Замена раздатки сузуки джимни

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Раздатка самурай в Jimny

Раздатка самурай в Jimny. Во время поездки на море, при резком начале движения, машина начала похрустывать раздаткой, звук до боли знакомый, ведь за 4 года эксплуатации мне приходилось менять раздатку уже 2 раза, и всегда именно по причине растянутой цепи. Последняя цепная раздатка прожила больше года, проехав около 45 000 километров. По приезду с морей, срочно начал искать шестерёнчатую раздатку. Мне очень повезло, раздатка от suzuki jimny ja11 досталась за сущие копейки, по средне рыночным меркам конечно.

Заказал во Владивостоке установочный кит, который включает в себя лапки раздатки, переходники под пром кардан, под передний кардан и сложный флянец заднего кардана, который устанавливается на вал раздатки заместо родного флянца, так же есть адаптер датчика скорости и набор болтиков под все это дело.

Отдельно купил во Владике промежуточный кардан, уже укороченый под мою раздатку и мою машину. Если раздатка и кит установочный подходит на все круглые джимники, то промежуточный кардан на всех машинах разный.

Передаточные числа

Устанавливая такую раздатку, мы тем самым понижаем и верхний и нижний передаточный ряд, теперь при езде на 30х колесах, мы возвращаем машину к заводским параметрам, точнее её тягу и показания спидометра.

Таблица ПЧ для разных кузовов Jimny:

Раздатка от Ja71 и рядом от ja11

Установочный кит раздатки suzuki samurai ja11

Адаптер датчика скорости и флянец под задний кардан

Установка раздатки от Suzuki Samurai ja11 в Jimny

Устанавливая раздатку, я столкнулся с трудностью, промежуточный кардан никак не хотел лезть на свое законное место, в итоге запихав его силой, стало понятно, что он слишком длинный и отодвигает раздатку на 1см назад, хотя по хорошему у кардана должен быть свободный ход 1см. Сначала я грешил на кривые лапки раздатки, но поговорив с человеком, который продал мне кардан, стало ясно, кардан резался под другой установочный кит(хотя во время продажи он утверждал, что именно под этот).

Раздатка отодвинулась на подушках из-за длинного пром кардана

Покатавшись по микрорайону на новой раздатке, я заметил звенящий звук, который доносился снизу, вспомнил, что в раздатку нужно еще залить масло, вернулся в гараж и залил. Прокатившись еще, понял что звук никуда не ушел, опытным путем выяснил, что звук издает кардан, точнее юбка кардана, которая упирается в коробку и дребезжит, от того что не плотно припаяна к кардану.

Гнем ручку раздатки от jimny samurai

Следующий этап работы это ручка самой раздатки, она не подходит, поэтому её нужно гнуть, а так как она сделана из очень толстого прута, гнуть её не так уж и просто.

В ход идет болгарка и сварка.

красим готовую ручку

Гнуть ручку оказалось довольно просто:

Ставим её на место в раздатку
Смотрим, как нужно погнуть
Потом достаем, пилим немного болгаркой в месте загиба
Далее при помощи тисков гнем
Ставим обратно и смотрим что еще нужно погнуть
И повторяем процедуру несколько раз, пока ручка не примет необходимую форму
Далее завариваем места надпила сваркой.
Красим, чтобы не ржавело.

Установил все, несколько дней катался с звенящим карданом, пока искал мастера в Хабаровске, который готов был пильнуть кардан и заварить. Такой нашелся в поселке Горького, на бывшем заводе, 2 дня работы, 1000 рублей и у меня укороченый на 1см промежуточный кардан.

место надпила и завара на кардане

Так же попросил мастера получше приварить юбку кардана, которая издавала звенящие звуки, что он так же сделал. В итоге кардан встал как и положено, звенящие звуки ушли, вибраций при езде никаких нет. Карданы в Хабаровске никто не балансирует, но чтобы избежать дисбаланса, нужно очень ровно все сварить, с чем токарь успешно справился.

Раздатка Сузуки Джимни, диагностика и ремонт

Мастера автосервиса Сузуки в Марьино, Печатники «Автогараж» проведут диагностику и выполнят ремонт раздаточной коробки Сузуки Джимни в день обращения. С чего начинать, если не включается полный привод. Включение полного привода, блокировки межосевого дифференциала на Сузуки Джимни электронное.

На раздатке Джимни установлены два датчика 4WD. Один из них отвечает за понижающую передачу, второй-блокировку межосевого дифференциала. Если на панели горят индикаторы неисправности полного привода, компьютерная диагностика может указать на неисправность датчика 4WD. Это одна из самых простых и распространенных причин неисправностей включения полного привода.

Замена датчика не сложная и можно выполнить самостоятельно. Будьте внимательны и не потеряйте шарик. В противном случае, после замены полного привода не будет. Если сделали все правильно и все равно не включается передний привод, то лучше обратиться в автосервис Сузуки. В этом случае требуется более глубокая диагностика раздатки Джимни. За управление раздаточной коробкой передач отвечает актуатор или мотор включения. Вторая наиболее частая проблема кроется именно в нем.

Стоимость ремонта актуатора раздаточной коробки Сузуки Джимни:

Сниятие и установка актуатора – 2200 руб.

Разборка, сборка и профилактика – 1980 руб.

После того, как проведена профилактика мотора включения полного привода, необходимо проверить работоспособность. Последовательность именно такая. Пока не установим работоспособность актуатора, нет смысла проверять хаб Джимни, вакуумную магистраль и прочее.

Признаки неисправности мотора включения:

Межосевая блокировка включается
Понижающая передача при включении выдает аварийный режим. На приборной панели мигают индикаторы.

Если Вы столкнулись с такими признаками приезжайте на диагностику и ремонт раздаточной коробки Jimny в автосервис Сузуки Марьино, Печатники «Автогараж» по адресу: г. Москва, ул. Иловайская, дом 3а, стр.1

Также к вашим услугам:

Для удобства можете воспользоваться формой обратной связи или онлайн записью на ремонт.

60. Раздатка, промкардан и мелочи

Проблема была не в раздатке (с ней как раз почти всё хорошо), а в заклинившей крестовине промкардана. Одну ось заклинило так, что повернуть её можно было только молотком. Но раздатку я тоже заодно разобрал так как текло масло из переднего фланца, наконец-то оторвался датчик 4вд, сорвал сливную пробку и вообще хотелось глянуть внутрь как там чё (ибо маслице сероватое бывает, а меняю я его раз в полгода где-то).

Процесс разбора раздатки много где описан и сфотан и там ничего сложно нет, я лишь укажу некоторые ньюансы. Я делал по вот этому мануалу — www.drive2.ru/l/4329912/

1. Сфотографируйте расположение проводов датчиков. Мы долго думали как нужно пропустить проводку от датчиков 4вд и понижайки. И не факт, что сделали так же как было.

2. Чтобы легко вытащить раздатку надо открутить выхлопуху (ближе к заду) и снять её с двух резинок. Она повиснет наискось и не будет мешать открутить левую одиночную ногу раздатки. Я в этот момент упёрся башкой в раздатку и открутил левую ногу. Раздатка тяжеленькая — на мозг давит неплохо. Карданы ессно надо тоже снять и не забыть пометить как стояли на фланцах. Сливаем масло ессно до снятия раздатки, но я слил его через заливную пробку вверх ногами после, так как сливную пробку у меня заклинило и я её к хренам сорвал. Пробку пытался сам высверлить, но толку это не дало (надо будет завести себе экстрактор потом). В результате мне её вытащили в Институте Ядерной Физики (тот который строил Большой Андронный Коллайдер).

3. Особый гемор снимать фланцы раздатки. В них имеются, по мимо основных 4х дырок под болты карданов, еще две дырки для простоты блокировки. Я в эти дырки втыкал удлинитель на 1/4. Втыкайте его в тот фланец, который снимаете, ибо у меня была включена понижайка и я погнул хромванадиевый удлинитель! (силушка богатырская). Фланцы закреплены законтренными гайками с моментом 130 Нм. На один раз их хватило, но в след раз я думаю буду брать новый гайки (ибо не хорошо их туда сюда контрить). Открутить их не просто — я клал раздатку на резиновый коврик, вставал ногами и пытался открутить с рычагом. Гайки расконтрил отверткой ессно, но момент затяжки + недовыгнутая контра — требуют мощь.

4. Кладем раздатоньку Aisin на стол и откручиваем все болты между крышкой и картером, снимаем крышку (там есть два выступа, которые можно разжимать чем-нибудь или аккуратно тюкать по ним через деревяшку молотком). Моторчик тоже снимаем (его потом надо будет выставить в правильное положение). Снимаем датчики скорости, 4вд и понижайки. Под датчиками 4вд и Л вытаскиваем шарики.

5. Цепь снимается одновременным снятием шестерен с вала между передом и задом и промвалом. Промвал вытаскивается целиком, а вот с главного вала лучше снять только последнюю комбинированную звезду. Она кстати вроде на игольчатом подшипнике крутится. Не пролюбите его.

6. Далее надо вытащить вал/шестерни понижайки. Покручивая вытаскиваем их без особых усилий.

7. Беремся за главный вал и переворачиваем то что осталось от раздатки. Вытаскиваем вал вместе с передним куском и вилками. Почему так? Чтобы не пролюбить шарики-фиксаторы с муфты подключения передка. Передок кстати подключается по классически, прям как в обычной МКПП — муфта, синхронизатор, вилка. В звезде по которой ездит муфта — три мелких квадратика с дыркой, пружинки и шарики. А в муфте — пазы для шариков, чтобы в режиме 2вд муфта случайно не включилась. Не просрите на пол эти шарики, пружинки и квадратики. А если просрали (как я), то удобно собирать муфту поставив вал вертикально на стол. И нужно три руки, чтобы держать три шарика и давить равномерно на муфту сверху.

Кстати так как муфта у нас отвалилась, а она не совсем симметричная, то я поставил её немного почесав репу. С одной стороны у нее симметричные скосы на зубьях, а с другой не симметричные. Когда будете разбирать свою раздатку, посмотрите как у вас. У меня сейчас стоит как на картинка — несимметричными к передку (для включения 4вд), так же как и синхронизатор, ибо задние зубья никогда со внутренней звезды не уходят и не используются по сути.

У меня немного люфтит самый передний подшипник передней части главного вала. Странно, что он не закрытый как задний и подшипники промвала. У понижаечного вала тоже открытые подшипы. Так как подшипника у меня нет, а ездить хочется, то я забил на его люфт и собрал всё так. Потом закажу новый и положу в НЗ. Тем более, что скоро приедет еще одна раздатка. Все три сальника фланцев поменял на новые. Один правда слишком сильно внутрь забубенили, до самого подшипника. Номер сальников 29972-80050, а на самом деле это NOK AE2218E.

Датчик 4вд починил как все — срезал черную часть, перепаял провода, обезжирил и залил эпоксидкой Poxypol. Проверил мультиметром, что пашет.

8. Надеваем вилку на главный вал — муфту понижайки скидываем на сам вал, тогда можно надеть вилку одновременно на муфту 4вд и на понижаечную. Потом можно муфту понижайки надеть уже на звезду. Собираем всё в обратном порядке — главный вал без цепи + вилка, понижайковый вал, промвал + цепь + звезда на главный вал. Крышку картера удобно надевать поставив раздатку вертикально. Тогда её можно шевелить, чтобы все подшипы и валы попали в свои дырки. Герметик не забываем и шестерню датчика скорости! Кстати некоторые подшипники сидят со стопорными кольцами, некоторые просто вставляются, а некоторые приходится забивать через деревяху.

9. Время установить и настроить моторчик. На его корпусе есть треугольная крышка — снимаем её и вытаскиваем маленькую звездочку. А в пластиковом корпусе ставим 2вд. Устанавливаем моторчик на раздатку. Затем выкручиваем пробку с обратной стороны штока (шестигранник на 10, посажена на фиксатор резьбы) и давим туда удлиннителем. Проверяем, что включилось 2вд. Если нет — давим сильнее. В раздатке на самом деле есть нейтралка, только для неё нет положения на штоках вилок и в контактной группе моторчика. Ставим обратно мелкую шестеренку в моторчик, герметим и собираем всё. Проверяем, что датчики 4вд и Л не замкнуты, а в 6 контактном разъеме замкнуты выводы B и C (нумерация ABCDEF к моторчику).

До того как установили моторчик на раздатку, можно подать на различные выводы 3 вольта (2х1.5 АА) и передвинуть моторчик в определенное положение. Я поставил ручками, на глазок и попал в яблочко с первого раза.

Контакты CE замкнуть между собой и подать 3 вольта на след контакты:
A+, F- для 4H>4L
F+, D- для 4L>4H
F+, A- для 4H>2H
B+, F- для 2H>4H

Еще немного инфы — датчик 4вд можно заменить на датчик понижайки — у него чуть подлиннее провод. У 4вд розовые провода и серый штекер. У понижаечного — черные провода и белый штекер.

Ну а кардан мне сосед по гаражу отнес своему знакомому в соседний ряд. Он мне поставил крестовину которую я купил — Toyo TT-124. Не покупайте её — гавно редкостное. Люфтит немного с завода. Я нашел деревянную щепку под колпачком о_О да и качество вообще гавнище. Крестовину вставили, закрепили ромашками и прихватили точками сварки. Кардан поменяю в скором времени на контракт, но пока с этим поезжу. Немного несбалансирован (либо задний) — на 80кмч начинает вибрация как раньше была на 120кмч. Но я пока пенсионерю 60кмч, так как 4ая скорость в коробке скользит если давать газ (коробка тоже едет ко мне, турбовая, сделаю отчет о различии коробок 23 и 43 кузова и соберу из 23 коробку для 43 кузова). В дальнейшем планирую подобрать крестовину со внутренними стопорными кольцами и переделать кардан. В том числе заварить текущий фланец шлицевого АКПП (болезнь джимов, у меня в нем уже насрали герметиком до меня).

+ сегодня поставил новый полиуретановые (пу54, новосиб) сайленты стаба 9-01-106. Чет на мой взгляд они немного великоваты. Их аж распидорасило, когда я натянул и прикрутил скобы. Смазал их шрусом-4. Разрез сделал так же как на оригинале — в верхней стороны. Стаб сразу перестал стучать. Посмотрим надолго ли хватит ПУ, ибо он стоит даже чуть дороже оригинальных сайлентов и интересно, стоит ли овчинка выделки так как резина всё таки сохнет, а ПУ вроде нет.

Дополнение:
Забыл еще написать, что теперь я допетрил как работает синхронизатор и понял почему нельзя включать понижайку на ходу. Там же нет синхронизатора, а разница угловых скоростей 2х кратная. То есть даже со сцеплением и нейтралкой в раздатке, это было бы слишком сложно сделать.

раздатка

машину хоть загрейся - раздатка не прогреется от этого никак. У меня воет 100% она, а не кулаки. Если воют шрусы, то на сколько я знаю, это пипец шрусам и черевато это новыми шрусами а не их смазкой.

хмм. как от смазки зависит неподключение ПП непонятно. Палка не переключается в положение 4вд физически? Или у Вас электрораздатка?

xxDDxx

Свой в доску

Ответ: раздатка воет, синхронизаторы?

Спасибо, отпишись пожалуйста. Самообразование нужно повышать. Но думаю у нас просто две разные проблемы

kostya75

Наш человек

Простите за дурацкий вопрос, но всё таки. На Джиме 2005года раздатка-с рычагом, не кнопка.Включаю ПП - на панели загорается 4WD. Включаю пониженную, слышно щелчок, но на панели никаких изменений. На новыхДжимах появляется L, а здесь глухо. У кого Джим до 2005 ответьте, так и должно быть?

Свой в доску

Ответ: Пониженная?

calan

Осваивающийся

Ответ: Пониженная?

А на раздатке перевести рычаг на L слабо? на неподвижной машине нажать рычаг раздатки вниз и перевести в L

Дивный

Эксперт

Ответ: Пониженная?

Сalan? тише, а то прочитают
нет на старых джимниках с рычагом индикации пониженной передачи. Она включается по любому, если рычаг ушел назад .

kostya75

Наш человек

Ответ: Пониженная?

xxDDxx

Свой в доску

Ответ: Пониженная?

Лучшая индикация пониженной - обороты двигателя

Наш человек

Ответ: Потекла раздатка

Вот, и у меня началось. В субботу заметил, когда ползал под машиной. Каплю под сливной пробкой и маслянистость под выходом заднего кардана. Вытер. Пару дней было сухо. Вчера утром опять была капля. Вытер. Вечером проехал 50км. Опять капля. Вытер. Подложил бумажку. Сегодня утром была сухая. Но капля висела. Пробки закручены намертво. Открутить на вскидку не смог. Хотел уровень проверить. Было уже два гарантийных ремонта раздатки. Первый после первых двух тысяч. Мне не понравился скребущий звук, которвй проявился в первый же день, как выехал из магазина. Заменили, якобы, все подшипники зачем-то. Потом стала грохотать цепь. После нового года заменили цепь, вал, шестерню, какой-то подшипник и какой-то сальник. Теперь, вот, потекло. На новой неделе поеду к ним в гости опять. Но хотелось бы предметно представлять, насколько критична проблема: каково допустимое падение уровня масла, на сколько трудоёмок процесс замены сальника. Не хочется, чтоб машину опять "арестовали" на месяц, потому, что всё расковыряют опять и будут якобы ждать запчастей. Если делов на пол часа, то пусть бы проверили уровень, подлили, если надо, да вызвали, когда сальник будет.

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Замена раздатки сузуки джимни

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод - как стиль жизни!

ПорталСписок форумовТехнический раздел
Поиск

Текущее время: 12 авг 2021, 21:52
Часовой пояс: UTC+04:00

Постройка Suzuki Jimny

Начну пожалуй с замены ГП с 4.09 на 5.375.
Т.К. коробка и раздатка у меня штатные (пока), решил скомпенсировать большие тапки и разгрузить трансмиссию. Заказал с Владивостока мосты от турбового колобка JB23 (с мотором от дельтаплана, кстати, К6А), 11 тыр за пару в сборе. Мосты пойдут на запчасти, редукторы в Бобика.
Старый диф был снят и доставлен в гараж к любителю грамотных книг, моему другу, форумчанину под ником Pat. Измеряем зазор в "новой" ГП - 0,25 мм, постукивает ощутимо. Измеряем натяг морковки - нету его, крутится свободно. Раскидываем, измеряем толщину шайбы -1,1 мм. Откладываем все в сторону.
Смотрим пятно на родной ГП (3.9), оно чуть сдвинуто, заметен износ заднего подшипника морковки. Раскидываем, смотрим толщину шайбы - 1.18 мм. Ставим новые подшипники в корпус, старые выбиваются зубилом. Т.к. подшипники новые, то придется подбирать шайбу, начинаем с той, что стояла - 1.18, собираем без втулки и без сальника. Те, кто утверждает, что втулка создает преднатяг подшипников, пусть идут в лес курить чертежи редуктора. Не забываем обильно смазывать подшипники трансмиссионкой. Расчетный преднатяг подшипников морковки по методу "веревка на фланце + безмен" равен 3.3-4.5 кг без сальника - это примерно 9-12 кг*см. Крайне рекомендую насадить подшипник с фланцем процентов на 80 прессом или аккуратно кувалдами в 4 руки, только потом тянуть гайкой, иначе можно порвать резьбу. Чтобы не поколоть зубы ведущей шестерне, упирать ее нужно всегда и везде только через большой шарик от подшипника, на торце у шестерни есть центровочное отверстие. Затягивать нужно очень аккуратно и проверять момент сопротивления вращению безменом.
Натянули, поставили диф, выставили зазор такой, чтобы люфт ведмой шестерни был в районе 0,15-0,2 мм, измеряется часовой головкой на тяжелом кронштейне по касательной к шестерне. Смотрим пятно - плохо, шайбу надо уменьшать. Таким образом мы разбирали и собирали редуктор 3 раза, каждый раз с натягом и выставлением зазора. Перебрали шайбы 1,10 и 1,06, остановились на 1,0.
Собираем редуктор окончательно. Ставим новую втулку, можно поставить и старую с любой ненужной дистанционной шайбой. Новая втулка пружинит не сильно, деформируется необратимо примерно на 1 мм. Служит она только лишь для создания момента затяжки гайки хвостовика, ну и, может быть предотвращает проворачивание подшипников на валу в каких-то неведомых случаях. Закладываем передний подшипник и ставим новый сальник. Вставляем вал и насаживаем подшипник с фланцем почти до упора. Без натяга подшипников проверяем момент сопротивления вращению сальника. Он составил примерно 1 кг на безмене, что равно 2,75 кг*см. При затяжке подшипников нужно добавить это значение к сопротивлению подшипников. Смазав немного шлицы и резьбу, затягиваем гайку, муфта сопротивляется, момент на гайке около 20 кг*м, постоянно проверяем натяг подшипников. Добиваемся суммарного момента около 5 кг на безмене, что равно 13,75 кг*см - как по мурзилке. При увеличении момента затяжки, вал ведущей шестерни может немного "закусывать" при проворачивании с места, ощущается руками. Это допустимо и вызвано, скорее всего, выдавливанием масла из под роликов. Момент срывания с места может быть раза в два больше момента сопротивления вращению. Если закусывает так, что руками не провернуть - подшипники на выброс.
Ставим диф, регулируем зазор, сомтрим пятно - красотища! Замечу, пятна с разных сторон зуба при уменьшении толщины шайбы движутся навстречу друг другу. При проворачивании с краской нужно немного нагрузить передачу руками для лучшего прилегания. Пятно контакта должно располагаться практически по центру, самое главное - заход и выход пятна должны быть на рабочей поверхности зуба. Прямой ход должен быть в идеале, задний - можно чуть схалтурить. У нас получилось почти идеально. Натяжка бугельных подшипников делается такой, чтобы к моменту сопротивления вращению первичной шестерни добавилось примерно 3 кг*см. В итоге получаем момент всей системы около 6 кг по безмену, что равно 16,5 кг*см. Зазор в паре допускается от 0,1 до 0,2 мм, но лучше сделать его чуть больше, т.к. идеально ровных пар не бывает, все они восьмеркой. Я поставил 0,2 мм.
Все, ставим, заливаем, катаемся недельку без сильных напрягов, пара должна немного притереться.
Наука не очень сложная, но в тоже время не прощает никаких действий "на глаз". Если кто-то берется делать вам редуктор со словами "какой еще динамометрический ключ? да я их сотню уже сделал! ты че, мне не доверяешь?", бегите от него подальше. Только измерения, только цифры и будет вам счастье.
09265-45002 - подшипник дифференциала (2 шт) 45.2X80X19.84
09265-35011 - подшипник хвостовика внутр 35X80X22.75 7307 (Зарубежный аналог 30307)
09265-30018 - подшипник хвостовика наруж 30X72X20.75 7306 (Зарубежный аналог 30306)

в передний мост, хвостовик старого образца - Подшипник 7305 (Зарубежный аналог 30305)
27315-60A01 - втулка подшипника хвостовика

Список существующих шайб.
задняя 35х42
SHIM (35X42X1.27)
SHIM (35X42X1.3)
SHIM (35X42X1.21)
SHIM (35X42X1.24)
SHIM (35X42X1.15)
SHIM (35X42X1.18)
SHIM (35X42X1.09)
SHIM (35X42X1.12)
SHIM (35X42X1.03)
SHIM (35X42X1.06)
SHIM (35X42X0.5)
SHIM (35X42X1.0)

передняя 30х33х3.2 + такая же, но размерами:
SHIM (T:0.5)
SHIM (T:0.2)
SHIM (T:0.3)
SHIM (T:0.1)
SHIM (T:0.15)
SHIM (T:0.05)

Замена раздатки сузуки джимни

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Suzuki Jimny-только 1 и 2 скорости.

13 Ом.По книге 10-15.

шифты, это соленоиды А и В. выводишь от кпп провода в салон, , запитываешь от аккумулятора. едешь и смотришь на реакцию кпп (лучше вдвоем, или на подьемнике).

если я к типом короба не ошибся, то 1-ст сол А, 2-ст А+В, 3-ст сол В,
4-ст оба выкл.

strelok писал(а): шифты, это соленоиды А и В. выводишь от кпп провода в салон, , запитываешь от аккумулятора. едешь и смотришь на реакцию кпп (лучше вдвоем, или на подьемнике).

если я к типом короба не ошибся, то 1-ст сол А, 2-ст А+В, 3-ст сол В,
4-ст оба выкл.

вот это сделайте для начала (то, что выше).

а потом уже в непонятные для вас дебри лезьте, а именно:
жопу поднять на надежные подставки.
сделать 2 провода от плюсовой клеммы аккумулятора, посадить между по 10 амперному предохранителю.
От предохранителя сделать на каждом проводе выключатель, хоть настенный и уже от него выводить провода на разъем соленоидов АКПП.
Разъем надо рассоединить, чтобы связи с блоком управления не было (попалите) и подвать напряжение напрямую на соленоиды.
комбинацией включения-выключения сидя в салноне, вы увидите по соотношению обороты.скорость, присутствуют ли 1, 2, 3 и 4 передачи.
к примеру, включили 2 тумблера-подали ток на оба соленоида- будет 1 я, смотрим скорость на 3000 оборотов.мин, выключили второй тумблер (команда на 2ю) - при тех же 3000 оборотах скорость должна увеличиться, выключили оба-получили еще увеличение скорости на 3000 об. Скорость должна расти скачкообразно, если газ держать ровно.
комбинация вкл-выкл варьируется, выше привел для примера.
таким образом увидите, отрабатывает ли акпп.

Реализуем превосходство Suzuki Jimny над предшественником

С пятиступенчатой «механикой» Jimny предлагается лишь в простенькой комплектации GL за более чем 1,4 млн рублей. «Автомат» обойдётся в 60 тысяч, а тестовая максимальная версия GLX доступна только с ним и стоит 1,65 млн. Любой цвет, кроме белого, требует доплаты.

Изучение технических характеристик нового Suzuki Jimny наводит на подозрения. Консервативная конструкция шасси с лонжеронной рамой и зависимыми мостами как будто не изменилась, разве что сзади появился стабилизатор поперечной устойчивости. Колёсная база один в один с прежним поколением. Тормоза с невентилируемыми дисками на передней оси и барабанами на задней ― тоже. Даже «автомат» остался, прости господи, четырёхступенчатым. Неужели за новую генерацию на самом деле выдают глубокий рестайлинг? Проверим.

Мы нашли совершенно аутентичный Jimny прошлого поколения 2007 года выпуска с пробегом 80 тысяч километров. Купленный в Москве новым за 20 тысяч долларов, он никогда не менял владельцев ― даже шины до сих пор родные! Первый раунд дуэли ― бой дизайнов ― остаётся за новым Jimny. Оставшись почти в прежних габаритах, «мужичок» похорошел и возмужал ― да так, что прохожие сворачивают шеи. Массивные некрашеные арки, вертикальные стёкла, имитация зазоров между бамперами и кузовом (на самом деле там всё плотно) ― брутальность внедорожного имиджа зашкаливает.

Но ещё круче салон! Передняя панель с массивным поручнем и «приболченные» к ней приборы неизменно вызывают восхищённое «вау» у пассажиров. Дизайн талантливо подчёркивает функциональность ― большие кнопки, например. Далеко не сразу замечаешь, что в салоне нет ни одной мягкой панели, и подгонка элементов не везде идеальна. Если в старой машине пластик прикрывал весь металл, то здесь рамки задних окон голые. Смущают не прикрытые до низу дверные панели ― не будет ли холодить зимой?

Управление раздаткой вернулось к механическому рычагу. Опытные владельцы ликуют ― «кнопочный» электропривод на бездорожье порой отказывал из-за повреждения проводки. Правда, рукоятка вкупе с механическим «ручником» съедают место в салоне: подстаканников теперь всего два, и оба отнесены назад. Бардачок и дверные карманы остались скромными. Багажника фактически нет ― заднее сиденье сместили на 40 мм назад, и за спинками теперь влезет не всякий рюкзачок. Места для людей, однако, много не стало ― Jimny остался фактически автомобилем для двоих. Ещё бы, при длине без запаски всего около 3,5 метра.

Вид из-за руля необычен, хотя тема узкого лобового стекла меж вертикальных стоек вызывает в памяти скорее Jeep Wrangler или Mercedes G-класса, нежели наследственные мотивы. Пока окна чистые, вокруг всё видно. Ещё бы, вот они, углы кузова ― кажется, что рукой можно дотянуться. Об отсутствии парковочных датчиков или камеры заднего вида не вспоминаешь, а особенно удобно обострённое чувство габаритов на бездорожье. В грязи же оказывается, что сектор очистки лобового стекла узковат, а на плоское заднее окно подсасывается вся реагентная слизь с зимних шоссе.

Под капотами старой и новой машины мы не обнаружили фактически ничего общего. Моторный щит, расположение узлов и агрегатов ― переработано всё! И поворот ключа в замке зажигания подтверждает, что двигатель совсем другой. Совершенно новый атмосферник 1.5 оживает без вибраций и на холостом ходу буквально шепчет. Прямой паз селектора коробки требует внимания: мимо положения D легко проскочить в 2 или L. Кстати, на набалдашнике сохранилась и кнопка отключения четвёртой передачи (Overdrive off), и на торможении фактически можно подтыкать любую передачу вручную.

Пригодится это скорее на бездорожье, потому что в городе Jimny на удивление весел безо всякого «взбадривания». Автомат переключается быстро и в нужные моменты. На скоростях до 90-100 км/ч былого ощущения нехватки динамики нет. В моторчике всего сто сил, но нажал ― и поехал! Увы, пока не выбрался на шоссе… Поддерживать 100-110 км/ч ещё получается, но запаса на обгон уже нет. Разгон до максимальных 140 км/ч долог и труден, и в этом новое поколение не сильно лучше старого. Столь же не уверенны тормоза: пока давишь слегка, всё вроде бы штатно. Но нажмёшь посильнее ― педаль уходит вниз, а Jimny только кланяется, замедляясь без охоты.

Если старый Jimny скакал на жёсткой подвеске, передавая удары ещё и на руль, то новый существенно комфортнее. Мелкие неровности тают в шинах более высокого профиля (и редкого размера 195/80 R15). Средние кочки разглаживают «распущенные» пружины и амортизаторы, а руль благодаря демпферу и электроусилителю взамен гидравлического ведёт себя спокойно. Курсовой стабильности, однако, не появилось ― Jimny шарахается на колеях от шипов в асфальте и переставляется при боковых порывах ветра.

Короткобазное шасси на мостах с тягами Панара пасует и в виражах. Ранние скольжения, крены, отложенные отклики на повороты баранки с безвольным реактивным действием — всё почти как было. Даже количество оборотов от упора до упора осталось прежним ― 4,2. Причём быстро крутить руль на парковке стало тяжелее. Похоже, из-за того самого демпфера. А если ещё вспомнить, что большую часть времени проводишь на заднем приводе. Ведь полный по-прежнему подключается только жёстко. Пожалуй, даже хорошо, что зима выдалась бесснежная и дороги нескользкие.

Основных новостей на бездорожье две. Jimny нарастил 15-20 мм клиренса под балками мостов благодаря более пухлым колёсам и обзавёлся электронными ассистентами. Прежде водитель мог рассчитывать только на себя, хотя найти взаимопонимание со старым Jimny на удивление просто. По грязи он едет точно и прогнозируемо, и даже «автомат» не сильно мешает тонко дозировать тягу. Уникальная геометрия с почти полным отсутствие свесов пьянит: кажется, что можешь въехать в вертикальную стену и перебраться через любой ров. Главное ― не кувырнуться набок, ведь колея узка.

Новый Jimny идёт по буеракам серьёзнее, весомее. Скакать козликом уже не хочется: податливая подвеска настраивает на более размеренный стиль. Но с энергоёмкостью у неё всё в порядке ― посмотрите в видео, как машина перепрыгивает незамеченную траншею в поле. Хуже, что курсовая стабильность не та ― на более зубастых зимних шинах новый Jimny в грязи чаще уползает в сторону, чем старый на лысоватой «всесезонке». Прирост клиренса заметен: в колее ведёшь себя смелее. А радикально меняет тактику езды электроника.

Пока не включена пониженная передача, в любых условиях можно смело давить газ в пол ― отлично настроенные имитации межколёсных блокировок и антипробуксовочная система вывезут. Последняя вроде как отключается, но снова включается при скорости всего 30 км/ч ― фактически при первой пробуксовке. На пониженной «трекшна» уже нет, но межколёсные «блокировки» работают: рой сколько угодно. Jimny остался источником внедорожного кайфа, причём удовольствие теперь доступно не только прожжённым джиперам, но и их жёнам и подругам, например.

Возвращаться на асфальт уже и не хочется. Ведь там снова придётся мириться с колеблющимися на мягких амортизаторах мостах, скакать по колеям, слушать постоянное подвывание раздатки на городских скоростях… Jimny стал потише, особенно его мотор, но если на 100 км/ч он уже выкручивается до 3000 об/мин, то совсем тихо в нём не может быть по определению. Изоляция от шумов с улицы и звука пескоструйки в арках явно хуже, чем в среднестатистическом кроссовере.

Хотя прелесть Jimny как раз в том, что он далёк от всего среднестатистического. Единственное, что Suzuki мог бы заимствовать из мира кроссоверов ― это система полного привода, пригодная для каждодневной езды. Провести всю зиму в размышлениях, достаточно ли сейчас скользко, чтобы тугой рукояткой подключить передний мост, или надо поберечь трансмиссию, ― удовольствие так себе. Альтер-эго Jimny ― это как раз рамные Wrangler или УАЗ Патриот с аналогичным «парт-таймом», а не G-class, который при ретро-внешности едет почти как легковой автомобиль.

То, какие резервы японцы смогли вытянуть из рамной концепции, вызывает безмерное уважение. Ни одного владельца старого Jimny новая машина не оставит равнодушной ― улучшено именно то, что требовалось. А сколько новых сердец завоюет эта милашка, на которую хочется оглядываться на парковке! Главное в эти моменты — не думать о ценнике: любой кроссовер за 1,6 миллиона будет богаче, просторнее и быстрее. Но далеко не любому заранее уготовано место в пантеоне автомобильной истории. Как Jimny.

Взять малыша Suzuki Jimny и перестроить в комфортную охотничью повозку

В качестве объекта тюнинга был выбран автомобиль 2015 года выпуска с автоматической трансмиссией и бензиновым мотором. Как обычно, подготовку начали с колес. А точнее, с покрышек Simex Jungle размером 31 дюйм. Выбор был продиктован тем, что ненаправленный рисунок протектора этих шин хорошо работает зимой в глубоком и рыхлом снегу. Конечно, для установки таких больших колес машину пришлось отлифтовать. Для этого использовали комплект компании Ironman, состоящий из пружин и амортизаторов. Это подняло автомобиль на 45 мм. В комплект входил еще и демпфер рулевого управления, что оказалось очень кстати, потому, что в оригинале машина им не оснащена. Продольные реактивные тяги и тяги Панара изготовили на заказ, двинув передний мост вперед за счет того, что продольные рычаги сделали длиннее стандартных. Это позволило меньше дорабатывать арки колес и не трогать раму, но пришлось нарастить длину переднего карданного вала, за счёт дополнительной проставки. И все равно для установки колес в 31 дюйм этого не хватало. Поэтому снова использовали проставки и отлифтовали кузов еще на 50 мм. Тем более, что электрическое управление раздаточной коробкой и АКПП не создавало проблем с переносом селекторов. Армированные тормозные шланги увеличенной длины сделали на заказ. Возросшую на двигатель и трансмиссию нагрузку сняли, добавив передаточных чисел в главные пары до 1/5,25. Раздаточная коробка получила также понижающий на 15 % верхний и нижний ряды в виде готового комплекта от японской компании Zeal. Это не только сохранило динамику машины, но даже добавило ей прыти. Конечно же, межколесные дифференциалы оснастили принудительными блокировками ARB. Передние полуоси вместе со ШРУСами поставили усиленные, производства Trail-Gear. А оригинальные автоматические муфты передних колес заменили более надежными – механическими AVM. Чтобы совсем уж не менять внешний вид машины, штатные пластиковые расширители сохранили, покрыв их защитой LINE-X, добавив резиновые универсальные расширители.

СИЛА И ЗАЩИТА

Зато выталкивать «малыша» экипажу в любом случае не придется. Автомобильчик оснастили лебедками со всех сторон. Для этого пришлось сделать сзади специальный подрамник, в который поставили лебедку. На него смонтировали фаркоп с розеткой, а также стальные ступеньки для защиты родного пластикового бампера, который пришлось немного подрезать.

Передний бампер производства компании «АнВиР». Из-за слабой передней части рамы у Jimny 2015 года ее пришлось доработать. Тем более, что спереди у машины стоит мощная лебедка Come Up 9,5. В результате площадка с лебедкой переместилась на отдельный подрамник, а бампер выполняет только функцию силового обвеса. Он несет на себе упоры под реечный домкрат и «кенгурин». Внутри переднего бампера – встроенная оптика ближнего света Hella и указатели поворотов. Также много дополнительной светодиодной оптики установлено на экспедиционном багажнике-«балконе», тоже производства «АнВиР». На «балконе» нашла свое место и полноразмерная запаска, а вместо нее на калитке задней двери привинтили сенд-траки. Кстати, при необходимости, можно вернуть запасное колесо на штатное место. В задней части верхнего багажника смонтирован герметичный алюминиевый ящик, проложенный внутри мягким материалом, чтобы лежащие в нем вещи не гремели при движении. Ящик можно снять, и тогда под ним образуется доступ к люку в крыше. Если люк полностью демонтировать, то через него охотник может вести наблюдение, высунувшись наружу. Ну и, конечно же, с боков машину защищают силовые пороги.

Пространство. Маленький багажник Jimny, будучи правильно организован,
позволяет вместить все что нужно для охотников

Управление питанием. Пульт зарядки двух аккумуляторов
расположен возле рычага АКПП

ВНУТРИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СНАРУЖИ

Салон изнутри тоже защищен покрытием LINE-X. На потолке между передними сиденьями расположили консоль, несущую рации и дополнительное освещение салона. В ней же имеется удобный кармашек для документов. Сразу за передними креслами – перегородка из сетки. Между ней и сиденьями расположены отсеки для всякой нужной мелочи. Они изготовлены из влагостойкой фанеры и покрыты всё тем же LINE-X. Боковые стекла багажного отсека удалены, а оконные проемы превращены в открывающиеся люки дополнительных отсеков. Снаружи имеются рукоятки, повернув которые можно открыть лючок вверх, в чем помогут газонаполненные амортизаторы. Снаружи на люках расположены плоские дополнительные канистры, которые также можно использовать в качестве трапиков. Доступ к этим отсекам возможен как снаружи, так и из багажника. В левой нижней нише багажника спрятан компрессор ARB, подающий сжатый воздух для пневмоблокировок. Там же остается еще немало места для всякой всячины, которую часто приходится распихивать по укромным местам. В правой нижней нише установили большой компрессор для подкачки шин.

Маленький, но серьезный вездеход и внутри, и снаружи
отлично экипирован для охоты и рыбалки

КТО-КТО ПОД КАПОТОМ ЖИВЕТ?

Чтобы стандартному бензиновому мотору рабочим объемом 1,3 л легче дышалось в пыли и бродах, на машине появился шноркель Safari. А для обеспечения электричеством мощных лебедок, слева в моторном отсеке пристроили дополнительный аккумулятор. Для этого, правда, пришлось немного поколдовать с перекомпоновкой моторного отсека.

Минилюк. На месте бокового окна дверка
дополнительного доступа к инвентарю

Убрать с глаз. Компрессор и шланг
спрятаны в ниши, чтобы не мешать

Машина не только ездит по бездорожью,
но и привлекает внимание задорной внешностью

ЧТО ЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?

Компактный, легкий внедорожник с автоматической трансмиссией и кондиционером – комфортабельная альтернатива квадроциклу. И, что самое главное, автомобиль вполне универсален, на нем можно просто ездить на работу или за покупками, но если он почувствует добычу, то моментально превратится в маленького, но отважного охотника.

Читайте также: