Замена редуктора рено дастер

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Замена редуктора рено дастер

Задний редуктор снимаем для ремонта или его замены.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Подготавливаем ключи: на 16, 17, торцовые головки на 13, 16, 18, ключ для болтов колес, монтажная лопатка, молоток.

Сливаем масло из заднего редуктора.

Снимаем шланг с сапуна с трубки электромагнитной муфты

Закрываем отверстие трубки, обмотав куском изоляционной ленты

Вынимаем жгут проводов из пластмассового держателя, установленного на кронштейне передних опор редуктора

Снимаем шланг сапуна с трубки заднего редуктора

Устанавливаем под задний редуктор, регулируемый упор.

Разъединяем колодки жгута проводов электромагнитной муфты

Отсоединяем фланец вилки шарнира заднего карданного вала от фланца электромагнитной муфты.

Головкой на 18 откручиваем гайку крепления передней опоры к заднему подрамнику, удерживая болт от проворачивания головкой на 17

Вынимаем из опоры болт с увеличенной шайбой.

Также вынимаем болт из другой передней опоры

Головкой на 18 откручиваем гайку шпильки крепления редуктора к задней опоре

Сдвигаем редуктор вперед, выводя шпильку из отверстия задней опоры, и опускаем редуктор на регулируемом упоре

Накидным ключом на 16 откручиваем две гайки крепления кронштейна передних опор, удерживая болты ключом на 18

Снимаем кронштейн с опорами

Устанавливаем задний редуктор в обратной последовательности.

Моменты затяжки крепежа редуктора:

- гайка шпильки крепления редуктора к задней опоре – 65;

- гайка болта крепления кронштейна передних опор заднего редуктора к картеру редуктора – 65;

- гайка болта крепления передней опоры заднего редуктора к подрамнику задней подвески.

Заливаем масло в редуктор.

Замена сальника привода заднего колеса

Сливаем масло из редуктора.

Поддеваем отверткой сальник привода и вынимаем его из гнезда в картере редуктора.

Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой трансмиссионного масла и оправкой запрессовываем сальник в гнездо картера заднего редуктора.

Замена масла по кругу, МКПП и редуктора

Всем привет!
В далёком прошлом (28 ноября 2017) наконец-то дошли руки до замены масла на пробеге 84 т.км.
Было куплено все необходимое, кроме шприца, про него я забыл)) вспомнил уже когда машина была поднята. Довезли мне его экстренно мин через 20-30.
Так как менял первый раз, и на машине и в принципе первый опыт, заняло у меня все это дело 7-8 часов. В следующий раз за 2 часа должен успеть.
Итак, было куплено:
1. Пробка с магнитом Asam-SA 80102 — 2шт. (коробка и редуктор угловой)
2. Прокладки медные Сасик 1640020 — 10шт. (так же в коробку и редуктор, остальные в запас)
3. Прокладки алюминиевые 11026-4N200 — 4шт. (в задний редуктор 2шт, 2 в запас)
4. Масло Elf Traself SYN FE 75W-90 0,5л — 2шт. (в редуктора)
5. Масло Elf Traself NFJ 75W-80 1л — 3шт. (в коробку)
В движок:
6. Масло Elf Evolution 900 SXR 5w-40 — 5л (+остаток был 2л с прошлой замены) + фильтра.
7. Свечи оригинал 224018651R — 4шт. (меняю каждые 30т.км)

Про замену в движке и так всем все известно, дополнил для себя.

Ну и понеслось.
Берем подъёмник побольше

Первым сливаем угловой редуктор

Далее отгибаем защиту заднего редуктора (снять не удалось, все прикипело) и меняем масло в ней.
Берем шестигранник на 10, и через отверстие в балке откручиваем пробку верхнюю, с нижней все просто. Прикипели они знатно, еле сорвал, ключ даже погнул. Прокладок старых не обнаружил, наверно прикипели так, что их не видно даже. Менять не стал на новые, при следующей замене все таки найду их.

Так увлекся, что не сфоткал пробку с ёжиком

Слил примерно 450гр. черно-мутного цвета масло.

Залил в уг. редуктор 300гр. в задний редуктор 600гр. осталось чуть больше 100гр.
Шприц, как видно выше, смастерил с трубкой, кстати многие писали что берут шприц на 15куб., мне привезли на 20 куб. Брали в обычной аптеке упаковка 55р. за 5шт.

Дальше на очереди оставалась коробка. Порядком уже подуставший фотки не было сил делать, да и руки все в масле. Слил с коробки вот такое

Тут у меня вопрос к бывалым, с коробки сливалось как вода, оно должно быть таким жидким?
Залил точно уже не помню, где-то 2,3-2,5л.

Еще, кстати, провозился долго с защитой картера, сорвал 2 болта (повезло что не больше). Высверлил, нарезал новую резьбу под болт М8, с остальными проделал то же самое, 8 болтов М6 заменил на М8. Оставшиеся 2 болта под бампером не стал менять, там им живется хорошо)
Ну вот вроде бы и всё, всем добра!

Замена задних приводов Renault Duster, 2010 - 2015 г.в.

Вам потребуются: ключ и торцовая головка «на 21», торцовая головка «на 30», ключ для болтов колес, монтажная лопатка, бородок, молоток.
Приводы задних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы задних колес бывает необходим снимать для получения доступа к другим агрегатам.

1. Включите I передачу в коробке передач (установите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры «башмаки» под передние колеса.
2. Приподнимите заднюю часть авто и установите ее на надежные опоры.
3. Снимите заднее колесо.
4. Слейте масло из редуктора задней моста (см. тут).

5. Отверните гайку крепления ступицы заднего колеса.

6. Отверните гайку болта крепления задней поперечной тяги задней подвески к кулаку, извлеките болт из проушин тяги и кулака и отсоедините тягу.

7. Аналогично отсоедините от кулака продольную.

8. И переднюю поперечную тягу задней подвески.
9. Отведите немного амортизаторную стойку с кулаком в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

10. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси дифференциала заднего моста, как это делали при снятии привода переднего колеса (см. тут), и снимите привод.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером редуктора заднего моста очень мал, и сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора не более чем на 7 мм (при большей глубине будет поврежден сальник внутреннего шарнира), отодвигая ею корпус шарнира от картера, как клином, до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни. Пользуясь монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси редуктора заднего моста, действуйте аккуратно, чтобы не повредить картер редуктора и грязеотражатель шарнира.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира привода при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно отсоединиться от редуктора заднего моста во время движения.

11. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
12. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси,
13. Резким движением амортизаторной стойки с кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
14. Присоедините к кулаку тяги задней подвески.
15. Затяните гайку крепления ступицы моментом 70 Н-м.

Предварительно затягивать гайку крепления ступицы необходимо на вывешенном автомобиле. Если установить автомобиль на колеса при незатянутой гайке, будет поврежден подшипник ступицы.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, и затяните гайку крепления ступицы моментом 280 Нм.

На автомобиле, оснащенном лекгосплавными колесными дисками, для окончательной затяжки гайки ступицы можно временно установить запасное колесо (оно смонтировано на штампованном стальном диске).

18. Залейте масло в редуктор заднего моста.

Привод правого заднего колеса заменяют приемами, полностью аналогичными приемам замены привода левого заднего колеса.

Снятие заднего редуктора Renault Duster

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Сливаем масло из заднего редуктора.

Снимаем шланг сапуна с трубки электромагнитной муфты…

…и закрываем отверстие трубки, обмотав ее изоляционной лентой.

Вынимаем жгут проводов из пластмассового держателя, установленного на кронштейне передних опор редуктора.

Аналогично снимаем шланг сапуна с трубки заднего редуктора.

Устанавливаем под задний редуктор регулируемый упор.
Разъединяем колодки жгута проводов электромагнитной муфты.
Отсоединяем фланец вилки шарнира заднего карданного вала от фланца электромагнитной муфты.
Снимаем приводы задних колес.

Головкой «на 18» отворачиваем гайку крепления передней опоры к заднему подрамнику, удерживая болт от проворачивания головкой «на 17».

Вынимаем из опоры болт с увеличенной шайбой.
Аналогично вынимаем болт из другой передней опоры.

Головкой «на 18» отворачиваем гайку шпильки крепления редуктора к задней опоре.

Сдвигаем редуктор вперед, выводя шпильку из отверстия задней опоры, и опускаем редуктор на регулируемом упоре.
Располагаем редуктор на верстаке.

Накидным ключом «на 16» отворачиваем две гайки крепления кронштейна передних опор, удерживая болты ключом «на 18»…

…и снимаем кронштейн с опорами.
Устанавливаем задний редуктор в обратной последовательности.
Заливаем масло в редуктор.

Меняем масло в раздатке и редукторе Рено Дастер

Duster 1

Эффективность и стабильность работы полного привода Renault Duster зависит от состояния механизмов, которые обеспечивают передачу мощности вращения.

Рассмотрим, когда и как производится замена масла в редукторе и раздатке Рено Дастер.

Интервал замены смазки в редукторе и раздаточной коробке Duster

В соответствии с заводской инструкцией Рено Дастер смазочное вещество в раздатке и редукторе заднего моста не теряет положительных качеств в течение всего периода эксплуатации автомобиля.

Но с указанным утверждением сложно согласиться. Оно больше похоже на дополнительную рекламу для зарабатывания лишнего плюса. Механики рекомендуют проводить замену масла в указанных элементах с периодичностью в 75000 км пробега. А при агрессивной езде или использовании в экстремально низких или высоких температур следует обязательно придерживаться графика смены смазочного материала.

Какое масло лить в раздатку и редуктор Рено Дастер

Для проведения замены масла в раздаточной коробке и заднем редукторе Renault Duster понадобится подготовить один литр смазочного материала типа ELF Tranself FE 80W-90.

Алюминиевая прокладка заднего редуктора / Медное колечко на раздатку

Также рекомендуется сразу приобрести следующие прокладочные материалы:

Артикул алюминиевой прокладки заднего редуктора – 247804;
Каталожный номер медных колечек на раздатку – 1640020.

Раздаточная коробка вмещает двести пятьдесят грамм, а редукционный механизм Рено Дастер – 750. При самостоятельном выполнении смены смазочного вещества, следует приобрести более одного литра трансмиссионной жидкости. Это обусловлено тем, что велика вероятность переливов.

Проверка уровня и замена смазки в раздатке Duster

В соответствии с заводским мануалом смена трансмиссионной жидкости в раздаточной коробке Рено Дастер не требуется. Рекомендуется контролировать уровень масла каждые 15000 км. Но возникают ситуации, когда замена смазки необходима. Это может быть обусловлено непосредственным ремонтом узлового элемента, выбором другого показателя вязкости смазочного материала, попаданием под воду в результате движения по бездорожью и так далее. При этом понадобится сливать трансмиссионную жидкость и в момент демонтажа правого внутреннего ШРУСа.

Для самостоятельного выполнения работ понадобится подготовить:

четырехгранный ключ размером на восемь;
шприц;
гипоидную трансмиссионную жидкость API GL5 SAE 75W-90;
тару для приема отработки в объеме не менее литра.

Слив смазочного вещества с раздатки Renault Duster рекомендуется осуществлять спустя пятнадцать минут после прекращения движения.

Далее рассмотрим порядок проверки уровня и полного обновления трансмиссионной смазки:

Объем смазочного вещества проверяется через контрольное отверстие. Оно смонтировано на правой стороне картера раздаточной коробки. С него скручивается пробка, которая оснащена резиновой шайбой. При плохом состоянии шайбы, следует использовать новую.
Уровень смазки должен находиться возле кромки технологического проема таким образом, чтобы можно было достать пальцем. Иначе выполняется доливка посредством шприца вровень с кромкой, а затем закручивается пробка.
При смене смазки в раздатке Renault Duster, первоначально понадобится установить тару под место выхода отработки. Оно находится в нижней части картера.

Проверяем уровень и меняем смазку редуктора заднего моста

Замена масла в редукторе Рено Дастер, также не требуется на всем протяжении эксплуатации автомобиля. Это согласно заводской инструкции.

При этом периодичность проверки уровня и интервал смены идентичны предыдущему пункту. За исключением того, что слив смазки с механизма требуется при демонтаже приводов задних колес.

(ссылка на источник фото)

Перед началом работ необходимо подготовить:

шестигранный ключ размером на десять;
шприц;
тару для приема отработанной жидкости в объеме не менее восьмисот грамм;
гипоидное трансмиссионное масло API GL5 SAE 75W-90.

Проверка уровня:

Полное обновление смазки в устройстве по передаче мощности вращения Renault Duster выполняется в следующем порядке:

Заключение

Выполнить замену или проверку уровня масла в раздатке и редукторе Рено Дастер достаточно просто.

Несмотря на утверждение производителя о смене трансмиссионной жидкости в указанных узлах, следует периодически ее менять. Это позволит избежать проблем с механизмами.

Видео

Замена масла в раздатке и редукторе на Рено Дастер: как это делается

В процессе эксплуатации полноприводного автомобиля наступает момент когда автолюбитель задается вопросом – «Что там с ;жидкостями в раздатке и заднем редукторе». Этот вопрос не обошел стороной и дастероводов.

По заявлению автопроизводителя и правилам ТО Замена масла в раздатке Рено Дастер и заднем редукторе не производится на всем протяжении эксплуатации автомобиля. Эти правила действуют в основном для Европы с ее отличными дорогами. В отечественных реалиях автовладельцы проводят замену трансмиссионки в раздатке и редукторе в среднем каждые 30000 км. Но все зависит от условий эксплуатации. Некоторые в особо тяжелых условиях меняют и при 20000-25000 км.

Регламент замены

Итак, когда же проводить замену масла в раздаточной коробке и заднем мосте Рено Дастер?

При достижении пробега на одной замене определенного километража. Каждый автолюбитель определят свой предел пробега.
Если обнаружены следы подтеков на мосте или раздатке. В этом случае уровень жидкости может снизится до критичного и придется доливать или менять полностью.

Выбор масла

Замена масла в редукторе Рено Дастер

При замене жидкости в редукторе Рено Дастер автолюбитель может пойти двумя путями:

Обратится в специализированный сервис по замене масла. Там проведут все работы по замене жидкость и в заднем мосте и в раздатке. Общее время замены в сервисе составит около 30 минут. Цена вопроса составит от 500 рублей и до бесконечности.
Провести замену собственными силами. Этот способ на любителя повозится во внутренностях машины. И если у автолюбителя есть навыки и возможности.

В первом случае все ясно и понятно. Требуются лишь деньги и время. Во втором случае потребуется набор инструментов и не кривые руки.

Требуемые инструменты при проведении работ собственными силами:

Шприц или другое приспособление для заливки;
Емкость для отработки;
Шестигранный ключ для пробки;

Все операции можно выполнить не поднимая автомобиль. Но, желательно, использование эстакады.

Процесс самостоятельного смена масла в редукторе состоит из следующих операций.

Сливаем масло

Первым делом снять защиту редуктора (если она есть). На редукторе заливное и сливное отверстия. Осторожно шестигранником открутить заливную пробку и проверить щупом уровень масла.

Внимание: Осторожно, не повредить прокладку пробки. Иначе придется искать новую.

Если трансмиссионной жидкости в пределах нормы и в планах не было полной смены, закручиваем пробку. На этом процесс заканчивается.

Для полной смены требуется открутить пробку сливного отверстия, подставив емкость для отработанного масла. Когда жидкость полностью сольется можно провести чистку редуктора вакуумным насосом. Насос соберет остатки отработанного масла.

Промывка

Операция промывки необязательна, но желательна. Промывать редуктор обязательно при смене марки масла. Специальная промывка продается в автомагазине. Процесс слива промывки идентичен сливу описанному выше.

Заливка масла

После выполнения предыдущих операций закрыть сливное отверстие. С помощью большого шприца с изогнутым наконечником через заливное отверстие залить требуемое количество жидкости. Можно использовать различные приспособление для выполнения этой операции. Наиболее популярное и доступное это пластиковая бутылка со шлангом 1-1.5 метра.

Трансмиссионная жидкость заливается до края сливного отверстия. Далее закручивается пробка и вытираются возникшие подтеки.

На этом процесс смены масла в редукторе закончен.

Замена масла в раздатке

Сама замена масла в раздаточной коробке Рено Дастер проста и не требует специальных навыков.

Частично открутить защиту (заднюю часть);
Снять переднее правое колесо для полного доступа к технологическим отверстиям раздатки (можно и не снимать, но тогда доступ будет затруднен);
Открутить пробки заливного и сливного отверстия;
Слить трансмиссионку через сливное отверстие.
Закрутить сливную пробку. Желательно поменять прокладку пробки;
Залить трансмиссионку через заливное (контрольное) отверстие;
Закрутить заливную пробку. Желательно поменять прокладку пробки;
Прикрутить защиту;
Поставить колесо на место.

Итоги работы.

Как видно из статьи процесс смены масла в трансмиссии прост и не потребует больших затрат времени. Но для выполнения этих операций желательно иметь навыки и место проведения работ. А этого нет у 80 процентов автомобилистов.

Тратим деньги при обращении в автосервис

Тратим время на замену своими руками

Что и когда стоит заливать в Renault Duster: советы эксперта

Недаром Renault Duster позиционируют как «4х4 для всех», ведь это машина с наилучшим балансом цена/качество/проходимость. Duster достаточно долговечен по нынешним временам — все важные агрегаты способны служить не меньше 200 000 км. Но для этого за ними надо ухаживать. А уход — это, прежде всего, своевременная замена масел и фильтров. Рассмотрим подробнее, что заливать в агрегаты и как часто менять эксплуатационные жидкости.

Двигатель

Вне зависимости от того, какой мотор установлен под капотом, производитель всегда рекомендует использовать масла Elf. В принципе, ничего плохого в этом нет, и, например, масло Elf EXCELLIUM LDX 5W40 весьма достойное.

Правда, та же инструкция допускает и масло 15W40. Такие масла безнадежно устарели. Для современного мотора у них слишком узкий температурный диапазон. На мой взгляд, в моторы Дастеров можно заливать любое масло для бензиновых двигателей с уровнем качества API: SL; SM; SN либо АСЕА А2 или А3 и с уровнем вязкости SAE: 5W40; 5W50; 5W30; 0W30; 0W40. Ну а с сезонным выбором все как обычно. Из показанной линейки вязкостей первые два лучше применять летом, а с «0» впереди — зимой. Но, прошу вас, никаких 0W20: все эти энергосберегающие технологии угробят двигатель Дастера.

Цена масел разных производителей может колебаться в диапазоне 1500–3000 рублей за количество, необходимое для замены. Но самый простой совет — лучше чаще менять недорогое масло, чем кататься «до посинения» на супердорогом. Тем более что Renault, в отличие от некоторых автопроизводителей с Востока, однозначно рекомендует сокращать межсервисные пятнадцатитысячные интервалы вдвое при тяжелых условиях эксплуатации. А к таковым, по мнению фирмы, относятся:

постоянные поездки на короткие дистанции;
преимущественная эксплуатация в городе;
частые кратковременные поездки с непрогретым двигателем в условиях холодного климата;
эксплуатация на бездорожье и буксировка прицепа.

Антифриз положено менять каждые 90 000 км или раз в 4 года. Мероприятие нечастое, а потому можно воспользоваться фирменной рекомендацией и залить Glaceol RX Type D. Ну а если не нашли такой антифриз в своем регионе, то можно залить любой качественный карбоксилатный. Концентрат и дистиллированная вода обойдутся не дороже 2500 рублей.

Механическая коробка передач

Замены масла в коробке производитель не предусматривает вовсе, но это только если вы собираетесь ездить на автомобиле не больше гарантийного срока. Я бы порекомендовал менять масло каждые 60 000 км при обычной езде или еще чаще при большом проценте движения в трудных условиях.

Производитель рекомендует Tranself TRZ 75W 80 или Tranself TRJ 75W 80 с уровнем качества API GL4+ (GL4/GL5). Приобрести следует 3 литра, а реально заправлять нужно по нижнюю кромку заливного отверстия. Обойдется масло в 1500 рублей. В качестве альтернативы можно использовать трансмиссионные масла других именитых производителей с той же вязкостью и уровнем качества. Хотя большого смысла отходить от заводских рекомендаций не вижу.

Автоматическая коробка передач

Так же, как и в случае с механикой, производитель не назначил интервалов замены жидкости. Но по опыту знаю, что менять жидкость нужно не реже чем раз в 60 000 км пробега.

При ремонте коробки производитель советует заливать жидкость ELF RENAULTMATIC D3 SYN, изготовленную по стандарту DEXRON III. При частичной замене войдет около 4 л, которые обойдутся примерно в 2200 рублей. Жидкость эта среднего ценового уровня, а если хотите побаловать машинку, то можно использовать жидкость фирмы Mobil с индексом LT 71141. Только надо учесть, что перейти на такую жидкость нужно с полной заменой. Для этого потребуется 7 литров, которые обойдутся в 4200 рублей.

Угловой редуктор (раздаточная коробка) и задний редуктор

Замена масла производителем в угловом редукторе не предусмотрена, но масло, по опыту, чернеет, насыщаясь продуктами износа, после 30 000 км пробега, и его лучше поменять. На этот и следующий агрегат достаточно приобрести 1 л масла TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90, что обойдется не дороже 600 рублей.

В заднем редукторе производитель рекомендует менять масло раз в 60 000 км в обычных условиях эксплуатации и в два раза чаще в тяжелых.

Оба агрегата заправляют под нижний срез заливной пробки. Я считаю, что можно применять и масла других производителей с тем же уровнем вязкости. Объем мал, поэтому можно раскошелиться и на самое дорогое масло.

Гидроусилитель рулевого управления

Подходит та же жидкость, что заливается в автоматическую коробку передач, — ELF RENAULTMATIC D3. Замена инструкцией не предусмотрена, но обновить жидкость при пробеге больше 100 000 км желательно. Одного литра вполне достаточно для замены, и обойдется он в 550 рублей.

Тормозная жидкость

Замена жидкости производится раз в четыре года или после пробега 90 000 км. Можно заливать любую жидкость стандарта DOT-4. На полную замену лучше взять 1 л. Цена такого флакона колеблется в диапазоне 300–600 рублей. Наша экспертиза показала, что плохих тормозных жидкостей в приличном столичном магазине купить просто невозможно.

Renault Duster может показывать высокую надежность только при своевременной замене эксплуатационных жидкостей. Не ленитесь делать это в срок. А еще желаю не нарваться на подделку.

Грузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II

Дастер первого поколения получил репутацию надёжного и не капризного кроссовера. В целом, получил заслуженно. Дастер после рестайлинга ещё не так «распробован» потребителями, но некоторые тонкости его обслуживания уже хорошо известны мастерам автосервисов. Мы обязательно о них расскажем, а заодно вспомним «первый» Дастер: общего у автомобилей двух поколений много, хотя и отличий между ними тоже достаточно.

Чуть-чуть истории

Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным. И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели. Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с., а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч. Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой. В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой. Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки. Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.

А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

Задний редуктор

Задний редуктор состоит из главной передачи с дифференциалом и электромагнитной муфты. Редуктор установлен на заднем подрамнике и предназначен для передачи крутящего момента от карданного вала на приводы задних колес. Крутящий момент поступает от двигателя через раздаточную коробку. Главная передача редуктора — гипоидная, собрана вместе с дифференциалом в алюминиевом картере.

Назначение муфты — перераспределять крутящий момент от двигателя к задним колесам в соответствии с выбранным режимом привода. Муфта позволяет соединять и разъединять вал ведущей шестерни главной передачи редуктора с карданной передачей. Блокировка происходит за счет соленоида

В режиме 2WD напряжение питания на соленоид не поступает, муфта разблокирована, и крутящий момент не передается на задние колеса. Трансмиссия работает, как на переднеприводном автомобиле. В режиме 4WD AUTO блокировка муфты происходит автоматически, в зависимости от разности вращения колес. При движении в нормальных условиях (когда передние и задние колеса вращаются с одинаковой скоростью) муфта разблокирована — весь крутящий момент поступает на передние колеса. Если передние колеса (или колесо) начнут вращаться быстрее (пробуксовывать) по команде электронного блока управления в течение 0,1 секунды поступит напряжение питания на соленоид. Он блокирует муфту, и крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции 50/50. Как только сцепление всех колес с дорогой вновь станет одинаковым, вся мощность вновь будет передаваться на передние колеса. В режиме 4WD LOCK муфта постоянно заблокирована и полный привод постоянно задействован. Этот режим следует использовать только на бездорожье, поскольку на автомобиле от-сутствует межосевой дифференциал. Чтобы исключить дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, режим 4WD LOCK автоматически выключится при увеличении скорости свыше 60 км/ч, и система перейдет в режим 4WD AUTO.

Весь механизм электромагнитной муфты закрыт кожухом из алюминиевого сплава. Он крепится к картеру главной передачи и дифференциала болтами. Такая конструкция позволяет в случае неисправности электромагнитной муфты заменить ее, не снимая задний редуктор с автомобиля.

Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер

Видео по теме "Задний редуктор" для Renault Duster

Обзор заднего редуктора Renault Duster и Nissan Terrano Замена масла в редукторе на Renault Duster и обработка составом Супротек Редуктор

Читайте также: