Замена раздатки на ниссан навара

Обновлено: 05.07.2024

подшипники раздатки… меняем парочку или как я отпраздновал 23 февраля

Где то около года назад я заметил люфт хвостовика переднего кардана со стороны раздатки. Необходимые подшипники приобрел тог да же, а вот заменить их все боялся.
Сегодня собрался с духом, заручился помощью друга и с утречка приступили к замене.
Снял глушитель, обнаружил что последнее крепление на трубе обломано, и торчит в опоре, эту проблему решили сваркой полуавтоматом.
Далее скинули сервопривод переключения режимов РК, открутили передний кардан со стороны раздатки.
Заблокировал раздатку в 4х4 повернув на 90° ось переключателя. С помощью хорошей трубы и такой-то матери, стронул с места гайку флянца — это наверное была самая сложная операция ))) Открутил гайку, снял флянец переднего кардана, после снял задний кардан. Подготовительные операции к разбору завершены.

Откручиваем болты крепления половинок корпуса РК и разсоеденяем их. При снятии половины раздатки я облился жижей АТФ, которая хлынула ручьём с места захода шлицевого заднего кардана в раздатку.

Вал переднего кардана снялся от руки, подшипники на валу вполне живой NTN, люфта в шарах нет. Чешу репу, вставляю вал обратно и понимаю, подшипник люфтит в посадочном, но люфт небольшой. Товарищ предложил накернить два ряда воронок мелким керном по площади посадочного, так и сделали. Оба посадочных места прошлись керном.

Подшипники поменял, в посадочные места сели очень плотно, люфта нет. Далее нанесли тонким слоем герметик по контуру и собрали РК.

Сальник флянца переднего кардана поменял, ставил от рестайлинга, юбку, мешающую сесть на место флянцу, спилил болгаркой.

Поставил задний кардан, протянул гайку флянца, поставили передний кардан. Вернули на место выхлопную трубу.
Залил в раздатку трансмиссионое масло, в магазин ехать было не с руки, залил что было — Лукоил полусинтетика 75w90.

Знаю что не совсем то что надо, завтра сменю на синтетику ЗИК GL-4. До кучи и за одно, поменяю масло в переднем редукторе. а то как отремонтировал передний, так масло еще не менял

Как итог, флянец стоит на месте, люфта нет, если появится вновь, разберу вновь и подшипники посажу на спец-клей…

Заскочил в магаз, взял два литра zic g-ff 75w85 gl4 для раздатки и литр zic g-s 80w90 gl5 для переднего моста.
Лукоил слил, он стал с красным оттенком.
залил zic. С переднего редуктора также слил масло, кроме потеющего сальника полуоси ничего криминального не замечено. Залил свеженького масла.

Снятие/установка раздаточной коробки в сборе. Замена подушки АКПП.

Ещё прошлой осенью, меняя масло в РК, я обнаружил на магните сливной пробки кусок металла серого цвета. Вот это поворот, подумал я, но торопиться разбирать РК я не стал. Первое, потому что полный привод ещё год продолжал исправно работать. Второе, потому что, даже найдя неисправность, внутренности или рем.комплекты все равно отдельно не купить. В общем куплена контрактная РК под замену старой. Старую дефектую, вылечу, будет запасная))
Ну и ОБЯЗАТЕЛЬНО заранее купите подушку АКПП. Я это сделать забыл и поэтому в пожарном режиме, когда половина уже была разобрана, пришлось эту подушку искать. И здесь хочу сказать большое спасибо нашему Хабаровскому Navara-Pathfinder Club27 и отдельно Николаю за суету. Нашли, купили, привезли прям к эстакаде в ГСК.
Процесс замены технологически не сложен, но потребует немало времени и сил. Крутить много)))
1. Если меняете в одно лицо, как я, то с утра поесть овсянной каши, тк РК вес имеет)
2. ВКЛЮЧАЕМ 2WD! Обязательное требование, прописанное в мануале. Если заезжали на эстакаду на 4WD, то обязательно его выключить
3. Скинуть клеммы.
4. Снять задний кардан, передний открутить от РК.
5. Поддомкратить АКПП где нибудь рядом с подушкой акпп
6. Слить матик D с РК
7. Отсоединить 2 сапуна
8. Отсоединить все электрические разъёмы
9. Снять балку, открутив 3 гайки крепления подушки АКПП и 4 болта. Выходит балка неохотно.
10. Снять подушку АКПП, если она требует замены.
11. Откручиваем все болты крепления РК к АКПП. Корпус алюминиевый, все крутится легко но много)) РК можете ничем не подпирать, тк даже выкрутив все болты она никуда не упадёт. Более того, Вам понадобиться немало сил и сноровки, чтоб её отсоединить от АКПП.
12. Снять РК, предварительно позаботившись чтоб она не рухнула на землю, после того как Вы "отобьете" её от АКПП. Повторюсь, весит РК много.
13. Очищаем сразу всю грязь, которая есть в пространстве между АКПП и РК. Откуда там грязь спросите Вы? Я расскажу. По месту сопряжения валов АКПП и РК стоят сальники. И чтоб контролировать их целостность, отсутствие или наличие протечек этих сальников, в нижней части сделаны заводские проточки. И если сальник пропустит масло, с этих "контролек" оно покапает на землю и Вы это увидите. Соответственно и грязная вода, песок, земля и тд. при езде по говномесу туда попадает. По этой же причине нет смысла собирать это соединение на герметик, тк оно изначально не герметично. Хотя ничего критичного попавшая туда грязь сделать не может. Она просто там живет)))
14. Собираем все в обратной последовательности.
15. Не забываем обработать электрические разъёмы датчиков РК какой нибудь мазью заморской от воды и влаги. Я использовал Permatex Dielectric Bulb Grease

Трубу глушителя не снимал, она мне была 3й рукой, когда я корячил новую раздатку на место))

Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)

1. Отсоединить задний карданный вал.

2. Снять правый приводной вал.

3. Снять правый опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.

4. Снять теплозащитный экран (1).

5. Снять косынку раздаточной коробки (1)..

6. Снять задний опорный кронштейн каталитического нейтрализатора.

7. Снять задний торсион и кронштейн заднего торсиона.

8. Отвернуть болты крепления раздаточной коробки к коробке передач.

9. Снять раздаточную коробку в сборе с автомобиля.

Стрелка указывает переднюю сторону автомобиля.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить вал коронной шестерни.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо соблюдать направление установки болтов (см. рисунок ниже).

При установке раздаточной коробки на коробку передач необходимо заменять боковой сальник (соединение раздаточной коробки).

Следить за тем, чтобы повредить боковой сальник (соединение раздаточной коробки).

• При установке теплозащитного экрана (1), необходимо затягивать болты и гайки крепления в указанной ниже последовательности.

• После установки проверить уровень масла в раздаточной коробке и убедиться в отсутствии утечек.

Компоненты раздаточной коробки

Для разборки и сборки раздаточной коробки используются специальные инструменты и приспособления, приведенные в разделе«Сервисные данные и спецификация».ну.

1. Стопорная гайка вала-шестерни. 2. Соединительный фланец. 3. Сальник вала-шестерни. 4. Задний подшипник вала-шестерни. 5. Картер раздаточной коробки. 6. Прокладка. 7. Пробка заправочного отверстия. 8. Составная проставка. 9. Регулировочная прокладка ведущей шестерни. 10. Передний подшипник ведущей шестерни. 11. Ведущая шестерня (вал-шестерня). 12. Коронная шестерня. 13. Вал коронной шестерни. 14. Правый подшипник коронной шестерни. 15. Регулировочная прокладка правого подшипника коронной шестерни. 16. Правая проставка. 17. Правый сальник картера раздаточной коробки. 18. Сальник приводного вала. 19. Крышка раздаточной коробки. 20. Маслоотбойник. 21. Левый подшипник коронной шестерни. 22. Регулировочная прокладка левого подшипника коронной шестерни. 23. Левая проставка. 24. Левый сальник картера раздаточной коробки. 25. Пробка сливного отверстия. 26. Установочный штифт. А. Кромки сальника. В. Монтажная поверхность картера раздаточной коробки.ну

Видео по теме "Nissan Juke. Снятие и установка раздаточной коробки (4WD)"

Полная замена масла в вариаторе или АКПП Ниссан. Замена топливного насоса и фильтра, на Nissan X-Trail T30 как снять внутренний шрус-привод с коробки

Электропривод управления раздатки

У Навары тоже самое случается с её электрической раздаткой. Может моторчик включения снять и потормошить нужно+смазать если что.

Старекс то не свежий с салона да и стоит в дождь и мороз на улице?

Voha это нравится

Если блок управления и моторчик рабочий, тогда проблемка будет в датчиках положения штоков сервопривода. Распространенная болячка у всех мицыков.

Voha это нравится

Процедуры сброса нет. Обычно подключаю сканер и смотрю с каким датчиком проблема. Было две схемы расположения датчиков в раздатке. 3 шт и 5шт. Еще бывает датчик рабочий, а вот узел шарик-пружинка, который управляет датчиком, глючит. Причины:

1.Попал мусор в канал шарика.

2.Лопнула, или ослабла пружинка.

3.Износ управляющего штока сервопривода (редко).

Voha и zakraysveta это нравится

Вован, все бывает впервые. Набери меня в понедельник, дам пошаговою инструкцию.

Вообще эти электронные блоки управления раздаток типа варнеровских бывает таки выходят из строя. надо проверить его сперва, взяв у кого на пробу. У меня накрылся такой блок на Сейфе в позапрошлом году в Хибинах. Перетерлась изоляция и коротнуло, вероятно, микруха процессора с программой вылетела, вероятно. Тоже ПП отключился(видимо в аварийном режиме) и больше включаться не пожелал. Видимых повреждений платы или деталек на было, но все умерло. Ну в принципе можно было заставить работать раздатку кидая проводки к моторчику напрямую, но надо попасть в нужное положение, что не просто. Переделки для исключения блока электронного в раздатках типа варнер борг вот:

В нижней части цветом есть диск программатора, на нем дорожки. По этому программатору в зависимости от положения ротора включающего 4х2,4н и 4л блок включает напряжение нужной полярности и длительности на сервомоторчик, а также знает всегда в каком положении раздатка.

Кстати, покумекав над этой схемой и основным принципом работы я сваял себе аналог электронного блока самостоятельно. Сбацал плату в формфакторе оригинальной, впаял даже с сгоревшей платки разъем и все смонтировал назад. так что можно и оригинал поставить при желании. Схема вышла на 3-х релюшках на 12в( управляет сервомотором напрямую + одно подключат соленоид синхронизатроа в раздатке), паре микрушек логических и чуток россыпухи мелкой. Есть полный аналог и даже есть реальная индикация положения раздатки(в сейфе нет такой фичи, но я ее сделал). Управляется 4-мя кнопочками, есть индикация включения 4Н и 4Л, можно включить промежуточный режим, когда крутящий момент вообще не передается на колеса(можно рассматривать как противоугон) В прошлом году даже его испытал в дальней поездке.

NAVARA D40 – система полного привода 4WD TF15B

Полноценный внедорожник с системой полного привода, но с особенностями эксплуатации.

Мы рассматривали систему полного привода NISSAN PATHFINDER, и она в корне отличается от NAVARA.

Достаточно сравнить селектор режимов полного привода – и станет понятно.

Начнем с того, что NAVARA – это машина для бездорожья, если съехал с асфальта в грязь. Тут режим 4H сцепляет жестко передний и задний кардан между собой и машина сразу начинает плохо поворачивать – недостаточная поворачиваемость. ( смотрим PATHFINDER R51 )

Никаких настроек момента на передние колеса у нее нет. Только жесткое подключение.

Единственно, что можно переключать на ходу – это режим 2H в 4H и все. Режим 4L можно включать только при полной остановке и положении селектора автомата в N – иначе просто повреждается система полного привода. А именно -она застревает в переключениях и остается так до ремонта. Владельцы едут на пониженной с воем резины на поворотах.

В режиме 4L отключается система курсовой стабилизации – о чем сигнализируют лампы на панели.

Только в режиме 4 L можно включить полную блокировку заднего дифференциала на автомобилях, оснащенных такой кнопкой.

Тогда жестко будут заблокированы задних два колеса на оси и одно из передних. Т.е 3 колеса из 4х будут грести грязь сблокировано. Передний дифференциал не блокируется.

Такой режим электрической блокировки заднего дифференциала работает только до скорости 7км.ч, потом автоматически разблокируется. И только в режиме 4L.

Для обычной эксплуатации этого бывает недостаточно, поэтому при выходе из строя заднего дифференциала – лучше заменить его на самоблокируемый мост LSD. Тогда на смешанном покрытии ( асфальт –снег ) проходимость будет лучше чем в 2H, а поворачиваемость останется как в 2WD режиме. Трансмиссия ( передние привода, редуктор ) – будет намного меньше изнашиваться.

При не рабочей системе полного привода ( не включается например 4H ) – не обязательно будут ошибки, но мы устраняем неисправности по параметрам в дата листе.

Замена раздатки на ниссан навара

Мы всегда рады Вам помочь и предоставить целый спектр своих услуг!

Мы оказываем услуги по ремонту всех агрегатов автомобиля:
- Качественный ремонт и замена двигателей.
- Качественный ремонт и замена коробки передач.
- Качественный ремонт и замена раздаточной коробки.
- Качественный ремонт и замена сцепления.
- Качественный ремонт и замена подвески, замена амортизаторов.
- Качественный ремонт и замена элементов рулевого управления.
- Качественный ремонт и замена тормозной системы (тормозов): замена тормозных колодок, тормозных дисков, тормозных цилиндров, прокачка тормозов, ремонт суппорта, замена тормозной жидкости.

Ремонт раздаточной коробки Ниссан Патфайндер в Самаре.

Раздатка Nissan Pathfinder (Ниссан Патфайндер) служит для изменения величины крутящего момента и распределения его между передним и задним мостами. Раздаточная коробка имеет две передачи с передаточными числами 1,200 и 2,135. Передний и задний мосты приводятся постоянно и связаны меж осевым дифференциалом, перераспределяющим крутящий момент между ними в зависимости от сопротивления движению колес. Для повышения проходимости автомобиля дифференциал можно блокировать, при этом передний и задний приводные валы становятся жестко связанными между собой.

Чаще всего причиной, по которой вышла из строя раздатка на автомобилях Nissan или Infiniti, это подшипники закрытого типа, так как они плохо смазываются и разрушаются.

Ремонт раздаток в Самаре.

Раздаточная коробка NISSAN; Pathfinder, Armada, 350Z, Fuga, Navara, Skyline и Titan.

Infiniti; EX35, FX35, FX45, G35, G37, I35, M35, M45, Q45 и QX56.

Коробка раздаточная передняя крышка.

Гидроблок раздаточной коробки в разобранном виде.

Ремонт гидроблока ниссан.

Фильтр раздатки Ниссан Патфайндер.

Разобранный насос раздатки. Разбираю, для проверки после поломок. Тут у нас все нормально.

Тут на фото планетарная група раздатки.

Цепь раздатки Ниссан Патфайндер.

Цепь раздаточной коробки и шестерня ведущая цепи раздатки.

1.Цепь раздаточной коробки.

2.Приводной вал раздаточной коробки.

3.Шестерня ведущая цепи раздатки.

Фрикционные диски раздаточной коробки.

Ремонт раздаточной коробки ниссан патфайндер.

Ремонт автомобилей Nissan (Нисан) в Самаре.

Ремонт двигателей Nissan (Нисан) от 20000 р.
Ремонт АКПП Nissan (Нисан) от 800 до 11500р.
Ремонт МКПП Nissan (Нисан) от 5000 р.
Замена масла в двигателе Nissan (Нисан) 300 р.
Замена фильтра АКПП Nissan (Нисан) (со снятием поддона) от 600 р.
Диагностика ходовой части автомобилей Nissan (Нисан) 100 р.
Замена воздушного фильтра Nissan (Нисан) 50 р.
Замена наконечника рулевой тяги Nissan (Нисан) от 250 р.
Замена стойки стабилизатора Nissan (Нисан) от 250 р.
Замена передних и задних тормозных колодок Nissan (Нисан) 300 р.
Замена ремня ГРМ Nissan (Нисан) от 2000 р.
Замена ремня гидроусилителя Nissan (Нисан) от 250 р.
Замена заднего тормозного шланга Nissan (Нисан) от 250 р.
Ремонт рулевых реек Nissan (Нисан) от 5000 р.
Замена фильтра топливной Nissan (Нисан) от 250 р.
Замена прокладки ГБЦ Nissan (Нисан) от 3800 р.
Замена свечей зажигания Nissan (Нисан) от 100 р. 1-шт.
Ремонт раздаток Nissan (Нисан) от 5000 р.
Замена стартера Nissan (Нисан) от 500 р.
Замена рулевой рейки Nissan (Нисан) от 1500 р.
Снятие и установка двигателя Nissan (Нисан) от 5000 р.
Замена рычага передней подвески Nissan (Нисан) от 400 р.
Замена диска и корзины сцепления Nissan (Нисан) от 3500 р.

Мы производим качественный:

Ремонт раздаток Ауди.
Ремонт раздаток БМВ.
Ремонт раздаток Шевроле.
Ремонт раздаток Крайслер.
Ремонт раздаток Ситроен.
Ремонт раздаток Фиат.
Ремонт раздаток Форд.
Ремонт раздаток Хонда.
Ремонт раздаток Хаммер.
Ремонт раздаток Хундай.
Ремонт раздаток Киа.
Ремонт раздаток Лэнд рове.
Ремонт раздаток Лексус.
Ремонт раздаток Мазда.
Ремонт раздаток Мерседес.
Ремонт раздаток Митцубиси.
Ремонт раздаток Ниссан.
Ремонт раздаток Опель.
Ремонт раздаток Пежо.
Ремонт раздаток Порше.
Ремонт раздаток Рено.
Ремонт раздаток Шкода.
Ремонт раздаток Субару.
Ремонт раздаток Сузуки.
Ремонт раздаток Тойота.
Ремонт раздаток Фольксваген.
Ремонт раздаток Вольво.

Для обслуживания автомобилей юридических лиц мы предлагаем с самого начала сотрудничества 10% скидки на все предоставляемые вам услуги автосервиса. Размер скидки можно выбрать бонусом или на нее уменьшить стоимость ремонта.Далее.

Помните: своевременное техобслуживание и "качественный ремонт" в надёжном автосервисе — залог долгой и бесперебойной эксплуатации Вашего автомобиля!

Новая крестовина переднего кардана Ниссан Навара с установкой

Nissan Navara – полноразмерный пикап от компании Ниссан, изготавливающийся с 1997 года. Заслуживает внимания тот факт, что находясь, длительное время на рынке, модель пользуется популярностью. Всё это благодаря активному внедрению японскими инженерами передовых технологий в серийные автомобили. Нельзя сказать, что Ниссан востребован на территории стран СНГ, нет, в большей части это коснулось рынка США и частично Европы. Однако и в Российской Федерации пикапы покупаются.

Перечень неисправностей модели типичный, как и для большинства его аналогов. Все детали и агрегаты выхаживают свой ресурс эксплуатации. Привлекает внимание тот факт, что владельцы нарекают на преждевременный выход из строя крестовин переднего карданного вала. Так ли это и чем это вызвано, попытаемся рассмотреть ниже на примере автомобиля Ниссан Навара.

Для чего нужна крестовина переднего кардана Ниссан Навара

Крестовина предназначена для передачи момента вращения от вала коробки передач к карданному валу или редуктору моста, в зависимости от того где расположена. Количество крестовин строго определяется техническими характеристиками автомобиля. Однако несложно посчитать предварительно по количеству шарниров. Например, у Ниссан Навара их три, два расположены в задней части и один в передней. Основной тип привода у модели задний с подключаемым передним при необходимости.

Внешняя форма крестовины – крестообразная. Материалом для изготовления служит металл с добавлением специального сплава для повышения показателя прочности. Ведь деталь постоянно находится под воздействием усилия от момента вращения.

Конструкционно крестовина состоит из основы (креста), сальников для удержания смазки внутри, пальцев для фиксации в штатные посадочные места, тавотницы для введения смазки внутрь.

Постоянное место дислокации – днище автомобиля, участок от коробки передач к редуктору заднего или переднего моста. В случае с Ниссан Навара, установлена раздаточная коробка.

Как определить, что неисправна крестовина Ниссан Навара

Поэтому, при рассмотрении будет проводиться общий анализ для обоих вариантов:

при старте движения на автомобиле слышен отчётливый металлический удар, толчок в области расположения шарнира;
в кулису коробки передач проходит лёгкое биение при движении;
на различных скоростных режимах слышен гул из-под автомобиля.

Вышеуказанные три признака характерны для любых автомобилей, в том числе и для Ниссан Навара. Владельцу несложно будет догадаться о фактическом неработоспособном состоянии технического средства.

Частые поломки крестовин карданного вала на Ниссан Навара

Как и в предыдущем рассмотрении, перечень поломок не разграничивается на передние и задние:

нарушение сроков проведения технического осмотра, вследствие чего сальники и пальцы пришли в непригодное состояние, больше не могут полноценно выполнять свои функции;
брак при изготовлении на производстве;
недостаточная квалификация мастера при установке. Нарушена технология, порядок, ресурс использования детали ограничен;
повреждение металлической основы или смежных деталей, которые расположены рядом: коробка передач, раздаточная коробка, вал, редуктор моста;
разгерметизация, утечка смазки с крестовины.

Диагностика крестовины карданного вала Ниссан Навара в СТО

В соответствии с регламентом, проводить осмотр необходимо сразу двух карданных шарниров: заднего и переднего. Это поясняется тем, что они имеют приблизительно одинаковый ресурс эксплуатации. Сам процесс осмотра выглядит так. Мастер смотрим на наличие потёков маслянистого характера на корпусной части крестовин или кардана. Это первый признак неисправности. Если разгерметизации нет, то необходимо вращать руками вал из стороны в сторону. Даже самый незначительный люфт будет признаком поломки, его там фактически не должно быть. Дополнительно рекомендовано осмотреть редуктор переднего (заднего) моста, так как неисправный подшипник также может создавать идентичные проблемы.

После этого мастер проводит осмотр дефектоскопию заднего моста и заднего шарнира. Все поломки фиксируются, по окончанию проводится анализ, уведомляется владелец автомобиля, принимается решение о замене, количестве необходимых комплектующих и запасных частей.

Если причиной обращения в сервис было механическое повреждение корпусной части, то нужно рассмотреть вариант проведения полной замены кардана без промежуточного частичного разбора.

Процедура замены крестовины: передний кардан Навара

Техническое средство помещается в периметр ремонтной зоны, мастер поднимает электрическим подъёмником для обеспечения доступа к зоне ремонта:

способ крепления шарнира к раздаточной коробке и редуктору переднего моста достаточно прост – четыре соединительных болта размером на «17»;
для предотвращения падения задней части переднего кардана можно использовать подвижную опору для временной фиксации;
аналогичное снятие проводится на противоположной стороне кардана;
деталь в сборе изымается из-под автомобиля и фиксируется в стационарных тисках для проведения ремонта;
независимо от состояния второй крестовины, замене подлежат обе. С помощью трёхпалого съёмника мастер поочерёдно выпрессовывает каждый палец крестовины;
проводит осмотр посадочного места, очищает от остатков смазки, металлической стружки, иного наслоения.

мастер наносит тонкий слой смазывающего вещества, поочерёдно запрессовывает каждый палец крестовин, одевает стопорные кольца;
по окончанию сборки кардан отправляют на балансировку. Это необходимо для того, чтобы исключить биение, гул в процессе вращения;
деталь в сборе устанавливается на штатное место. Проводится тестирование и проверка работоспособности.

Советы и рекомендации по обслуживанию

Длительность эксплуатации Ниссан Навара кардан передний

Ресурс использования детали напрямую зависит от её качества, оригинальности и квалификации мастера при проведении установки. Если вышеуказанные три рекомендации будут соблюдены, то интервал замены гарантировано будет превышать 100 000 км. пробега.

Конфетки: Nissan Navara 2011 года с пробегом 260 000 километров от одного владельца

Эта 9-летняя машина стоит дешевле, чем новый УАЗ Патриот с АКП в базовой комплектации, пусть и ненамного. Пробег большой, зато честный. Насколько хорошо сохранилось железо и агрегаты, чтобы можно было бы предпочесть такой пикап машине пусть и отечественного производства, но с нулевым километражом?

Очередной любопытный экземплярчик мы раскопали на складах Major Expert – автоцентра подержанных машин с прозрачной историей и техническим состоянием. Наш сегодняшний герой – Nissan Navara D40 2011 года выпуска, принадлежащий к третьему поколению этой заслуженно популярной во всем мире машины, которое производилось с 2004 по 2015 годы.

Конкретно же, наш экземпляр Навары интересен (если не сказать – уникален!) единственным владельцем, честным некрученым пробегом, а также обслуживанием в течение всего срока эксплуатации у официального дилера! Последнее, надо сказать, самое удивительное и весьма привлекательное для будущего хозяина машины. Техническое и косметическое состояние автомобиля – превосходное для своих лет и для цены в 829 000 рублей.

Характеристики и комплектация:

Двигатель – турбодизель Common Rail, 2,5 литра, 190 л.с., 450 н.м.

Трансмиссия – автоматическая КП-5, полный привод, блокировка заднего моста

Антипробуксовочная система

Система курсовой устойчивости (стабилизации)

Фронтальные подушки безопасности

Жесткий кунг с системой рейлингов внутри

Легкосплавные колесные диски с шинами 265/65 R17

Тканевый салон

Центральный замок

2-х зонный климат-контроль

Электростеклоподъемники все

Обогрев передних сидений

Мультимедийная система с Bluetooth и управлением на рулевом колесе

Итак, давайте познакомимся с автомобилем поближе, оценим его техническое состояние и возможные грядущие ремонты в руках будущего второго владельца по результатам экспертизы, проведенной мастерами Major Expert.

Кузов и окраска

По кузову автомобиль, можно сказать, практически безупречен. Нет не то, что серьезных повреждений, но даже типичных городских шрамов – притертостей и царапин. Лишь после очень пристального осмотра нам удалось обнаружить пару-тройку чрезвычайно крошечных и настолько малозаметных мелочей, что их и фотографировать бесполезно! Не имеют и намека на повреждения и коррозию пороги, колесные арки, нижние кромки дверей внутри и снаружи.

Низ бамперов и грязеотбойные «губы» не несут следов продольных царапин от бордюров или бетонных барьерных полушарий, которые так любят штурмовать «городские джиперы». Ветровое стекло чистое и прозрачное – оно менялось прежним хозяином в начале 2020 года (а до этого, по базе данных ремонтов дилерского сервиса, еще и в 2014 – видимо, ловил камешки).

Передняя оптика самую малость потускнела, но совершенно некритично – можно слегка полирнуть, а можно и ничего не делать. Стекла низкорасположенных противотуманных фар целы. Задние фонари в полном порядке. В отличном состоянии штатные 16-дюймовые диски. Очевидно, что автомобиль эксплуатировался крайне бережно и бездорожья толком не нюхал.

Минусы имеются, но незначительные, и их немного. Хром на переднем и заднем бамперах слегка потускнел – без язв, и его легко привести в прежний вид простой полировкой, даже вручную, губкой с пастой. Согласно обследованию в Major Expert, у машины перекрашивалась только крышка капота – в целом качество ее окраски приемлемое, но на передней линии обнаружилась пара небольших вздутий без повреждения покрытия.

Пикап неплохо оцинкован: под единственным крошечным сколом краски на стыке арки и порога сзади справа видны цинковые «разводы». Аналогично защищены и Г-образные кронштейны крепления выносных порогов, несмотря на то, что пороги – неоригинальный аксессуар. Краска на кронштейнах полностью облезла, но под ней обнажился характерный «дамасковый» узор, образованный оцинковкой. Также сошло покрытие с опор алюминиевых рейлингов на крыше. Это уже вполне штатный аксессуар, но красить сплавы алюминия – вообще дело неблагодарное. Несколько повреждений от камешков или при погрузке, и под слоем краски идет коррозия с отслоением…

Открываем отсек кунга – и удивляемся. Приятно удивляемся! Несмотря на развитую систему рейлинговых креплений с передвижными рым-петлями (две рельсы на полу и три по бортам), следов перевозки грузов в кунге вообще нет! Пластиковый вкладыш в кузов – без видимых царапин, потертостей или забоин.

Салон

Салон за девять лет сохранился в весьма достойном состоянии, в чем немалая заслуга его «дубовости». Почти весь отделочный пластик внутри – толстый, жесткий и с грубым фактурным рельефом. Такому не страшно время, он практически не подвержен царапинам и затертостям.

Время не пощадило лишь панели кнопок стеклоподъемников на передних дверях. Они выполнены из гладкого пластика без фактуры и покрашены в светло-коричневый. Краска неопрятно облезает, обнажая черную основу… Технически – совершенно не принципиально, но эстеты могут при случае снять эти накладки, удалить краску полностью и слегка полирнуть их. На двух других дверях, кстати, эти панели в норме – на заднем диване ездили редко, и к обиталищу пассажиров второго ряда вопросов по косметическому состоянию вообще нет!

Ну и небольшие недочеты есть, разумеется, по мягкой отделке – куда ж без них при пробеге 260 000. Слегка пострадало (некритично) кресло водителя и обшарпался руль. Хозяин, конечно, барин, но на утилитарной машине, думается, будет ошибкой погружаться с головой и кошельком в перетяжку и отделку. Установить качественные чехлы на кресла переднего ряда, «бублик» на руль – и забыть о проблеме! Ну или поискать недорогой и более-менее свеженький руль от Navara/Pathfinder на разборе.

Рама и днище

Navara – честный «рамник», и перед покупкой чрезвычайно важно выяснить состояние рамы и ее номера, необходимого для постановки машины на учет. Заодно и на пороги снизу посмотрим!

При всем уважении к японским автопроизводителям, рамы их внедорожников и пикапов порой за десять лет приходят в весьма плачевное состояние. Качеству покрытий на них не уделяется достаточное внимание на заводе, где уповают на толщину железа и невеликий по нынешним временам среднестатистический срок эксплуатации автомобиля, а владельцы игнорируют этот вопрос, надеясь на заводскую защиту…

В нашем случае первый владелец, как это часто и бывает, не покрывал раму антикоррозийными составами дополнительно, но сохранилась она в отличном состоянии благодаря отсутствию внедорожной эксплуатации. Очаги коррозии есть, но они местные и неглубокие. Места, где стекает влага из лонжеронов рамы, сильнее всего страдающие на Nissan Navara, поржавели поверхностно и несильно. Никаких ремонтных вмешательств рама не требует, хотя «умаслить» ее все же желательно. Но этот вопрос несрочный, его можно отложить и на год, и на два.

Номер рамы на Navara расположен на правом лонжероне, практически между осей. Видно, что он также не был ничем дополнительно защищен, однако читаемость – 100-процентная, и за все время эксплуатации машины он не пострадал. Тем не менее новому владельцу будет необходимо номер очистить, обезжирить бензином и покрыть как минимум аэрозольным «мовилем» в несколько слоев.

Никаких претензий нет и к порогам – по нижней и внутренней части они в заводской мастике и без повреждений. Коррозии нет. Дополнительные пороги-подножки закреплены с внутренней стороны кузовных порогов через три Г-образных кронштейна и шесть болтов М8. Несмотря на то, что повреждений кузовным порогам внешние пороги не нанесли (видимо, массивные граждане не пользовались ими часто), для загородной эксплуатации было бы неплохо от них избавиться, заглушив отверстия. Ибо вне асфальта (да еще и вкупе с небольшим ходом подвески Navara) подножки способны и деформировать кузовные пороги, и ухудшить проходимость автомобиля.

Отдельная история – защита картера двигателя и КПП. Двухэлементная защита сделана из стали, и коррозия сожрала ее буквально до сквозных дыр. А ведь металл там – миллиметра два! Беглый взгляд на защиту способен ужаснуть неопытного покупателя этой Navara, хотя, если приглядеться, ничего страшного нет: днище, пороги и рама пребывают в беспроблемном состоянии и не имеют ничего общего с прогнившими щитками.

Версий причин такого феномена напрашивается две. Во-первых, нештатная защита могла быть отштампована из откровенно паршивого металла, годного разве что для изготовления урн на тротуарах. А второй причиной может быть некий катодный эффект из-за разности потенциалов. Возможно, состав стали защиты сделал ее «протекторным анодом», и своим интенсивным ржавлением она как раз активно оберегала от коррозии кузов и раму…

Двигатель и трансмиссия

Мотор этой Навары, в отличие от двигателей многих других полноразмерных и тем более – рамных внедорожников, не разорит своего владельца ненасытным жором. С этим турбодизелем, если очень-очень постараться контролировать правую ногу, вполне реально не выходить за «психологический предел» в 10 литров даже в городе.

YD25DDTi – это 4-цилиндровый, рядный, продольно расположенный мотор с непосредственным впрыском Common Rail, с турбиной и интеркулером, цепным ГРМ и без гидрокомпенсаторов клапанов. С одной стороны, это уже не воспеваемый многими фанатами олдскульной экстра-надежности простейший дизель, которому для работы вообще не требовалось электричество… С другой стороны, по современным меркам сей мотор достаточно несложен и вполне ремонтопригоден.

Когда-то на двигателях линейки YD с меньшей мощностью считалась болезнью склонность ГБЦ к перегреву и последующему появлению трещин, но на 190-сильном этой беды уже нет. Как и любой агрегат с прямым впрыском, мотор боится воды в солярке, губящей форсунки (примерно 30 000 рублей штучку за оригинал Nissan, вдвое дешевле – то же самое от Denso), но для продвинутых дизелистов это не составляет проблемы даже вдали от больших городов с их налаженной системой хороших АЗС. Сейчас двигатель «шепчет», поскольку в 2019 году владелец проводил очистку всей топливной системы с промывкой форсунок.

Замена цепей ГРМ (там их две, верхняя и нижняя) обойдется недешево – 35-40 тысяч рублей стоит только комплект деталей со всеми звездами и натяжителями-успокоителями. Впрочем, некоторые рукодельные механики-любители умудряются провести процедуру своими руками в гаражных условиях – не так уж там все и сложно, а легкий доступ к мотору открывается после снятия бампера и радиатора. Тем не менее наш YD25DDTi на данный момент в замене цепей и иных работах не нуждается – работает ровно и без посторонних призвуков, которые, собственно, и являются ключевой сигнализацией о приближающемся ремонте.

Может потребовать расходов турбина с электроприводом регулировки производительности (который более надежен, чем применяемый на ранних YD вакуумный). Но, собственно, это свойственно любой немолодой турбине и прогнозы на нее давать – дело неблагодарное. На этом Nissan Navara по состоянию «здесь и сейчас» вмешательство в систему наддува не требуется, что вкупе со множеством иных признаков свидетельствует о весьма щадящей эксплуатации.

Собственно, мягкая эксплуатация сказалась и на коробке передач – автоматической пятиступенчатой гидротрансформаторной RE5R05A разработки Jatco. Эта коробка считается весьма надежной, в том числе и благодаря официальному ниссановскому регламенту, предписывающему менять в ней масло каждые 30 000 километров. Что, собственно, скрупулезно проводилось, поскольку единственный владелец, повторимся, ездил на дилерский сервис вплоть до сдачи машины в трейд-ин Major Exper. Автомат щадящей езде и уходу явно благодарен – переключается четко и плавно, нехарактерных звуков и вибраций не издает. На АКП смонтирована раздаточная коробка TX15B – модификация старой и беспроблемной механической part-time-раздатки TX10A, но с установленными сервомоторами для переключения режимов 2H/4H/4L вместо рычагов в салоне а-ля УАЗ. Случаи поломок в ней практически не встречаются, если своевременно менять масло (у раздатки раздельный картер с коробкой объемом около 2 литров).

Подытожим – по агрегатной части будущему владельцу в карте комплексной проверки автомобиля дается только одна рекомендация: провести в самое ближайшее время очередное ТО, соответствующее пробегу. Прежний хозяин сдал машину в Major Expert, возложив подошедшее по времени крупное обслуживание на нового владельца, что, в общем, в порядке вещей.

Выхлопная система – явно родная, и вот тут как раз есть некоторые нарекания. Первое, что бросается в глаза, это заметная сквозная коррозия банки глушителя. Впрочем, срочного вмешательства он как раз не требует, поскольку коррозионные трещины идут только по внешнему теплозащитному кожуху – из них не «сифонит». В дальнейшем, безусловно, придется либо купить прилично выглядящую бэушную банку с трубой (около 5 000 рублей), либо новый оригинал (около 40 000 рублей), либо новый неоригинал в полцены.

Однако некоторого вмешательства выхлопная потребует и до замены банки – по результатам предпродажного обследования выявлена негерметичность гофры, через которую «подсекает». Эта рекомендация предписана новому владельцу в карте комплексной проверки автомобиля. Гофра входит в состав относительно короткой приемной трубы, и можно достаточно быстро поменять целиком трубу либо вырезать и вварить новую гофру, что обойдется существенно дешевле.

Подвеска

Передняя подвеска – традиционная для утилитарных полноприводников: два рычага, удерживающих поворотный кулак через шаровые опоры, пружинно-амортизаторная стойка и стабилизатор поперечной устойчивости с коротенькими «косточками». При этом, несмотря на простоту и кондовость, передняя подвеска Nissan Navara не славится особенной долговечностью. Частенько требуют внимания сайлентблоки и шаровые опоры рычагов, а также подшипники ступиц. Сейчас подвеска обслужена и ухожена (согласно базе данных, прежний хозяин в разные годы менял в ней понемногу то одно, то другое). Но будущему владельцу неплохо бы знать, что официальные методы ремонта явно обременительны для кошелька, ибо и сайлентблоки, и шаровые опоры по каталогу идут только в сборе с рычагом… Если же отбросить дилерский регламент, то все необходимое приобретается отдельно и недорого и перепрессовывается в старые рычаги. В том числе и в гаражных условиях.

Впрочем, на данный момент в карте комплексной проверки автомобиля значится только рекомендация заменить передние тормозные колодки и диски, приблизившиеся к минимальной толщине.

Задний мост – сама простота… Неразрезной, на продольных рессорах, без стабилизатора, с барабанными тормозами и простейшим прямым карданом без подвесного подшипника. К редуктору идут два провода с разъемами – на актуатор электроуправляемой блокировки дифференциала и на датчик ее включения. Поменять в таком мосту амортизаторы, колодки, и даже рессоры можно буквально на домкрате. Хотя делать в нем нечего – масло сменено (два литра 75W140 для редуктора с блокировкой – не путать с обычным передним редуктором, где используется традиционное 80W90!), тормоза обслужены, амортизаторы исправны, все сухо.

Замена раздатки на ниссан навара

На зметку.
из 2wd в 4 Hi (и в обратном порядке) - можно включать на скоростях до 100 км/час при равномерном прямолинейном движении.

Запрещается включать:
- при прохождении поворотов
- при наборе скорости
- при сбросе скорости
- при переключениях передач
- при движении назад
- при буксе задних колес

Максимальная скорость в таком режиме 100 км/час

из 4 Hi в 4 Lo и обратно - ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ МАШИНЕ С НАЖАТЫМ ТОРМОЗОМ И ПОЛОЖЕНИЕМ "n" на коробке передач.
Также нужно дождаться пока перестанет мигать пиктограмка включения понижайки.

Максимальная скорость в таком режиме 56 км/час

Блокировку заднего дифиринциала можно включать - ТОЛЬКО НА СТОЯЩЕЙ МАШИНЕ С НАЖАТЫМ ТОРМОЗОМ И ПОЛОЖЕНИЕМ "n" на коробке передач.
Также нужно дождаться пока перестанет мигать пиктограмка.

Максимальная сокрость в таком режиме - 40 км/час

Режимы 4hi 4lo и блокировку, запрещается включать на твердом покрытии.
Разрешается включать при необходимости, на снегу, глине, льду.

я пострарался свести к минимум флейм мануала :)

Сегодня немножко протестил 4 Hi

Денис я так понимаю что в Наваре нет межосевого дифа.

У меня Пасфайндер! Нет

Денис я так понимаю что в Наваре нет межосевого дифа.

как это нет?? есть конечно.

понимаешь в 4 Хай она едет и вроде как поворачивает даже на твердом.
Но в мангуале написано не злоупотреблять и вообще при сильных перегрузках при большой разнице во вращении колес по идее система может показать ошибку или предупреждение.

Кароче все равно мануал писали крендели которые вообще нихрена не смыслят как устроена машина так что фиг поймешь :)

. или здать назад.

Но Навара не старый Патрол :-?

Но Навара не старый Патрол :-?
Дак от и я отомже, но офицСТО отмазуются всеми возможными способами:(

По поводу отключения моста. Насколько я понимаю, читал где-то, подключение моста происходит примерно таким образом.

1. В раздатке подключается передний кардан. В заднеприводном режиме - он не вращается.
2. В переднем мосту - в форде они стояли в колесах - стоят автоматические хабы. Их основная задача - отключить вращение полуосей, когда мост отключен. Принцип работы - ногами не бить - точно не помню - при превышении скорости вращения передних полуосей скорости вращения колес - хабы входят в зацепление, и полуоси подключаются. Соответственно, для того чтобы ВЫКЛЮЧИТЬ мост - эти хабы должный выйти из зацепления, что происходит при длительном - метров 15 - откатывании назад, или при движении вперед с вращением колес в разные стороны рулем. В документации на форд - было прямо сказано - для выключения переднего моста - сдайте назад. Как КОНКРЕТНО реализовано в Наваре - я пока не знаю, но я больше чем уверен что примерно так.

Ок спасибо, попробуюсегодня вечером таким макаром отключится,
Witch, я с вами тоже полностью согласен но это на старых автомобилях, а на авто 21 века, тем-более НИССАН. дожно быть попроще, до этого у еня был Паджеро спорт, дак там беспроблем все отключалось

А какоим образом вы отключите колеса от полуосей? Только механическим методом. Я лично не вижу других вариантов. Да и не напрягает меня это. Это еще цветочки - были бы ручные хабы - приходилось бы вообще выходить из машины и крутить переключатели на колесах.

вчера наигрался этим вкл и выкл.
Вобщем без проблем.
Если сразу за асфальтом начинается или заканчивается трындец. То Полный можно отключать включать через остановку и нейтраль например. Или находу по прямой под сброс газа.

Вчера катался немножко по раскисшему чернозему. Честно из-за стоковой резины думал что будет хуже. Но машина идет.
И по пляжу катался - тоже идет.

Кстати да, сравнение получилось интересным, скажу так
- Навара (на нормальном зимнем Бриджстоуне, диски 17 )
-Л200 (лысый зимний Купер:) диски 16)
-Крузер (Шипованый зимний Гудиер диски 17)

Если быть объективным то проще всего подем и спуск прошол Крузер,
На втором месте Наварик, и то второе место только из-за того что . будь резина с шипами.
Ну и тяжелее всего было Лыжыку, . плохая резина меньше дорожный просвет.

А вобще еслиб мы подымались туда второй раз, во первых купили цепи на задние колеса хотябы, вовторых уже зналибы трассу и те места где нужно брать с ходу или притормаживать.
А так если неучитывать те мелочи то все прошли тест нормально

Добрый вечер! (первый пост на форуме, принимайте)

На прошлой неделе тоже поднимался на Navara на Драг.
Скажу честно - это был первый опыт подъема в гору по гололеду. Местные отговаривали (я их понимаю - они на гашишаш и уазах деньги зарабатывают) и отказывались внятно рассказать дорогу. Я сунулся посмотреть - и поднялся!

Сильно помог спасатель, попросивший подвезти на гору на вахту - он был штурманом, за что ему огромное спасибо!

Так вот по его словам (у меня нет личного опыта на шип-резине для сравнения) в гололед лучше всего подниматься на гору именно на хорошей мягкой развитой резине без шипов. Цепи - только на рыхлый мягкий снег. И насколько я знаю, ставят их на переднюю ось. В гололед уазы с хорошей резиной снимают их, газ66 оставляет в случае совершенно лысого протектора.

Спуск был по раскисшей дороге и я включил всё, пользовался ручным режимом - и 2-1 передачи реально дают возможность тормозить двигателем!!

А вообще - рессора есть рессора, иногда это сильно чувствуется. Только своим машинам этого не говорите - они как и жены, - лучше всех!!

Кстати, не могу понять одной только вещи - зачем на рукоятке селектора коробки есть та маленькая кнопка, отключающая повышение передачи?
В режиме D её включение вроде не приводит к такому отклячению, по звуку я слышу переход на высшую/низшую передачи. В ручном режиме (3-2-1) она и не нужна вовсе. Сколько не читаю мануал - ничего понять не могу.

Второй момент - гашение скорости двигателем путем перехода с D на 3-2-1 передачи.
Побывав в аварии на гололеде понял, что действие мышечной памяти никто не отменял. А автомат сильно расслабляет навыки работы рычагом/селектором коробки. Перед наступлением этой зимы несколькими этапами пробовал ездить, активно пользуясь таким переключением (вроде как я на скользкой дороге и с механической коробкой). Так вот после какого-то времени такой активной езды, со сбросом скорости со 100 на ручной режим, через какое-то время каждый раз отмечал сильный нагрев панели в месте селектора и уменьшение отзывчивости педали газа. Паранойя?! Сцепление на автомате гидравлическое? Идет перегрев жидкости и ухудшение её вязкости?
Небольшая заметка - навыки не прошли даром. Когда мой товарищ седел за рулем и начал вылетать с дороги - я, сидя рядом, первое, что сделал - скинул на 3 и на 2 передачу. Там, конечно, счет на метры, доли секунд и всё такое, и никто не может сказать, насколько это помогло, но преимущества такого торможения перед торможением с абс все знают..

Третий момент - задумчивость автомата на кик-дауне.
Оказывается это не в Nissan плохие специалисты, а в Европе хорошие экологи. Это их внедрение - на пути уменьшения выбросов, которое происходит на двс при резком наборе оборотов. На случай случайно наступил слишком сильно. Эта пауза после резкого нажатия педали в пол до начала падения передачи и набора скорости - она дает тебе время передумать и спасти экологию! "..И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!" Я даже предполагаю их ответ на вопрос, что эта пауза преступна в экстренных ситуациях (обгон) - "..нечего гонять на грузовиках!".

Четвертое. После очередного ТО я не перекрутил это компьютерное напоминание до следующего ТО. И вот после отметки -20000 до след. ТО компьютер дал ошибку "OIL LO" (oil low level). Я сразу понял, откуда такая информация (после проверки уровня, конечно). Ошибка убралась после перестановки километража напоминания на +5000 км и заглушения двигателя-вынимания ключа-отключения компьютера.
(Этот звук после 1-2 мин. стоянки с заглушенным двигателем, в районе торпедо - это остановка турбины или отключение компа??).

CD-changer стал. В сервисе сказали, распространенная ошибка, замена по гарантии. Пока не доехал. Слушал много.

После всякой жесткой езды по пересеченной местности (экстремальные ямы на дороге, замерзшие перепаханные поля, тд) чувствую, как уходит развал. после ТО ощущения ухудшения управляемости уходят. Не паранойя.

Есть еще опыт о лобовому столкновению со столбом. Отчет по ситуации, силе лобового удара и последствиям выкладываю в ветке "краш-тест".

Читайте также: