Замена прокладки впускного коллектора тойота королла е120 3zz fe
Обновлено: 30.06.2024
Тойота Королла Аурис Замена уплотнения впускной трубы Toyota Corolla Auris
Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлена формованная прокладка. При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладку.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра, а также торцовая головка «на 10».
1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания).
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Выверните три болта и отверните две гайки верхнего крепления впускной трубы к головке блока цилиндров.
5. Снимите прижимную пластину.
6. Отсоедините шланг клапана адсорбера от впускной трубы.
7. Снимите дроссельный узел (см. Снятие и установка дроссельного узла).
8. Отсоедините шланги системы вентиляции картера двигателя от впускной трубы и воздухоподводящей трубы (см. Очистка системы вентиляции картера).
9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозной системы автомобиля от впускной трубы.
10. Выверните болт нижнего крепления впускной трубы к блоку цилиндров
12. Извлеките прокладку из пазов фланцев впускной трубы. Очистите пазы от остатков старой прокладки.
13. Уложите новую прокладку в пазы фланцев впускной трубы и установите впускную трубу на головку блока цилиндров. Болты и гайки крепления впускной трубы затяните моментом 28 Н·м (2,5 кгс·м) равномерно крест-накрест, начиная с крайних гаек и болтов и переходя к средним.
14. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Замена прокладки впускного коллектора тойота королла е120 3zz fe
Итак всем счастливым обладателям моторов 3ZZ, 4ZZ посвящается .
Начнем с небольшой теории .
Впускные коллекторы на моторах 3ZZ, 4ZZ сделаны из пластика и в следствии неудачной конструкции внутри коллектора со временем от завехрителя отслаивается квадратная трубка и начинает дребезжать. По этой причине звук работы двигателя напоминает дизельный. Во время езды раздается неприятный треск и тому подобные шумы. Если с этой проблемой приехать к официалам, то рецепт у них будет один - замена коллектора (т.к. ремонту не подлежит из-за того что не разборный). Новый коллектор стоит от 8000 до 15000р, б/у от 6000р. Думаю все согласятся - деньги не малые. В интернете есть несколько статей по ремонту коллектора, но в них все на словах, я же решил это дело немного проиллюстрировать.
Итак начнем:
Для ремонта нам понадобится дрель или шуруповерт сверло диаметром 5мм, 2 ВОТ ТАКИХ САМОРЕЗА длинной 75мм, отвертка.
Для более качественного ремонта коллектор рекомендую его снять, у меня на это ушло около 10 минут.Заранее заготовленным сверлом просверливаем два отверстия в местах указанных на фотографии.
Далее в отверстие вставляем саморез, до квадратной трубки будет пустота около 3-5 см, нащупываем середину трубки и начинаем вкручивать саморез. Настоятельно рекомендую делать это руками дабы контролировать усилие. Тоже самое делаем со вторым отверстием. Вкрутив саморезы мы закрепили "музыкальную" трубку.
Смотрим как это примерно выглядит на схеме:
Потом ставим на место коллектор, места вкручивания саморезов обильно замазываем герметиком и наслаждаемся тишиной.
Всем Удачи!
_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.
_________________
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE Комплектация TERRA TYPE (вторая сотня)
си-би mj 600+ / Sirio turbo 2000 Продан.
_________________
Avensis 2001г. рестайлинг. 3ZZ-FE , МКПП, terra, седан, золотистый
_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.
_________________
Avensis 2001 1 ZZ
_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.
_________________
Avensis 2001 1 ZZ
_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.
_________________
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE Комплектация TERRA TYPE (вторая сотня)
си-би mj 600+ / Sirio turbo 2000 Продан.
_________________
Toyota Auris 2011г 1ZRFE 1.6V АКПП.
Toyota Avensis 2001г 3ZZ 1.6V. Седан. Terra.
_________________
1.6 VVT-i (110 л/с) * седан,2002 г. * движок 3ZZ-FE Комплектация TERRA TYPE (вторая сотня)
си-би mj 600+ / Sirio turbo 2000 Продан.
Тойота не Авенсис, а Королла 2003г. Проблема с коллектором такая же, поэтому решил отметиться здесь.
Наконец-то и у меня дошли руки до этого "токающего" звука.
Токающий звук становился громким на некоторых оборотах (от 1000 до 2000), порой чем-то напоминал пердеж в пустую пластиковую банку .
Сверлил дырку диаметром чуть меньше диаметра самореза (чтобы он слегка вкручивался в коллектор). Картинка в приложении к посту.
После сверления, зондировал проволокой внутреннее пространство - на глубину более 5 см там пустота во всех направлениях. Только глубже 6-7 см можно наткнутся на своего рода площадку, идущую вдоль справа налево (если смотреть на двигатель спереди). До этой поверхности около 6 см, а при смене направления зондирования в поперечном направлении, проволока проваливается еще глубже (глубину не нашел). Нужно сделать так, чтобы саморез при ввинчивании в корпус коллектора, дошел до этой площадки и ввинтился в нее кончиком. Я это почувствовал как то, что саморез уперся во что-то и стал вкручиваться труднее (это было почти на самом последнем участке длиной около 1 см. при длине самореза в палец). Когда осталось довернуть несколько мм., смазал головку самореза герметиком и дотянул саморез до упора.
Все делал на снятом коллекторе - думал что-то увижу в отверстиях, но это бесполезно. Все делается на ощупь. При сверлении нужно обеспечить чтобы стружка не попала внутрь коллектора - сверлить медленно и спокойно, снимая стружку руками (признаюсь - было не по себе). Заворачивал саморез тоже медленно и аккуратно.
Результат - двигатель стало почти не слышно из салона, а до этого как истрепанный дизель тарахтел, аж люди порой поворачивались. И так раздражался почти 3 года, а сейчас - как в новую машину сел.
Замена прокладки впуска
Привет форумчанам. Как говорится: Любишь читать — люби и для других писать.
С прошлого года лежала красная прокладка для впускного коллектора от АВТОДОКа из Эмиратов. Решил по совету форумчан все же поменять черную на красную.
Сам процесс описан многократно и больших трудов и сложностей не представляет.
Отключаем аккум. Ослабляем хомут гофры воздушного фильтра на ДУ, отсоединяем шланги вентиляции картера и шланги с абсорбера, отсоединяем крепение косы крапана абсорбера и ДМРВ. Крышку фильтра с гофрой в сторону.
Откручиваем две верхние гайки, отгибаем косу(с крайних скоб ее снимаем, приподымая язычки отверткой). Откручиваем три болта сверху и один у стартера снизу.
2 гайки и два болта на ДУ и он уже болтается на шлангах подогрева.
Ревизия и чистка прокладки ДУ с полусеточкой.
На коллекторе отсоединяем сзади только шланг от вакуумника, от абсорбера не трогаем. Снимаем сам коллектор. Он пластиковый и внутри полный грязи(на стенках осадок от масляных паров из картера). Чистим, как сможем, чем сможем и докуда доберемся. Впуск и клапана в удовлетворительном состоянии без откровенного криминала.
Старая прокладка дубовая и плюсноватая невзрачного вида. С новой не сравнишь (на новой таки нет партнамбера).
Собираем не спеша в обратной последовательности. Чистим карбклинером заслонку. Капаем пару капель чистого масла на ее подшипники.
Ревизия и чистка клапана вентиляции картерных газов.
Подключаем аккум, тренируем заслонку и ждем улучшений в работе движка. Никакой труд не пропадает даром — движок работает ровнее, пропала басовитость на ХХ (остался только голосок цепочки).
Назавтра поездка в 300 верст. И при тапке в пол на трассе двиг зарычал еще больше (да еще и за ж*пу кто-то пытается схватить). На привале полез под капот смотреть, кого куда не так собрал и что позабыл. Семен Сененыч…хомут гофры на ДУ не закрутил словом «совсем». Затянул от души, еще раз все перепроверил и о чудо — двиг работает тихо, ровно, тяга «как прикажете». По городу в пробках плывучесть оборотов осталась, но уже поменьше. ДУ стал быстрее реагировать(поднимать-опускать обороты) на включение нагрузки(карлсон, моторчик АВС, кондишен).
P.S. Глянул на установленные гену и стартер(пару звоночков было от бендикса).
Для работы со стартером наверное скину коллектор, времени займет немного, а работать будет очень комфортно.
Toyota Corolla (E120) - верная "коровка"
Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA
Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые "болячки" не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.
Двигатели
Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).
Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.
Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше - уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.
Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 - 30 тыс. км. После 100 - 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.
В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми "сырыми" и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат - повышенный расход масла. Причина - потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.
Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.
Еще одна особенность агрегатов серии ZZ - отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 - 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.
На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина - резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.
На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает "сопливить" клапанная крышка головки блока цилиндров.
К общим проблемам можно отнести "УТТ" ("утренний трабл тойот" - так его называют владельцы Королл) - плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 - 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT - i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).
Поломка бендикса стартера - обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км "устают" подшипники генератора.
По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.
Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л - чуть меньше 10 - 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 - 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.
Коробка передач
Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.
Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км - это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники - шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. "Слабое место" - передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.
Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 - 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U - появление воя после 100-150 тыс. км. Источник - передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 - 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим "Р" и запустить двигатель после стоянки.
Кузов
К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN - код.
Короллы 2003 - 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.
Интерьер
"Сверчки" не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.
На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина - ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.
Рулевое управление
Рулевое - самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука - износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение - замена рейки выйдет в 15 - 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение - подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 - 60 тыс. км.
В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.
Ходовая
Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 - 150 тыс. км.
Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 - 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 - 50 тыс. км, а задние через 70 - 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 - 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.
Электрика
Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке - звуковой сигнал. Периодически играет в "молчанку", срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.
Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит "сгнил" провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина - закисание концевика. Периодически возникают "глюки" часов и магнитолы - пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список "глюк" стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими. Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.
Заключение
В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.
Замена прокладки выхлопной системы (уплотнительного кольца глушителя) на Toyota Corolla 120
Появилось время и место для замены прокладки глушителя, скорее всего это делалось для профилактики, чем по каким-либо внешним признакам и проявлениям нештатной работы выхлопной системы.
Bosal 256-305 прокладка системы выхлопной
В первый раз когда менял не получилось открутить гайки, только как оказалось никаких гаек там и нет, хотел уже болгаркой отпиливать и новые болты заказывать (ещё больше проблем бы создал с высверливанием остатков болтов), да и неудобно было без ямы. Как оказалось болты крепления глушителя нужно откручивать а не гайки, они вкручиваются в трубу задней части глушителя, где приварены гайки с резьбой. Так что при выполнении каких-либо работ необходимо в первую очередь изучить конструкцию, чтобы не создавать себе лишних проблем.
Крепление трубы выхлопных газов
Так любят делать на СТО 76 Экспресс г.Чита, ул. Ленина, 149, они ничего не знают про конструкцию автомобилей, но благополучно берут деньги за работу которую потом приходится переделывать.
Болты открутились относительно просто, предварительно побрызгал WD40 и всё легко открутилось. Состояние болтов 90901-05026 и пружин 90501-35035 крепления глушителя хорошее, немного ржавчины, так что замене не подлежат.
Старая прокладка
Далее вычищаем остатки старой прокладки, для удобства я снял глушитель с одного крепления, со второго просто неудобно снимать было.
Труба глушителя выхлопных газов конечного
Вычищал прокладку стамеской, она как бы припаялась к стенкам трубы глушителя, видимо в составе прокладки присутствует олово, под воздействием температуры выхлопных газов оно подплавляется (я так предполагаю), потом прошёлся немного напильником.
Почищенная труба 
Примеряем новую прокладку 
Прокладка глушителя на месте
После того как всё очистил поставил прокладку на место и затянул болты крепления, смазав их графитовой смазкой чтоб в дальнейшем по необходимости их легко можно было открутить. Запустил машину, всё работает штатно, нигде ничего не пробивает и не дымит, всё герметично. По времени замена прокладки заняла где-то 30-40 минут.
Для интереса посмотрел стоимость данной процедуры на СТО, дерут от 1000 до 4000 рублей, ужас.
TOYOTA COROLLA
Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы. При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.
Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».
1. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).
Замена прокладки выпускного коллектора показана на примере двигателя 1ZRRFE. Прокладку выпускного коллектора двигателей 1NRRFE и 4ZZZFE заменяют анологично. При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора: достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки полностью. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.
2. Отверните три гайки крепления верхнего термоэкрана.
3. . и снимите его.
4. Отверните пять гаек верхнего крепления выпускного коллектора…
5. …выверните болт нижнего крепления…
6. …и снимите выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров.
7. Снимите установленную под коллектором прокладку.
8. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.
9. Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Затягивайте гайки крепления выпускного коллектора в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).
Снятие выпускного коллектора
Внимание! Перед началом этой процедуры двигатель должен полностью остыть.
1 Снимите клемму с отрицательного вывода аккумулятора.
2 Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите страховочные опоры. Залезьте под автомобиль и снимите нижние защитные кожухи двигателя.
3 Смажьте проникающей смазкой болты крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору и пружины, чтобы облегчить отворачивание, затем отверните болты и отсоедините приемную часть выхлопной, трубы от выпускного коллектора. Будьте внимательны — не повредите кислородный датчик (см. рис. 9.3).
Рис. 9.3. Действуя под автомобилем, отверните болты крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору (А) и опустите приемную трубу. Постарайтесь не повредить кислородный датчик (С)
В Болты крепления нижних опор выпускного коллектора
4 Отверните болты крепления нижних опор выпускного коллектора и снимите их с двигателя. Отсоедините также разъемы кислородного датчика.
5 Действуя в моторном отсеке, сними-1 те верхний теплоизоляционный экран с выпускного коллектора (см. рис. 9.5).
Примечание. У выпускного коллектора имеется также и нижний теплоизоляционный экран, который установлен со стороны днища автомобиля. Снимать его нет необходимости.
6 Отверните гайки крепления и снимите выпускной коллектор и его прокладку (см рис. 9.6).
Рис. 9.6 и гайки крепления выпускного коллектора, затем снимите его сo штифтов на головке блока цилиндров и вытащите из моторного отсека
Ремонт впускного коллектора тойота королла 3zz
Toyota Corolla E120 4zz-FE › Logbook › Дребезг впускного коллектора побежден
Всем привет.
По многочисленным советам форумчан в предыдущей статье на эту тему решил проблему дребезга впускного коллектора.
Ввернул два самореза на 90 под шайбу.
Даванул под шайбу герметика немного.
Теперь тишина.
Toyota Corolla 2003, engine Gasoline 1.4 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — tuning
Comments 17
Верни катализатор на место -> это главное, поменяй прокладки и кольца на выпускном коллекторе и трассе, и будет тебе счастья.
Добрый день ! Когда или на каких оборотах появлялся звук ? и на что был похож ?
На прогретом двигателе на холостых дребезг был. И на холодном двигателе, если газовать слегка уже слышался.
Ещё при переходе со второй на третью передачу на низких оборотах, в момент повышения оборотов.
Королла NZE-121 мотор 1nz-fe 1.5 объём 2001г.в.), при наборе скорости стрекот, рокот (не металлический) при переключении автомата на следующюю перередачу и как бы в натяг и на газ не прибавлять — стрекотание пропадает.( если в пол надавить то почти не слышно ), если опять спокойно ( плавно ) начинаешь прибавлять газ опять слышно . У тебя так было ?
Toyota Matrix XR 4WD Torsen E13* › Logbook › Вихревые заслонки впускного коллектора 1ZZ-FE или как я сверлил и пилил коллектор
Всем владельцам Тойота с двигателем 1ZZ-FE посвящается!
Опции темы
Двигатель рычит во время работы.
По мере прогреве и уменьшения оборотов частота звучания снижается и однажды после длительной (2 часа) работы на ХХ звук исчез совсем.
Большей частью рычание передается через пластиковый впускной коллектор (сильно на него надавить всем весом и звук глушится, но вибрация чувствуется).
Стетоскопом определили, что источник звука где-то в районе 1-2-ого цилиндров.
Заменили муфту VVT-i тоже звук не ушел. При этом масляные каналы чистые и нормально продуваются.
Тут есть ряд вопросов. По методике пробывали разрядить муфту компрессором, но не получилось.
Пришлось разбирать муфту и разблокировать из фиксатора, далее совмещать звездочку с противоположной меткой и устанавливать.
У кого-нибудь удавалось ее с помощью воздуха разрядить и правильно ли мы ее установили (до этого ездил тыщ 15 с не заряженной, когда меняли только цепь и звездочки без муфты не зарядили ее)?
Состояние впускного распредвала (выпускной не снимали) хорошее, без критичного износа, постели в хорошем состоянии, за исключением ближней к муфте, там есть износ, ощутимый пальцем (количественной оценки не делали).
Тк деньги на экспериметы кончились прошу знающих поделиться опытом и высказать свои мысли по поводу источников звука. Стоит ли лезть в блок или может мы муфту не так установили или еще может что забыли.
Toyota Matrix XR 4WD Torsen E13* › Logbook › Вихревые заслонки впускного коллектора 1ZZ-FE или как я сверлил и пилил коллектор
Всем владельцам Тойота с двигателем 1ZZ-FE посвящается!
Опции темы
Двигатель рычит во время работы.
По мере прогреве и уменьшения оборотов частота звучания снижается и однажды после длительной (2 часа) работы на ХХ звук исчез совсем.
Большей частью рычание передается через пластиковый впускной коллектор (сильно на него надавить всем весом и звук глушится, но вибрация чувствуется).
Стетоскопом определили, что источник звука где-то в районе 1-2-ого цилиндров.
Заменили муфту VVT-i тоже звук не ушел. При этом масляные каналы чистые и нормально продуваются.
Тут есть ряд вопросов. По методике пробывали разрядить муфту компрессором, но не получилось.
Пришлось разбирать муфту и разблокировать из фиксатора, далее совмещать звездочку с противоположной меткой и устанавливать.
У кого-нибудь удавалось ее с помощью воздуха разрядить и правильно ли мы ее установили (до этого ездил тыщ 15 с не заряженной, когда меняли только цепь и звездочки без муфты не зарядили ее)?
Состояние впускного распредвала (выпускной не снимали) хорошее, без критичного износа, постели в хорошем состоянии, за исключением ближней к муфте, там есть износ, ощутимый пальцем (количественной оценки не делали).
Тк деньги на экспериметы кончились прошу знающих поделиться опытом и высказать свои мысли по поводу источников звука. Стоит ли лезть в блок или может мы муфту не так установили или еще может что забыли.
Спасет ли замена маслосъемных колпачков от масложора или деньги на ветер?
Поршневые кольца и маслосъемные колпачки Тойота Королла
Для обеспечения герметичности надпоршневого пространства или камеры сгорания в двигателе, необходимо наличие поршневых колец. Они предотвращают попадание газов в картер двигателя. Кроме того, в их функцию входит отвод тепла и эффективное охлаждение поршней.
ВАЖНО! Ввиду повышенных температурных и физических нагрузок, к материалам изготовления поршневых колец предъявляются повышенные требования. Они должны быть изготовлены из чугуна или стали, а также иметь определенную упругость.
Причины и признаки поломки
На необходимость замены поршневых колец могут указывать как явные, так и косвенные признаки. Кроме того, замена колец Королла в большинстве случаев влечет за собой и необходимость замены других компонентов ДВС.
О том, что пора сменить поршневые кольца и провести диагностику двигателя, владелец может понять по таким изменениям в работе авто:
- Потеря мощности силовым агрегатом;
- На холодную автомобиль стал плохо заводиться;
- В некоторых ситуациях и на горячую запуск мотора стал затрудненным;
- Значительно увеличился расход моторного масла;
- Появление сизого или синего дыма из выхлопной трубы;
- Увеличенный расход горючего.
ВНИМАНИЕ! Состояние поршневых колец напрямую влияет на показатели компрессии, которое характеризует состояние двигателя. Описанные выше признаки приводят к снижению компрессии, а, значит, рост давления картерных газов неизбежен. В такой ситуации, при несвоевременном обращении к специалистам возможен полный выход мотора из строя, а также его последующий капитальный ремонт.
Основными причинами неисправности поршневых колец могут стать:
- Естественный износ элементов;
- Перегрев двигателя;
- Неправильная установка колец, с нарушение требуемых параметров герметичности.
Если установить новые поршневые кольца в изношенные цилиндры, то их неэффективная работа гарантирована. Первые признаки неисправности поршневых элементов – повод для обращения в автосервис, где специалисты проведут качественную диагностику и предложат варианты решения проблемы. Для этого должно использоваться только специализированное оборудование и инструмент, которые не всегда найдутся в гараже автовладельца.
Когда менять
Как любой расходный материал, колпачки требуют регулярной замены. Мастера советуют менять МСК раз в 50-70 тысяч километров. Это позволит избежать серьезных проблем с мотором.
Как проверить состояние? На ощупь. Если сальник твердый — пора менять.
Очевидные признаки износа МСК:
- повышенный расход масла;
- сизый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Сигнализирует о попадании масла в цилиндре и его сгорании;
- появление масла на резьбе свечей.
Первые симптомы износа говорят о необходимости срочной замены МСК.
Ремонтные работы
Поменять маслосъемные колпачки и кольца можно своими силами.
Замена маслосъемных колпачков
Замена маслосъёмных колпачков происходила на одном из самых распространённых двигателей производства Тойота Корола — 4A-FE (1,6 л., 4 цил., 16 кл., 115 л.с.)
Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:
- машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
- большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
- постоянно засирается маслом клапан холостого хода
1 Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)
2 Сальник распредвала (1 шт.)
3 Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)
4 МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.
5 Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.
6 Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE
7 Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.
8 Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку. 
9 Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.
10 Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.
11 Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».
12 Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.
13 Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!
14 Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.
15 Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.
16 Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.
17 Шайбы выковыриваются чем то острым.
18 Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.
19 Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше. 
20 Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.
21 Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.
22 Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.
23 Компоненты клапана:
1 – сухарь клапана;
2 – верхняя тарелка пружины клапана;
3 – клапанная пружина;
4 – маслоотражательный копачок;
5 – направляющая втулка клапана;
24 Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.
25 Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.
26 Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.
27 Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале
28 Смазываем герметиком.
29 Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.
30 Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом
31 После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.
32 Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.
Установка маслосъемных колпачков своими руками не сложная процедура, но требует внимательности и опыта. Во время рассухаривания клапанов существует опасность потерять сухарь. После этого собрать мотор обратно будет невозможно. Следует также обратить внимание на защиту двигателя от попадания грязи во время замены. Если Вы не уверены в своих силах, не беритесь.
Замена поршневых колец Тойота Королла
Как правило, проблемы с поршневыми кольцами Тойота Королла в большинстве случаев возникают после 90 – 100 тысяч км пробега, а сам автовладелец может заподозрить их по увеличившемуся расходу моторного масла.
Хотя ресурс работы поршневых колец составляет в среднем 150 – 250 тысяч км пробега, их выход из строя может наступить значительно раньше, что зависит не только от условий эксплуатации, но и от качества используемых расходных материалов.
ВНИМАНИЕ! Данные элементы не подлежат ремонту. Их можно только заменить на новые. При этом ремонтные работы предполагают предварительную разборку двигателя, а также следование определенному регламенту замены, указанному в мануалах производителя. Нарушение технологического процесса в данном случае грозит полным отказом агрегата.
В процессе замены маслосъемных колпачков Королла, как и поршневых колец, мастера нашего автосервиса выполнят не только правильную установку колец, маслосъемных колпачков и других элементов, но и проведут полную диагностику ДВС.
После того, как будет полностью завершена на Тойота Королла замена колец, двигатель в обязательном порядке нуждается в обкатке, что предполагает щадящий режим эксплуатации, как минимум 3-5 тысяч км пробега.
Заменить поршневые кольца максимально эффективно можно только в автосервисной мастерской, где на все виды проводимых работ будет предоставлена гарантия.
Стоимость замены маслосъемных колпачков на 1zz-fe
Сколько стоит заменить маслосъемные колпачки самостоятельно и в сервисе, разберем на примере двигателя 1ZZ-FE. Самостоятельная замена потребует инструмента и расходных материалов.
МСК Goetze Рассухариватель универсальный — 850 рублей.
Колпачки маслосъемные — 120 рублей * 16 штук.
Съемник — 200 рублей.
Ремонт займет у простого автолюбителя не меньше половины дня. Итого: 2970 рублей. Как заменить маслосъемные колпачки, подробно описано в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля. Владельцы Toyota охотно делятся фото своих опытов по замене МСК.
Стоимость замены на сервисе составляет от 1500 до 3000 рублей. Плюс сами колпачки — примерно 2000 рублей. Итого максимум 5000 рублей и 40 минут ожидания.
Очевидно, что замена на сервисе обходится дороже, но и времени занимает меньше. К тому же, механик-моторист справится с этой задачей лучше простого автовладельца.
Читайте также: