Замена редуктора сузуки 40
Обновлено: 06.07.2024
Переборка редуктора Suzuki DF 50. Профилактика.
Слил масло залил масло. Что может быть проще? Но существует закон подлости. Вот чтобы закон этот минимализировать , решил сделать профилактику редуктора, заменить все сальники и резинки.Вскрываем помпу.
Откручиваем( очень легко) корпус помпы.
Не понравилась крыльчатка. хорошая крыльчатка выпрямляет лопасти почти сразу.
Под крыльчаткой в хорошем состоянии пластина помпы и сам корпус помпы без выработки. Не понравилось что система без стакана. и когда корпусу придет БП то менять придется корпус, который намного дороже чем стакан.
идём дальше. Прокладку спасти не удалось. приклеилась намертво.
Тут обнаружил болтающийся кусок холодной сварки. Ей пытались создать бортик пластины. У него функция только центровать пластину помпы, не более. А вот попавший бы рано или поздно в систему охлаждения кусок холодной сварки принес бы как минимум серьезную поломку мотора и долгий поиск причины.
вот в этом месте предыдущий хозяин пытался что то изобразить.
после неудачных попыток вскрыть аккуратно сам редуктор, отвёз его специалисту по сузукам. Там куча приспособлений для съёмки обойм,валов,и ТД. Первый раз после солёной эксплуатации, я всегда к спецам- ибо обломать можно легко все что угодно. А вот потом все откручивания и снимается легко ,ибо эксплуатация в пресной воде.
Трагических вещей не случилось. Все живое и в отличном состоянии.
один сальник начал покрываться эмульсией.
Вернее на нем были обнаружены капли эмульсии. Т.е. вопрос был сезона одного.
Я сейчас готовлюсь к летней экспедиции по Зее, и должен знать что редуктор перебран и работает идеально.
В конце неделе соберём редуктор ,проверим на герметичность , воткну крыльчатку и все, один из многочисленных этапов подготовки пройден.
Проверили редуктор на герметичность- 1.5 кг держит более минуты. Заодно зашкурил, подкрасил сам корпус.
Ну и конечно чистка наждаком анода.
Комментарии: 5
После какого "пробега" крыльчатку посоветуете менять? И осматривать редуктор?
Крыльчатку по умолчанию меняю раз в два года. Если сам ее же новую ставил. Сейчас после кого то была- уже гнутая. А вообще раз в два года. Сам редуктор - если масла по мануалу. осенью каждый год. Без эмульсии и без стружки на пробках- то не лезть вообще.
Если конечно включаются передачи без треска, ударов и т.д. Т.е если все работает.
Редуктор переднего моста
у меня гул при нажатии на газ от 30 км/ч и выше. потом газ сбрасываю пропадает. накатом не гудит в ражных режимах раздатки также все. подшимники ступичные и раздатка не гудят 10000000000%. что в редукторе смотреть гл.рара и еще че или какой то подшипник
dalexcmax
Местный
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
nsgv3d
Новичок
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
вобщем поменял задний правый ступичный. и заодно решил в редукторах масло поменять.
впереди эмульсия, без стружки вообще, сзади черное масло и совсем чуть стружки.
пока ничего не гудит.
сказали мне что вовремя поменял масло.
Бывает здесь
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
все эти болезни гранд витары очень пугают. Неужели это считается нормальным? Я думал на машине надо ездить, а не изучать устройство, чтоб чего-то не накрылось быстрее чем на ВАЗовских машинах?
nsgv3d
Новичок
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
у меня на одометре сейчас 82 тыс. за все это время я менял только расходники и колодки один раз. и все. считаю нормальным.
dalexcmax
Местный
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
На самом деле, все зависит от двух вещей:
1. От условий эксплуатации.
2. От хозяина.
dalexcmax
Местный
Ответ: Ну вот и у меня "редуктор переднего моста".
Как и обещал 18.07, отписываюсь по результатам посещения специалистов по ремонту редукторов.
Скажу сразу, что это не официалы, сервис небольшой, ничего кроме редукторов не ремонтируют.
Делают все авто, за исключением Волги, Газели и Jeep (чем он им не угодил, не знаю, не любят, говорят, и все).
Все, что у них есть на сайте поставлено на поток, т.е. делается оперативно, в день обращения.
Дату ремонта и время я согласовал заранее. Приехал ровно в 9.00, как мне было назначено, и был моментально принят.
Немного предыстории.
Подвывать стало осенью прошлого года и вой прогрессировал со временем.
Перед тем, как обратиться в сервис, я возил нескольких "слухачей" с собою, которые однозначно мне сказали, что воет задний редуктор с правой стороны, да и мне так слышалось. В результате он (задний редуктор), был вскрыт, проведена замена опорных подшипников (кстати, было обнаружено, что один из них провернулся на месте), но вой не исчез.
Оставалось грешить только на главную пару, но специалистов по замене главных пар в японских авто, которым можно было бы доверять, в миллионном городе я не нашел, а к официалам обращаться не стал, так уверен, что ни один специалист у них таким премудростям не учился. Человек, который проработал несколько лет в техцентре, с которым Сузуки заключила договор на техобслуживание, мягко говоря, не советовал туда соваться - и цены зашкаливают и делают долго и плохо.
Поехал я в Новосибирск с твердой уверенностью, что я уникум и у меня чуть ли не первого в России воет именно задний редуктор, а у всех остальных - исключительно передний.
К моей уверенности отнеслись с недоверием, сказали, что у них такого еще не бывало, послушали все редукторы на подвешенной машине и сказали, что воет передний. Но если я не согласен с диагнозом, то они готовы под свою ответственность его снять и мне доказать.
Сенсации не случилось.
Выл именно передний редуктор, а точнее - голос прорезался у главной пары.
Акустика - штука тонкая! Лишний раз убедился - не верь ушам своим!
Как я уже писал, к работе приступили в 9.00, в 11.00 мы уже выехали на контрольный пробег.
Результат - 100% успешное проведение операции по замене главной пары. Вой полностью исчез.
На следующий день поехал домой в Красноярск, а это 800 км - протестировал от души, все в норме.
Замена главной пары мне обошлась в 21.000 рублей. В цену вошла сама пара, расходники (масло, герметик-прокладка), работы по монтажу-демонтажу редуктора и непосредственно сам ремонт и регулировка пятна контакта.
Вот цитата из переписки:
По стоимости:
Замена подшипников 10500 рублей
Замена главной пары 21000 рублей
Замена и пары и всех подшипников- 24000 - максимальная стоимость.
В цены входят все запчасти и расходники, масло.
Чаще всего - замена пары.
Прайс опубликован на их сайте.
Много это или мало - решайте сами.
Ремонт редуктора плм "СУЗУКИ 2.5"
Доброго часа. Друзья решил поделится впечатлениями о 4 тактном плм Сузуки 2.5 л/с и его ремонте. Пощвонил знакомый и попросил помочь ему отремонтировать редуктор лодочного мотора. Я ему стал объяснять, что у меня нет опыта в ремонте подобной техники. На что он парировал, Сереге, нашему общему знакомому, Ямаху отремонтировал. Свой с 4 на 6 перелелал. А то что ремонтировал и учился одновременно, перелопатил кучу тех литературы и ремонтных мануалов, . Уговорил, соглашаюсь. И когда он привез мотор, я вспомнил службу в СА, когда в первый день меня в парке зампотех подвел к боксу и отворив ворота, указал на кучу "металла" в углу и со словами: " Боец, тебе надо из этого скомплектовать кпп для отправки на капремонт".А то что боец три месяца до этого дня закончил ДОСААФ, в армии на это… Тут схожая ситуация. Вынимает из багажника голову мотора, "ногу" и ведро с корпусом и деталями редуктора. Чтож согласился, хода на зад нет. Опять поиски литературы, изучаю устройство редуктора, отличительные тех изменения по годам. Только посое этого приступил к дефектовке. Итог осталось для дальнейшего использования ведомый вал и корпус, все остальное в утиль. Шестерни " сьедены", сказалась не правильная регулировка при прежнем ремонте, помпа с пластиной имеет овал в месте прохождения ведущего вала, сальники "умерли". Гребной вал в районе втулки сточен, видимо от намотаных сетей. О том, что надо менять и сколько будут стоить запчасти, довел до хозяина, он решил делать. Забегая вперед скажу, лучше бы он продал его на запчасти. Хотя конечно жаль, заводится с пару потяжек. В общем запчастей набрали почти на 15 рублей, туда же и считаем масла. Дорого. А если учесть его конструкторскую особенность, и на вопрос, на долго ли хватит при плотной эксплуатации, не могу сказать. Даже не верится, но на этом моторе, если опереться на имеющуюся информацию в интернете, японцы споткнулись. Совершенно недоработанный мотор. Первые партии со сплошным браком. О чем говорить, у него нет отверстий для контроля работы помпы. Т.е они есть, но из них нет струй, как у других моторов. Так как выброс охлаждающей жидкости осуществляется в саму ногу в выхлоп и узнать о ее наличие можно если только увеличить обороты двигателя и из этих отверстий немного должна побрызгать вода. Вот такая ерунда. Ну и далее процесс по фотографиям. Конечно так поверхностно, но когда увлечен работай про фото забываешь.
Замена масла в лодочном моторе сузуки
Регулярная проверка мотора, настройка в случае необходимости и периодическая замена масла и расходных материалов является самой эффективной мерой поддержания мотора в хорошем состоянии. Все это можно сделать самостоятельно, без обращения в мастерские и специализированные центры обслуживания. На сегодняшний день цены на масло и фильтры опустились на доступный уровень для всех владельцев лодочных моторов и соответственно теперь для продления и увеличения срока службы двигателя достаточно и малых средств.
Общеизвестно, что длительность использования масла напрямую влияет на его смазывающие характеристики и если значительно затянуть с его заменой, то это заметно увеличит термическую и фрикционную усталость движущихся частей.
Что нам нужно для замены масла
На примере одного из моторов Сузуки средней мощности расскажем как менять масло.
- инструкция по эксплуатации мотора
- масляный фильтр
- моторное масло
- шланг с муфтой
- вода 200 л. в емкости
- гаечные ключи
- поддон
- комплект насадок
- удлинитель головки
- прокладка для пробки
- ключ для снятия масляного фильтра
- воронка
- тряпки
Порядок замены
Снимаем верхнюю крышку/капот. В инструкции к мотору находим место расположения пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Используя гаечный ключ и удлинитель головки снимите боковую крышку. Вытащите щуп для измерения уровня масла.
Подставьте поддон под примерно то место где находиться маслосливное отверстие. Пробка маслосливного отверстия часто окрашена в белый цвет. Гаечным ключом открутите пробку и дайте маслу полностью стечь. ОСТОРОЖНО. оно горячее, мы ведь прогревали мотор. Оставьте вытекать масло минут на 5 минимум. Затем поменяйте уплотнительную прокладку на пробке на новую и вкрутите пробку на место затянув ее с помощью ключа.
Ключом снимите масляный фильтр. Возьмите новый фильтр и вотрите в новую прокладку немного чистого масла. Поставьте новый фильтр на место и затяните вручную, но не слишком туго, дабы не сорвать резьбу.
В то отверстие, из которого вы вытащили щуп вставьте воронку. Залейте столько масла, сколько предусмотрено и описано в инструкции для вашего мотора. Поставьте щуп на место и запустите мотор, дав ему поработать несколько минут.
Заглушите мотор и дайте ему постоять 5 минут. Вытащите щуп, протрите его, вставьте и вытащите снова и проверьте уровень масла. Если уровень масла в норме, соберите все крышки в обратном порядке. Если уровень недостаточен, долейте масла.
Советы по замене масла в моторе
Меняя масло в самом моторе, рекомендуется также заменить его и в редукторе. В редукторе масло трансмиссионное.
Замена масла в лодочном моторе
Никаких особенных трудозатрат замена масла в лодочном моторе не требует. Зато вовремя проведенное техническое обслуживание (сезонное) является гарантией безотказной работы агрегата в течение долгих лет. Действительно ли упомянутая процедура настолько проста, что не требует специальных знаний и опыта? Давайте разберемся.
Ваши пошаговые действия
Для начала нужно вывесить движок вертикально, а затем снять сливные пробки. В каком порядке — на ваше усмотрение.
Далее нужно пронаблюдать, какого цвета отработка начинает поступать в заранее подготовленную емкость. Темная? Это нормально.
Вытекание прозрачной субстанции характерно для моторов, которые прошли обкатку. В составе отработки могут даже встречаться блестки, именуемые стружкой. Если ее частицы мелкие — это хорошо. В противном случае можно говорить о серьезных нагрузках, которым подвергался редуктор.
Если вы видите, что через сливные пробки проходит отработка цвета кофе с молоком, то это тревожный сигнал, который намекает на проблемы с герметичностью редуктора.
Маслу нужно дать стечь полностью. Через пару минут после удаления сливных пробок струйка отработки может стать совсем тоненькой. Некоторые тут же принимаются заправлять новое. И делают они это совершенно напрасно, так как ослабление струйки — верный признак того, что слито только 40—45% масла. При отсутствии достаточного времени для вытекания отработки можно использовать насос, при помощи которого в редуктор подается дополнительное давление. Обратите внимание: субстанция из него будет выходить брызгами и под прямым углом. Поэтому неплохо бы сразу прикинуть угол отхода и принять соответствующие меры. Как только вы убедились, что старое масло вышло полностью, переходим к заливке нового.
Некоторые владельцы лодок настоятельно рекомендуют промыть редуктор бензином, прежде чем заливать новое масло. Однако значимость такой процедуры при отсутствии проблем с ним [редуктором] сомнительна.
Итак, новое масло следует закачивать снизу, приставив тубу к соответствующему отверстию. Почему снизу? Потому что заливка через верх невозможна из-за избыточного давления, которое будет образовываться в процессе. Покупать специальный насос можно только в том случае, если у вы являетесь владельцем сервиса по обслуживанию плавсредств.
Закачку следует производить до тех пор, пока масло не покажется в верхнем отверстии. После этого закручиваем верхнюю пробку, не убирая тубы. Целесообразно на этом этапе заменить обе — верхнюю и нижнюю — прокладки. Теперь пришла очередь вернуть на место нижнюю пробку. Не обращайте внимания на то, что какое-то количество масла вытекло после того, как вы убрали тубу. В верхней части уже создано разряжение, а потому оно ни при каких обстоятельствах не хлынет вниз.
Затягивать болты нужно, прилагая минимальное усилие. Его должно хватить только лишь на плотное прижатие прокладки. Иначе к следующему ТО не забудьте приобрести специальную отвертку — ту, которая отбойная.
Что лить?
Разумеется, нельзя обойти своим вниманием вопрос, какое масло для лодочного мотора выбрать. Здесь следует целиком и полностью довериться производителю: в инструкции по эксплуатации им довольно понятно освещен этот момент. Различают три типа масла: двух- и четырехтактное, а также трансмиссионное. Например, цена первого может варьироваться от 60 до 500 рублей. Понятно, что варианты менее чем за 200 рублей, рассматривать не стоит. Очень хвалят масла Quicksilver: четыре литра двухтактного обойдутся вам в 1 980 рублей, а аналогичное количество четырехтактного — в 2 260 рублей.
Как бы удивительно это ни звучало, многие владельцы лодок никогда не выполняют специальных действий по организации этого мероприятия, значительно сокращая ресурс агрегата.
Несложная операция, которую можно выполнить своими руками. Занимает она не так уж много времени, а конечный эффект — потрясающий. Кстати, понесенные расходы будут минимальны.
Относительно того, какое масло для 2-тактных лодочных моторов лучше всего, судоводители будут спорить, наверное, всегда. Но где же истина? Какой вариант наиболее приемлем?
Замена масла в редукторе лодочного мотора: особенности, описание процесса и рекомендации
Лодочный мотор нуждается в периодическом обслуживании. Его составляющие в процессе работы подвергаются значительным механическим и температурным воздействиям. Чтобы сохранить целостность рабочих поверхностей и продлить срок эксплуатации двигателя, применяется специальное моторное масло. Особенно в нем нуждается редуктор. Поэтому, желая продлить срок службы железного сердца транспортного средства, необходимо ежегодно проводить замену смазки.
Замена масла в редукторе лодочного мотора вполне может осуществляться своими силами. Сервисное обслуживание обойдется гораздо дороже. Со временем любое масло перестает справляться с возложенными на него функциями. Поэтому техобслуживание проводится минимум раз в год, а то и чаще.
Особенности двигателя лодки
Замена масла в редукторе лодочного мотора имеет ряд особенностей. Это связано с устройством двигателя. Редуктор и винт в процессе работы находятся под водой. При этом двигатель устроен так, что его системы охлаждаются при помощи речной или морской воды. Она поступает по специальным каналам внутрь мотора и приводится к трущимся механизмам.
Детали редуктора защищены от попадания влаги специальными сальниками. Но со временем их герметизация неизбежно нарушается. Некоторое количество воды попадает внутрь. Это одно из основных отличий, характеризующих лодочные моторы. Замена масла в редукторе в этом случае требует применения специальных средств.
Автомобильные масла хоть и стоят дешевле, не подходят для этих целей. Они не способны удерживать такое количество воды во взвешенном состоянии, не допуская ее контакта с металлическими деталями. Качественное моторное масло для лодочного двигателя надежно защищает механизм от коррозии.
Состав и вязкость
Определенного состава обслуживающего вещества требуют лодочные моторы. Замена масла в редукторе происходит с участием средств особого состава. В него входит определенный набор присадок. Они обеспечивают качественную защиту от коррозии.
Также масла для лодочного мотора имеют в составе специальные эмульгирующие добавки. Они связывают воду, предотвращая ее попадание на поверхности.
Стандарт API
Вязкость масла может определяться также по системе API. В этом случае требуется применять средства GL-4 и 5. Первая разновидность применяется при обслуживании гипоидных или конусных передач, которые работают при легких или средних нагрузках. Замена масла в редукторе подвесного лодочного мотора чаще всего предполагает применять средство класса GL-4. Но следует в первую очередь заглянуть в инструкцию по эксплуатации от производителя. Там обозначены рекомендации по выбору смазочных материалов.
Стационарные двигатели чаще работают при значительных нагрузках. Поэтому для них предпочтительнее применять масло класса GL-5. В нем присутствует достаточное количество противозадирных присадок, которые предотвращают износ деталей. В нагруженных механизмах со значительными осевыми сдвигами это крайне важно. Особенно если есть вероятность попадания внутрь некоторого количества воды. Чаще всего при выборе масла обращают внимание на мощность двигателя.
Мотор «Ямаха»
Каждый производитель двигателей для лодки допускает применять для своих механизмов определенные виды масел. Это обязательно учитывают при их замене. Также необходимо знать, какой состав был залит внутрь изначально. Некоторые виды присадок могут быть несовместимы.
Замена масла в редукторе лодочного мотора «Ямаха» требует специальных средств. Производитель рекомендует для передач применять специально разработанную смесь. Yamalube Gear Oil применяется для всех лодочных двигателей представленного бренда.
Специальный набор присадок демонстрирует хорошие противозадирные качества. Прочная пленка при этом покрывает рабочие поверхности. Средство было протестировано в лабораторных условиях компанией «Ямаха». Представленному средству был выдан официальный допуск.
Двигатель «Меркурий»
Замена масла в редукторе лодочного мотора «Меркурий» происходит по другой схеме. Производитель таких двигателей допускает применять только определенный тип смазочных материалов под названием Quicksilver.
В группу этих масел входит 3 средства. Для подвесных моторов с мощностью до 70 л. с. применяется серия Premium.
Для стационарных двигателей с мощностью выше 70 л. с. потребуется приобретать серию High Performance. Следует отметить, что смешивать представленные смазочные материалы нельзя. В них пакет присадок очень разный. Если их сочетать, действие компонентов будет значительно снижаться.
Конфликт присадок приведет к образованию ржавчины на рабочих поверхностях. При этом придется очень скоро ремонтировать мотор или вообще приобретать новое устройство. Поэтому к выбору масла необходимо подойти очень ответственно.
Устранение отработанного средства
Когда производится замена масла в редукторе лодочного мотора «Сузуки», «Ямаха», «Меркурий» и т. д., необходимо начать со сливания отработанной смазки.
Для этого двигатель следует поставить вертикально. Далее откручиваются специальные пробки для сливания, которые есть у редуктора.
Отработанное масло будет иметь темный цвет. Если вытекает масса, оттенок которой похож на кофе с молоком, возможна разгерметизация системы. Небольшое потемнение жидкости считается нормой.
Если в процессе вытекания буквально через минуту струйка масла уменьшилась, значит, образовалась пробка. Это довольно частое явление.
Ускорить процесс позволит автомобильный насос. Насадку, соответствующую выходу сливных отверстий, при необходимости можно сделать самостоятельно из подручных средств. После подачи давления отработанная смесь быстро устраняется из редуктора. Может быть много брызг, поэтому следует выполнять работу на улице в специальной одежде.
Заливка нового масла
Некоторые владельцы представленных транспортных средств утверждают, что перед заливкой новой смеси двигатель нужно промыть бензином. Но замена масла в редукторе лодочного мотора «Парсун», «Меркурий», «Сузуки» и множества других по этой технологии неприемлема. Сальники теряют при этом свою эластичность.
В нижнее отверстие вставляется носик емкости с новым маслом. Заливать смазку следует в таком количестве, чтобы она показалась в верхнем отделении.
Далее носик емкости не вынимают. Закручивают крышку на верхнем отверстии. Перед этим следует заменить прокладку. Даже если она выглядит неизношенной, ее нужно обновить. После этого нижний болт тоже закручивается. Также требуется заменить прокладку. При закручивании усилие прилагать не стоит.
Количество смазки
Замена масла в редукторе лодочного мотора не вызывает трудностей. Следует отметить, что количество смазывающего вещества, которое заливают в редуктор, зависит от мощности двигателя. Это связано с большими габаритами мотора.
В среднем для оборудования мощностью 6 л. с. потребуется около 200 мл смазки. Двигатель до 30 л. с. потребует залить в него около 420-450 мл средства, а до 50 л. с. – 600 мл. Если же на лодке установлен стационарный мотор мощностью больше 70 л. с., масла уйдет в течение процедуры практически целый литр.
Ознакомившись с особенностями и инструкцией, которые подразумевает замена масла в редукторе лодочного мотора, можно своими руками выполнить все действия. Это убережет двигатель от поломок и продлит срок его эксплуатации.
Замена сальника редуктора Сузуки Гранд Витара
Корпорация Suzuki, отказавшись от выпуска моделей, Гранд Витара с рамой и мостом, заменила их на модели с передним и задним редуктором. И вместе с ними приобрела новые проблемы, такие как течь сальника редуктора.
Замена сальника переднего редуктора не взывает сложностей. Главное, чтобы при подборе запчастей и проведении работ не перепутали сальники. Такое в своей практике мы встречали. А, вот с задним сальником придется попотеть. Замена его потребует значительных трудозатрат.
Чтобы снять задний привод придется частично освободить рычаги задней подвески. Только после этого получится добраться до полуоси. Если после замены сальника заднего редуктора Сузуки Гранд Витара, через непродолжительное время вы снова заметили капли масла под днищем, то проблема, скорее всего не в некачественном проведении работ или запчастей. В обязательном порядке надо проводить осмотр состояния привода полуоси, а именно внутреннего шрус.
Коррозия шрус в месте, где установлен сальник, приводит к его ускоренному износу. Что и является причиной течи масла заднего дифференциала Suzuki Grand Vitara.
Стоимость работ по замене сальника редуктора
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Замена заднего сальника дифференциала | 3850 руб. |
| Замена переднего сальника дифференциала | 2200 руб. |
По окончании работ необходимо проверить уровень масла и при необходимости долить. Также замыть следы течи масла.
Взялся я наконец за свою лодку. На охоте, коль в деревне время было, поменял сальники. Так получилось, что отчет выложил на параллельных "Бродягах", потому как мужикам там обещал Здесь просто копипащуНу, потихоньку начну. Прошу заранее прощения за всякие технические неточности - образования технического не имею, только медицинское :unknown: и навыков слесарных с лодкомоторным опытом немного :%) Боялся я браться за это дело, но как оказалось, зря. Делов оказалось даже мне на три часа с перекурами. Но парочка нюансов была. Постараюсь все описать подробно.
Сливаем масло, снимаем винт. Откручиваем два болтика на 10.
Вытаскиваем узел со всеми шестернями и упорным штоком:
Вытаскиваем хвостовик из крышки с сальниками:
Осматриваем шестерни:
Ура, мои оказались совершенно новые, сохранился даже легкий рисунок, который фреза оставляет на зубьях шестерен - никакого пятна контакта еще не приработалось! не обманул продавец - двигатель совсем без пробега.
Далее снимаем редуктор полностью. Для этого откручиваем пять болтов - четыре на 15 над антикавитационной пластиной:
А пятый на 12, он снизу, под анодом, который с акульим плавником. Где-то вычитал, что он должен быть установлен в определенном положении. Так это или нет, не знаю, но на всякий пожарный случай пометил его перед снятием риской.
Выкручиваем его:
И легким движением руки снимаем сапог:
Перетаскиваю все это хозяйство в более удобное место, подальше от лодки. Вообще, но-уму, надо было редуктор снимать в сборе, и вытаскивать шток пропеллера уже в мастерской - но я боялся, что придется возиться с винтами, а зажимать корпус редуктора в тиски не хотелось, ну и приспособления, конечно, никакого не было.
Как бы то ни было, дальше я занялся резинками, сальниками корпуса штока пропеллера (не знаю, как эта штука называется по русски правильно, сервис мануал только английский, просто перевожу. Ей-богу, звучит коряво. Кто знает, как лучше - подскажите ) В общем, взял я эту чертову болванку и стал действовать так, как научил меня СВ и Андрюха со своим америкосом в фильме :kod17:
Технология Drill & Screw в действии: :kod17: :kod17: :kod17:
Потом все тщательно промыл от эмульсии, масла и остатков резины сальников простым растворителем, блестело как причиндалы у кота.
Опять же, Андрей, твой амер пугал меня какой то чудовищной и загадочной посадочной смазкой, называя ее туманно "компаунд сиил". Я после недолгих раздумий забил на их буржуйские штучки и смазал легко посадочные поверхности простым русским литолом. Время покажет, прав ли я был. Заправил все на место идеально подошедшей импровизированной оправкой из полиэтиленовой втулки для труб отопления.
Далее привожу фотку с колечками и сальниками хвостика - артикулы видны:
Так, с нижней частью закончили. Теперь разбираем помпу. Выкручиваем четыре болта, снимаем крышку:
С кольцом, которое лежит на крышке, мне накосячил дилер - ошибся с артикулом, и положили мне вместо него каку-то неведомую запчасть от дизельного мотора. Пришлось оставить старую, благо она в идеальном состоянии.
Дальше снимаем крыльчатку, металлическую прокладку помпы (ВНИМАНИЕ: на этом этапе важно не проебать шпонку крыльчатки, а сделать это легко!) Вот она и ее ржавое гнездо на штоке:
Далее снимаем кольцо (1) и извлекаем корпус штока (2) В нем так же, как и на хвостовике снаружи кольца, внутри - два сальника и сверху кольцо. Тут я виноват, запарился и не сфотал Но верьте на слово, там все точно также.
Кстати, сервисмену, уговорившему меня менять все сальники большое спасибо - судя по всему, бежало именно через помпу. На фото видно рваное верхнее кольцо, и сальники были прослаблены - вытащил их чуть не пальцем. Последнюю металическую шайбу вытащить непросто - сделал для нее съемник ( ) из тонкого гвоздя:
Не забудем поменять сальник задней передачи:
Дальше все по знакомой схеме - растворитель, литол, обратная сборка.
Так, дальше фото с артикулами запчастей:
Помеченное стрелкой мне положили ОШИБОЧНО!
Ну вот, вроде и все. Буду рад, если кому - то это окажется полезным Не зря же я весь айфон мазутом угандошил! :kod17: :kod17: :kod17:
Редуктор лодочного мотора – устройство, принцип работы и обслуживание
Редуктор на лодочном моторе предназначен для уменьшения оборотов вращения гребного винта относительно оборотов вращения коленчатого вала двигателя для обеспечения оптимальной передачи мощности от двигателя на винт. Как правило коэффициент уменьшения редукции составляет значение около 2 (пишется как 2,0:1). Вращение от коленчатого вала двигателя к винту передается через вертикальный вал, конические шестерни с круговым зубом на вал винта. Более подробно показано ниже.
Редуктор – самый сложный механизм лодочного мотора, который при правильном обращении служит годами, и мы не видим что происходит у него внутри и большей частью даже не знаем как он устроен.
Но все же лучше заглянуть внутрь редуктора лодочного мотора и посмотреть, как все это устроено, взаимодействует, и знать как работает.
Чтобы выяснить, что к чему из этой кучи частей, необходимо посмотреть на схему сборки редуктора лодочного мотора. В случае полной разборки редуктора даже не думайте о попытке собрать его без схемы, особенно если работа выполняется "под пивко".
Ремонт редуктора любого лодочного мотора вполне по силам осуществить самостоятельно любому лодочнику или водномоторнику, не говоря уже о водкомоторнике.
Сервис-мануалы описывают исключительно применение всяческих спецсъемников и спецключей, но можно обойтись и подручными средствами при наличии прямых рук.
Для того, чтобы понять, как устроен редуктор на лодочном моторе, достаточно посмотреть на основные узлы и их взаимодействие.
1. Муфта. Эта деталь находится на шлицах гребного вала – она вращается с валом (и передает крутящий момент на вал гребного винта). Она свободно скользит вперед и назад по валу. Муфта имеет по два зуба с каждой стороны для зецепления с шестернями переднего или заднего хода.
2. На этой фотографии муфта в "нейтральной" позиции на гребном валу.
3. Шестерни переднего и заднего хода. Зубья муфты совмещаются с соответствующим углублением шестерен переднего или заднего хода обеспечивая требуемое направление вращения. Когда муфта находится в зацеплении с одной из шестерен, мощность передается на вал гребного винта.
4. Две шестерни свободно вращаются на валу, пока муфта находится в нейтральном положении.
Шестерня переднего хода в месте посадки на вал имеет отверстие и масляные каналы для смазки. Шестерня заднего хода имеет бронзовую втулку для уменьшения износа – т.к. она свободно вращается на валу при движении катера вперед, а это 99% использования катера.
5. На вертикальный приводной вал от двигателя насажена небольшая шестерня. Она постоянно вращает 2 шестерни передач, которые вращаются на валу свободно в противоположных направлениях.
6. Для перемещения муфты используется рычаг, подключенный через тягу. На фото муфта подключена к шестерне заднего хода. Вращение передается от верхней шестерни на шестерню заднего хода и через муфту на вал гребного винта. Шестерня переднего хода при этом свободно вращается на валу. Чтобы включить передний ход – надо потянуть тягу и переместить муфту другую сторону – для зацепления с шестерней переднего хода.
Слева от муфты, на гребном валу, виден подшипник опоры в сборе (закрываемый снаружи сальниками).
Ремонт редуктора лодочного мотора SUZUKI DF 50 / Своими руками
Просто разобрал и я встал в ступор вроде везде пружинками во внутрь в масло, а тут наоборот к воде, вот я и подумал если леску намотает то сальнику хана, вот я и поставил пружинами во внутрь к маслу. Вот и спросил у бывалых, а то как то уже и сомнения возникли. Спасибо
Большое спасибо Добрый человек.
Добрый день, подскажите пожалуйста новичку, я вижу Вы человек уже с опытом. Снял винт а там дальше на гребном валу стоят два сальника и оба пружинками стоят к винту, тоесть открытое попадание воды. Скажите пожалуйста как правильно должны стоять сальники? Так как я водитель я рассудил по авто что там все сальники стоят пружинками во внутрь тоесть к смазке. И еще скажите как сильно нужно затягивать гайку какая держит винт. а то открутилась чуть ли не от руки. Подскажите пожалуйста, просто ниразу не сталкивался. Спасибо.
Сальники должны стоять пружинками внутрь они двухсторонние. Гайку винта я затягиваю с небольшим усилием. Сильно не надо так как он фиксируется шпонкой.
Здравствуйте. Подскажите плиз длину щупа уровня масла. Свой случайно утопил а в продаже только под заказ и ждать целый месяц! Думаю что ни будь похожее приколхозить
Да не за что. Хорошо что я в это время был в гараже.
Максимум 12см. Минимум 16см.
Подскажите как поменять втулки поворота или как убрать люфт на таком же моторе . Заранее спасибо.
Чтобы их снять мы использовали пресс. Новые втулки нам вытачил токарь.
Масло закачивать снизу вверх, без воды заводить на долго нельзя, сальник ставится пружинкой к стороне где создается давление
Благодарю за советы.
Ну да У нас в екб от 4500 просят.
Смотря где? Везде цены разные. Как договоритесь.
Сальника извиняюсь за т9
Номер мальчика корпуса помпы не подскажите
Спасибо я уже подобрал
Честно я уже не помню. Я визуально в магазине подбирал по образцу.
Привет Друг🤝☕засмотрелся🙄отлично разбираешься в моторах,от души👍👍👍
Тиолково, дружеский лайк!
Привет! Хорошая работа. Скоро на водные просторы и с ветерком за рыбкой. Удачи!
Это даже не обсуждается.
@ED TV При выезде видос обязателен.))
Спасибо друг. Жду не дождусь первого выезда.
Привет. Ничего в этом не понимаю, но руки у вас золотые. Желаю успехов.
Большое человеческое спасибо.
Привет Ед! Работа сделана! Люфт небольшой должен быть! Промыл редуктор! Залил масло! Теперь можно и на воду! Эд, а почему масло через верхнюю пробку заливаешь? Удачи на воде!
Спасибо друг. Я масло всегда так заливаю.
Привет! На то как работают другие можно смотреть вечно! ))
Это точно бро. Спасибо.
Привет 🤝🤝🤝вот и я, вижу чайник кипит. НАЛИВАЙ🍸🍸🍸Спасибо за поддержку, дружбу принял я с вами 971-й . Мой лайкос в копилку канала 45
Что тут скажешь. Молодец! Полный с 👍 мастеру!
Привет👋❗Отлично провели ремонт, хорошо когда сам разбираешься❗Конечно лайк, удачи на рыбалке❗👍
для меня такой ремонт - космос 👍
Спасибо друг. Как говорится каждому своё. 😃
МАСТЕРУ ЗОЛОТЫЕ РУКИ 40 ЛАЙК . ЗАВЕДЁТСЯ ! ПОЗНАВАТЕЛЬНО . СКОРО ЛЕТО .
40 like congratulations my Friend
Большое спасибо друг.
Вы молодец, в этом конечно ничего не понимаю, лайкосик 👍👍👍👍
всегда хотел моторку, даже с электро двигателем, но посчитал. что не такой я и заядлый рыбак, что бы отдать бабки за прицеп,лодку, и мотор. я по старинке ловлю рыбку-с берега,реже спиннинг . мне как то удобнее так)
@ED TV тем более, когда пользуешься пару раз в год)
Да лодку содержать удовольствие не дешовое.
Good job sharing I like
Приветствую, полезное видео. Спасибо
Да не за что друг. 😀
Great Channel here, happy to be connected, let's stay in touch.
Вы знаете, я не вяжу, не ремонтирую автомобили, не коллекционирую марки и монеты, не собираю по лесу оленьи рога, не хожу по заброшкам, у меня сейчас нет дачи, не делаю копы, не пишу и не пою под гитару песни, почти отошёл от кулинарии, по состоянию здоровья не могу заниматься рыбалками как прежде и т.д. и т.п. но, по возможности, поддерживаю каналы, посвящённые этим и многим другим темам, чтобы поддержать каналы друзей.
@ED TV Сам только недавно узнал.
Благодарю за толкование этих слов. Обо многом узнал впервые. Как говорится век живи век учись.
@ED TV Ещё Вам посылаю пищу для размышлений. Лично я такое узнал совсем недавно.
Спасибо и его тайный смысл.
Слово Спасибо обозначает "Спаси Бог" и человек, желающий поблагодарить за оказанную услугу или полученный товар, произнося "Спасибо" желает другому спасения, подразумевая, что он грешник.
То есть другими словами это звучит так: "Ты такой грешник, Дай тебе Боже спасения!". Как то не очень хочется получить такое спасибо для себя, верно?!
А ещё интереснее то, что наши предки знали это!
Когда им говорили спасибо, они обычно отвечали так: "Не за что", мол типа я не грешник и меня ни от чего спасать не нужно. Или же отвечали "Пожалуйста", что обозначает в переводе: "положи лучше сто (деньги) вместо такого спасибо!"
В народе существует много пословиц и поговорок, доказывающих это:
Спасибо в карман не положишь
Спасибо не булькает
Спасибо на хлеб не намажешь.
Но есть ещё один нюанс произнесения слова спасибо: если человек с сарказмом чего то вам желает ("Да чтоб у тебя харя треснула!"), то, произнесённое Спасибо вас защищает от того, чего вам желают и возвращает обратно тому, кто этого пожелал.
Спасибо- это своеобразный щит, который отзеркаливает всё (это в равной степени касается как хорошего, так и плохого).
Значение слова Благодарю.
Слово Благодарю имеет 2 корня и переводится как "Благо Дарю".
Такой благодарностью вы не только одариваете человека тем, что ему вернётся добром его же добро, но и сами себе делаете лучше. Объясню почему:
Во Вселенной всё взаимосвязано и то, что Вы даёте миру, Вы сами же потом это и получаете! Это знаменитый всеми "закон бумеранга", который гласит: Всё, что вы излучаете во Вселенную, то и получаете сами. Так что БлагоДарите!
А теперь представьте, что будет, если вместо Спасибо Вы начнёте говорить Благодарю?!
Ваш мир, может быть, начнёт меняться в лучшую сторону и отданную другим благодарность Вы начнёте получать обратно!
Но получать её Вы будете уже не в виде слов, а в виде повышения зарплаты, каких то премий, шансов, приятных встреч, необходимых знакомств, подарков, интересных событий в жизни, любви, здоровья, дружбы и многих других подарков Вселенной.
Чем чаще Вы Благодарите других, тем больше получаете реальных поводов ещё раз сказать Благодарю!
По опыту многих людей могу с большой долей вероятности сказать, что это, зачастую, работает!
Замена редуктора сузуки 40
тросики машинку смотрел?
а так в Сузуки на субуруского сьезди.
есть мысль что тяга в редукторе отломилась или просто отпала.
перед тем как все случилось какой то свист чтоли от мотора пошел как будто что то в редуктора закусывать начало. а потом бамс и пиндец. встал.
Тягу смотри
Тоже за тягу
Скорее всего тупо открутилась
может самим
шестерням кирдык. че гадать разбирай.
Лопнула шпонка храповика которая под пружинным стопором
При этом могло коцнуть шестерни.Мотор сотка ремонт выльется в 30-40 рублей
Лопнула шпонка храповика которая под пружинным стопором
При этом могло коцнуть шестерни.Мотор сотка ремонт выльется в 30-40 рублей
сними шестерни и по ним пробуй подобрать по авто магазам. на рынке. железо оно и есть железо. а так впухнешь. года 2 назад на сузе 50 обошлось 25 и то по знакомству.
сделали бы. а вообще в сузуки сказали скорее всего
шестерни или вал.
а вообще сказали самый дешевый вариант 10 тыс. самый дорогой 70
но 70 это говорят было бы в случае если бы там все заклинило, а клина нет. винт то вращается
Да разбери уже.
Это не так уж сложно. Мастерская это делает оч дорого. Сборка еще дороже. А так любой мастер который с головой дружит соберет. Главное при этом ничего не потерять и не перепутать. При разборе лучше фотать ход работ.
провернуло торсионный вал. 25 тыс обойдется ремонт.
Мужики, помогите мне тоже. Мотор 4-т.Сузуки-50: не работает гидроподъемник.
Звонил в Сузуки центр. Говорят,что куда-то переезжают и что не кому заниматься. Предлагают через 2 недели звонить. Но через 2 недели сезон может кончиться. Мотор: сперва не могла поднимать,только опускала. Потом вообще отказал. Проверил реле: на одну сторону тока нет. Пробовал напрямую подключить подъемник - без реакции. Кто возьмется за ремонт?
Там стоит реверссивный эл.мотор.
Для подьема надо делать переполюсовку. Отцепив от блока реле два толстых провода которые идут на гидро. Подсоединить к аккуму напрямую. Если будет работать то дальше смотреть блок реле. Точно не помню но еще должен быть концевик отк. моторчика в крайних положениях.
Семеныч, спасибо.
Но уже пробовал напрямую, а про концевик еще не знал -попробую сегодня.
Максим. вот тебе номер 89247650445 Антон. Он мне помог. Думаю и тебе поможет!
Парень знает свое дело!
Спасибо. Разобрал сам и нашел причину - попало масло в электромотор. Буду искать замену.
Читайте также: