Замена рамки лобового стекла газ 3307

Обновлено: 05.07.2024

Самостоятельная замена ветрового (лобового) стекла

Для надежного приклеивания ветрового стекла к проему рекомендуют использовать следующие материалы:

- В качестве клея герметика использовать «Terostat -8590» UHV - это однокомпонентный герметик черного цвета, ультравязкий в основе которого полиуретан, отличается очень высокой скоростью отвердевания под воздействием влаги воздуха с образованием резинообразного материала. Оптимальные температурные условия для отверждения клея 23+25°С с относительной влажностью воздуха более 50%. Перед нанесением клея его можно прогреть до температуры примерно 35°С;

Праймеры - это жидкости черного цвета на основе полиуретана, содержащие сольвент, предназначен для увеличения адгезии.

Рекомендуется:

- по стеклу праймер (грунт) «Terostat - 8511», (поставщик ООО «Хенкель Рус» г. Н.Новгород);

- по металлу праймер (грунт) «Terostat - 8521», (поставщик ООО «Хенкель Рус» г. Н.Новгород);

- для обезжиривания склеиваемых поверхностей рекомендуется использовать растворитель «Нефрас СЧ-155/200».

C оригинальными праймерами допускается использование клеевых композиций в комплекте:

- клей EFBOND DA 280 ф. «D-plast Eftec» Щвейцария; совместно с праймер EFBOND DA 930, ( поставщик ЗАО «Д Пласт-Эфтек НН» г. Н.Новгород);

- клей Betaseal 1778 ф. «DOW Europe GmbH» Щвейцария; совместно с праймеры Betaprime 5404 по металлу и Betaprime 5500 по стеклу, поставщик ООО «Ревокот Мастики» г.Коломна;

-клей Betaseal 1230 ф. DOW Europe GmbH» Щвейцария; совместно с праймер Betaprime 5500, поставщик ООО «Ревокот Мастики» г.Коломна;

Для замены лобового стекла необходимо провести следующие работы:

ВНИМАНИЕ

Замену ветрового стекла рекомендуется выполнять только вдвоем.

- снять стеклоочистители вместе со щетками, накладку воздухозаборника, для удобства капот, обивки передних стоек;

- проколоть отверстие в старом уплотнителе и клеевом слое между стеклом и проемом, пропустить в отверстие токую стальную проволоку или струну. Данной струной вдвоем с напарником разрезать клей по периметру всего стекла, и снять старое заменяемое стекло.

- после снятия стекла удалить остатки старого уплотнителя и грязь, подравнять ножом клей, оставшийся на проеме, оставив слой толщиной не менее 1 мм. Остатки клея, служат идеальной основой для адгезии с новым слоем клея;

- установить на стекло по периметру новый уплотнитель 3 как показано на рисунке;

– обезжирить растворителем «Нефрас СЧ-155/200», поверхности проема и стекла с уплотнителем (см. рис) подлежащие склеиванию. Примерно время сушки 1 минута;

- нанести полосу оригинального праймера по металлу шириной примерно 23-25 мм на проем нанести можно аппликатором или мягкой кистью, тонким слоем, без пропусков (на те участки, на которых не осталось застывшего клея). Подождать до приклейки не менее 5 мин. Не допускается касания нанесенного праймера руками и другими материалами;

-нанести тонким слоем, без пропусков на стекло вдоль кромки уплотнителя полосу праймера по стеклу шириной примерно в 11-13 мм.

Дать подсохнуть не менее 5 мин. Не допускается касания нанесенного праймера руками и другими материалами;

- снять с тюбика с клеем насадку и сделать в ней вырез как показано на рисунке.

- отрезать дно у туба с клеем, высыпать влагопоглощающий порошок;

- сделать отверстие для выхода клея из туба, навернуть подготовленную насадку;

- установить туб с клеем в клеевой пистолет и нанести по периметру стекла (см. рис.) клей в виде непрерывного шва треугольного профиля высота которого должна быть не менее 10 мм. Стык шва клея должен быть распологатся в нижней части стекла, длина перекрытия стыка шва клея не менее 15 мм;

- Через 15 мин после нанесения клея при помощи специальных присосок, которые крепятся с наружной стороны стекла, вдвоем с напарником установить стекло в проем, обеспечивая равномерные зазоры с сопрягаемыми панелями кабины, и прижать стекло проему;

Не допускается выступление клея за стекло снаружи кабины и проема внутри кабины. Уплотнитель должен прилегать к фланцу проема.

- зафиксировать стекло не менее чем на 2 часа, можно с помощью молярного скотча к кабине;

- через 6 часов проверить герметичность, поливая снаружи водой из шланга по периметру стекла. При протекании промазать места протечки полиуретановым клеем герметиком;

Ремонт рамки лобового стекла от А до Я

Приветствуем автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено подготовке машины под полный перекрас, где затронем кузовной ремонт и покраску рамки лобового стекла. Работу начнём с крыши машины и рамки ветрового стекла, где видны некоторые проблемы. Рамка на большинстве машин повреждена в виде отдельных очагов коррозии и других дефектов.

Повреждение вызвано тем, что под уплотнением собирается грязь, влага, которые провоцируют появление ржавчины. Автолюбителям будет полезно узнать, как бороться с коррозией кузова.

В этой серии кузовного ремонта и покраски будет подробно рассказано, как правильно вычистить рамку лобового стекла от коррозии и сбить глянец.

Будет дано два варианта работы со стеклом:

Обработка рамки, когда стекло снято и открыт доступ ко всей поверхности.
Когда стекло остаётся на кузове и методы обработки рамки без снятия стекла, а также со снятием и без снятия уплотнительной резинки.

Все эти варианты мы рассмотрим в данной серии, ну а работу, как было сказано выше, начнём с крыши автомобиля, то есть искать ямки, вычищать ржавчину и прочее. Обо всем этом, а также инструментах, нюансах работы будет подробно рассказано в этом видео сюжете. Все это для того чтобы вы поняли, как сделать эту работу правильно на своей машине.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Как было сказано выше, сегодня мы займёмся ремонтом крыши автомобиля. В нашем случае, поверхность самой крыши довольно ровная без каких-либо значительных повреждений плоскости, кроме одного места, где начинается рамка лобового стекла.

Ранее в этом месте было какое-то повреждение и этот участок был прошпаклеван. Шпаклёвку нужно будет убрать, так как в месте повреждения остался небольшой перепад, который необходимо заровнять.

Помимо этого, как хорошо видно по видео, на самой крыше имеется полоса ржавчины.

Всегда при ремонте крыши стоит обращать внимание на проёмы стёкол, где, как правило, всегда собирается ржавчина. Дело в том, под установленную резинку, попадает влага, мусор, что провоцирует появление очагов ржавчины.

Если в процессе подготовки машины под полный перекрас, не уделить должного внимания оконным проёмам, то после покраски, ржавчина с удовольствием вылезет. Все это потребует повторного выполнения работы, тем более на свежем покрашенном кузове.

Ржавчина в этом месте появилась по причине того, что-либо не прогрунтовали этот участок, или грунт процарапали при установке стекла и металл, по сути, остался без защиты.

На данной машине можно видеть, что грунтовали поверхность крыши без снятия лобового стекла, это подтверждает своеобразная ступенька на переходе крыши к оконному проёму. Шпаклёвку наносили под резинку, в результате чего осталась своеобразная граница между плоскостью крыши и оконного проёма.

Это считается ошибкой и всегда при ремонте необходимо снимать стекла, то есть либо вырезать, если оно заклеенное, либо снимать резиновый уплотнитель и вынимать стекло. Тогда вы гарантированно доберётесь до всех уголков проёма и сделаете работу качественнее.

Как отогнуть уплотнительную резинку лобового стекла

Мастер Влад ЩЧ показал, на примере заднего лобового стекла, как правильно отогнуть уплотнительную резинку. Хорошо видно следы грунта около проёма, так как здесь также при грунтовании просто проём заклеили скотчем и сейчас хорошо видно границу, где он был наклеен.

Если приподнять резинку, то видно, где заканчивается грунтованный участок и далее необработанная поверхность. Помимо того, что границу будет видно после покраски, она может начать шелушиться и может появиться очаг ржавчины.

В добавок к этому, например, при продаже машины, знающие люди сразу определят, что делалось с кузовом просто отогнув край уплотнителя стекла. Увидят границу покраски и скажут, что автомобиль был перекрашен! А это уже даёт повод для размышлений. Была бита, в аварии и прочее, что может сразу дать повод снизить цену или, вообще говоря, отпугнуть потенциальных покупателей.

В случае когда по какой-либо причине стекло не снимается, то уплотнительную резинку можно просто отогнуть вверх и тогда краска попадёт внутрь проёма, не оставив при этом перехода.

Для этих целей можно использовать шланг или верёвку, подходящей толщины, которая заводятся под резинку, тем самым приподнимая её над проёмом.

Верёвку, провод, шланг и т.п. – выбираете подходящего диаметра, чтобы он аккуратно заполнил полость между резинкой и рамкой проёма. Таким образом, мы дадим максимум доступа для работы с деталью.

Приподнятая резинка даёт возможность шпаклевать, затирать, наносить грунт и выполнять другие необходимые работы. При такой технологии покраски если при осмотре машины перед покупкой отогнуть край уплотнительной резинки, то границы перехода знающим людям не будет видно.

На данной машине видно, что резинка лобового стекла хорошо поддаётся различным манипуляциям из-за снятого замка резинки, который вставляется во внутреннюю полость уплотнителя. Так делают, чтобы после установки стекла распереть замком резинку жёстко в проёме, что не даст стеклу «вылететь» на какой-либо большой кочке или выбоине.

Поэтому, если на вашем автомобиле стекла не вклеены, а держатся на уплотнителе, то при нежелании снимать само стекло, необходимо снять фиксирующий замок стекла. В идеале, лучше всего снять стекла и спокойно работать, имея доступ ко всем уголкам лобового проёма.

При более близком рассмотрении на видео видно, что уплотнитель хорошо защищён скотчем. Можно было внутри даже закрыть больше скотчем, чтобы не было видно самой резины около шнура, который тоже защищает. Помимо этого, за счёт того, что шнур или резинка круглая, она не даёт большого перепада при покраске и краски не будет видно.

Далее, для лучшего усвоения материала, рассмотрим более подробно проблемный участок переднего проёма лобового стекла, где есть полоска ржавчины. Хорошо видно, в каком месте лежала сама резинка, по чётко выделенной границе, где наносили шпаклёвку, а затем грунтовали.

Если бы здесь подложили шланг или верёвку под уплотнитель стекла, то грунт захватит большую поверхность защищая металл и ржавчина здесь не появится. Плюс не было бы чётко выраженного перехода.

Мастер ещё раз напомнил, что если мы не хотим снимать стекло, то хотя бы надо подложить под резинку верёвку или шланг. Токая технология даст возможность работать с плоскостью, защитит проём под лобовое стекло и не будет видно границы перехода нового покрытия, а значит и проблем с покупателем.

Вычищаем коррозию и выравниваем торцы шпаклёвки

Итак, с фронтом работ и ошибками мы разобрались, все было доходчиво рассказано и наглядно показано мастером.

Для начала нужно вычистить имеющуюся ржавчину. Для этого берётся в первую очередь жёсткий брусок и наждачная бумага Р80. Можно затереть шкуркой и без бруска, но все же им лучше воспользоваться, так как он дополнительно «покажет» плоскость, где понадобится нанести шпаклёвку. А также брусок попутно уберёт имеющийся кантик на переходе.

После обработки шкуркой, места, где не удалось убрать ржавчину, можно будет обработать щёткой по металлу. Особенно это касается таких мест, где есть поры и небольшие углубления, куда наждачная бумага не достаёт.

Берём брусок и аккуратно все вышлифовываем до голого металла. Где была большая точка ржавчины, участок хорошо растушевался и появился голый металл, что нам и требовалось. Не забываем хорошо растушёвывать обрабатываемые участки, о необходимости чего много раз говорилось в предыдущих видео роликах мастера.

Видно, что ржавчина хорошо «уходит» и видимая граница перехода стирается.

В случаях, когда ржавчина довольно серьёзная, то можно воспользоваться болгаркой со специальной насадкой (лепестковый диск) по обработке металла. В зависимости от места обработки можно использовать разные насадки, главное, чтобы ими было удобно подлезть в труднодоступные места.

Например, при обработке углов проёма, удобнее всего работать с конусной щёткой по металлу с помощью дрели.

Наглядно, на вставке фото, можно рассмотреть различные виды щёток для работы по разным плоскостям.

В нашем случае имеется участок, где щётка не в состоянии добраться до дна фрагмента со ржавчиной. В таком случае нам нужно будет с помощью болгарки снять чёрные точки остатков ржавчины, чтобы добраться до голого металла.

Работая с дрелью нужно соблюдать осторожность, чтобы не «залезть» на подготовленный участок. Обрабатывая сложный участок, нужно всегда обработать участок несколько шире, так как ржавчина может занимать и часть металла под краской.

Обязательно нужно будет тщательно растушевать все края обработанного участка, для подготовки под шпаклёвку. При проверке рукой не должно ощущаться границы перехода.

Если на вашей машине не было шпаклёвки, а был нанесён только защитный слой грунта, то можно взять наждачную бумагу Р180 и растушевать участок металла с грунтом.

Растушёвывать торцы нужно обязательно – на любых материках, чтобы не было жёсткого перехода между металлом и старым ЛКП на детали. Если на машине нет следов кузовного ремонта, то есть, нанесена только заводская краска – торцы нужно растушевать под наждачные бумаги Р150/180 – чтобы снять слой материала.

В нашем примере будет наносится кислотный грунт (протравливающий) поскольку здесь был голый металл и вероятно остались мелкие следы коррозии в виде точек. Чтобы они не создали заново новые очаги коррозии, точки нужно будет изолировать,.

Далее будет нанесён наполняющий акриловый грунт, для того чтобы уже на него наносить шпаклёвку. Процесс нанесения грунта мастер пропустил, чтобы не повторяться, так как было показано нам в предыдущих видеоуроках.

Итак понятны методы и принципы работы, о том, как правильно убрать резинку, вычистить непосредственно саму рамку и на что стоит уделить больше внимание.

В следующей части видео продолжим работу с крышей, покажет мастер, как грунтовать, наносить шпаклёвку и прочее.

Если появились вопросы, оставляйте в комментариях, где будут даны ответы. Не забывайте заглядывать в описания, где даны ссылки на вопросы.

Замена лобового стекла автомобиля своими руками

Замена лобового стекла своими руками будет вполне по силам среднестатистическому автолюбителю при аккуратном выполнении всех операций. Но многие автомобилисты считают, что произвести замену лобового стекла можно лишь на специализированном СТО, оснащенном профессиональным оборудованием.

Существует много мифов и страхов, относительно процедуры снятия и установки лобового стекла. Поэтому автовладельцы редко осмеливаются заняться его самостоятельно заменой или переустановкой. Однако при последовательном выполнении всех операций, провести замену удастся качественно, быстро и своими руками.

Для чего требуется замена лобового стекла

Существует две основные причины, которые приводят к необходимости замены лобового стекла.

Проникновение влаги из-под уплотнения.
Протекание между стеклом и кузовом происходит из-за наличия не проклеенного участка. При отсутствии гарантии выполнять ремонт придется самостоятельно. Иногда устранить течь удается при обнаружении отверстия путем заполнения щели герметиком. Если избавиться от протечки не вышло, придется полностью переклеивать стекло.
Повреждение лобового стекла.
Многие автомобилисты сталкивались с такими неприятностями, как трещины и сколы. Они постепенно разрастаются, образуя целую "паутину" на лобовом стекле. В этом случае не удастся пройти государственный технический осмотр, да и эксплуатация транспортного средства будет небезопасной. При наличии небольших повреждений можно выполнить ремонт сколов и трещин, в противном случае – стекло подлежит замене.

Ниже мы раскажем, какие инструменты и материалы вам понадобятся для замены, как снять старое лобовое стекло и установить на его место новое. А в конце этой статьи смотрите подробную видео-инструкцию по замене лобового стекла своими руками по всем правилам.

Материалы и инструменты для замены лобового стекла

Перед тем как заняться заменой лобового стекла, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

металлическая струна с 2 ручками;
шило или заостренная проволока;
присоски для удержания стекла;
отвертки;
гаечные ключи;
стамеска;
малярный скотч;
клей-герметик для стекла;
пистолет для нанесения герметика;
растворитель, грунтовка;
тампоны и перчатки.

Для замены стекла потребуется закрытое и сухое помещение (гараж или автомобильный бокс). В нем авто должно провести минимум одни сутки.

Чтобы сделать работу качественно и безопасно, понадобится один или два помощника. Перед началом работ автомобиль следует вымыть (как правильно мыть машину), особенно в области лобового стекла.

Как снять старое лобовое стекло

Чистую машину сперва необходимо установить в гараже или боксе на ровную площадку. Порядок снятия лобового стекла следующий:

С помощью плоской отвертки нужно снять резиновый уплотнитель, расположенный с внешней стороны авто.
Демонтажу подвергаются дворники, пластиковая защита, молдинги.
В салоне следует закрыть пленкой приборную панель и передние сиденья для их защиты от пыли и грязи.
Снимается уплотнитель со стороны салона, а карты передних стоек поддеваются в районе защелок и демонтируются.
Теперь нужно открутить саморезы и снять противосолнечные козырьки.
Имеющиеся датчики и провода, которые идут к лобовому стеклу, нужно отсоединить и демонтировать.
Шилом или заостренной проволокой выполняется прокол герметичного шва (старого клея).
В прокол вставляется граненая струна, после чего к её краям крепятся ручки. Начинать срез старого лобового стекла удобнее с левого верхнего угла.
Работу по срезанию клея-герметика удобнее выполнять вдвоем. Один удобно устраивается внутри салона, а второй - с внешней стороны машины. Принцип работы прост, сначала один человек тянет на себя струну, а другой - держит свой участок в натянутом состоянии. Затем струна движется в обратную сторону. При этом происходит сдвиг струны вдоль лобового стекла.
В тех местах кузова, где струна может задеть панель или обшивку, следует подложить кусок металлического листа.
Когда по всему периметру будет выполнен срез, при помощи присосок лобовое стекло снимается с автомобиля.
Теперь необходимо очистить от старого клея кузов и стекло (если оно будет устанавливаться снова). Для этого требуется стамеска и растворитель.

Наглядно все показано на видео в конце статьи.

Установка лобового стекла

Установка нового лобового стекла производится в следующей последовательности:

Перед нанесением клея на поверхность кузова и стекла необходимо обработать контур грунтом-праймером. Он улучшит сцепление поверхности с клеем.
Перед нанесением клея тюбик или баллон желательно прогреть феном или теплой водой, тогда удобнее будет наносить герметик на основу.
На стекло монтируется чистый резиновый уплотнитель.
Трубка-дозатор подрезается примерно на высоте 20 мм (ширина 5 мм).
Клей можно наносить как на контур лобового стекла, так и на поверхность кузова. Большинство специалистов обрабатывают герметиком стекло. Но при отсутствии присосок лучше проклеивать периметр кузова. Очень важно, чтобы полоса герметика была неразрывной. Единственный стык делается в нижней части по центру.
После нанесения клея лобовое стекло нужно аккуратно приставить в проем. Уложив стекло на место, несильно надавите на него - тогда оно плотно приляжет к кузову, а герметик заполнит все пустоты.
Чтобы стекло случайно не сместилось, его следует зафиксировать несколькими полосками скотча.
После замены лобового стекла можно установить пластиковую защиту, боковые молдинги и дворники.
Не следует хлопать дверями, багажником и капотом, чтобы не создавать вибраций и не сместить стекло.
В таком положении автомобиль необходимо оставить в покое на сутки. Следует помнить, что чем выше температура воздуха в гараже или боксе, тем быстрее произойдет полимеризация клея. При температуре в помещении ниже 0 градусов герметик не застынет.

На следующий день скотч снимается и производится мойка лобового стекла и прилегающих участков кузова. В этот момент можно проверить и герметичность получившегося шва. Если обнаружилась протечка, то следует дополнительно проклеить как внутренний периметр, так и внешнюю сторону шва. Когда будет достигнута 100% герметичность, можно полностью собирать автомобиль.

При аккуратном и последовательном выполнении всех операций по замене лобового стекла результат порадует автолюбителя. Качественная установка своими руками часто исключает нелепые ошибки, которые в спешке допускают даже мастера в автосервисе. Главное - это не боятся осваивать новые ступени автомобильного ремонта.

Видео-инструкция: как заменить лобовое стекло своими руками

Как поменять лобовое стекло

Замена лобового стекла – достаточно трудоёмкий и сложный процесс. Однако выполнить эту процедуру может любой автолюбитель, знающий достаточно хорошо конструктивные особенности своего транспорта и умеющий пользоваться инструментами.

Новейшие разработки автоконцернов представлены автомобилями даже с панорамным остеклением. В таких экземплярах трудно понять, где грань между стеклом и кузовом машины. Все эти новшества накладывают на лобовые стекла массу требований:

высокий уровень безопасности и прочности;
теплосберегающие свойства;
ультрафиолетовая защита и так далее.

Вследствие этого появляются новые дополнительные элементы как функциональные, так и декоративные. В то же время несмотря на все новшества и доработки, любая даже самая новая модель не застрахована от повреждений стёкол. Галька, вылетевшая из-под шин движущегося впереди автомобиля, и другие подобные неприятности могут вызвать трещину даже на самом инновационном остеклении. Возникновение деформированных участков на ветровом стекле портит внешний вид автомобиля, ухудшает видимость, а также значительно снижает уровень безопасности.

Если небольшие трещины и сколы можно ещё подремонтировать, то значительные изъяны устранить не получится, нужно заменять стекло. Готовясь к такой процедуре, владелец начинает подсчитывать затраты. Конечно, стоимость материалов будет одинаковой в любом случае, ставите вы сами или в сервисном центре. А вот на монтаже можно хорошо сэкономить, не ухудшив качества работы. Далее, рассмотрим подробно как снять лобовое стекло и поставить новое.

Инструменты для замены лобового стекла

Покупать дорогостоящее профессиональное оборудование мы не будем, так как замена лобового стекла выполняется достаточно редко. Для ремонта нам потребуется традиционный набор материалов и инструментов. По большому счёту, единственным отличием от работы специалистов будет время необходимое на выполнение процедуры. Конечно, за результат и гарантию высокого качества отвечаете только вы.

Чтобы пометь лобовое стекло, помимо самого остекления следует приготовить следующие материалы и инструменты:

нож для извлечения стекла или гранёная струна;
строительный нож;
активатор – специальный состав, предназначенный для нанесения нового герметика на остатки старого клеевого слоя;
обезжиривающий состав;
грунтовка;
герметик с пистолетом;
малярный скотч для фиксации стекла.

Все наименования, необходимы для работы, можно приобрести в специальном комплекте или по отдельности.

Демонтаж старого стекла

Для снятия старого стекла или того, что от него осталось, можно использовать специальный нож или гранёную струну. Принцип действия аналогичен, независимо от применяемого инструмента. Устройство заправляется между стеклом и кузовом автомобиля, изнутри и снаружи. Постепенно начинаем протягивать его вдоль грани. Таким образом, выполняется разрезание герметика, на котором держится стекло. Предварительно нужно позаботиться о том, чтобы осколки остекления не посыпались в салон. Конструкция современных стёкол исключает такую возможность, так как они состоят из нескольких слоёв, проклеенных плёнкой.

После изъятия старого лобового стекла, приступаем к очистке проёма. Необходимо срезать весь старый герметик, оставив слой в несколько миллиметров. Для выполнения этой процедуры рекомендуется использовать строительный нож. Срезать все полностью, до блестящей чистоты не следует.

При покупке нового стекла в комплект должен входить молдинг, резиновый уплотнитель, который надевается на торец стекла. Старый уплотнитель использовать не рекомендуется, даже если её состояние более или менее удовлетворительно.

Примерка нового стекла

После демонтажа необходимо аккуратно вставить лобовое стекло в проём и выровнять все зазоры с помощью регулировочных клиньев. Затем клеим по периметру несколько полосок малярного скотча. После этого скотч разрезаем по шву. Таким образом, мы получим маркерные метки. По ним будет легко устанавливать стекло на герметик. Вынимаем остекление и приступаем к следующему этапу.

Обезжиривание и грунтовка

Для обезжиривания используется состав из набора. Также можно применять антисиликоновый обезжириватель. После обработки проёма и стекла обезжиривающим составом, приступаем к следующему этапу.

Грунтовка наносится в один слой широкой полоской. Грунтовать следует только чистые участки, места, где нет старого герметика. Наносить новый слой грунтовки на остатки герметика не рекомендуется, так после высыхания он станет хрупким.

Особое внимание перед грунтовкой обратите на наличие ржавчины. При её наличии, зачистите эти участки до металла, а затем хорошо обработайте грунтовкой.

Наносим герметик

Герметик наносим равномерным швом, в виде «пирамиды», внизу широкой формы, а сверху - остроугольной. Для этого необходимо срезать наконечник баллона с герметиком под большим углом. В готовых наборах для вклейки стёкол уже имеется срез, который позволяет наносить материл швом остроугольной формы. При обрезании необходимо учесть, что более важную роль играет высота крайней точки, а не ширина шва. Если это герметик с набора, чётко следуйте инструкции. При её отсутствии, поищите рекомендации по применению этого препарата в интернете.

Герметик представляет собой очень плотный материал, выдавливать его достаточно сложно. Использовать ручные, особенно дешёвые китайские пистолеты, не рекомендуется. Оптимальным вариантом будет пневматический пистолет и компрессор. Это позволит значительно сократить время.

Облегчить процедуру выдавливания можно с помощью одного несложного действия. Перед использованием герметик нужно нагреть до температуры от +30 до +40 градусов. На процесс отвердения стекольного герметика оказывает значительное влияние окружающая температура и уровень влажности. При нулевой температуре и ниже он практически не застывает, при повышенных температурах – процесс ускоряется.

Монтаж лобового стекла

Выполнив все подготовительные этапы и нанеся герметик по всему периметру проёма, осторожно прикладываем стекло, совмещая полоски скотча с ранее поставленными метками. Далее, медленно с минимальными усилиями начинаем остекление придавливать. Суть этого действия заключается в том, чтобы вогнать стекло в нужный ракурс и зазоры. Главное, в этом процессе не перестараться, иначе герметик может выпирать из стыков. Если это случиться, не нужно паниковать и в спешке убирать материал. Он без усилий снимется после высыхания, в худшем случае, его придётся срезать ножом. Старайтесь сделать так, чтобы стекло стало на своё место под тяжестью собственного веса.

Фиксация

После того как новое остекление было установлено, его нужно зафиксировать на несколько часов. Для этого используйте скотч. Сначала лента клеится на стекло, потом на кузов. Для надёжности наклейте 6 лент, по одной с каждого бока и по две на горизонтальных стыках. Затем автомобиль нужно оставить в покое на 10-12 часов для полного отвердения герметика.

13.1.1. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Двери, стёкла, регулировка сидений кабины автомобиля ГАЗ-53А

Рис. 158. Двери кабины автомобиля ГАЗ-53А:
1 — кронштейны петель; 2, 24 — болты крепления кронштейнов петель к стойкам кабины; 3, 22 — болты крепления петель к двери; 4 — ручка внутреннего привода замка; 5 - винты крепления привода; 6 — ручка стеклоподъемника; 7 - винты крепления стеклоподъемника; 8 — стержень запорной щеколды замка двери; 9 — уплотнитель; 10, 14 — винты крепления замка двери; 11 — винт крепления наружной ручки двери; 12 — запорный язык замка; 13 — винт крепления выключателя замка; 15 — отверстие для монтажа выключателя замка; 16 — винт крепления неподвижной кулисы; 17 — винт крепления шипа; 18 — направляющий шип; 19 — винты крепления подвижной кулисы; 20 — подвижная кулиса; 21 — винт нижнего крепления стойки опускного стекла; 23 — петля двери.

Регулировка положения двери. Ослабив болты 8 и 22 (рис. 158) крепления двери к петлям 23, можно перемещать дверь в проёме, регулируя наружные зазоры. При незатянутых болтах 2 и 24 крепления кронштейнов 1 петель к стойкам, дверь можно перемещать внутрь и наружу до совпадения с боковыми панелями передка. Регулируя западание и выступание при незатянутых болтах 8 и 22 крепление двери к петлям, дверь можно перемещать в продольном и вертикальном направлениях.
Направляющий шип 18 должен располагаться по оси своего гнезда на стойке. Замочная часть двери в конце закрывания при входе её шипа 18 в гнездо на стойке не должна иметь вертикальных перемещений. При необходимости ослабить винт 17 крепления шипа и сместить его в нужном направлении. Если пределов регулировки недостаточно, изменить положение двери на петлях.
Замена дверей. Порядок замены дверей следующий.

Снять со старой двери, подлежащей замене, все съемные (не приваренные) детали, годные для дальнейшего использования (стекла, арматура, монтажные люки и пр.).
Вывернуть болты 22 крепления двери к нижней петле.
Поддерживая дверь, вывернуть болты 3 крепления двери к верхней петле.
Если петля двери повреждена, вывернуть болты 2 или 24 её крепления к стойке и снять петлю.
Окрасить дверь и приклеить уплотнитель 9 клеим марки 88НП.
Установить новую петлю приблизительно в то же положение, какое занимала снятая петля.
Установить дверь на петлях и ввернуть болты 3 и 22, не затягивая их.
Установить стеклоподъемник, стекла, замок двери, его внутренний привод, произведя все необходимые регулировки.
Отрегулировать положение двери по зазорам в проеме и затянуть болты крепления петель.

Стеклоподъемник необходимо заменять в следующем порядке.

Снять крышку монтажного люка панели двери.
Опустить стекло в нижнее положение, обеспечивающее доступ к кулисе 20.
Вывернуть ванты 19 крепления подвижной кулисы 20 и вывести её из кронштейна обоймы. Поднять стекло в верхнее положение и укрепить его при помощи клейкой ленты или деревянного клина.
Снять ручку 6 стеклоподъёмника, вывернуть винты 16 и 7 крепления неподвижной кулисы в корпуса стеклоподъёмника. Через монтажный люк вынуть стеклоподъёмник.
Смазать новый стеклоподъёмник и кулисы смазкой ЦИАТИМ-201 и установмть его в положение, соответствующее крайнему нижнему положению.
Надеть на ролики рычагов стеклоподъемника кулисы.
Установить стеклоподъемник на место, укрепив его винтами 7.
Поставить на место неподвижную кулису и завернуть винты 16.
Укрепить ручку 6 стеклоподъёмника.
Опустить стекло, ввести кулису 20 в кронштейны обоймы стекла и закрепить винтами 19.
Установить крышку монтажного люка.

Замена замка двери и внутреннего привода.
Порядок замены замков следующий:

Снять монтажный люк панели двери.
Поднять стекло в верхнее положение.
Снять ручку 4 привода.
Отвернуть винты 5 крепления привода и отсоединить его от тяги. Вынуть привод через монтажный люк.
Отжать уплотнитель двери 9, вывернут на 3 - 5 оборотов винт 13 крепления выключателя замка и вынуть выключатель.
Вывернуть винт 11 крепления наружной ручка двери и вынуть её.
Вывернуть винты 10 и 14 крепления замка и вынуть его из двери через монтажный люк.
Смазать новый замок смазкой ЦИАТИМ-201, присоединить тягу привода и укрепить в двери.
Установить наружную ручку и ввернуть винт её крепления.
В отверстие 15 во внутренней панели вставить шило или прямую проволоку. Конец шила (проволоки), выдвинувшийся из отверстия наружной панели, вставить в отверстие на торце стержня выключателя замка двери и ввести выключатель на место. Прижимая буртик выключателя к наружной панели, ввернуть винт 13.
Смазать привод замка смазкой ЦИАТИМ-201 и присоединить его к тяге.
Поставить привод на место, укрепив его винтами 5.
Установить ручку привода 4.

СТЁКЛА КАБИНЫ

Рис 159 Установка ветрового стекла

Замена ветрового стекла кабины
Порядок замены стекла следующий:

В то время как один прижимает стекло в проем снаружи, второй, выдергивая шнур 3 изнутри кузова, переводит язычок резинового уплотнителя за выступающий фланец проёма окна. Шнур надо выдергивать за оба конца равномерно в обе стороны.
Проверить ветровое окно на герметичность, при необходимости промазать мастикой.

Замена опускного стекла двери и поворотной вентиляции.
Порядок замены стекла следующий:

Опустить стекло в нижнее положение.
Отвернуть винты крепления крышки монтажного люка и снять крышку.
Отвернуть два винта верхнего крепления и один винт 21 нижнего крепления стойки опускного стекла.
Снять один пистон крепления желобка около стойки опускного стекла и отжать конец желобка.
Опуститъ стойку опускного стекла и, наклонив её в сторону внутренней панела двери, вынуть из двери.
Отвернуть два винта крепления поворотной вентиляции на наклонной части двери и один винт на нижнем конце уплотнителя.
Потянуть поворотную вентиляцию в замочную сторону двери и вынуть через проем окна.
Отвернуть гайку тормозного механизма, снять пружину и шайбу.
Снять заклепку верхнего крепления рамки к обойме.
Вынуть рамку со стеклом.
Вынуть из рамки стекло и уплотнитель.
Заменить поврежденные детали.

Для смены опускного стекла дополнительно отвернуть два винта 19 крепления кулисы, отсоединить её и вынуть стекло через паз между панелямя

3амена стекла заднего окна кабины.
Порядок замены стекла следующий.

Рис. 160. Установка заднего стекла
1 - картон обивки крыши; 2 - уплотнитель стекла; 3 - стекло; 4 - картон обивки боковины; 5 - замок уплотнителя стекла.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ

Рис. 161. Спинка и подушка сидений кабины автомобиля ГАЗ-53А:
1 — верхняя обивка спинки; 2 — ватник спинки; 3 — обтяжка (парусина, армированная проволокой); 4, 11 - профилированная балка для заделки пружин; 5 — палец петли; 6 - пружина спинки; 7 — скоба крепления пружин; 8 - рама спинки; 9 — проволочная рамка; 10 — пруток крепления обивки; 12, 14 — кронштейны упора спинки; 13, 26 — регулировочные болты; 15 — накладка упора подушки сидения; 16 — связь рамы и подушки; 17 — регулировочный кронштейн подушки; 18 — рама подушки; 19 — прокладка основания; 20 — блок губчатой резины; 21 — ватилин; 22 — верх обивки подушки; 23 — стопорное кольцо; 24 — кронштейн шарнира; 25 — опорная резьбовая втулка.

Устройство сиденья показано на рис. 161.
Спинки навешивают при помощи пальцев 5 и болтов 26. Спинку сидений можно регулировать до желаемого положения. Регулировочные болты 13 и 26, имеющиеся с каждой стороны сиденья, служат ограничителями перемещения спинки сиденья при регулировке её по углу наклона и в продольном направлении.
Во избежание перекоса каркаса спинки оба регулировочных болта 13 и обе опорные резьбовые втулки 25 попарно поворачивать на одинаковое число оборотов.
Подушку сиденья регулируют путем её перестановки на шипах, приваренных к полу кабины.

Ремонт замка двери газ 3307

13.1.1. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Двери, стёкла, регулировка сидений кабины автомобиля ГАЗ-53А

ДВЕРИ КАБИНЫ

Снять со старой двери, подлежащей замене, все съемные (не приваренные) детали, годные для дальнейшего использования (стекла, арматура, монтажные люки и пр.).
Вывернуть болты 22 крепления двери к нижней петле.
Поддерживая дверь, вывернуть болты 3 крепления двери к верхней петле.
Если петля двери повреждена, вывернуть болты 2 или 24 её крепления к стойке и снять петлю.
Окрасить дверь и приклеить уплотнитель 9 клеим марки 88НП.
Установить новую петлю приблизительно в то же положение, какое занимала снятая петля.
Установить дверь на петлях и ввернуть болты 3 и 22, не затягивая их.
Установить стеклоподъемник, стекла, замок двери, его внутренний привод, произведя все необходимые регулировки.
Отрегулировать положение двери по зазорам в проеме и затянуть болты крепления петель.

Стеклоподъемник необходимо заменять в следующем порядке.

Снять крышку монтажного люка панели двери.
Опустить стекло в нижнее положение, обеспечивающее доступ к кулисе 20.
Вывернуть ванты 19 крепления подвижной кулисы 20 и вывести её из кронштейна обоймы. Поднять стекло в верхнее положение и укрепить его при помощи клейкой ленты или деревянного клина.
Снять ручку 6 стеклоподъёмника, вывернуть винты 16 и 7 крепления неподвижной кулисы в корпуса стеклоподъёмника. Через монтажный люк вынуть стеклоподъёмник.
Смазать новый стеклоподъёмник и кулисы смазкой ЦИАТИМ-201 и установмть его в положение, соответствующее крайнему нижнему положению.
Надеть на ролики рычагов стеклоподъемника кулисы.
Установить стеклоподъемник на место, укрепив его винтами 7.
Поставить на место неподвижную кулису и завернуть винты 16.
Укрепить ручку 6 стеклоподъёмника.
Опустить стекло, ввести кулису 20 в кронштейны обоймы стекла и закрепить винтами 19.
Установить крышку монтажного люка.

Замена замка двери и внутреннего привода.
Порядок замены замков следующий:

СТЁКЛА КАБИНЫ

Рис 159 Установка ветрового стекла

Замена ветрового стекла кабины
Порядок замены стекла следующий:

Замена опускного стекла двери и поворотной вентиляции.
Порядок замены стекла следующий:

Опустить стекло в нижнее положение.
Отвернуть винты крепления крышки монтажного люка и снять крышку.
Отвернуть два винта верхнего крепления и один винт 21 нижнего крепления стойки опускного стекла.
Снять один пистон крепления желобка около стойки опускного стекла и отжать конец желобка.
Опуститъ стойку опускного стекла и, наклонив её в сторону внутренней панела двери, вынуть из двери.
Отвернуть два винта крепления поворотной вентиляции на наклонной части двери и один винт на нижнем конце уплотнителя.
Потянуть поворотную вентиляцию в замочную сторону двери и вынуть через проем окна.
Отвернуть гайку тормозного механизма, снять пружину и шайбу.
Снять заклепку верхнего крепления рамки к обойме.
Вынуть рамку со стеклом.
Вынуть из рамки стекло и уплотнитель.
Заменить поврежденные детали.

3амена стекла заднего окна кабины.
Порядок замены стекла следующий.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЙ

Ремонт замка двери газ 3307

Кабина расположена за двигателем и оборудована системой вентиляции и отопления. Предусмотрена возможность установки ремней безопасности.

К раме кабина крепится в трех точках через резиновые подушки и опирается на две дополнительные резиновые опоры.

Стекло ветрового окна гнутое, безопасное, трехслойное, полированное. Стекло закреплено в проеме окна специальным резиновым уплотнителем. Уплотнитель обеспечивает необходимую герметичность соединения стекла с проемом. Кроме того, места соединения уплотнителя со стеклом и проемом герметизированы водостойкой мастикой.

Для обеспечения герметичности ветрового и заднего стекол необходимо при появлении течи производить промазку водозапорной мастикой неплотностей между уплотнителями стекол и кабиной.

Дверь состоит из наружной и внутренней панелей, сваренных между собой. В нижней части двери имеются щели, служащие для стока воды, которая попадает внутрь двери через неплотности уплотнителей стекол. В средней части внутренней панели двери имеется люк для монтажа и демонтажа стеклоподъемника и замка, закрытый мягкой обивкой двери, крепящейся на пистонах.

Для предотвращения попадания в кабину воды, пыли и холодного воздуха двери имеют два ряда резиновых уплотнителей. При проверке уплотнений нужно обращать внимание на непрерывность контакта наружных уплотнителей дверей с кабиной. Контакт проверяется по зажиму бумажной ленты шириной 30 мм между дверью и проемом двери или по отпечатку на кабине, для чего уплотнитель натирается мелом. Если контакта нет, то под уплотнитель надо подклеить клеем № 88 НП тонкую полоску резины.

Дверь навешена к кабине на двух петлях, имеющих регулировки для изменения положения двери и обеспечения качественного ее уплотнения.

Для ограничения перемещения двери и фиксации ее в открытом положении имеется ограничитель.

Двери имеют поворотные и опускные стекла, разделенные между собой стойками. Стекла дверей закаленные.

Опускное стекло двери перемещается вверх и вниз по направляющим желобкам с помощью механизма стеклоподъемника.

Стеклоподъемник — однорычажный, без уравновешивающей пружины, самотормозящий. Для перемещения стекла служит ручка стеклоподъемника, закрепленная на валике тормозного механизма с помощью цилиндрического штифта. Для снятия ручки стеклоподъемника необходимо нажать на розетку ручки стеклоподъемника и сдеформировать ее с тем, чтобы освободить отверстие в ручке для выхода стопорного штифта. Штифт может быть вынут при приложении небольшого усилия с его торца.

Для удержания двери кабины в закрытом положении служит замок, установленный на двери, и фиксатор замка двери, установленный на стойке кабины.

Замок двери вильчатого типа. За счет зубьев ротора и кулачка обеспечивается полное закрытие двери (на основной зуб) и неполное закрывание двери (на предохранительный зуб).

При движении с неполностью закрытой дверью возникает стук, движение с неприкрытой дверью недопустимо.

Для открывания двери снаружи предназначена наружная ручка с кнопочным приводом. Кнопку следует нажать и за ручку потянуть дверь на себя.

Для открывания двери изнутри служит внутренний привод. Ручку привода следует потянуть на себя, а дверь слегка подтолкнуть наружу.

Замок двери может быть заблокирован только при закрытой двери снаружи при помощи ключа, изнутри — при помощи кнопки выключения замка, которая расположена в нижней части проема окна.

Для обеспечения нормального зацепления ротора (вилки) замка с шипом фиксатора последний имеет вертикальную и горизонтальную регулировки вместе с фиксатором. Для перемещения фиксатора и шипа необходимо ослабить винты крепления фиксатора и шипа и переместить их в нужном направлении.

При запертой двери замок не может быть открыт ни наружным, ни внутренним приводами.

Капот оперения крепится на щитке передка кабины на петлях, которые позволяют регулировать его положение.

Капот имеет замок штыревого типа. Чтобы поднять капот, необходимо потянуть ручку привода на себя и тем самым вывести из зацепления щеколду замка. За счет пружины штыря капот приподнимается. Просунуть руку в образовавшуюся щель и нажать на

выступ крючка-предохранителя вверх, выведя его из зацепления, и открыть капот. Подняв капот, ручку привода вернуть в исходное положение, т. е. вернуть щеколду в закрытое положение. Для закрывания капота его необходимо резко опустить вниз.

При повреждении лакокрасочного покрытия кабины и оперения поврежденный участок следует очистить от загрязнений, зашлифовать шкуркой зернистостью 5 или 4, протереть сухой тряпкой, обезжирить и подкрасить синтетической эмалью горячей сушки

Сушку производить: при окраске синтетической эмалью—рефлектором, при окраске нитроэмалью — на воздухе не менее 1—2 часов. Участки значительного повреждения до металла перед окраской эмалью следует загрунтовать из краскораспылителя или мягкой кистью грунтом ГФ-073 или НЦ-081. Перед грунтовкой поврежденные места следует протереть салфеткой, смоченной уайт-спиритом. При повреждении пленки до грунта зашлифованное место подкрашивается только эмалью. Опыл, полученный при окраске дефектного места, можно устранить полировкой вручную при помощи полировочной пасты.

При повреждении покрытия на днище кабины рекомендуется промазать поврежденную поверхность после зачистки вручную мастикой БПМ-1 или № 579 толщиной слоя не менее 1 мм.

Рекомендуется в первый год эксплуатации автомобиля промазать внутренние поверхности крыльев тонким слоем одной из вышеуказанных мастик. В дальнейшем при повреждении обмазки восстанавливать ее по мере необходимости.

Замок двери ГАЗ-3307 левый (Павлово)

Артикул: 4301-6105487

Данные обновлены: 15.04.2021 в 23:37

Аналоги

На складах : 11 шт.

Характеристики

Код для заказа	019314
Артикулы
Каталожная группа	Кузов, ..Дверь кабины (передняя)
Ширина, м	0.06
Высота, м	0.1
Длина, м	0.14
Вес, кг	0.29

Параметры

Количество в упаковке	1
Срок, при поставке под заказ	16.5
Замок для двери:	передняя
Сторона установки замка	левая

Территория отгрузки

Другие склады и магазины партнера

С этим товаром покупают

Артикул: 4301-6104064-01 ЦАМ

На складах : 267 шт.

На складах : 1 шт.

На складах : 103 шт.

На складах : 3 шт.

На складах : 2 шт.

На складах : 58 шт.

На складах : 70 шт.

На складах : 323 шт.

На складах : 356 шт.

На складах : 2 шт.

В настройках личного кабинета Вы можете указать территорию отгрузки по умолчанию, чтобы быстро получать список актуальных остатков.

Мы открыты к сотрудничеству, принимаем заказы на любой объем продукции.

Полное или частичное использование любых материалов или их копирование разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

Личинка ГАЗ-3307 замка двери в сборе комплект 2шт.

Артикул: 4301-6105080К

Москва, Рябиновая ул.	1 шт.
Москва, Хабаровская ул.	2 шт.
Нефтекамск	3 шт.
Сабурово	2 шт.
Люберцы, Мира ул.	13 шт.
Люберцы, Машково д.	30 шт.
Москва, Кетчерская ул.	4 шт.
Москва, Варшавское ш.	3 шт.

Данные обновлены: 17.04.2021 в 06:51

Москва, Рябиновая ул.	1 шт.
Москва, Хабаровская ул.	2 шт.
Нефтекамск	3 шт.
Сабурово	2 шт.
Люберцы, Мира ул.	13 шт.
Люберцы, Машково д.	30 шт.
Москва, Кетчерская ул.	4 шт.
Москва, Варшавское ш.	3 шт.

Данные обновлены: 17.04.2021 в 06:51

Аналоги

На складах : 19 шт.

Характеристики

Код для заказа	016273
Артикулы	4301-6105080
Каталожная группа	Кузов, ..Дверь кабины (передняя)
Ширина, м	0.05
Высота, м	0.04
Длина, м	0.17
Вес, кг	0.15

Параметры

Количество в упаковке	1
Срок, при поставке под заказ	16.5

Территория отгрузки

Другие склады и магазины партнера

С этим товаром покупают

На складах : 31 шт.

Артикул: 4301-6104064-01 ЦАМ

На складах : 267 шт.

На складах : 32 шт.

На складах : 84 шт.

На складах : 272 шт.

На складах : 20 шт.

На складах : 65 шт.

На складах : 511 шт.

На складах : 95 шт.

На складах : 19 шт.

Мы открыты к сотрудничеству, принимаем заказы на любой объем продукции.

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Читайте также: