Замена ролика опель вектра с
Обновлено: 04.07.2024
Замена ремня генератора Опель Вектра С
Многие детали автомобиля приходится время от времени менять и ремень генератора на Опель Вектра С здесь не является исключением. В течение эксплуатации ремень изнашивается, растягивается, начинает проскальзывать, свистеть и трескаться, а в запущенном состоянии и вовсе обрывается. Поэтому, рано или поздно понадобится замена ремня генератора на Вектра С. Иногда, вместе с ремнем меняют и натяжной ролик.
Какой ремень ставить и что понадобится для замены
Для генератора Опель Вектра С 2008 года подойдет поликлиновый ремень фирмы Gates с номером 5PK1030. Обойдется такой примерно в 600 рублей, в то время как оригинальный поликлиновый ремень Opel 6340609 выйдет чуть ли не в два раза дороже.
Кроме этого для замены понадобится ключ или головка на 7, квадратный вороток на 10 мм, удлинитель для воротка (трубка).
Как поменять ремень генератора Опель Вектра С
Головкой на 7 откручивается хомут патрубка воздушного фильтра и снимается патрубок. Затем надо отключить датчик расхода воздуха и отсоединить проводку. Затем отсоединить трубку, которая крепится к корпусу воздушного фильтра и стянуть нижний патрубок. Все это делается для того, чтобы снять корпус воздушного фильтра, который крепится тремя защелками.
Сняв корпус, появится доступ к отверстию в корпусе натяжителя ремня. Тут и пригодится квадратный вороток — его следует вставить в отверстие, надеть удлинитель и приподнять всю конструкцию, освобождая ремень. Теперь ремень генератора можно снять со всех шкивов.
Установить ремень генератора можно и сверху, из под капота, немало при этом помучившись. А можно установить и снизу, сняв переднее колесо и открутив боковую защиту. Она крепится на винтах под биту Т25.
После этого появится доступ к шкивам, на которые надо установить ремень. Далее надо ослабить натяжитель и накинуть ремень на верхний шкив, при этом ремень может соскальзывать с нижних шкивов. Следует убедиться, что ремень стоит ровно.
Более подробно замена ремня генератора Opel Vectra C 2008 года показана в этом видео с инструкциями.
"Замена" генератора z18xer. Замена ролика натяжителя. ТО 251000
Возвращаясь с работы домой, загорелась лампочка аккумулятора, через минуту пропала, через несколько минут опять загорелась. Благо домой доехал без приключений и сразу по приезду сделал диагностику ошибок педалями.Итог — 0621. Д2 в помощь — P0621 — Неисправность цепи управления лампой "L" генератора. Здесь же и посмотрел, что возможно отгнивает контакт шоколадки, который требует пропайки.
Снял гену и добрался до реле — щетки уже поизношены, контакты немного были окислены, но не критично, а вот в токосъемных кольцах выработка около 2мм
Для меня было 2 варианта — брать б/у или отдать в ремонт свой, но опытный товарищ посоветовал отремонтировать, потому что не ясно, сколько уже отработал б/у и что там с ним внутри.
Ремонт конечно вылился в копеечку
Кроме реле и коллектора, пришлось еще поменять подшипники, которые к с лову были в очень печальном состоянии
Четкого отчета по съему генератора на ОВЦ с z18xer я не нашел, однако надо отдать должное morfiche за его старания на эту же тему по астре с 1.8xer. Наваяю и я краткое пособие для таких же чайников, как я сам)
Начнем.
Первым делом скидываем минусовую клему с аккумулятора
→ отсоединяем фишку на ДМРВ и демонтируем короб воздушного фильтра
→ ослабляем хомут патрубка который идёт от ДМРВ к дросселю и отворачиваем сам патрубок, что бы он не мешал работать
→ освобождаем генератор от приводного ремня
→ находим и откручиваем 2 болта под голову на Е14, которыми крепится генератор.
Скорее всего гена будет крепко сидеть на своем месте, поэтому придется воспользоваться монтажкой. После того как генератор сняли с посадочного места, видим что к нему идут 2 контакта — клема и фишка.
Клема снимается головой на 13, а фишка путем подковыривания отвёрткой с одного усика (надавливанием на рычажок у меня не получилось)
→ после того как все отсоединили, вынимаем генератор.
Для этого необходимо снять правое колесо, выкрутить винт и отогнуть защиту. Теперь через образовавшийся проем легко достаем виновника
Некоторые рекомендуют максимально выкручивать колеса в право, но я разницу не заметил, что с прямым колесом, что с вывернутым. Установка и сборка производится в обратной последовательности =). Единственное замечание — генератор не хотел обратно садиться на свое место. Нижняя часть становилась без проблем, а верхняя в упор не хотела залазить на свое место. Эту беду решил с помощью масла — промазал посадочные места, и все получилось.
зы. Ввиду того, что раз уж снимали вспомогательный ремень, то надо бы заменить и ролик натяжителя, который был на грани шухера и уже несколько месяцев валялся в бардачке.
ззы. Ну и раз уже попал на яму, то сам Бог велел заменить масло, ведь с прошлой замены тачка проехала 8к+, что в моем случае получилось чуть меньше 200 м/ч.
замена ролика натяжителя ремня генератора опель вектра б с кондиционером
Постигла и меня эта не такая уж редкая беда - заклинил ролик натяжителя допагрегатов. Вовремя не заметил, только когда уже почувствовал запах паленой резины в салоне, понял - что-то не так. Открываю капот, а там от ремня уже искры летят. Быстро глушу двигатель, ремень плавится на ролике и сам собой снимается. В общем то повезло, у некоторых двигатель клинит :shock:. На аккумуляторе доехал до дома и начал изучать форум. В результате родился вот такой отчет. Если нужно сменить только ролик, то он просто откручивается ключом на пятнадцать и меняется. Но у меня он уже явно стоял криво, поэтому нужно было снимать весь натяжитель. Снимаем воздушный фильтр, поддомкрачиваем и снимаем правое колесо и подкрылок. самое трудное открутить вот эти два винта крепления натяжителя. Торксовских головок у меня не было, но эти болты прекрасно открутились обычными, нужно только подобрать правильный размер (варварство,конечно, ну не было у меня торксовских головок! ).
Верхний болт лучше откручивать сверу, хотя подлезать тяжело, мешают шланги кондиционера. Нижний болт сверху открутить практически невозможно, подлезать только снизу, и то кое-как. Дело осложнялось тем, что натяжитель заклинил, и нельзя было было отвести ролик вверх. В итоге откручивал с карданом. Вот примерно туда нужно лезть с головкой. Снял натяжитель, он, увы, не подлежит ремонту :(
Заказал на Экзисте новый, по совету форумчан - Febi, хотя про Ina тоже хорошие отзывы. Ремень взял ContiTech, по моему мнению, оптимальное сочетание цена/качество. Кстати, сам натяжитель той же фирмы Litens, что и оригинальный GM, видно только ролик от Febi. Отличие от оригинального - пять заклепок, а не три. Прикрутил на место, это оказалось гораздо проще, чем открутить. Кстати, чека в натяжителе уже была установлена. Теперь самое сложное - продеть ремень, а для этого нужно снять правую опору двигателя.
Операция достаточно трудоемкая, нужно вывешивать двигатель и т. д. Я правда, так и не понял, как откручивать опору, поэтому пошел по другому пути, позаимствовав одну из идей форума. Открутил снизу подрамника гайку крепления опоры двигателя (1), а гайку крепления подрамника сильно ослабил. Потом ломом поднял двигатель так, чтобы шпилька крепления опоры вышла из подрамника. К сожалению, опора упирается в кузов, и щель получается маленькая. Но если на лом сесть, то можно получить зазор миллиметров в 5. 8. Этого достаточно, чтобы продернуть ремень. Дальше уже все просто. Заводим ремень, при зафиксированном натяжителе остается достаточно места, чтобы без помех установить ремень на место. Дальше ключом на 15 натягиваем натяжитель и выдергиваем чеку и ослабляем ролик, пока он не натянет ремень. Еще раз проверяем посадку ремня, ставим на место фильтр. Дальше ключ на старт - и ура, все работает .
Постигла и меня эта не такая уж редкая беда - заклинил ролик натяжителя допагрегатов. Вовремя не заметил, только когда уже почувствовал запах паленой резины в салоне, понял - что-то не так. Открываю капот, а там от ремня уже искры летят. Быстро глушу двигатель, ремень плавится на ролике и сам собой снимается. В общем то повезло, у некоторых двигатель клинит :shock:. На аккумуляторе доехал до дома и начал изучать форум. В результате родился вот такой отчет. Если нужно сменить только ролик, то он просто откручивается ключом на пятнадцать и меняется. Но у меня он уже явно стоял криво, поэтому нужно было снимать весь натяжитель. Снимаем воздушный фильтр, поддомкрачиваем и снимаем правое колесо и подкрылок. самое трудное открутить вот эти два винта крепления натяжителя. Торксовских головок у меня не было, но эти болты прекрасно открутились обычными, нужно только подобрать правильный размер (варварство,конечно, ну не было у меня торксовских головок! ).
Верхний болт лучше откручивать сверу, хотя подлезать тяжело, мешают шланги кондиционера. Нижний болт сверху открутить практически невозможно, подлезать только снизу, и то кое-как. Дело осложнялось тем, что натяжитель заклинил, и нельзя было было отвести ролик вверх. В итоге откручивал с карданом. Вот примерно туда нужно лезть с головкой. Снял натяжитель, он, увы, не подлежит ремонту :( Заказал на Экзисте новый, по совету форумчан - Febi, хотя про Ina тоже хорошие отзывы. Ремень взял ContiTech, по моему мнению, оптимальное сочетание цена/качество. Кстати, сам натяжитель той же фирмы Litens, что и оригинальный GM, видно только ролик от Febi. Отличие от оригинального - пять заклепок, а не три. Прикрутил на место, это оказалось гораздо проще, чем открутить. Кстати, чека в натяжителе уже была установлена. Теперь самое сложное - продеть ремень, а для этого нужно снять правую опору двигателя.
Операция достаточно трудоемкая, нужно вывешивать двигатель и т. д. Я правда, так и не понял, как откручивать опору, поэтому пошел по другому пути, позаимствовав одну из идей форума. Открутил снизу подрамника гайку крепления опоры двигателя (1), а гайку крепления подрамника сильно ослабил. Потом ломом поднял двигатель так, чтобы шпилька крепления опоры вышла из подрамника. К сожалению, опора упирается в кузов, и щель получается маленькая. Но если на лом сесть, то можно получить зазор миллиметров в 5. 8. Этого достаточно, чтобы продернуть ремень. Дальше уже все просто. Заводим ремень, при зафиксированном натяжителе остается достаточно места, чтобы без помех установить ремень на место. Дальше ключом на 15 натягиваем натяжитель и выдергиваем чеку и ослабляем ролик, пока он не натянет ремень. Еще раз проверяем посадку ремня, ставим на место фильтр. Дальше ключ на старт - и ура, все работает .
Как самостоятельно заменить ролики ГРМ на Опеле Вектра?
Так называемые «семейные» автомобили за последние десятилетия стали популярны у среднего класса, в силу экономичности, удобства и надежности (и невысокой цены). Автоконцерн «Opel» долгое время выпускали такие машины, под маркой Opel Vectra — с 1988 по 2008 года.
Но несмотря на то, что линия перестала выпускаться уже десять лет как, запчасти к ней активно приобретаются и сегодня — множество этих надежных машин еще на ходу. Одними из самых востребованных запчастей являются обводные и натяжные ролики ремня газораспределительного механизма. О том, как определить необходимость их замены и провести ее своими руками — далее в статье.
Когда необходима замена роликов ГРМ в Опеле Вектра?
Опель Вектра (особенно серия B) — чрезвычайно надежная машина, и это касается и ремня ГРМ, и обводных роликов, и натяжителя. Согласно рекомендациям европейских специалистов, замену данных запчастей нужно проводить раз в 30-40 тысяч километров пробега.
Но рекомендации из инструкции к эксплуатации автомобиля основывались на испытаниях в европейских условиях. Для российских дорог приведенная цифра уменьшается до 25-30 тысяч километров.
На необходимость проводить на Опеле Вектра Б 1996 замену ГРМ и роликов укажет, в первую очередь, стук в двигателе и трудности при попытке его запустить. В этом случае нужно поднять капот, снять защиту двигателя и осмотреть сам ремень ГРМ. Если изношен он — изношены и ролики, в силу того, что запас прочности у этих деталей практически идентичен.
Чтобы провести подробный визуальный осмотр газораспределительного механизма, его разбирают:
- Поднимается капот машины.
- Отводится натяжитель.
- Демонтируется ремень ГРМ.
- Снимается корпус воздушного фильтра.
- Ролики осматриваются на предмет износа и/или повреждений.
- Весь механизм собирается. Для этого проводится вся вышеприведенная процедура, но порядок действий обратный.
Если повреждения были обнаружены, то возникает необходимость в замене роликов. Инструкция приведена в статье.
Расположение роликов ГРМ
Чтобы добраться до роликов газораспределительного механизма на Opel Vectra, лезть под машину не требуется, достаточно открыть капот. Если стоять к нему лицом, то в левой части будет располагаться широкая щель (10-15 сантиметров в ширину). В ней располагается ремень, натянутый на валах. Это и есть ремень ГРМ, а то, на чем он крепится — обводные ролики.
Но есть и натяжители, или натяжные ролики. Как их различать? Натяжители состоят из двух компонентов — ролика и натяжного устройства, а обводные — это шестерня, на которую надевается ремень ГРМ.
На Опеле Вектра ролики располагаются с левой стороны самого газораспределительного механизма, и открутить их можно, используя разводной или гнездовой (составной) ключ.
Как самостоятельно сменить ролики ГРМ в Опеле Вектра?
Чтобы самостоятельно провести замену роликов ремня ГРМ в Опеле Вектра, нужно тщательно подготовиться к процедуре.
Во-первых — техника безопасности. Двигатель должен быть холодным, и проводить замену сразу после поездки не рекомендуется. Детали будут раскалены, и работать без риска получить ожоги не получится. Сама машина должна быть надежно зафиксирована на месте, ручным тормозом или внешними фиксаторами (на подъемнике эта проблема отсутствует).
Во-вторых, требуется подготовить все инструменты:
- набор головок для составного ключа;
- две отвертки;
- струбцина;
- набор ключей (включая составной и динамометрический);
- детали на замену, ремень и шкивы;
- лампочка или фонарь для подсветки.
Наконец, можно переходить к самой процедуре.
Сначала механизм разбирается. Порядок действий аналогичен указанному в процедуре проверки состояния ремня и роликов ГРМ. Сняв детали, нужно убедиться в необходимости замены, осмотрев их на предмет наличия повреждений или признаков износа. При наличии таковых, старые детали убираются, а новые устанавливаются на их место, в обратном порядке по отношению к процедуре снятия. Хотя тут есть различия, которые будут заметны, если привести пошаговую процедуру установки новых роликов:
Замена ремня ГРМ, помпы, сальников распредвалов и сальника коленвала на автомобиле Opel Vectra С 1,8 16 клапанов
Всем Привет! Сегодня рассмотрим как правильно заменить ремень ГРМ, ролики, помпу а также сальники распредвалов и коленвала, на примере автомобиля Опель Вектра С с 16 клапанным двигателем объемом 1,8 литра.
Данная процедура проводится каждые 60000 км пробега. И советую не принебрегать этим, так как на данном двигателе клапана встречаются с поршнями. Для замены нам понадобятся:
- Комплект ГРМ ( KTB 361 )
- Сальник рапредвала ( 702.269 35*48*7 ) 2 шт.
- Сальник коленвала ( 813484200 ) 30*40*7.
- Помпа ( Dolz 0160 ).
- Набор инструмента ( преимущественно торкс и ешки ).
- Домкрат.
Начинаем со снятия корпуса воздушного фильтра, для этого отсоединяем разъём от датчика массового расхода воздуха, отпускаем хомут воздушного патрубка и отсоединяем его. Также снимаем жгут проводов который крепится к корпусу. Сдвигаем корпус и достаем его.
Ключом на 15 отжимаем натяжитель приводного ремня против часовой стрелки и снимаем ремень. Выкручиваем три болта, и снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Снимаем боковой брызговик снизу, для доступа к шкиву коленвала. Вращая коленвал за болт крепления шкива, совмещаем метки на шестернях распредвалов. Они должны стать напротив друг друга. Далее через деревянный брусок подставляем домкрат под переднюю часть двигателя. Выкручиваем пять болтов и одну гайку которые крепят опору двигателя и снимаем её. Теперь снимаем датчик положения распредвала, для этого выкручиваем два болтика и покачивая снимаем его. Выкручиваем один болт и снимаем натяжитель приводного ремня вместе с роликом. Далее срываем болт шкива коленвала, для этого включаем пятую передачу и просим товарища нажать на педаль тормоза. Если товарища нет под рукой, тогда ставим автомобиль на ручник и подкладываем подкаты под колеса. Выкручиваем болт и снимаем шкив. После этого выкручиваем один болтик, и отжимая защёлки снимаем нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ. Так как когда срывали болт коленвала,он сместился, поэтому совмещаем метки заново. После чего можно откручивать натяжной ролик, обводные ролики и снимать ремень.
Далее выкручиваем три болта и снимаем кронштейн опоры двигателя. С помощью приспособления фиксируем шестерни распредвалов, выкручиваем болты и снимаем шестерни. Выкручиваем четыре болта которые крепят внутреннюю часть защитного кожуха ремня ГРМ, и снимаем её. Подставляем ёмкость под двигатель, выкручиваем три болта которые крепят помпу и с помощью молотка и наставки извлекаем помпу. Очищаем её посадочное место, вытираем насухо. Перед установкой новой помпы смазываем уплотнительное резиновое кольцо силиконовой смазкой или чем то подобным, на помпе имеется направляющая, поэтому она становится в одном положении. Прикручиваем помпу на место. После чего продуваем всё сжатым воздухом. С помощью плоской отвёртки извлекаем сальники распредвалов, и используя их как оправку запрессовуем новые сальники, предварительно смазав рабочую кромку моторным маслом. Делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить их. Тоже самое делаем с сальником коленвала. Устанавливаем внутреннюю часть кожуха ремня, предварительно отмыв её в бензине. Возвращаем на место шестерню коленвала, проверяем чтобы она стала по метке. Прикручиваем шестерни распредвалов на место, и так же совмещаем метки. Прикручиваем новый левый обводной ролик, после чего устанавливаем на место кронштейн опоры двигателя. Прикручиваем новый правый обводной ролик, он крепится к кронштейну опоры.
Устанавливаем натяжной ролик так, чтобы язычок зафиксировался в окошке. Прикручиваем его, но пока не затягиваем. Берём новый ремень ГРМ, и устанавливаем его надписями к себе начиная с шестерни коленвала через правый обводной ролик на шестерню выпускного распредвала, так же через натяжной ролик на помпу, и через левый обводной ролик на шестерню впускного распредвала. Шестерня впускного распредвала является конечной точкой. Надеваем ремень, следим за тем чтобы метки были совмещены, если впускной распредвал так сказать убегает от метки, тогда подводим его с помощью ключа за болт крепления шестерни. Теперь можно натягивать ролик. Для этого шестигранником на 6 натягиваем ролик против часовой стрелки до совмещения стрелки с правой римской на пластине ролика, и затягиваем его. После чего проварачиваем коленвал на 360 градусов, и ещё раз проверяем метки. Если всё правильно тогда собираем всё в обратной последовательности, если метки не совпадают тогда проделываем эту процедуру заново. Ну на этом пожалуй всё.
Как заменить ремень генератора на Opel Vectra
Хотя Опель Вектра и является представителем немецкого автопрома, тем не менее, даже этот автомобиль совершенно не застрахован от различных повреждений и поломок. Особенно, если активно эксплуатировать Opel Vectra на наших дорогах, которые совсем не блещут высоким уровнем качества. Многие неприятности можно вовремя предотвратить, если периодически уделять своему транспортному средству время на профилактический осмотр.
Например, очень легко можно заметить визуально проблему с ремнем генератора Opel Vectra:
- Внимательно присмотревшись, увидеть степень повреждения изделия.
- Руками оценить уровень натяжения ремня генератора.
Замена ремня генератора Опель Вектра – не самое сложное для опытного автолюбителя дело, тем не менее, его важно проводить вовремя, так как халатное отношение к этой проблеме может привести к более серьезным неприятностям.
Почему скрипит привод и другие возможные последствия
Итак, вроде бы приводной ремень генератора на Opel Vectra – не самая дорогая и важная часть автомобиля. Тем не менее, его обрыв или плохое натяжение приведет в дальнейшем к более серьезным неприятностям:
- Повреждение подшипников в приводе генератора. Верным признаком этой неприятности является появление неприятного скрипа из-под капота Опель Вектра;
- Проблемы с водяным насосом, который также может легко выйти из строя;
- Снижение эксплуатационного срока аккумуляторной батареи автомобиля, которая начинает работать неэффективно и быстрее растрачивать собственный потенциал.
Причиной подобных неисправностей является повреждение натяжителя ремня генератора. Чтобы избежать в дальнейшем более серьезных денежных затрат, это устройство рекомендуется заменить как можно быстрее.
Порванный ремень вообще приведет к тому, что автомобиль просто не сможет тронуться с места.
Самостоятельная замена натяжителя ремня генератора на Opel Vectra
Итак, можно ли поменять самостоятельно натяжитель на Опель Вектра? Естественно можно, если внимательно прочитать нижепредложенную инструкцию и четко следовать всем ее этапам.
Схема ремня генератора
Первый этап – временный демонтаж некоторых элементов авто, которые будут мешать запланированному процессу:
- Снимается воздушный фильтр, затем с помощью ключа на семнадцать демонтируется боковая подушка силового агрегата.
- Opel Vectra приподнимается домкратом, фиксируется в таком положении. Домкрат убирается, учитывая то, что это устройство потребуется применить в дальнейшем для еще одной процедуры.
- Проводится снятие колеса, подкрылки, демонтаж ремня.
Дальше перед человеком возникает дилемма – поменять только ролик натяжителя или всю систему полностью. Если автолюбитель выбирает первый вариант, то в руки берется накидной ключ на пятнадцать, которым откручивается проблемная часть механизма. Устанавливается новое изделие – на место возвращаются все ранее снятые элементы немецкого автомобиля.
Для замены всего блока натяжителя скорее всего потребуется изначально демонтировать гидравлику, так как она мешает подобраться к крепежу, хотя можно попробовать обойтись и без этого этапа. Установка новой системы занимает не очень много времени, но вот дальше начинается самое трудное – ремень тоже надо как-то поставить на место его работы и хорошо натянуть.
Прежде всего, необходимо правильно подобрать этот элемент по размерам, так как есть модели с кондиционером или без него. В первом случае в системе присутствует дополнительный шкив, который увеличивает размеры ремня генератора на Опель Вектра.
Что потребуется осуществить:
- С помощью заранее подготовленного домкрата фиксируется мотор автомобиля;
- Ключом на шестнадцать снимается крепление нижней подушки силового агрегата и три крепежа, расположенных сверху;
- Ремень устанавливается на место его дальнейшей эксплуатации – главное знать, как это сделать правильно;
- Подушка двигателя и гидравлическая система возвращаются на свои места.
- Убирается домкрат.
На новом натяжителе автолюбитель может наблюдать специальную чеку, которую необходимо выдернуть после окончательной фиксации блока. Дальше на место эксплуатации возвращаются все другие ранее снятые элементы машины.
На самом деле описанная процедура не требует от владельца авто каких-то специфических познаний. Достаточно следовать инструкции, уметь пользоваться ключами и правильно распределять физическое усилие.
Замена генератора Опель Вектра.
На любом автомобиле основным источником электроэнергии, является генератор, к нему предъявляются особые требования. Генератор должен иметь достаточную мощность и обеспечивать постоянную подачу тока, чтобы электрооборудование в вашем автомобиле работало в нормальном режиме, без сбоев. Чтобы при нагрузках и любой частоте вращения ротора напряжение в бортовой системе автомобиля находилось в заданных параметрах. Генератор переменного тока лучше всего справляется с этой работой.
Рано или поздно, практически каждый владелец Опеля, может услышать из под капота своего автомобиля неприятный свист или скрежет, который доставляет неудобства и обращает внимание окружающих людей на Ваш автомобиль, но не из-за его красоты, а из-за этого неприятного звука. Чаще всего этот звук издается от изношенного ремня генератора (он проскальзывает и издается писк) или из-за изношенных подшипников в генераторе Вашего Опеля, которые издают скрежет.
Что бы устранить «свист» ремня генератора, достаточно просто его поменять на новый или заменить натяжной ролик. Для начала нужно проверить ремень генератора, посмотреть на внешний вид ремня генератора. Затем проверить на предмет трещин, разрывов или растянутости. Если на ремне генератора есть поперечные или продольные разрывы, а так же если ремень генератора давно не менялся, он подлежит замене. Следует отметить, что ремень генератора подлежит замене каждые 60 тысяч км.
Замена ремня генератора
Замена ремня генератора занимает считанные минуты, и обычно сложностей никаких не возникает. Прежде всего нам необходимо обеспечить доступ к самому ремню генератора, для этого нужно снять воздушный фильтр, далее ослабляем натяжной ролик и легким движением руки снимаем ремень генератора с нашего Опеля. Далее все проще, опять ослабляем натяжной ролик и ставим новый ремень генератора на место. Вся процедура занимает не более 5 минут.
Если после замены ремня генератора «свист» остался, следует обратить внимание на натяжной ролик. Главная деталь натяжного ролика это подшипник, при проверке его нужно вращать рукой, натяжной ролик должен, крутится тихо, без рывков и люфта. Заменить натяжной ролик несложно, даже имея минимальный набор инструментов.
Замена натяжного ролика
Сначала нужно исключить вращение коленчатого вала, для этого в зубцы венца диска сцепления можно вставить, например монтировку, или какой другой инструмент. Следующий шаг, нужно ослабить болт крепления ролика, для того чтобы снять натяжение ремня. Затем выкрутить осевой болт и снять ролик. Теперь нам остается только поставить новый ролик на место и обязательно отрегулировать натяжение ремня генератора. Не лишним будет и добавление смазки в подшипник нового ролика.
Нужно учитывать, что сильное натяжение ремня генератора приводит к износу не только ремня генератора, но и подшипника натяжного ролика, что в свою очередь приводи к необходимости их замены.
Если же проблема в подшипниках генератора – снятие генератора обязательно. Также не редкой бывает проблема и с электрической частью генератора, он не дает необходимый заряд или наоборот дает слишком высокий заряд, во всех случаях для решения проблемы снятие генератора с автомобиля обязательно, потому что на месте решить эту проблему нельзя. Процесс снятия генератора с Опеля Вектры не так уж и сложен. Давайте попробуем разобраться, как же снять генератор на Опеле Вектре.
Снятие генератора.
- Для снятия генератора нам необходимо найти ровную поверхность, для этого подойдет любая ровная площадка. После того как место для работы выбрано, нужно поддамкратить переднюю часть автомобиля и зафиксировать его (поставить «козелки» или другие подпорки), что бы автомобиль не упал на землю. Стоит заметить что оставлять на одном домкрате автомобиль нельзя, в этом случае авто не будет надежно зафиксирован. Также установите «откатники» под колеса, лишним не будет.
- Далее нам необходимо отсоединить клемму массы с аккумулятора, для этого нам потребуется два ключа на «10». Думаю, что этот процесс не сложен и с ним справится даже начинающий автолюбитель, его описывать не стоит.
- Далее нам необходимо снять брызговик, чтобы обеспечить свободный доступ к генератору.
- Следующим шагом необходимо снять кожух воздушного фильтра для удобного доступа к ремню генератора и самому генератору сверху. Для этого нам понадобится ключ на «8»
- Доступ к ремню генератора у нас максимально свободен можно, приступать, к снятию ремня генератора, для этого нам понадобится ключ на «15» чтобы, ослабить натяжной ролик, и затем снимаем ремень генератора.
- После снятия ремня генератора, необходимо отсоединить все провода подходящие к генератору, при обратном подсоединении попутать местами их будет невозможно, так как у них разные крепления.
- Отсоединяем датчик давления масла. Снимите клапан EVAP
- Теперь можно приступать к снятию самого генератора для этого нужно, открутить два верхних болта
на кронштейне, к которому крепится генератор, а нижний не откручиваем, а просто послабляем, для этого нам понадобится головка на «15» и вороток, сам кронштейн снимать не нужно.
- Затем необходимо открутить сам генератор от кронштейна двигателя, для этого нам понадобится ключ на «13».
- После того как все болты откручены, провода отсоединены, ремень генератора снят, надо опустить автомобиль, при этом соблюдать осторожность, и приступать к финальному этапу снятия генератор. Для этого нам необходимо открутить направляющий болт, здесь нам понадобятся ключи на «16» и «17».
- Далее нам нужны ключи на «8» и «12» чтобы открутить два провода, после чего снимаем хомут и достаем сам генератор. Генератор у нас в руках.
При обратной установке генератора не забывайте проверить степень износа щеток, если они сильно стерты, советуют менять щетки вместе с регулятором напряжения в сборе. Многим известно, что состояние щеток напрямую влияет на зарядку аккумулятора.
Вывод
Как видим процесс снятия и установки генератора на Опеле Вектре не так уж и сложен. При наличии минимального набора инструментов и знаний, произвести снятие можно своими силами не прибегаю к услугам автосервиса, при этом вы сохраните свои деньги и сделав все правильно – будете уверенны в качестве своей работы. Удачи.
