Замена редуктора пежо 308
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Замена масла в редукторе Peugeot 308
Замена масла в редукторе с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене масла в редукторе, а также при появлении признаков:
- гул со стороны редуктора
- потёки масла на его корпусе или под машиной
- снижение уровня масла в агрегате
Мы оперативно проведём замену масла в редукторе, при необходимости – комплексное плановое ТО, а также диагностику редуктора и трансмиссии.
/>
ВАЖНО!
- Обратите внимание! Гул в редукторе Peugeot 308 возникает от воздействия высоких температур: перегретая жидкость не способна отводить тепло и теряет вязкость. Гул в холодном узле означает, что в картере нет смазки или произошло смещение шестерен.
- После проведения ремонтных работ или замены редуктора нужно заливать свежую жидкость, что обеспечит безаварийную и длительную работу, снизит интенсивность износа деталей, на которые воздействуют большие нагрузки.
- Имейте ввиду! Сменить смазку в механизме довольно просто и своими руками, но если у вас недостаточно опыта, лучше обратиться на СТО к профессиональному автомеханику, который проведет работы качественно и оперативно.
- Совет! Смазочный состав рекомендуется сливать по окончании поездки, когда он горячий и хорошо стекает со стенок картера. При этом нужно быть осторожным: температура смазки составляет примерно 90 градусов по Цельсию.
- Учтите! Если слитая с картера узла жидкость темного цвета, а в составе присутствуют металлические ингредиенты, необходима промывка корпуса редуктора Peugeot 308 .
- После заправки производится проверка уровня смазки и очистка сапуна от грязевых отложений, функция которого заключается в стравливании избыточного воздуха и нормализации давления, образуемого при нагреве и повышении уровня.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕДУКТОРА
Редуктор является важным механизмом в конструкции автомобиля и требует регулярного сервисного обслуживания. Этот узел передает тяговое усилие на колеса транспортного средства: в обычной схеме хвостовик механизма соединяется с карданным валом, а выступающие полуоси - с колесами. В механизме установлены вращающие шестерни, которые в процессе работы сильно нагреваются, поэтому для надежной работы без поломок требуется регулярная замена масла в редукторе Peugeot 308 .
В регламенте ТО не расписаны точные интервалы обслуживания, но практика показывает, что замена масла в заднем редукторе должна производиться почаще. Жидкость во время эксплуатации утрачивает полезные свойства, что приводит к разрушению рабочих поверхностей элементов конструкции и выходу их из строя.
ПРИНЦИП РАБОТЫ РЕДУКТОРА
При помощи механизма редуктора понижается крутящийся момент от двигателя на ведущие колеса. На машинах с задним приводом он устроен без существенных различий, помимо коробки передач, автомобилю требуется устройство, передающее вращение от одного вала с двигателя на два выходящих, соединенных с ведущими колесами. Для выполнения передаточной функций в механизме имеются ведущие и ведомые шестерни: зубчатые колёса находятся в постоянном зацеплении, хотя они тщательно подогнаны и изготовлены из прочной стали, износ зубьев происходит регулярно.
Для уменьшения интенсивности износа в редуктор Peugeot 308 заливается специальное трансмиссионное масло. У жидкости ограниченный срок эксплуатации, поэтому менять масло требуется с указанной в инструкции периодичностью. Помимо этого, трансмиссионная смазка может подтекать через вышедшие из строя сальники, что можно заметить по появлению масляных пятен в месте выхода валов: сальники необходимо срочно менять, чтобы предотвратить полную утечку смазки из механизма. Также через изношенные сальники во внутрь редуктора постоянно будет попадать грязь с улицы, что негативно скажется на работе зубчатых элементов. Для предотвращения таких неприятностей следует время от времени осматривать на яме задний мост.
КОГДА СЛЕДУЕТ МЕНЯТЬ МАСЛО В УЗЛЕ
Смазка редуктора и замена в нем жидкости не входит в список стандартного перечня работ во время прохождения технического обслуживания транспортного средства. При сервисном обслуживание Peugeot 308 проверяют только герметичность соединений в данном узле. В условиях езды по нашим плохим дорогам, механизму следует уделять значительно больше внимания, и периодичность, с которой следует заменять масло, необходимо увеличить не менее чем в два раза:
- при нерегулярной эксплуатации машины;
- при совершении кратковременных поездок (жидкость и редуктор нагреваются недостаточно);
- транспорт эксплуатируется в экстремальных условиях;
- частые, длительные остановки в пробках;
- применяется масло невысокого качества;
- эксплуатация автомобиля зачастую происходит по бездорожью и в горной местности.
По мнению опытных автомехаников менять трансмиссионную жидкость в редукторе Peugeot 308 следует, когда автомобиль накатал пробег 40-50 тыс. км. При проведении работ разборка редуктора не потребуется, разве что ваша машина оснащена дополнительной защитой узла, тогда заливать масло гораздо сложнее. Если по внешнему виду у слитой смазки сильная загрязненность, то стоит промыть картер механизма промывочной жидкостью: она не такая густая как масло, что дает возможность смыть оставшиеся загрязнения, осевшие на стенках картера. После выполнения этой манипуляции, в механизм можно заливать новую смазку. В некоторых случаях автолюбителю, пожелавшему поменять марку трансмиссионной жидкости, следует воспользоваться таблицами совместимости, публикуемыми производителями смазок.
ВИДЫ МАСЕЛ ДЛЯ РЕДУКТОРА
Сейчас у автолюбителей имеется хорошая возможность выбора смазки из широкого ассортимента предоставленной на рынке продукции. Важно только не купить качественно изготовленную подделку: ее использование может привести к серьезным поломкам, вплоть до выхода узла из строя. Следует приобретать жидкость для редуктора только в надежных, проверенных магазинах, где по вашему требованию предоставят сопутствующие документы, сертификаты, подтверждающие качество продукта. Помощь при подборе требуемой марки смазочного состава вы можете найти в специализированной автомобильной литературе, но гораздо эффективнее получить грамотную консультацию у профессиональных автомехаников по ремонту механизмов и узлов трансмиссии.
В задний редуктор Peugeot 308 можно заливать как минеральное, так и синтетическое масло - они одинаково хорошо смазывают механизм. Стоит учесть, что синтетический состав смазки имеет более качественную структуру и различные присадки, что позволяет уменьшить износ деталей и дает возможность более длительной эксплуатации без замены: в составе присутствуют особые компенсирующие и смягчающие добавки, которые значительно повышают длительность работы состава.
У минерального масла сравнительно небольшой срок работы, так как это натуральное масло изготовлено из продуктов перегонки нефти и имеет невысокую стоимость. Его эксплуатационные и технические свойства значительно уступают синтетическому маслу: работа при высоком температурном режиме очень неустойчивая, благодаря наличию в составе природных ингредиентов, при минусовой температуре продукт загустевает. При взаимодействии с воздухом во время химических реакций масло пенится, в результате чего в редукторе Peugeot 308 образуются отложения шлаков. Основным критерием по качеству является показатель вязкости, который во многом зависит от температурного режима эксплуатации транспортного средства. Эта информация отображена в наименовании продукта:
- SAE 70W, 75W, 80W, 85W – используется только в зимний сезон;
- SAE 90, 140, 250 – предназначено для летней эксплуатации;
- SAE 75W-80, 75W-90, 80W-85, 80W-90, 85W-90 – всесезонная смазка.
Увеличение степени вязкости масла положительно отражается на повышении устойчивости поверхности металла зубьев. В связи с этим желательно использовать более вязкие марки масел. Для смазки зацепления и подшипников механизмов в продаже имеется значительный выбор жидких масел, работающих в зависимости от условий эксплуатации и окружной скорости.
МЕТОД ПРОВЕРКИ УРОВНЯ МАСЛА В МЕХАНИЗМЕ ЗАДНЕГО МОСТА
Эту достаточно простую операцию следует делать почаще.
- Авто устанавливается на подъемник, яму или эстакаду.
- После чего железной щеткой, тряпкой очищаются от грязевых отложений заливные, сливные пробки и внешняя поверхность картера редуктора Peugeot 308 .
- Далее ключом требуемого размера откручивается заливная пробка и проверяется уровень трансмиссионной жидкости с помощью щупа, который должен опуститься до нижней кромки отверстия для заливки масла.
- Если уровень будет ниже, необходимо долить жидкость, применяя для этой манипуляции особый шприц.
- По окончании работ не забудьте надежно закрутить пробку заливного отверстия.
Наиболее популярным и востребованным у автолюбителей является масло MOTUL GEARBOX 80W-90 – это качественный продукт для смазки редуктора Peugeot 308 . Из присадок в составе имеется: бисульфат молибдена, который в большой степени повышает устойчивость защитной пленки и предохраняет поверхности рабочих элементов от выкрашивания при значительных нагрузках, характерных для зубчатых деталей в соединениях механизмов. При использовании этой смазки снижается трение, сокращается потеря энергии, улучшается топливная экономичность транспортного средства. Рекомендуется использование данной марки в «шумных» КПП и механизмах с прямозубыми шестернями. Для узлов с повышенной степенью трения желательно использовать масла: Motul 90 РА и Motul HYPO BM LS.
При подборе смазки для редукторов Peugeot 308 нужно учитывать скорость вращения и виды передач, нагрузки и конструктивные особенности устройства механизма. Производится немало хороших аналогов, чтобы поменять смазку, указанных в инструкциях производителей. Так как все уже изобретено и ничего нового в сфере смазочных компонентов изобрести не удастся, выбирать нужно из уже готовых масел, в которых поменяться могут только присадки.
Peugeot 308. Ремонт без огромных финансовых вливаний. Личный опыт. EP6.
Сегодня я расскажу о наиболее чаcтых поломках которые бывают с двигателем Peugeot 308, как их определить и устранить малой кровью.
С Peugeot 308 я не рискую ездить дальше 500 км, так как несколько раз были поломки, которые никак о себе не предупреждали заранее. Итак подробнее:
Наиболее проблемные места Peugeot 308:
Двигатель EP6. Сам по себе двигатель достаточно хороши и тяговитый, однако в РФ межсервисный интервал новых автомобилей был целых 20 000 км, плюс ко всему двигатель высокооборотисный и любит когда его хорошо крутят, в то время как большинство водителей данных автомобилей все таки девушки.
- Расход масла
Большой межсервисный интервал и спокойная езда приводит к тому, что к 100 т.км возможна закоксовка маслосъемных колец. Очень часто у машин старше пяти-шести лет дубеют маслосъемные колпачки, что приводит к расходу масла до литра и более на тысячу километров. Если у Вас большой расход масла и после стоянки на светофоре при активном педалировании сзади виден сизый дым, в первую очередь необходимо поменять маслосьемные колпачки. Для смены колпачков желательно найти клубный сервис в Вашем городе, так как колпачки на выпуске (в основном проблема именно в них) можно поменять без съема ГБЦ, работа будет стоить не очень дорого, в пределах 7т.р. Мне менял знакомый механик и на выпуске, и на впуске. Расход масла после замены снизился до 200-300 г. на тысячу км. с 1 литра!
Сейчас проехал где-то 12 тысяч, недавно сменил масло, и почему то оно не уходит пока вообще. Одновременно со сменой колпачков, многие делают раскокосовку маслосъемных колец, так как это максимум возможного что можно предприянять без больших финансовых вливаний на капиталку ДВС.
ГБЦ этого мотора, это просто кладясь возможных проблем. Наиболее частые, это выработка на постелях распредвалов, выпадение седел клапана, выработка на червячной передаче Valvetronic. У меня автомобиль изготовлен в июне 2010 и у него уже обновленная ГБЦ, в которой колечки на валу распредвала не металлические, и не протачивают канавки на постели распредвалов. Постель распредвалов, не является запасной частью и не продается отдельно, сервисмены в таких случаях говорят нужна замена ГБЦ, а это минимум 80-100 т.р., ввиду чего, многие пыжеводы, которые столкнулись с это проблемой, обращаются к токарям и ремонтируют постель по принципу "гильзовки". Если выработка на постели меня обошла стороной, то выпадение седла клапана нет. Судя по всему, прежний владелец перегрел ГБЦ из-за другой частой проблемы Peugeot 308 - термостат ( о системе охлаждения расскажу в других статьях). Проблема с выпадением седла клапана проявляется только на горячую - более 80 градусов температуры ОЖ. Посадочные места седел расширяются из-за повышения температуры и натяга не хватает для фиксации седла. Из за выпадения седла, меняется высота открытия/закрытия клапана, что приводит к ошибке в системе Valvetronic -> двигатель троит и отключает два цилиндра. Что бы можно было ездить с такой неисправностью, необходимо отключить Valvetronic отсоединив один из датчиков, тогда автомобиль поедет на дроселе (повысится расход топлива и упадет мощность). Я так езжу уже более года, так как пока не нашел мастера который сделал бы ремонт за адекватные деньги, а не за 50 т.р., мощность упала на низах, но не критично, расход практически не изменился. Но такая езда чревата тем, что седло не просто выпадет из посадочного места, а его закусит клапаном, тогда все. капитальный ремонт обеспечен, а что более реалистично, то замена ДВС на контрактный.
- Цепь ГРМ.
Цепь в EP6 однорядная и как правило требует замены к 100 т. км, хотя многие думают, что если привод цепной - он вечный, это не так, по крайней мере в данном моторе. Растяжение цепи проявляет себя неустойчивой работой на холостых и ошибкой сообщающей о смещении фаз. Когда мне меняли МСК, растяжение цепи было в допуске, и я не стал ее менять ( примерно 15-20 т.р.).
Ремонт Peugeot 308
Обратившись в автосервис «DDmotors», владелец Пежо 308 получает комплекс услуг в одном месте. Обслуживанием Peugeot 308 заняты опытные мастера. Цены на запчасти здесь на 10% ниже, чем в розничных магазинах. Стоимость на 40% дешевле, чем в дилерском центре.
Производитель иномарки рекомендует посещать СТО с целью прохождения техобслуживания каждые полгода или 10-15 тыс. км пробега. Это единственный верный способ предотвратить серьезные поломки и дорогостоящий ремонт.
Цены на оказание услуг
| Адаптация дсг | от 7156 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6377 ₽ |
| Замена раздатки | от 3177 ₽ |
| Ремонт раздатки | от 3609 ₽ |
| Замена выжимного подшипника сцепления | от 3350 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 8107 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора акпп | от 2312 ₽ |
| Замена сальника кпп | от 296 ₽ |
| Замена сцепления автомобиля | от 4474 ₽ |
| Замена сцепления dsg 6 | от 4474 ₽ |
| Замена сцепления dsg 7 | от 4474 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4474 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 841 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3609 ₽ |
| Регулировка дифференциала | от 1360 ₽ |
| Ремонт коробки автомат | от 8107 ₽ |
| Ремонт кпп | от 3782 ₽ |
| Ремонт ркпп | от 3782 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2225 ₽ |
| Замена редуктора | от 2052 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3609 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2225 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1533 ₽ |
| Замена DSG | от 5166 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4474 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 253 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3609 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 755 ₽ |
| Замена сальника | от 322 ₽ |
| Замена двигателя | от 7069 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1447 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 625 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 582 ₽ |
| Замена поршня двигателя | от 6983 ₽ |
| Замена прокладки гбц | от 6637 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 884 ₽ |
| Заменить ремень грм | от 3004 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 279 ₽ |
| Замена свечей накала | от 348 ₽ |
| Замена турбины | от 2658 ₽ |
| Сменить форсунки | от 409 ₽ |
| Поменять цепь грм | от 5339 ₽ |
| Замер компрессии в двигателе | от 322 ₽ |
| Капремонт дизельного двигателя | от 26099 ₽ |
| Ремонт блока цилиндров | от 1879 ₽ |
| Ремонт головки блока цилиндров | от 1879 ₽ |
| Ремонт дизельного двигателя | от 2744 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 1014 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 1014 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 1014 ₽ |
| Ремонт турбины | от 2744 ₽ |
| Ремонт топливных форсунок | от 1447 ₽ |
| Снятие гбц | от 5339 ₽ |
| Промывка дроссельной заслонки | от 755 ₽ |
| Промывка егр | от 651 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | от 26099 ₽ |
| Замена вакуумного усилителя | от 755 ₽ |
| Ремонт главного тормозного цилиндра | от 755 ₽ |
| Замена датчика abs | от 755 ₽ |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 495 ₽ |
| Замена задних тормозных дисков | от 668 ₽ |
| Замена тормозных колодок | от 538 ₽ |
| Замена колодок стояночного тормоза | от 495 ₽ |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 538 ₽ |
| Замена пыльника тормозного суппорта | от 798 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 841 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 452 ₽ |
| Установка тормозных дисков | от 755 ₽ |
| Установка тормозных цилиндров | от 755 ₽ |
| Регулировка стояночного тормоза | от 400 ₽ |
| Ремонт датчика абс | от 755 ₽ |
| Ремонт стояночного тормоза | от 841 ₽ |
| Переборка суппорта | от 755 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 755 ₽ |
| Замена впускного коллектора | от 1014 ₽ |
| Замена выпускного коллектора | от 1533 ₽ |
| Замена катализатора | от 2139 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2139 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2139 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2139 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2139 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубки | от 2139 ₽ |
| Замена резонатора | от 2139 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2139 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2139 ₽ |
| Ремонт крепления глушителя | от 409 ₽ |
| Ремонт резонатора глушителя | от 2139 ₽ |
| Сварка коллектора | от 668 ₽ |
| Сварка глушителя | от 668 ₽ |
| Вырезать катализатор | от 2398 ₽ |
| Замена гофры глушителя | от 582 ₽ |
| Замена глушителя | от 1014 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 322 ₽ |
| Замена дроссельной заслонки | от 798 ₽ |
| Ремонт топливной трубки высокого давления | от 452 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 452 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 452 ₽ |
| Замена вентиляционного клапана | от 322 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд двигателя | от 1360 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1360 ₽ |
| Замена топливного насоса | от 1360 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2398 ₽ |
| Замена бензобака | от 2398 ₽ |
| Ремонт насоса гидроусилителя руля | от 1014 ₽ |
| Замена гур | от 928 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 928 ₽ |
| Ремонт рулевых карданчиков | от 928 ₽ |
| Замена пыльника гранаты | от 495 ₽ |
| Ремонт пыльника рулевой рейки | от 495 ₽ |
| Замена ремня гидроусилителя | от 305 ₽ |
| Замена наконечников рулевых тяг | от 460 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 460 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 928 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 928 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 1014 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 2571 ₽ |
| Поменять рулевую тягу | от 443 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 443 ₽ |
| Замена сальника рейки | от 374 ₽ |
| Ремонт гидравлической рулевой рейки | от 3004 ₽ |
| Замена внешнего и внутреннего шруса | от 755 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2485 ₽ |
| Ремонт электрической рулевой рейки | от 2744 ₽ |
| Восстановления шаровых опор | от 1014 ₽ |
| Замена амортизатора | от 1187 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 850 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 452 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 850 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 884 ₽ |
| Замена подшипника опоры стойки | от 452 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1274 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1274 ₽ |
| Замена переднего рычага | от 841 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 409 ₽ |
| Замена передних стоек | от 348 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 928 ₽ |
| Замена заднего ступичного подшипника | от 1014 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1014 ₽ |
| Замена подшипника ступицы | от 1014 ₽ |
| Замена пружин амортизаторов | от 755 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 668 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 409 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2052 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 409 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 348 ₽ |
| Замена амортизаторов | от 2052 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора | от 365 ₽ |
| Замена ступицы | от 1014 ₽ |
| Ремонт пневматической подвески | от 582 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 5858 ₽ |
| Развал схождение | от 841 ₽ |
| Развал схождение 3d | от 928 ₽ |
| Установка пневмоподвески | от 3350 ₽ |
| Замена датчика положения коленвала | от 296 ₽ |
| Замена датчика положения распредвала | от 296 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 348 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 270 ₽ |
| Замена габаритных лампочек | от 236 ₽ |
| Замена лампочки ближнего света | от 236 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 755 ₽ |
| Замена насоса омывателя лобового стекла | от 452 ₽ |
| Замена проводов высокого напряжения | от 270 ₽ |
| Ремонт стартера | от 452 ₽ |
| Замена блока управления двигателя | от 538 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 538 ₽ |
| Регулировака света фар | от 322 ₽ |
| Ремонт блоков предохранителей | от 850 ₽ |
| Зарядка аккумулятора автомобиля | от 253 ₽ |
| Замена датчика кислорода | от 296 ₽ |
| Замена дпдз | от 305 ₽ |
| Починить замок зажигания | от 1014 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 6204 ₽ |
| Поменять ремень генератора | от 253 ₽ |
| Ремонт стартера | от 1014 ₽ |
| Снятие и установка генератора | от 1187 ₽ |
| Ремонт автогенератора | от 452 ₽ |
| Регулировка света фар | от 322 ₽ |
| Замена фар | от 538 ₽ |
| Диагностика кондиционера | Бесплатно |
| Диагностика вариатора | от 928 ₽ |
| Бесплатная диагностика выхлопной системы | от 409 ₽ |
| Диагностика генератора автомобиля | от 434 ₽ |
| Диагностика грм | от 582 ₽ |
| Компьютерная диагностика двс | от 841 ₽ |
| Диганостика дизельного двигателя | от 841 ₽ |
| Диагностика климат контроля | Бесплатно |
| Диагностика механической коробки передач | от 582 ₽ |
| Диагностика пневмоподвески | от 668 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой части | от 495 ₽ |
| Диагностика рулевого управления автомобиля | от 1014 ₽ |
| Диагностика системы охлаждения | Бесплатно |
| Проверка стартера | от 434 ₽ |
| Диагностика сцепления | от 582 ₽ |
| Диагностика топливной системы | от 1014 ₽ |
| Диагностика тормозной системы автомобиля | от 1014 ₽ |
| Проверка турбины | от 1014 ₽ |
| Диганостика эбу | от 798 ₽ |
| Диагностика автоэлектрики | от 1360 ₽ |
| Проверка датчика abs | от 582 ₽ |
| Диганостика дсг | от 582 ₽ |
| Комплексная диагностика автомобиля | от 1360 ₽ |
| Диагностика коробки автомат | от 1014 ₽ |
| Проверка лямбда зонда | от 798 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1101 ₽ |
| Поменять воздушный фильтр | от 305 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1447 ₽ |
| Замена помпы | от 1533 ₽ |
| Замена ремня привода | от 409 ₽ |
| Замена прокладки поддона | от 928 ₽ |
| Замена ролика натяжителя приводного ремня | от 495 ₽ |
| Удалить сажевый фильтр | от 755 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 305 ₽ |
| Предпродажная подготовка авто | от 1014 ₽ |
| Промывка двигателя | от 538 ₽ |
| Установка защиты картера | от 305 ₽ |
| Ремонт масляного насоса | от 305 ₽ |
Техцентр «DDmotors» оснащен современным оборудованием, рекомендованными дилером диагностическими стендами.
Обслуживание Пежо 308 осуществляется в следующей последовательности:
- обозначение клиентом проблемы (цели визита) мастеру;
- оценка состояния двигателя, КПП, рулевого управления и других автомобильных систем;
- составление и согласование с заказчиком сметы предстоящих затрат на ремонт Peugeot 308;
- выполнение восстановительных мероприятий.
Обслуживание осуществляется на основании договора, что полностью исключает изменение итоговой стоимости ремонта Пежо 308, навязывание лишних услуг. Финансовые затраты будут просчитаны и зафиксированы до начала работ.
Среди частых поломок, по вопросам устранения которых обращаются владельцы транспортных средств в сервис:
- выход из строя стоек стабилизатора и других компонентов ходовой части;
- проблемы в функционировании двигателя;
- отказ КПП;
- снижение отзывчивости на рулевое управление.
Современные модели автомобилей существенно доработаны производителем. Между тем, потребность в периодическом посещении техцентра возникает практически у каждого собственника машины с пробегом от 30-40 тыс. км. В зоне риска любители агрессивной манеры вождения.
Среди клиентов СТО востребован не только ремонт Пежо 308, но и следующие услуги:
- диагностика автомобильных систем;
- плановая замена расходных материалов;
- подготовка автомобиля к поездкам в холодное время года.
За счет наличия запчастей на собственном складе ремонт Peugeot 308 в сервисе не отнимает много времени. Такие работы, как замена фильтров, тормозных колодок, могут быть выполнены за 2-3 часа.
Отличительная особенность автосервиса «DDmotors» — отсутствие проблем с записью к автомеханикам, удобная геолокация. В городе несколько пунктов обслуживания. Все они находятся на пересечении крупных транспортных магистралей. Чтобы записаться на ремонт Пежо 308 в СПб, позвоните по указанному на сайте контактному телефону.
Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.
Устройство привода
Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:
- Наружный ШРУС
- Внутренний ШРУС
- Подвесной подшипник
- Приводной вал
Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.
Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.
В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:
- Снятие защиты картера
- Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
- Откручивание ступичной гайки
- Демонтаж шаровой опоры
- Ослабление узла подвесного подшипника
- Извлечение приводного вала
Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.
Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.
Откручивание гайки ступицы
Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:
- Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
- Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
- Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
- Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
- Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента
Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.
Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.
Снятие шаровой опоры
Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.
Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.
Для демонтажа нужно провести следующие операции:
- Ослабить гайку шаровой опоры
- Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору
Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.
Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.
Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.
Откручивание и снятие опорного подшипника
Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.
В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:
- Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
- Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
- Отвинтить еще один болт опоры
- Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
- Вынуть привод
Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.
Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.
Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.
Установка нового или отремонтированного привода
После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.
Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:
- Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
- Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
- Произвести замену сальника в КПП
- Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
- Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
- Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
- Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
- Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
- Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
- Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
- Дотянуть первую гайку до такого же момента
- Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
- С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.
Для полноприводных версий
Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:
- Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
- Расшплинтовать и отвернуть контргайку
- Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
- Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
- Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
- Демонтировать заднее колесо
- Снять датчик АБС при наличии
- Полностью отвернуть ступичную гайку
- Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
- Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его
Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.
Замена масла в АКПП Пежо 308
Хэтчбек Пежо 308 комплектуется автоматической коробкой передач AL4, разработанной французскими инженерами. Судя по отзывам на форумах, автовладельцы считают ее капризной и недостаточно надежной для российских дорог. Эта четырехступенчатая АКПП требовательна к условиям эксплуатации, нуждается в прогреве перед поездкой и в спокойном режиме езды без рывков и сильных перегревов.
Периодичность замены
По регламенту производителя Пежо, масло в коробке передач АКПП AL4 заливается на весь срок эксплуатации хэтчбека. Но здесь есть один нюанс – качество трансмиссионной жидкости определяется специальным счетчиком, встроенным в АКПП и рассчитанным на 6000 часов работы при температуре не выше 95 градусов. Согласно этим данным, масло не нужно менять около 600 тысяч км пробега автомобиля - но при условии, что автомат во время своей работы не перегревается. Если же машина ездит в городе в режиме «старт-стоп», а водитель предпочитает агрессивный стиль вождения с резкими торможениями, трансмиссионную жидкость лучше обновлять через каждые 30000 км пробега.
О загрязнении масла можно судить по его цвету и запаху, однако с проверкой качества смазки в АКПП AL4 возникает проблема. Специального щупа в конструкции агрегата не предусмотрено! Оценить состояние жидкости можно 2 способами:
частично слить отработку в емкость, посмотреть цвет;
проверить показания счетчика в техцентре диагностическим прибором, который подключается к меню «Измерение параметров».
Как только емкость датчика (всего 32958 единиц) заканчивается, автомобиль переводится в аварийный режим: на приборной доске начинают мигать датчики «Снег» и «Спорт». При этом автомат блокируется, гидравлическим способом включается третья передача.
Когда требуется менять показания счетчика качества масла в АКПП AL4?
Показания счетчика нужно корректировать в следующих ситуациях:
- доливка нового масла объемом не менее 0,5 литра;
- ремонт / замена коробки автомат;
- замена компьютера, отвечающего за управление трансмиссией.
Если заливается 500 мл масла, следует уменьшить показания счетчика его качества на 2750 единиц специальным прибором (DIAG 2000 ACTIA). Здесь без помощи специалистов не обойтись!
Какое масло заливать в АКПП Peugeot?
Производитель рекомендует заливать в коробку автомат оригинальное синтетическое масло ESSO LT 71141, которое за счет своих фрикционных свойств обеспечивает надежную защиту деталей автоматической трансмиссии от износа, ударов, механических повреждений, воздействия высоких и низких температур.
Автозавод не советует использовать другие жидкости, хотя есть аналоги, которые получили хорошие отзывы от автолюбителей:
- AMSOIL Universal Synthetic.
- Castrol Import MV.
- Exxon Superflo.
- Mobil Multi-Vehicle.
- Pentosin ATF 1.
- Redline D4 ATF.
- Shell M1375.4.
Еще один вариант – синтетическая жидкость Valvoline MaxLife, которая предназначена для автоматических КПП и, как утверждает производитель, по своему составу и свойствами идентична ESSO LT 71141. Кроме базовых масел, MaxLife ATF содержит особые присадки от вспенивания и окисления, а также добавки, снижающие трение и препятствующие преждевременному износу сальников.
Как производится замена масла в коробке автомат Пежо 308?
Заменить отработанную трансмиссионную жидкость самостоятельно не так сложно. Нужно подготовить инструменты, закупить рекомендуемое автозаводом масло и прогреть коробку до 60 градусов, включив холостой ход или сделав короткую поездку на машине. В домашних условиях сложно определить температуру автоматической трансмиссии, поэтому техники рекомендуют подождать, когда включится вентилятор двигателя.
Необходимые инструменты
Замена масла в АКПП Пежо 308 производится в применением следующих инструментов:
- набор ключей;
- воронка с удлиненным носиком;
- емкость для отработки;
- канистра с новым маслом.
Если автомобиль ездит не первый год, стоит подготовить спиртосодержащее средство «Жидкий ключ». Прежде чем снимать защиту двигателя, им нужно смазать болты, чтобы при откручивании не сорвать резьбу и не повредить заржавевшие соединения.
Частичная замена
В гараже полностью заменить отработку в коробке передач (а это около 7 литров!) не получится. Можно слить максимум 4 литра - это будет частичной заменой. Действовать нужно так:
- поставить авто над смотровой ямой или поднять на подъемник;
- установить автомат в позицию «Р», не включая стояночный тормоз;
- снять штатную защиту поддона картера, отвинтив 4 болта по углам;
- поставить контейнер для отработки под сливное отверстие;
- очистить пробку и область вокруг нее от загрязнений;
- вывернуть пробку уровня слива масла под задней крышкой автомата;
- слить жидкость;
- поставить пробку обратно с новым уплотнительным кольцом (она имеет шестигранную головку на ключ 19 мм);
- вывернуть пробку для залива смазки;
- с помощью цилиндра и воронки с трубкой залить новое масло;
- закрутить пробку на место.
Если до пробки залива жидкости сложно добраться, нужно снять аккумулятор, предварительно отсоединив его клеммы.
После заливки свежей жидкости необходимо открыть сливное отверстие и дать стечь избытку «трансмиссионки». Как только она начнет вытекать каплями, можно ставить защиту картера на место. Перед этим следует завести машину и выполнить переключение скоростей коробки передач, чтобы смазка прокачалась по всей магистрали.
Видео-инструкция по замене масла в коробке автомат Citroen:
Полная замена
Полностью всю смазку можно поменять лишь в техцентре, где есть специальное оборудование. Мастер соединяет патрубки подачи трансмиссионной жидкости с радиатором охлаждения и вакуумным компрессором прокачивает новое масло до момента полного обновления. В зависимости от степени загрязненности жидкости процедура занимает от 1,5 до 2 часов.
Автомат на Пежо 308 стал плохо переключаться? Это признак того, что пора сменить масло. Если вы не уверены, что сами справитесь с этим, обратитесь за помощью к мастерам техсервиса DDCAR. При замене масла в АКПП мы используем только оригинальные жидкости, рекомендуемые французским автоконцерном Пежо Ситроен.
Читайте также: