Замена прокладки выпускного коллектора шкода октавия

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена прокладки выпускного коллектора Skoda Octavia

При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов, наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку выпускного коллектора.

1. Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу. Для этого используем ключ на 16.

Примечание:

При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора. Достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки совсем. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.

2. Отверните две гайки крепления термоэкрана. Нужен ключ на 13.

3. Отверните гайку крепления кронштейна. Ключ на 13.

4. Отведите кронштейн в сторону.

5. Снимите экран.

6. Отверните по четыре гайки с левой и правой стороны крепления выпускного коллектора. Ключ на 13.

7. Снимите левый и правый упоры термоэкрана.

8. Снимите со шпилек головки блока цилиндров выпускной коллектор.

9. Снимите установленную под ним прокладку.

10. Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора аэрозольной смазкой типа WD-40 и ветошью.

11. Установите новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

12. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в порядке, указанном на фото.

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

• плохое заводское качество;
• перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
• ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

• двигатель работает нестабильно;
• издает при работе нехарактерный звук;
• в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

• отвертки (шлицевую и крестовую);
• острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
• накидные ключи в комплекте;
• жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
• емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
• сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
7. Открепляют от ВК приемную трубу.
8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
9. Убирают старую прокладку.
10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
12. Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Замена прокладки коллектора Шкода Октавия

Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Шкода Октавия необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.

Замену прокладки выпускного коллектора Шкода Октавия пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО

Стоимость замены прокладки коллектора :

Вид работы:	Цена
Замена прокладки впускного коллектора	от 1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2500 руб.

Где заменить прокладки коллектора Шкода Октавия в Санкт-Петербурге:

Замену прокладок коллекторов Skoda Octavia производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.

В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Шкода Октавия как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.

Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.

Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia Tour

Процесс разборки и сборки ГБЦ и замены прокладки для ДВС АЕЕ:

1. Демонтировать клапанную крышку.
2. Теперь нужно ослабить болты на креплении головки. Последовательность указана на технической схеме.
   
3. Полностью демонтируем головку блока цилиндров.
   
4. Далее, нужно проверить ее на прогиб и деформацию. Для этого нужно приложить линейку торцом к поверхности или применить специальный инструмент.
   
5. Теперь, следует аккуратно удалить остатки прокладки.
6. Для центровки ГБЦ следует в нее вкрутить направляющие пальцы, как показано на схеме.
   
7. Следующим этапом будет установка прокладки. Перед тем, как монтировать, ее следует смазать графитовой смазкой. Болты крепления затягиваются в определенной последовательности. См. схему ниже.
   
8. Вот и все, собираем все на место.

Процесс разборки и сборки ГБЦ и замены прокладки для ДВС АЕН и AKL:

Прежде чем приступить к разборке ГБЦ следует все подготовить: набор головок, ключей и приспособление для мойки деталей.

Вот так выглядит ГБЦ от двигателя AEH и AKL Skoda Octavia Tour.

Процесс ремонта и замены деталей:

1. Снимаем клеммы с батареи.
2. С впускного коллектора необходимо снять верхнюю часть.
3. Демонтируем звукоизоляцию.
   
4. Отделяем выпускные штаны от коллектора.
5. Открутить крышку расширительного бачка.
6. Слить охлаждающую жидкость через пробку в радиаторе.
   
7. Снять трубку подачи ОЖ от масляного радиатора, как показано на схеме.
   
8. Снять воздухопровод с дросселя и вентиляции картера.
9. Разъединить разъем датчика входа воздуха.
10. Снять воздушный фильтр, как показано на монтажной схеме.
    
11. Выставить ВТМ для МКПП, согласно технической карты ниже.
    
12. Выставить ВТМ для АКПП, согласно технической карты ниже.
    
13. Разбираем защиту зубчатого ремня.
14. Попустить ролик натяжного механизма и снять ремень р/вала.
15. Демонтировать разъемы топливопроводов и фиксаторы.
    
16. Разъединить провод соединяющий датчик вращения и форсунки.
17. Вынуть наконечники свечей с колодцев.
18. Демонтировать шланги, подающие охлаждающую жидкость на головку.
19. Выкрутить болты крепления ГБЦ и демонтировать их. Выкручивать их следует согласно схеме ниже.
    
20. Теперь, когда все отключено, можно снять ГБЦ с мотора.

Ремонт головки блока Skoda Octavia Tour.

Прежде чем приступить к ремонту головку блока цилиндров следует разобрать.

1. Демонтируем шкивы распредвалов.
   
2. Сняв крышки фиксаторов, демонтируем р/вал.
3. Вынимаем гидротолкатели.
4. Снимаем сальники клапанов.
   
5. Снимаем сухари, тарелки и пружины.
   
6. Демонтируем клапана, постукав по ним. Внимание, бить по клапанам молотком нельзя.
   
   
7. Направляющие каналы и втулки выбивать не будем. В них поставим бронзовые втулки.
8. Осмотреть состояние головки на трещины и промерять прогибы.
9. При необходимости сделать опресовка. Опресовка – процесс проверки головки на целостность. Закрываются все щели, и подается вода через отверстие подачи ОЖ. Если все нормально, то вода не будет вытекать через корпус ГБЦ. Если есть течи, то необходимо заварить их аргонной сваркой или заменить головку.
10. Заменив все детали, собираем все, то, как разбирали.

Фотоотчет Замена прокладок впускного коллектора на Фольксваген Гольф 4 (двигатель AKL)

Стоит их там,этих прокладок уплотнительных,на нижней части коллектора,всего 8 штук,по 4 сверху и снизу,вот здесь

вот сами новые прокладки-уплотнительные кольца,слева нижнее,справа верхнее

вот их номера 06A 133 398 F-зелёные и 06A 133 227 B-чёрные
значится,не считать за правило,но от себя рекомендую,снять перед началом работы воронку масляного щупа(если обломается,как было у меня,вот её номер-06A 103 663 B) и кронштейн на движке

воронка просто вытягивается рукой наверх,а кронштейн на 3-х болтах и гайке,думаю разберётесь
теперь перейдём к самому креплению этой детали к блоку двигателя и верхней части,вот здесь показан весь крепёж этого узла

слева внизу на фото 2 пластиковых цанговых втулочки,они держат верхнюю часть в проушинах по бокам

снимаются они элементарно,давим внутрь центральный шпенёк и вынимаем наружу(вставлям назад наоборот-шпенёк вынимаем)

теперь переходим к торцевым креплениям,там сверху 2 самореза(на фото вверху справа) и снизу 6 болтов и 2 гайки(на фото слева вверху),саморезы под torx имейте это ввиду,гайки на 13 и болты под шестигранник на 6,гайки закручены на 2 шпильки,которые торчат из блока внизу впускных отверстий незыблемо в районе 1-ого и 4-ого цилиндров таким образом

откручиваем снизу эти болты,гайки и сверху 2 самореза(пару шляпок не видать из-за ракурса )

остаются ещё пару болтиков под шестигранник на 5,честно говоря,я так и не понял их назначение и нужно ли их вообще в данной ситуации откручивать видать,они рампу держат внутри,в общем я их тоже открутил

всё открутили и теперь отводим на себя коллектор,снизу с двух шпилек и сверху преодолевая трение верхних уплотнительных резинок-ёлочек,при этом надо очень аккуратно разводить пластиковые проушины из которых были вынуты те самые втулочки-клипсы,и вот здесь надо проявить кое-какую ловкость я поочерёдно и не спеша действовал

и вот здесь я столкнулся с первой засадой,на самом деле всё не так просто,как я тоже думал,дело в том,что и слева и справа хорошо отвести узел мешают электрические провода,которые проходят внутри коллектора по кабель-каналу следовательно,надо из размыкать,можно начать слева,для этого откидываем 2 разъёма и вакуумный шланчик от датчика

разъёмы выходят из кабель-канала,их будет хорошо видно,их тоже соответственно размыкаем

и снова,по мере возможности отводим и разворачиваем узел,чтобы добраться до защёлок кабель-канала(на фото синяя стрелка,их там 4 или 5 штук) и разъёмов форсунок,вот теперь постепенно,аккуратно и не спеша(по месту всё будет видно) отщёлкиваем сначала с крючков 2 парные пластиковые скобки сверху разъёмов форсунок,затем сами 4 разъёма(красные стрелки),берём и вынимаем всю косу проводов(зелёная стрелка) вон из кабель канала и отводим в сторону чтоб не мешалась

на этом жгуте,если не ошибаюсь,получается всего 6 разъёмов-4 от форсунок и 2 тех,что отсоединили с левой стороны,о которых я писал выше

всё,теперь смело отводим узел слева от себя на 2-х оставшихся питающих,резиновых шлангах,места,да и доступа вагон и вполне достаточно,чтобы заменить прокладки и при необходимости ВВ-провода и свечи,НО в моём случае,я был удивлён и поначалу подумал,а где вообще нижние прокладки. т.е. показалось,что их там нет вообще

на самом деле,конечно,они там стояли,но задубели на морозе до такой степени,что потыкав по ним шилом,я понял,что в такой обстановке,когда за бортом почти -20,аккуратно заменить их не представляется возможным решено было забрать в тепло,отсоединив и заметив расположение этих 2-х шлангов,сняв хомуты и покручивая отделил от них коллектор

(!) ВНИМАНИЕ: Шланги эти топливные,внутри бензин,помните о мерах безопасности.
дальше всё просто,убираем старые,где надо обезжириваем и ставим новые

здесь добавлю,что защёлок всё-таки 5 штук сверху кабель-канала

берём коллектор и радостно скачем на сборку,тщательно очищаем и обезжириваем привалочные плоскости на головке блока от нагара,я использовал турбо-растворитель,бензином уж очень запарно

немного отступлю,по поводу свечей и проводов,т.к. уж я всё снял,то решил заодно и их заменить,раз уж совсем всё удобно,да и чтоб не думалось доступ,конечно,отменный получается,до этого менял без снятия,свечной там на 16

колпачки проводов с катушки снимал поддев снизу Г-образной отвёрткой,на катушке нанесены буквыA,B,C,D-по цилиндрам,лучше записать перед заменой соответствие проводам

номера свечей VAG-101 000 033 AA и проводов-06A 905 409 H
свечи NGK стояли,поставил Denso,хотя нареканий на прежние не было,провода чешские засадил Tesla,стояли ещё оригинал.
Сборку коллектора осуществляем в обратной последовательности,замечу от себя,с учётом того,что новые верхние кольца заходят с большим натягом и вставить их на место не так просто,то я начинал с того,что насадив сначала на шпильки внизу и вставив кольца в верхнюю приёмную часть

потихоньку начинал поддавливать и поднажимать коллектор нижними болтами,при этом надо одновременно разжимать верхние пластиковые проушины давя на себя верхнюю часть коллектора,и так до тех пор,пока можно было хорошо-надёжно зацепиться верхними саморезами и уже ими помочь себе до конца,плотно состыковать коллектор. Проушины пластиковые,при этом,может быть имеет смысл и погреть,дабы не сломать их.
Вот и всё. Замечу,что результат порадовал ,ушла эта несчастная ошибка 00537,машина перестала глохнуть на холодную и попёрла как молодая!
Удачи в ремонте!

Замена прокладки выпускного
коллектора Skoda

Замена прокладки выпускного коллектора состоит из нескольких последовательных этапов. Перед заменой Вам нужно либо приобрести новую самостоятельно, либо позвонить в сервис и сделать предварительный заказ, чтобы к Вашему приезду прокладки уже были доставлены и замена заняла минимум времени.

Прокладка выпускного коллектора - уязвимый элемент, периодически нуждающийся в замене, поскольку работает при температуре, достигающей 700 градусов. От состояния этой детали зависит исправность автомобиля и безопасность его использования.

ЭТАП 1 — Подготовительные работы

Конструкция транспортного средства незначительно влияет на порядок выполнения работ.

Чтобы обеспечить свободный доступ к прокладке, мастер проводит демонтаж выпускного коллектора. Для этого снимаются все препятствующие этому детали, в основном это воздушный фильтр, система впрыска и тепловой экран.

После получения свободного доступа к элементу откручиваются болты, крепящие коллектор к блоку.

ЭТАП 2 — Демонтаж и замена прокладки

После этого поверхность очищается от нагара и остатков прогоревшей прокладки. Участки соприкосновения обрабатываются графитной смазкой и устанавливается новая прокладка.

ЭТАП 3 — Обратная сборка

После снятия всех подлежащих замене элементов, выполняется, по сути, обратная сборка. Коллектор устанавливается на место, монтируются на место все снятые перед этим элементы.

После сборки механизма механик выполняем тестовый запуск двигателя и проверяет двигатель на предмет отсутствия предшествовавших замене признаков неисправности.

Сроки замены во многом зависят от модели и составляют от 2-х часов.

Замена впускного коллектора Skoda

Фирма Skoda относится к концерну VAG, поэтому на её автомобили ставят те же моторы, что и на Audi и Volkswagen. V8 или W12 Skoda не светят, но конструктив её моторов до 2 литров такой же. Увы, с впускным коллектором на семействе моторов 888 немецкие инженеры всё-таки перемудрили.

Злосчастный впускной коллектор на двигателях CDAB или BZB выглядит так:

Позже от идеи использования сверхбедной смеси отказались, но заслонки остались. Закрываются они лишь в небольшом диапазоне оборотов при малой мощности. Когда возникает проблема с заслонками и блок уходит в аварийный режим, работа двигателя существенно не меняется. Однако сами заслонки являются слабым местом коллектора. Вместе с чистым воздухом через коллектор проходят и картерные газы. Из-за этого на заслонках появляются масляные отложения, которые и являются источником проблем.

Чаще всего возникает ошибка, сообщающая о недостоверном положении вихревых заслонок. Это происходит, когда блок управления видит неверный сигнал с датчика, установленного слева на коллекторе рядом с масляным фильтром. Ротор датчика соединён с общей осью вихревых заслонок. Датчик бесконтактный, высокоточный, показывает не только положение ("открыто-закрыто"), но и угол открытия заслонок. Ни при одном режиме работы двигателя нет промежуточного положения заслонок - они либо открыты, либо закрыты. Потому и непонятно, к чему такая точность.

Открытие заслонок происходит при помощи вакуумного актюатора. Он управляется электромагнитным клапаном, на который, в свою очередь, посылает сигнал блок управления.

В этой схеме сломаться может абсолютно всё. Наиболее распространённая проблема - обрыв оси вращения заслонок из-за тех самых масляных отложений. Тут спасёт только замена впускного коллектора.

Как не допустить поломку

Чтобы избежать возникновения этой проблемы, стоит производить снятие и чистку коллектора и впускных клапанов хотя бы единожды за 60 тыс. км пробега.
Худший вариант для автовладельца – если замена коллектора не помогает. Был случай, когда пришлось ездить на машине с подобной проблемой около двух часов с подключенным осциллографом и кучей переходных разъемов.

До этого владелец уже поменял два коллектора и три датчика. Оказалось, блок управления выдавал ошибку, так как заслонки закрывались недостаточно быстро. Проблема заключалась в вакуумной трубке, которая не успевала доставлять разряжение до актюатора, потому что была пережата.

Возможен и такой случай, когда заслонки закрываются быстро, а вот открываются неохотно. Ошибка возникает такая же - недостоверный сигнал положения вихревых заслонок. Проверить нужно спускной канал управляющего электромагнитного клапана – в него также может попасть грязь.
Если ось цела и подвижна, но ошибка при этом остаётся, дело наверняка в датчике – том самом бесконтактном и высокоточном. Вместо значений 0% («открыто») и 100% («закрыто») блок управления видит 30% при открытых заслонках и 70% при закрытых. Решить проблему можно, просто заменив датчик на тот, который стоял на старом коллекторе.
Описанные проблемы возникают с моторами 1,8 и 2,0 TSI. На других двигателях с непосредственным впрыском и наддувом нет вихревых заслонок – но и с ними тоже возникают проблемы. Например, последний 1,4 TSI серии ЕА211 содержит интеркуллер во впускном коллекторе. У двигателей такого типа иная проблема - уходит антифриз, а снаружи подтеканий не видно. В этом случае нужно проверить состояние интеркуллера - были случаи, когда они расходились по шву. Тогда при снятии впускного коллектора вытекает изрядное количество антифриза. Решить эту проблему удастся только путём замены интеркуллера.
Вспомнить нужно и о стареньком двигателе 1,6 с его хитроумной системой впуска. В нём тоже есть заслонки, но они-то работают отлично. Проблемы возникают с уплотнениями между нижней и верхней частями коллектора. Они резиновые, а потому от времени и температуры могут начать рассыхаться и пропускать лишний воздух. Мотор 1,6 и так не отличается ровным холостым ходом - неучтенный же воздух только усугубляет ситуацию. Для решения этой проблемы нужно заменить уплотнительные кольца.

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI - 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
   
   
   
2. Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
   
   
   
3. Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
   
   
4. Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
   
   
   
5. Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
   
   
6. Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
   
   
7. Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
   
   
8. Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
   
   
   
9. Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
   
   
   
10. Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
    
    
11. Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
    
    
    
    
    
12. Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
    
    
13. Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
    
    
14. Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
    
    
    
15. Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
    
    
16. Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
    
    
17. Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
    
    
18. На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
    
    
19. Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
    
    
20. Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
    
    
21. Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
    
    
22. Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
    
    
    
23. Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
24. Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
    
    
    
25. Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
    
    
    
26. Разница после чистки впускного клапана.
    
    
27. После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
    
    
    
28. Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
    
    
29. Устанавливаем новые коренные вкладыши.
    
    
    
30. Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
    
    
    
31. Устанавливаем коленчатый вал.
    
    
    
32. Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
    
    
    
33. Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
    
    
    
    
    
34. Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
    
    
35. Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
    
    
    
    
    
    

Читайте также:

  
• Фаркоп ауди 80 б3 с чего подходит
  
• Как заблокировать двери в фольксвагене поло
  
• Провалы при нажатии на газ на уаз
  
• Форд транзит замена габаритов
  
• Замена ключа пежо партнер