Замена прокладки выпускного коллектора гранта 8 клапанная

Обновлено: 05.07.2024

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Замена прокладки впускного коллектора и катколлектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку.

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Примечание:

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Примечание:

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

15. Снимите кронштейн катколлектора.

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Примечание:

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

Замена выпускного коллектора на Калине

Двигатель

Автомобиль Лада Калина, оснащенный инжекторным двигателем, нельзя назвать дорогим или сложным в плане обслуживания. Если возникают проблемы, например, с выпускным коллектором, то все можно решить и своими силами.

Выпускной трубопровод необходим для сбора и перенаправления выхлопных газов в специальную приемную трубку глушителя. Заменить выпускной коллектор Калина можно в домашних условиях.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

Механические повреждения;
Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.

Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна. Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Необходимые инструменты и материалы

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.

Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.

Демонтаж

Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Двигатель автомобиля Лада Гранта

Первые автомобили Лада Гранта седан имели 2 комплектации - стандарт и норма.
Под капотом гранты в основном устанавливается 8 клапанный двигатель с объемом 1,6 литра. Есть две его модификации - 80 л.с. и около 90 л.с.
Такой силовой агрегат разгоняет гранту до 100 км/ч за 12 секунд, что довольно таки не плохо для бюджетной машины. Расход в смешанном цикле составляет не более 7,3 литра на 100 км. В загородном цикле расход опускается до 5,5-6 л. при крейсерской скорости 100-110 км/ч. При всем при этом двигатель соответствует нормам экостандарта "Евро-4", причем постепенно начинается работа на освоение и "Евро-5".
С появление на Гранте комплектации "Люкс" будет доступна версия двигателя от Renault вкупе с автоматической коробкой передач. Такой двигатель будет обладать мощностью 98 л.с.

Двигатель старой модификации 11183

Двигатель 11183 устанавливается на Гранту "Стандарт". Он перекочевал сюда от автомобиля "Калина". Неприхотливый и уже проверенный временем двигатель достаточно надежен и не вызывает вопросов. Его мощности вполне достаточно для городской езды. Для трассы такой двигатель менее приспособлен, но вполне сносно повезет и Гранту. Преимущества у данного двигателя также есть - его эластичность. В отличие от двигателя Калины 1.4л 16кл. он с самых "низов" начинает неплохо разгонять автомобиль.

Двигатель новой модификации 21116

Данный силовой агрегат уже сейчас начинают устанавливать на некоторые автомобили Лада "Калина" и Лада "Приора".

В ближайшем будущем можно будет в полной мере оценить новую модернизацию двигателя, когда Лада Гранта появится в свободной продаже.

Двигатель для Гранта "Люкс": Модель 21126.

Данный двигатель уже устанавливается на автомобили "Приора" и обладает самой большой мощностью среди всей троицы. Его крутящий момент составляет порядка 145 Нм и имеет мощность около 98 л.с. Данный двигатель без каких либо изменений будет устанавливаться в некоторые версии "Люкс" автомобиля Лада Гранта.

Замена катализатора на гранте 8 клапанной

На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2021 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2021 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.

По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.

Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.

Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.

Из личного опыта

Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…

Toyota Carina Е

В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

А если все-таки конец?

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. До

рого это. Какие варианты развития событий?

Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?

С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.

Резюме

По заверениям некоторых автомобилистов после тюнинга машина становится резвее, отсутствует надрывный рев при приближении оборотов к 5 000. Изменился и звук выхлопа, он стал приятнее. В большинстве случаев отмечается снижение расхода горючего. Весьма ощутима и финансовая составляющая – установка паука 4-2-1 обходится минимум в два раза дешевле.

Замена катализатора на пламегаситель на ВАЗ Гранта – это наиболее экономичный способ устранения проблем, связанных с каталитическим блоком. Стоимость работ начинается от 1490 рублей. Мы предлагаем большой выбор пламегасителей, производимых надёжными брендами. На работу предоставляется официальная гарантия 1-5 лет. Если вы планируете заменить катализатор пламегасителем приезжайте в центр выхлопных систем RamFlow с 9:00 до 22:00. Мы работаем без выходных.

Установка пламегасителя вместо катализатора позволяет:

увеличить мощность мотора за счёт увеличения пропускной способности выхлопной системы;
сэкономить средства за счёт более низкой стоимости пламегасителей;
использовать топливо с меньшим октановым числом.

Наши мастера готовы провести удаление и программное отключение катализатора, подбор и установку пламегасителя, монтаж «обманки» кислородного датчика и перепрошивку ЭБУ. Для работы используются профессиональное оборудование и долговечные комплектующие.

Снятие катколлектора Lada Granta

Инструменты:

Ключ трещоточный
Удлинитель
Головка на 8 мм
Головка на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 10 мм
Гаечный ключ рожковый на 22 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 13 мм
Плоскогубцы
Зубило
Молоток средний
Отвертка крестовая средняя

Детали и расходники:

Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
Прокладка катколлектора и впускной трубы
Комплект гаек крепления катколлектора к блоку цилиндров
Графитовая смазка
Ветошь

Примечания:

Работу проводите при замене прокладки в соединении катколлектора и впускной трубы с головкой блока цилиндров или при снятии головки блока цилиндров. Место стыка катколлектора и впускной трубы с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора и впускной трубы, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления впускной трубы и катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Работу выполняйте на смотровой яме или эстакаде. Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.

1. Отсоедините фланец катколлектора от фланца трубы дополнительного глушителя, как это написано здесь.

2. Снимите впускной коллектор в сборе с дроссельным узлом, как описано здесь.

3. Отсоедините колодки проводов датчиков концентрации кислорода (ДК) от колодок жгута проводов системы управления двигателем и снимите эти датчики, как описано здесь (управляющий ДК) и здесь (диагностический ДК).

4. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

5. Головкой на 13 мм отверните болты крепления кронштейна к блоку цилиндров.

6. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата.

7. Снимите теплозащитный экран вместе с кронштейнами.

8. Сдвиньте катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров и выньте его вверх.

9. Снимите металлическую прокладку катколлектора и впускной трубы.

10. Перед монтажом катколлектора и впускной трубы очистите ветошью привалочные поверхности головки блока цилиндров, катколлектора и впускной трубы от нагара и установите новую прокладку.

11. Перед заворачиванием новых гаек крепления нанесите на шпильки головки блока цилиндров графитовую смазку.

12. Гайки крепления затягиваем предписанным моментом.

Примечания:

Перед установкой теплозащитного экрана он должен быть подсобран с кронштейнами катколлектора, но гайка крепления теплозащитного экрана к кронштейну не должна быть затянута, также не должны быть затянуты болты, соединяющие оба кронштейна.

После установки теплозащитного экрана с кронштейнами на прежнее место необходимо проверить, чтобы все отверстия экрана и кронштейнов совпали с отверстиями под болты крепления. После того, как болты будут наживлены, необходимо проверить, чтобы вся конструкция из этих деталей находилась в свободном состоянии. После этого можно постепенно, шаг за шагом, равномерно заворачивать болты крепления, одновременно проверяя, чтобы не было какого-либо перекоса деталей.

13. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
снимается патрубок;
отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
снимается шланг системы картерной вентиляции;
отсоединяется шланг продувки адсорбера;
откручивается кронштейн крепления ресивера;
вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
снимается теплощиток;
демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
монтируется «паук»;
удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
проводится сборка элементов в обратном порядке.

Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

Замена прокладки клапанной крышки гранта 8 клапанов

Сразу следует заметить, что просто так моторное масло снаружи двигателя появиться не может, а из-под крышки клапанов оно может течь по следующим причинам:

прокладка порвана, или ее материал стал слишком жестким (задубел);
сама клапанная крышка (КК) имеет дефекты — сколы и трещины, если она сделана из алюминия, а также деформированную поверхность, прилегающую к головке блока, если крышка стальная;
забиты каналы вентиляции картера;
крышка неплотно притягивается болтами к ГБЦ — сорвана резьба на болтах, в самой головки блока;
неисправна поршневая группа — внутри двигателя создается избыточное давление, и масло выдавливает через все соединения.

Если масло подтекает немного, особой беды здесь нет, но это неприятно — мотор становится замасленным, на нем моментально образуется грязь. Значительная течь становится опасной — если вовремя не долить масло, может застучать двигатель, и тогда предстоит серьезный ремонт.

Течь из-под крышки клапанов доставляет и другие неприятности — попадание масла на ремень ГРМ может привести к нарушению фаз газораспределения. Если ремень перескочит на зубьях шестерни, клапана встретятся с поршнями, и в этом случае тоже придется основательно ремонтировать двигатель.

Для чего нужна прокладка между ГБЦ и клапанной крышкой

Клапанная крышка необходима для защиты механизма ГБЦ от пыли и грязи, также уплотнитель выполняет и другие функции:

Обеспечивает плотность установки крышки к фланцу ГБЦ;
Герметизирует объем, который закрывает крышка и предотвращает утечку масла.

Деталь не критически важна для работы ДВС – двигатель будет вполне нормально работать и без нее. Но она служит для чистоты силового агрегата, повышает пожаробезопасность, повышает удобство обслуживания мотора. Кроме того, уплотнитель вносит существенный вклад в сохранение технических характеристик и чистоты моторных масел.

На современном автомобильном рынке существует масса моделей двигателей с разными ГБЦ. Однако, все прокладки ДВС устроены принципиально одинаково. Это уплотнительный элемент плоской формы, который повторяет форму плоскости прилегания к ГБЦ.

Устранение течи масла из-под крышки клапанов

Если подтекание происходит по причине плохой прокладки, устраняется дефект достаточно просто — необходимо сменить уплотнительный материал между КК и головкой блока цилиндров. Крышку клапанов также менять несложно, но здесь у автовладельца может возникнуть другая трудность — на некоторых иномарках деталь может стоить дорого. Есть альтернативный вариант — купить запчасть б/у на авторазборке или по объявлению.

Когда масло течет из-за плохой вентиляции картера, следует прочищать забитые каналы. Вентиляционная система имеет разную конструкцию в зависимости от модели двигателя, прежде чем приступить к прочистке, следует выяснить, где эти каналы находится.

Если масло выдавливает из-под КК по причине неисправной поршневой группы — это самый плохой вариант. Здесь уже прочистка каналов и замена прокладки не помогут, как минимум придется менять поршневые кольца или производить капитальный ремонт двигателя.

Ошибки при замене

Поменять прокладку под клапанной крышкой не сложно. Однако водители, часто сталкиваются с таким явлением, как отсутствие герметичности, в результате чего наблюдается течь масла.

Если после окончания ремонтных работ, течет прокладка клапанной крышки, то следует найти причину неприятности, которая может быть связана:

С неровным закручиванием болтов, что обуславливается неравномерностью затягивания креплений.
С некачественным герметиком.
С нанесением неравномерного слоя герметика на линию стыка.
С использованием некачественного прокладочного элемента.

Избежать эти проблемы несложно. Для того, чтобы замена прокладки крышки клапанов произошла без проблем, достаточно покупать качественные расходные материалы, а для корректного затягивания болтов использовать динанометрический ключ и действовать в соответствии с инструкцией, определяющей правила обслуживания автомобиля.

Фейсбук
Гугл+
ЖЖ
Blogger

запастись новой прокладкой, маслостойким герметиком;
приготовить необходимый инструмент.

Меняем прокладку так:

выключаем зажигание, открываем капот;
ключиком на 10 отворачиваем два болта крепления кронштейна троса газа;

Есть еще способы решения вопроса:

подогнуть усики, чтобы маслозаливная крышка плотнее прижалась к КК;
вырезать и установить дополнительную прокладку из маслостойкой резины или паронита.

На некоторых двигателях ВАЗ масло все равно продолжает подтекать — этот дефект является характерным для этих движков.

Замена прокладок: когда и как часто

Фейсбук
Гугл+
ЖЖ
Blogger

проведения ремонтных работ мотора планового или экстренного характера;
обнаружении течи масла в стыках, соединяющих элементы оборудования;
техническое обслуживание ГРМ или проведение его ремонта.

Чтобы исключить неполадки с прокладкой, некоторые водители меняют её вместе с маслом.

В процессе операции также проводится диагностика состояния узлов устройства газораспределения.

Устранение течи масла из-под крышки клапанов Daewoo Nexia

Владельцами Daewoo Nexia выход из положения найден — необходимо приобрести пластиковую КК, эти крышки плотно прилегают к корпусу распредвала и очень редко пропускают масло.

Цена услуги

Перед инициацией процедуры , следует узнать, сколько стоит замена прокладки клапанной крышки, если её проводить на станциях технического обслуживания. Для владельцев 8 поршневого транспорта операция обойдётся в 200 рублей, а владельцам 16 поршневых автомобилей придётся заплатить 500 рублей.

Многие водители не доверяют такую работу мастерам и предпочитают её выполнять самостоятельно.

При отдельной покупке элемента, можно узнать, что стоит прокладка под клапанную крышку практически столько же, сколько и работа по её замене.

Устранение течи масла из-под крышки клапанов Шевроле Нива

На автомобиле Chevrolet Niva устанавливается конструктивно такой же мотор, как и на ВАЗ-классика, поэтому у него такие же характерные «болезни». Если масло начинает сочиться через КК, подтяжка болтов во многих случаях не помогает, нужно использовать другие методы для устранения дефекта.

Крышка клапанов Шеви Нива (ВАЗ-классика) жестяная, и под гайками ее крепления устанавливаются шайбы-пластины, они необходимы для того, чтобы металл при затяжке гаек не деформировался. Но со временем железо все равно выгибается, и поэтому между КК и головкой блока цилиндров начинает вытекать масло.

Выровнять плоскость крышки можно достаточно легко, необходимо только установить КК на ровную металлическую поверхность и все неровности аккуратно выстучать молотком.

Если на вазовском моторе Chevrolet Niva забита вентиляция картера, выравнивание поверхности крышки не поможет, необходимо проводить чистку вентиляционных каналов и патрубков. КК для этой операции снимать не нужно, сапун, который необходимо прочистить, находится с левой стороны двигателя по ходу движения авто, ниже уровня ГБЦ.

Чтобы почистить сапун, снимаем патрубок вентиляции, отворачиваем рожковым ключом гайку на 13, извлекаем устройство. Промываем сапун в керосине, протираем его чистой ветошью. Также следует очистить и посадочное место в блоке, но делать это нужно аккуратно, крайне нежелательно, чтобы грязь попала в канал системы вентиляции.

Инструкция по замене

Прежде чем приступать к работе, откройте капот и посмотрите, какие элементы могут помешать демонтажу крышки клапанов с посадочного фланца головки цилиндров. Обычно перед разборкой приходится снимать такие детали:

воздуховод, проложенный от блока дроссельной заслонки до воздушного фильтра;
сам корпус фильтровального элемента;
трос, соединяющий привод дросселя с педалью акселератора;
патрубок вентиляции картера;
жгуты электропроводки.

Чистка вентиляции картера на автомобиле Daewoo Nexia

Нередко масло сверху двигателя течет из-за засоренной вентиляции картера. На многих моделях автомобилей в клапанной крышке устанавливается сеточка, которая улавливает грязь, поступающую из масляного картера ДВС. Забитая сетка не позволяет картерным газам выходить из двигателя, в моторе создается избыточное давление, изо всех прокладок начинает сочиться масло.

отсоединяем патрубки вентиляции;
отворачиваем восемь болтов крепления самой крышки, снимаем ее.

Теперь нужно демонтировать фильтрующий элемент, его корпус прикручивается к КК изнутри болтами на 8.

Сняв все внутренности, прочищаем сетку, также не забываем промыть отвод вентиляции газов в задней части крышки.

Сеточек в фильтре несколько, чтобы их вынуть, нужно поддеть отверткой.

После прочистки собираем все детали, устанавливаем клапанную крышку на место.

Подготовка к работе

Замена прокладки крышки клапанов производится в любом удобном месте – на открытой площадке или в гараже. Сливать моторную смазку или антифриз не потребуется. Какой инструмент понадобится для разборки:

головка с удлинителем и воротком, подходящая по размеру к болтам крепления крышки;
отвертки с плоским и крестообразным шлицем;
пассатижи;
ветошь.

Работы ведутся на остывшем до комфортной температуры силовом агрегате. Если ждать остывания двигателя некогда, выполняйте разборку в матерчатых перчатках, защищающих руки от ожогов.

Перед заменой подготовьте следующие расходные материалы:

новый прокладочный элемент, выбранный по модели автомобиля;
уплотнительные кольца на болты (ставятся на определенных марках авто);
высокотемпературный герметик и обезжириватель, например, уайт-спирит.

Применение герметиков для обработки уплотнителя перед установкой не является необходимостью. К примеру, на моторах классических моделей ВАЗ 2101–07 прокладка не нуждается в дополнительной герметизации. В 16-клапанных двигателях с более широким фланцем использование герметика желательно, но не обязательно.

Совет. Не торопитесь покупать и менять прокладку, пропускающую немного масла в одной точке. Сначала проверьте и подтяните резьбовые соединения – возможно, уплотнитель «просел» и затяжка болтов ослабела. Если операция не помогла и потеки все равно появляются, прокладочный элемент придется сменить на новый.

Течь масла из-за плохой поршневой группы

Когда двигатель весь покрыт масляными пятнами, а прочистка вентиляции не дала результатов, вероятнее всего, поломаны или «сели» поршневые кольца. В этой ситуации поможет только ремонт, но сначала необходимо определить, действительно ли виновата поршневая группа.

Признаки неисправной цилиндро-поршневой группы следующие:

двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает необходимой мощности;
из трубы глушителя идет сизый дым, он становится более заметным на перегазовках;
также дым хорошо заметен, если снять крышку маслозаливной горловины;
масляные подтеки появляются не только в районе клапанной крышки, но и по всему двигателю в местах соединений его частей.

Ремонт в этом случае следует начинать со снятия головки блока. Если в цилиндрах нет выработки и задиров, можно попробовать поменять поршневые кольца. При повреждениях цилиндров необходимо снимать двигатель и производить капремонт.

Как снять клапанную крышку на Приоре 1,6 16кл

Образно показываю как это делается,хотя сам в сначала полез.ссылка на .

8. …демонтируйте вытяжной шланг комплекса бухгалтерских программ вентиляции картера лада приора с патрубка крышки

9. Раслабьте затяжку хомута…

10. …и выньте вытяжной шланг бухгалтерской системы вентиляции картера с патрубка блока цилиндров лада приора.

11. Выкрутите винт крепления кронштейна направляющей указателя уровня масла (щупа)…

12. …и снимите направляющую вкупе с указателем.

13. Раскрутите ключом «на 10» две гайки крепления впускного коллектора к крышке головки блока.

Если утечку масла через прокладку масляного картера не удается устранить подтяжкой болтов его крепления, значит, прокладка сильно деформирована и ее необходимо заменить.Работу выполняйте на осмотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.

1. Снимите брызговик двигателя лада приора (см. «Снятие и установка брызговика двигателя Лада Приора»).

3. Выверните ключом «на 10» болты крепления передней крышки картера сцепления…

5. Выверните торцовой головкой «на 10» шестнадцать болтов крепления масляного картера lada priora.

7. Снимите прокладку картера с привалочной поверхности блока цилиндров.

9. Уложите новую прокладку на привалочную поверхность масляного картера Рriora.

Для того чтобы зафиксировать прокладку на картере, нанесите на его привалочную поверхность слой герметика и приклейте к нему прокладку. Помимо фиксации, герметик обеспечит лучшую герметичность соединения. С этой же целью рекомендуем нанести герметик и на привалочную поверхность блока цилиндров.

Читайте также: