Замена реактивных тяг на ниве 21214

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Кросс и «Деталь-Ресурс» — два бюджетных бренда, выпускающих детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. за комплект.
Ситек — бюджетные запчасти с резиновыми или полиуретановыми сайлентблоками. Отличаются небольшой толщиной стенок и малым весом.Подойдут для тех, чей маршрут преимущественно проходит по асфальту. Цена — 2200 р.
Нива Урбан — недорогие качественные запчасти для Нивы Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 р.
UG — еще одни бюджетные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не предназначены для активных пробегов по бездорожью. Цена 3000 р.
SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 р.
Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Уменьшенный вес деталей.
Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
Сварные швы повышенной прочности.
Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

молоток;
пара накидных ключей на 19;
металлическую щетку для очистки резьбы;
монтажная лопатка;
жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Замена реактивных тяг.

Привет други!
Давно стал замечать, что в задней подвеске появился глухой металлический стук. Подозрения сразу же пали на тяги. В последний раз на рыбалке, когда двигались по пересеченке, стук стал просто невыносимый и было принято решение менять тяги.

Тяги взял у своего старого знакомого, у которого беру почти все на Ниву. Он мне делает хорошую скидку от его итак невысокой, по сравнению с магазинами, цены. Взял тяги от ООО "Деталь ресурс", официального поставщика АВТОВАЗа. Конечно, хотелось бы поставить новые, усиленные от Урбана, но они стоят 2500р, а после ремонта калины жены, денег на ремонт нивы совсем нет. Так что, не обессудьте, ставлю "стандарт".

Осмотр на подъемнике ничего не дал, с виду все реактивки целые, резинки не порванные. Но звук то есть? Я решил так: кто я такой, чтобы делать заключения по целостности резинок — стучит же, значит им хана. А значит берем и снимаем.
Перед тем как нырять в мир ржавых болтов, обрабатываю все соединения аналогом ВДэшки от Лавра, который, к слову сказать, ничем именитой вдэшки не уступает, кроме цены, которая в 2 раза ниже.
Подождал пока чудо состав подействует и через полчаса принялся за дело.

Надо сказать, что болты фирмы "Ржавелло" вполне себе сносно откручивались и особых проблем с ними не возникло. Да, порой усилие было очень значительным, буквально на грани слизывания граней гайки, но открутились все. Проблемы возникли с установкой новых тяг, так ни одна из них не подходила по длине. С полкило нервный клеток было умерщвлено, как известно безвозвратно, на то, чтобы просунуть болт сквозь крепления и резинку на тягах.
Я все делал по науке, менял попарно: сначала поменял две самые короткие, потом открутил нижнее крепление амортизатора и стал менять две длинных, и вот тут я понял, что зря выкинул 1300 рублей на новые тяги и новые болты — дело было не в них. Стук, что я слышал, исходил от выдавленной резинки верхнего крепления амортизатора. Я заметил сие только когда начал отодвигать скрученный амортизатор. Вот те раз! Проблема на 3 копейки и 5 минут работы, а я на тяги грешил. Что ж, коли начал уже ставить и пару даже поставил, не будем останавливаться и поменяем их, куда деваться?

Короче я решил поменять на новые, к тому же на снятых тягах все-таки был износ резинок, пусть пока и не критичный.
В общем при помощи молотка, отвертки и русского мата, мне удалось таки поменять эти тяги!

Не буду скрывать, на то, чтобы их заменить, у меня ушел весь рабочий день, но по-большей части из-за того, что я все таки работал в этот день и приходилось постоянно отвлекаться от дела и выходить в торговый зал. Народ дуром начал готовиться к зиме и покупает зимние шины. Что называется — наконец-то! Наконец-то наш народ начал "готовить сани летом"! А то из года в год наблюдаю одну и ту же картину: выпал первый снег и народ с ума сошел, несется как угорелый в шинный центр за зимними шинами. Запись на две недели вперед, истерики в клиентской зоне и у нас жопа в мыле целый месяц, а то и больше. Каждый раз поражаюсь русской недальновидности. Неужели нельзя заранее, пока нет толкотни и ажиотажа, приехать в магазин и спокойно купить зимние шины заранее, хотя бы за месяц до снега? Нет, тянем до последнего, а потом живем в очереди на шиномонтаж.
Ну, то такое, жалобы шинника! :))
Тяги поменял, резинку под крепление амортизатора поменял, можно в путь!
Всем пока!
Итого: 1000р за тяги, 290р за болты, 30 р за втулку на амортизатор. На все про все 1320р

Устанавливаем реактивные тяги Нива Шевроле

Многочисленные владельцы внедорожников Шевроле Нива отмечают, что большинство проблем, возникающих с автомобилем связаны с ходовой. В основном при частом передвижении по бездорожью страдают реактивные тяги. Это довольно странно для автомобиля, который создавался специально для эксплуатации в данных условиях. Тем не менее, эксплуатируя его в таких условиях необходимо быть готовым к такого рода неисправностям или заранее устанавливать усиленные детали.

Назначение детали

Реактивные тяги Нива Шевроле являются одним из основных элементов подвески. Основным предназначением является ограничение хода переднего поворотного кулака. Задние регулируют положение моста. Так же тяги необходимы для того, чтобы удерживать колеса на месте в продольном положении. Благодаря тягам деталь может перемещаться только в крайнее верхнее или нижнее положение. Рычаг крепиться в двух точках, для этого используются болты и сайлентблоки.

Задние тяги устанавливаются в основном на многорычажную подвеску. Они необходимы для того, чтобы избегать колебательных движений в поперечном направлении моста.

Для изготовления тяг используется только высококачественная упругая сталь, которая способна выдерживать постоянное воздействие высоких нагрузок. Но если бы они состояли только из металла, то практически не нуждались бы в замене. Но в такой конструкции присутствует и одно слабое место – сайлентблоки. Их крепление осуществляется при помощи сварки. Этот шов и является слабым местом детали. При усиленной нагрузки на элемент в местах шва моет появиться маленькая трещина, даже незаметная на первый взгляд. Но со временем это может привести к крупной поломке на дороге. Поэтому при сильных ударах по подвеске необходимо тщательно проверять все компоненты системы, и менять их при первых признаках неисправности.

Помимо этого, неисправности с сайлентблоками могут возникнуть при попадании внутрь пыли и грязи. Это происходит при разрушении защитной резинки. Они могут деформироваться при сильном физическом воздействии на рычаги, так же со временем может разрушаться структура материала. Необходимо помнить, что со временем ситуация только усугубиться за счет того, что смазка, находящаяся внутри высохнет и начнется усиленный износ.

Усиленные тяги.

Чтобы сэкономить на ремонте можно установить усиленные реактивные тяги. Они изготовлены таким образом, чтобы максимально предупредить возникновение трещин в местах сварных швов. Их отличие состоит в том, что они имеют максимально прочные швы и делаются максимально литыми. Это позволило улучшить надежность деталей до 90%. На практике было доказано, что использование таких деталей позволило увеличить несколько ключевых показателей:

Снижение веса конструкции в 2 раза
Увеличить надежность детали
Возможность массового изготовления в заводских условиях
Нанесение защитного окраса, что помогает дополнительно защищать сварные швы от факторов окружающей среды.

Кроме этого такая конструкция имеет более высокие показатели устойчивости к скручиванию и растяжению, что очень важно при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья.

Замена тяг.

Выявить неисправность можно по нескольким признакам. В момент трогания, или переключения передач может возникнуть вибрация, передаваемая на кузов. Комплект для заднего моста состоит из 2 продольных и 2 поперечных тяг. Но при проведении ремонта меняются все 4, потому что иначе люфт, возникающий на других неисправных деталях быстро выведет из строя новые, из-за возникающих усиленных нагрузок. Комплект стандартных запчастей на Шевроле Ниву стоит в районе 2000 рублей. Усиленные тяги обойдутся в два раза дороже. Замена элементов производиться поочередно. Это намного облегчает процесс ремонта автомобиля.

Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму и приподнимается при помощи домкратов, чтобы можно было демонтировать задние колеса.
Элементы зачищаются при помощи щетки по металлу и ветоши
Первой снимается поперечная тяга. При этом домкрат устанавливается таким образом, чтобы можно было снять амортизатор.
Снимается нижняя тяга. Чтобы можно было свободно снять ее необходимо открутить крепление амортизатора.
Снимается крепление с переднего и заднего конца штанги
Снимаем и меняем поперечину
Переходим к верхней. Для начала откручиваем гайку с заднего конца, после этого достаем болт
Извлекаем старую деталь и сразу же на ее место устанавливаем новую.
После этого необходимо заменить поперечную тягу. Чтобы открутить ее необходимо разъединить место соединения с мостом.
Откручиваем крепление со стороны кузова и вынимаем тягу.

Новый комплект деталей необходимо устанавливать строго в обратном порядке.

Замена втулок.

Чтобы сэкономить на ремонте можно ограничиться заменой металлических втулок. Но при этом необходимо проверить сварные швы на отсутствие повреждений. Если при визуальном осмотре не обнаружено никаких повреждений, но заметно что резинки высохли или огрубели, то допускается замена втулок. Стоимость такого комплекта достаточна низкая, в районе 300-500 рублей.

Снимается штанга
На втулку устанавливается упор, с другой стороны трубка, напротив сайлентблока. Необходимо использовать трубу диаметром 5-8 сантиметров. Затем эта конструкция зажимается в тиски, чтобы выпала втулка.
Нужно вытащить резиновую втулку. Для этого штанга зажимается в тиски и при помощи отвертки извлекаются остатки резины.

Запрессовка втулок.

Необходимо смазать изделие маслом. Затем установить резинку по направлению к отверстию сайлентблока. Зажимаем отверстие в тисках и впрессовываем металлическую втулку.

Замена реактивных тяг на ниве 21214

Их необходимо менять, когда при трогании, переключении передач и перегазовках возникают продольные колебания. Это из-за того, что мост сначала подкатывается под кузов, потом обратно. Есть даже резонансная частота. При этом могут быть даже удары в трансмиссии.

Для их замены необходимы тиски с ходом около 170 мм. Я обошелся параллелограммным домкратом, парой болтов и проёмом гаражной двери в воротах. Ключевой момент - выпрессовать стальные втулки. После чего резиновые легко выковыриваются двумя отвёртками. Новые втулки намыливаются и легко заталкиваются в проушины.

Тут сложность в запрессовке стальных втулок. Но и это выполнимо. Необходимо обратить внимание на плотность посадки в проушинах реактивных тяг. Дело в том, что те, которые крепятся к балке моста, разбиваются. И втулки в них помещаются свободно. Поэтому, наверно, втулки можно менять не более двух раз, а потом покупать комплект новых штанг в сборе.

Странно, что никто не взялся до сих пор делать штанги с привулканизированными втулками, а не просто вставленными. А то штатная конструкция кроме жалости ничего не вызывает. И это для джипа!

Как уже было написано, нужны тиски. Помимо этого мне понадобилось ещё несколько предметов:
- обрезок трубы с диаметром на 5 мм меньше, чем диаметр втулки;
- смазка (литол, солидол, графитовая смазка или что-то подобное);
- нигрол, либо мовиль;
- конус для запрессовки металлической втулки (его надо выточить заранее на токарном станке).

Теперь по порядку…

Сначала вынимаем металлическую втулку из старой разбитой резиновой. Затем режем ножом пополам и выковыриваем. Выковыривается достаточно легко и просто.

Берем новую втулку, смазываем смазкой литол или солидол, также смазываем место посадки втулки. В первую очередь запрессовываем резиновую втулку. При запрессовке неизбежен перекос втулки, поэтому подправляем не запрессовавшиеся края втулки отверткой.

Когда втулка уже на месте, то остается только загнать туда металлическую. Берем выточенный заранее конус:

Габариты конуса не получилось замерить. Диаметр его должен быть на 2-3 мм больше диаметра втулки:

Длина ну примерно 30-35 мм.

Смазываем сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки всё тем же литолом или солидолом и вставляем в тиски:

Начинаем запрессовывать до того момента, пока конус не упрется в тиски. Затем наставляем обрезок трубы:

и продолжаем запрессовку. Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно приступать к запрессовке следующей, ибо это значит, что эта металлическая втулка уже на месте:

А нигрол или мовиль нужен для того, чтобы смазать болты, иначе они внутри втулок могут приржаветь, ибо не однократно были случаи, что приходилось спиливать эти болты болгаркой.

Дополнение от 09.01.10, автор Александр CCXIV.

Всё же, наверно, лучше смазывать жидким мылом или шампунем, они скоро вымываются из узла. а литол/солидол остаются надолго, и резинка будет перемещаться относительно стальных втулок и, соответственно, стираться.

И еще: приспособление для замены втулок, так называемый "грибок", стоит в магазине 150 рублей и весьма облегчает работу:

Цилиндрическая втулка в комплекте не идет, но она нужна, если для извлечения втулок из резинок вы не хотите эти резинки резать. Её (втулку) можно взять старую от реактивных тяг или купить отдельно (желательно от "классики" - они поменьше).

РЕЗИНКИ У НАС ОТ "КЛАССИКИ"! Мне продавец в магазине долго пытался впарить набор из 10 больших резинок и говорил, что это нивский набор, но я точно знал, что надо "классический" (6 маленьких и 4 больших резинок), т. к. не поленился заранее залезть под машину.

Дополнение от 14.01.10, автор a1ex

На моей Ниве стояли все 10 больших втулок, они даже крепче сидят, поэтому при замене имеет смысл устанавливать все втулки большие.

Резинки реактивных тяг нива