайте гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Снимите коллектор вместе с уплотнительной прокладкой и извлеките его из двигательного отсека.
Проверьте шпильки крепления коллектора на наличие признаков развития коррозии и механических повреждений, повреждений, в случае необходимости произведите замену.
Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости сопрягаемых поверхностей, уложите новую уплотнительную прокладку.
Установите коллектор, наверните новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием.
Смажьте резьбовую часть термозащитных экранов высокотемпературной смазкой, заверните экраны и затяните их с требуемым усилием. Установите наконечники свечных проводов.
Установите на коллектор патрубок, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Установите рукав подачи подогретого воздуха.
Присоедините электропроводку к лямбда-зонду, проследите за правильностью прокладки и надежностью фиксации жгута.
Установите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов).

Двигатели 1.4 и 1.6 л DOHC

Снимите крышку маслозаливной горловины, выверните крепежные винты и снимите защитный кожух двигателя. Пройдитесь по жгуту электропроводки от лямбда-зонда и рассоедините контактный разъем. Высвободите жгут электропроводки из всех промежуточных фиксаторов так, чтобы датчик мог быть снят вместе с коллектором.
Выверните болты крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов, отделите трубу и снимите уплотнительную прокладку. Выверните три крепежных болта и снимите термозащитный экран.
Отдайте гайки крепления коллектора к головке цилиндров. Снимите коллектор с прокладкой и извлеките его из двигательного отсека.
Установите коллектор на свое штатное место (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Установите новую прокладку между коллектором и приемной трубой системы выпуска отработавших газов, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Присоедините электропроводку к лямбда-зонду, проследите за правильностью прокладки и надежностью фиксации жгута.

Снимите крышку маслозаливной горловины, выверните крепежные винты и снимите защитный кожух двигателя. Выверните болты крепления к коллектору приемной трубы системы выпуска отработавших газов, отделите трубу и снимите уплотнительную прокладку.
Опорожните систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Ослабьте хомут и отсоедините от корпуса термостата большой шланг.

Выверните три крепежных болта и снимите с коллектора термозащитный экран.

Выверните болт крепления кронштейна направляющей трубки щупа измерения уровня двигательного масла. Отклоните трубку в сторону.

Отдайте крепежные гайки и снимите коллектор, уплотнительная прокладка подлежит замене в обязательном порядке.

Установите коллектор (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Установите на место термозащитный экран (нижний болт короче остальных), подсоедините к термостату шланг охладительного тракта. Заправьте систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).
Подсоедините к коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов, - не забудьте заменить уплотнительную прокладку.
Установите защитный кожух двигателя.

Снимите с головки цилиндров две транспортировочных проушины.
Отсоедините от головки передний шланг системы охлаждения, - не отсоединяйте трубку.
Выверните крепежные винты и снимите термозащитный экран.
Отдайте крепежные гайки и снимите коллектор, уплотнительная прокладка подлежит замене в обязательном порядке.
Установите коллектор (см. выше Двигатели SOHC , п.6-8).
Подсоедините к коллектору приемную трубу системы выпуска отработавших газов, - затяните крепежные болты с требуемым усилием.
Установите на коллектор термозащитный экран, вверните болты его крепления и затяните их с требуемым усилием.
Подсоедините к головке цилиндров переднюю трубку системы охлаждения.
Установите на головку цилиндров транспортные проушины, - проследите за надежностью затягивания болтов.

Видео про "Снятие и установка выпускного коллектора" для Opel Astra

Замена шпилек - выпускной коллектор Opel Astra H Замена выпускного коллектора Зафира B (нестыковка) Opel Astra G - Как снять впускной коллектор (twinport)

Замена прокладки коллектора Опель Астра H

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Опель Астра H необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Опель Астра H пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Опель Астра H в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Opel Astra H производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Опель Астра H как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Читайте также: