Замена сайлентблоков ауди а6 с7
Обновлено: 03.07.2024
Замена сайлентблоков рычагов Ауди А6
Сайлентблок рычага – это упругое соединение, шарнир, при помощи которого рычаг крепится к подвеске. По конструкции это два цилиндра, наружный и внутренний, и средняя упругая часть между ними. По материалу этой средней части сайлентблоки рычагов бывают резиновыми и полиуретановыми. Штатные сайлентблоки чаще бывают резиновыми, при износе можно сделать замену сайлентблоков рычагов Ауди А6 на более качественные полиуретановые.
На сайлентблоки приходится львиная доля вибрационных нагрузок. Учитывая, что состояние наших дорог далеко от идеала, часто сайлентблоки не дотягивают до срока службы, рекомендованного производителем (это 90-100 тыс. км). Количество сайлентблоков рычагов в подвеске равно количеству самих рычагов и зависит от типа подвески. Рычаги могут быть как на передней, так и на задней подвеске. В некоторых рычагах нельзя заменить отдельно сайлентблоки, тогда меняется весь рычаг в сборе.
Стоимость замены сайлентблоков рычагов:
| Варианты замены | Цена |
|---|---|
| Замена сайлентблока рычага | 250 руб. |
| Снятие / установка рычага | от 1500 руб. |
Где поменять сайлентблоки рычагов в Санкт-Петербурге:
Признаки, по которым можно определить, что пора сделать замену сайлентблоков рычагов Ауди А6, следующие. При наезде на неровность слышно характерное поскрипывание, появилась плохая управляемость автомобилем, заторможенный отклик на поворот руля. Покрышки колес будут изношены неравномерно и др. При появлении этих признаков нужно осмотреть сайлентблок на наличие повреждений, трещин, отслоения резины, проверить люфт шарнира.
Замену сайлентблоков рычагов Ауди А6 можно делать со снятием рычага и без, в зависимости от расположения рычага. Сайлентблоки в рычагах лучше менять попарно, поскольку упругость подвески с обеих сторон должна быть одинаковой. Оптимальным решением будет заменить все сайлентблоки в подвеске комплексно.
При замене сайлентблоков рычагов Audi A6 замене подлежат крепежные гайки и болты и т. д. Цены на данный вид услуг будут отличаться в зависимости от расположения рычага и объема работ.
Советуем не тянуть с заменой сайлентблоков рычагов, так как промедление приведет к разрушению рычага, шаровой опоры и т.д. Кроме того, при плохой управляемости автомобилем вы можете спровоцировать ДТП.
AUDI A6 C7 замена сайлентблоков передних нижних рычагов, опоры ДВС, опора АКПП, плановое ТО, сход развал.
Всё это хорошо. Но, интереснее рулится в поворотах когда отрицательное схождение. То есть не вперёд, а назад.
А вы не задумывались для чего на всех машинах делается положительное схождение а не отрицательное и не 0?
alexteam-vag
А вы не задумывались для чего на всех машинах делается положительное схождение а не отрицательное и не 0?
А вы попробуйте сделать схождение в минус то же самое. И покатайтесь в поворотах …
В поворотах возможно но по прямой машину будет кидать
Не куда не чего не кидает. У же на третьей машине делаю только назад схождение. А потом покатаюсь в поворотах и если необходимо ещё добавляю или уменьшаю схождение уже сам. В зависимости от того как ведет себя в поворотах, при торможении и какой накат.
Я как бы не буду вас убеждать в обратном, это просто долгий разговор и без бутылки тут не обойтись. Я делаю по заводским спецификациям, я думаю инженеры не просто так их сделали такими. И на большинстве машин принцип один и тот же.
Я вас тоже не буду убеждать… По заводскому инженеры делают это очень медленная поварачиваемость, ватный руль так сказать в стоке. Для среднего потребителя.
Если хочется более бодро ездить тогда схождение назад. Острый руль, хорошая обратная реакция, быстрая поварачиваемость, быстро возвращается в среднее положение. Заметил ещё меньше шуму от резины. Ну… тут уж дело вкуса.
Проблема в том что при движение схождения от положительного значения стремятся в отрицательное. Если изначально оно положительное то при движение оно стремится к нулю что продливает жизнь шинам. Если сделать отрицательное то получаем при движение ещё большее отрицательное значения что ведёт к неустойчевости автомобиля при высоких скоростях и износу шин
В не верно! Проверено много раз практически. Износ шин идёт от большой величины схождения. Но, не как от его знака.
Замена сайлентблоков на Audi A6 4G FSI
В наш сервисный-центр обратился владелец Audi A6 4G для осмотра подвески. По результатам была определена необходимость замены сайлент-блоков нижних подруливающих рычагов и подушек двигателя из-за разрушения уплотнительных резинок.
В этом отчете мы решили показать несколько фотографий процесса замены сайлентблоков на Audi A6 4G.
Сайлентблок представляет собой деталь подвески из двух металлических втулок, вставленных одна в другую, в зазор между которыми установлен резиновый вкладыш. Предназначены они для поглощения и смягчения большинства вибраций и ударов, вызванных колебательными движениями подвески.
Изношенный сайленблок может не только вызывать неприятные скрипы и вибрации подвески, но и деформировать рычаг, что приведет к дорогостоящему ремонту.
Первым делом поднимаем автомобиль на подъемнике и снимаем колеса. Для замены сайлентблоков потребуется снять рычаги подвески.
Откручиваем защиту картера двигателя и усилитель.
Откручиваем дополнительную защиту.
Приступаем к снятию рычагов. Для этого разъединяем болтовые соединения в верхней и нижней части рычагов.
Чтобы снять рычаги используем съемник рычагов подвески.
На следующей фотографии хорошо видно разрушение уплотнительной резинки сайлентблока.
Вот так выглядит замененный сайлентблок.
Далее остается установить рычаги в обратной последовательности и прикрутить защиту.
Замена сайлентблоков передней подвески на Audi A6 4G заняла около 2 часов.
В следующем отчете мы расскажем о замене подушек двигателя на этом автомобиле.
Как заменить задние сайлентблоки на Ауди А6
Необходимые запчасти и инструменты для замены сайлентблоков задней балки
- Сайлентблоки — 2 шт.
- Головка на 18
- Головка на 21
- Накидной ключ на 21
Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.
Пошаговая инструкция замены задних сайлентблоков балки Ауди А6 C5
- Загоняем автомобиль на яму, так как на земле это делать будет крайне неудобно и снимаем пластиковую защиту задней балки у кого она установлена. Достаточно открутить четыре гайки.
![]()
- Далее на стоящем еще на земле автомобиле срываем три опорных болта кронштейна.
![]()
- Не забываем сорвать и горизонтальный болт, который крепит балку к сайлентблоку, чтобы он не прокручивался удерживаем гайку накидным ключом на 21.
![]()
- Теперь самое сложно. Первым делом домкратим автомобиль, а так как у нас балка соединяется с днищем авто с помощью опорного кронштейна, который мы хотим снять, то нам надо поддомкратить балку тоже. После чего выкручиваем все болты: 3 — опорных и 1 — горизонтальный.
![]()
- Снимаем старый кронштейн, он как и ожидалось был в плачевном состоянии
![]()
- Затем ставим новый опорный кронштейн.
![]()
- Наживляем все болты и начинаем их потихоньку подтягивать. Следите за тем, чтобы при подтягивании горизонтального болта отлив на кронштейне зашел в балку, как показано на фото ниже.
![]()
- Окончательно затягиваем болты требуемым моментом когда автомобиль будет стоять на земле, чтобы сайлентблоки работали правильно и не порвались раньше времени.
![]()
- Тоже самое проделайте и со вторым кронштейном.
На этом казалось бы все и теперь можно делать полевые испытания, но нет, так как при замене опорных кронштейнов на Ауди А6 С5 могла сместиться задняя балка, соответственно будет нарушен и развал схождение задних колес. Поэтому очень важно съездить на ближайшее СТО и проверить на компьютере развал-схождение.
Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2
Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.
Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.
Так выглядит большой гидравлический сайлентблок
При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.
На фото запрессован новый сайлентблок
Далее переходим к сайлентблоку амортизатора
Извлекаем старый сайлентблок 
Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.
Ставим рычаги на место
Протяжка моментом на загруженной оси.
Так же подготовили видео:
переборка задней многорычажной подвески
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Замена сайлентблоков Audi A7
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Замена сайлентблоков Ауди A4 B7
Владельца Ауди А4 на протяжении длительного времени беспокоили непонятные стуки в задней части подвески. Когда автомобиль набирал скорость, возникали трудности в управлении. Данная проблема нам хорошо знакома. Дело в изношенных сайлентблоках.
Технические характеристики
Износ сайлентблоков Ауди А4 B7
Сайлентблоки обеспечивают мягкую работу элементов подвески. При длительной работе резина в сайлентблоках подвержена старению, что вызывает ее растрескивание с последующим порывом. Это несет особую опасность, так как из всех других элементов подвески именно на них приходятся все самые сильные динамические нагрузки.
По рекомендации производителя менять сайлентблоки стоит каждые 100 000 км. Учитывая агрессивность окружающей, качество нашего дорожного покрытия и влияние реагентов в зимнее время мы рекомендуем делать это на каждые 50 000 – 60 000 км. Особенно это важно для тех, кто любит скорость на дорогах.
Замена сайлентблоков Ауди A4 B7
Подвеска данного автомобиля многорычажная с большим количеством компонентов и соединений. В большинстве случаев внутренняя обойма сайлентблока выполнена из алюминиевого сплава, а болты крепления из железа. С течением времени алюминий прикипает к железу, что приводит к сложности демонтажа. Болты вырезаются механически либо выжигаются. При этом необходимо постепенно раскачивать болт и чередовать раскачивание с выжиганием.
Важно: при выполнении такой работы нужно быть осторожными так, как можно пережечь кулак, который является основной частью подвески, и к нему крепятся все рычаги и колеса на ступицах.
Как можно продлить срок службы сайлентблоков? Существуют два варианта:
- Периодически откручивать болты и промазывать их.
- Проводить их замену раз в 50 000 – 60 000 км.
Ремонт подвески Ауди A4 B7
На данном автомобиле мы проводим замену деталей подвески. Для этого:
- снимаем рычаги подвески;
- снимаем амортизационные стойки;
- меняем рулевые наконечники;
- производим перепрессовку сайлентблоков.
Интересно: там, где перепрессовку осуществить невозможно, мы меняем рычаги целиком. Дальнейший монтаж осуществляется с применением адгезионной температурной смазки. Это позволяет в будущем производить монтаж без слесарных работ.
После монтажа всех элементов подвески мы сделали сход-развал для того, чтобы новая зимняя резина сохранилась как можно дольше.
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене сайлентблоков в Audi 80
Какие сайлентблоки ставить на Ауди 80
Для подрамника используют сайлентблоки с номерами:
- передние 893.199.415
- задние — 811.199.419
О том, что сайлентблоки пора менять, также говорят следующие признаки:
- Трудность в управлении авто;
- Громкий стук подвески на ухабах, даже маленьких неровностях;
- Неравномерный износ покрышек;
- Сложность в регулировке развала-схождения.
Операцию по замене сайлентов проводят в СТО, но при наличии оборудования и навыков в автомеханике, ее можно произвести и в гараже.
Пошаговая инструкция замены сайлентблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками
Последовательность действий такова:
Чтобы снять отбойник, подлезают снизу, скручивают два крепежа и снимают. Двигатель при необходимости поддомкрачивают.
Инструменты
Ремонт проводят при помощи:
- Ключей 17, накидного и изогнутого;
- Домкрата;
- Шарниров;
- Поворотных головок 13, 27 и 17;
- Удлинителя.
Как впрессовать сайлентблок в рычаг (он полностью резиновый) на Ауди 80 Б3
Есть несколько способов запрессовки.
Способ первый
- Посадочное гнездо очищают при помощи наждачной бумаги после старого сайлентблока.
- Проушину смазывают Литолом;
- Ставят рычаг, сверху блок. После этого прессом давят на проставку, которая и вдавит сайлентблок на его место.
Способ второй
Читайте также: