Замена сайлентблоков фольксваген гольф 6

Обновлено: 05.07.2024

Замена сайлентблоков и болтов

Всем привет ! Как я уже писал ранее, меня напрягали некие звуки в подвеске, которые толком никто не мог продиагностировать. Камрад shibakovka подсказал один из вариантов решения проблемы — замена болтов подрамника. В подвеске к этому моменту уже просились под замену и задние сайлентблоки передних рычагов. Как известно, стоковые сайленты заточены под комфорт (но так ли ?) и имеют два отверстия и две прорези в теле. Плюс еще в месте посадки шестигранника рычага тоже есть две продольные канавки. Все это изнашивается быстрее из-за попадающей туда грязи и влаги. Многие вообще на вагах считают сайленты расходным материалам. Поэтому есть стойкое мнение при заменах ставить разнообразные усиленные варианты от спортивных версий — или только с 2-мя отверстиями или вообще цельные. Артикулов этих вариантов просто море, тут на драйве есть много записей по этой теме. Я в итоге решил купить только сами сайленты и перепрессовать их в обойму. Сайленты решил брать усиленные цельнолитые. Выбор пал на контору Lemforder. Посмотрим как они поведут себя в эксплуатации.

В итоге для этой операции были закуплены следующие детали:

2713401 — сайлентблок Lemforder — 2 шт.
7M3499349A — пластина промежуточная — 2 шт.
N90823501 — болт подрамника — 2 шт.
N10579702 — болт М10х76 — 4 шт.
N91039802 — болт М12х1,5х90 — 2 шт.

Новые болты подрамника сделаны с шайбами, а вот у меня в стоке стояли без шайб. Наверное в этом что-то есть. Перепрессовали сайленты в старые обоймы

далее с трудом одели их на 6-гранник рычага и поставили новые болты на обоймы и рядом 2 болта в подрамник с теми самыми пластинами, которые имеют перфорацию, походу от раскручивания.

Кстати, старые болты для интереса, попробовали протянуть — и на удивление чуть более, чем на четверть оборота, они легко дотянулись. Значит все-таки ослабли они за почти 90 тыщ пробега. Ну и затем впервые за 4 года я съездил на проверку развал/схождения — и был приятно удивлен. Сзади все в идеале, спереди совсем чуток подправили правую сторону. Руль стал прямо, а был немножко еле заметно завален влево. Вот такие пироги. 2-х недельная эксплуатация машинки показала — работы проведены не зря, эффект есть. Никакой излишней жесткости не добавилось, подвеска упруго проглатывает неровности. Даже на 17-х колесах стало ездить комфортней, чем на стоке. Рулится просто четко ! Но есть и минус, тот самый звук, который меня напрягал, не пропал до конца. Все-таки вылезает он больше во влажную погоду. Почему то мысли склоняются в сторону переднего стабилизатора, точнее его втулок. А т.к. родные втулки отдельно не продаются, а их замена на "колхозные" более трудоемкая и неоднозначная по сравнению с заменой стаба, я решил отложить пока этот вопрос в долгий ящик. Покупать новый стаб пока не планирую. Всем спасибо за внимание !

Замена сайлентблоков фольксваген гольф 6

Доброго времени суток форумчане!
На 70 т. пробега слышу мягкие стуки в задней части подвески, на СТО пояснили, что необходима замена: "задние С.Б. передних рычагов"
на экзисте нашел оригинальный номер детали: 1K0199231J стоимость 2200 деревянных.

Но тут меня подводит моя техническая безграмотность. Чем отличается
Сайлентблок переднего рычага задний и Сайлентблок переднего рычага задний левый.

В моем понимание левый - это левая часть в автомобиле; правый - это правая часть.

И стоит ли скупиться на производителе? Ваг или, что-то такое же по качеству и подешевле?

Чем отличается Сайлентблок переднего рычага задний и Сайлентблок переднего рычага задний левый.

И стоит ли скупиться на производителе? Ваг или, что-то такое же по качеству и подешевле?

pikaper, Самому в крайнюю диагностику подвески посоветовали обратить внимание на эти сайленты. Стуков нет, но сайленты уже подходят. Пока жаба душит платить 8 тысяч за замену, тем более сход/развал только сделал и если лезть туда то и передние надо менять.

Мне не советовали задние ставить оригинал, Лимфедер из-за конструкции более надежный и жесткий.

не делайте этого потому что:
1. сайлентблоки стоят 300 р за штуку (лемфердер 3455901)
2. стучат они не в том месте, куда советуют одеть "пластиковую гильзу"
3. совет актуален для владельцев алюминиевых рычагов, которые при замене этого сайлента, одевают его вообще без усилий, бывает, что посадочное место алюминиевого рычага попросту износилось. Но видел я такое очень редко и при очень больших пробегах
Они конечно могут в этом месте стучать, я такое видел, но в таком случае сам сайлентблок похож на кусок *овна, а не на резиновое изделие, проще говоря, еготам просто уже нет.

Мне не советовали задние ставить оригинал, Лимфедер из-за конструкции более надежный и жесткий.

Надо. Причем задней оси тоже - типа с нее начинают выставлять.

1. сайлентблоки стоят 300 р за штуку (лемфердер 3455901)

Vlad4891, не надо!

Vlad4891, конечно не меняется там ничего, вообще ничего. Жесткое зацепление! Менял сто раз не делал сход развал!

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена задних сайлентблоков рычагов в Фольксваген Гольф 5

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Пришел конец сайлентам на моем авто и было решено их поменять.
Когда они порвались - не знаю, помоему на 70 тысяче они уже были надорваными:

Прикупил сайленты в сборе у официалов по ВИНу авто:
1K0 199 231J

Согласно Эльзе, предлагается демонтировать рычаги и производить замену сайлентов на верстаке:

- снятие нижней пластиковой защиты от грязи и шума моторного отсека
- откручивание 3 гаек шаровой опоры
- выкручивание болта переднего сайлента рычага
- наконец откручивание 3 болтов заднего сайлента, демонтаж рычага и замена сайлента

Очень не хотел я это делать по инструкции из Эльза и поэтому "придумал свой способ":

- откручивание 3 болтов заднего сайлента и замена навесу.

Забегая вперед, заняло это у меня 1 час.
Необходимый инструмент (в пакетике жидкое мыло):

Порядок выполнения работ:

Машина на подьемнике или на яме, передние колеса вывешиваем.
Перед откручиванием болтов заднего сайлента отмечаем его положение на кузове.

Откручиваем болты, рычаг немного сместится и опустится вниз от днища авто.
Это нам на руку, будет место установить съемник и выпресовать старый сайлент:

Ставим съемник как получится и выпресовываем сайлент:
Руками не пойдет, молотком не выбить. Резина будет пружинить.

Рычаг без сайлента:

Теперь мажем новый сайлент и рычаг жидким мылом, и руками покачивая его натягиваем на рычаг.
Делается элементарно.

Сайлент на рычаге:

Теперь совмещаем сайлент с отверстиями в кузове и прикручиваем болты с нужным моментом, см картинку из Эльзы:

Затем повторяем процедуру по замене для второго сайлента.

Есть пока нерешенный вопрос по замене на усиленные сайленты от других авто концерна ВАГ.
Поэтому не спешите покупать стандартные для VW, у ауди и сеата есть варианты "покрепче":

1K0199231N и 1K0199232N

1K0199231K и 1K0199232K

Существуют вставки для слабых сайлентов, для усиления на платформу А4 под болт:

Или усиленный для запресовки:
больше не продается
Написано по кругу: weis=6LL407183 gelb=8Z0407183A, если белая полоска - 6L, если жёлтая - 8Z. С обратной стороны написано: 8Z0407183.

Нашел простой сайлент в ЕТКА у поло и сеата как отдельная деталь.
Усиленные похоже больше отдельно не поставляются, поэтому и номеров нет нигде в инете:

8Z0407183 по 14 евро за штуку (Ауди А2)

Для сравнения со старыми сайлентами 6Q0. для Г4, Поло.

Внешние обоймы усиленных сайлентов аллюминевые, не треснут при запресовке.

Нагрузки на сайлент при езде:

Дополнение от Быстрая Изба:

Большое спасибо за отчёт. Я бы только хотел заострить внимание на паре пунктов:

Болты крепления рычагов - одноразовые, и ELSA предписывает их менять после каждого откручивания. И это не пустые слова. В противном случае в следующий раз рискуем получить такую картину:

И выкрутить этот обломок нам ни разу не удалось, как ни старались. Приходилось менять целиком кронштейн (благо их полно на разборке). Цена за дружбу с аллюминием :)

Еще хочу обратить внимание, что причина стуков может быть не только из-за повреждённой резины сайлентблока, но и из-за больших зазоров между внутренней втулкой и рычагом

и обращайте внимание на рабочую поверхность рычага

Если новый сайлентблок легко наделся - это повод задуматься и принять меры:-)

p.s. поставили усиленные от Ауди А2 - очнеь довольны результатом

Дополнение от Falke-5:

Тоже заменил на днях, засадил усиленные на свою (от Audi A3), те что как наши оригинальные, только сплошные без отверстий, на старых было лишь разбито центральное отверстие под шестигранник, при чём довольно не критично

Замена задних сайлентов рычагов на Гольф 5

а сам сайлент был ещё довольно приличный

корпуса родные ещё

справа новый усиленный сайлент

мазал зелёным кастролом LMX и загонял с помощью дощечки(соблюдаем правильную ориентацию метки), при бережном отношении вполне вариант если чё

ставил на место на замеченные при съёме где маркером, где чертилкой метки

залепив пластилиновым колпачком резьбу как я описывал выше (на третьем в лонжерон смысла нет-там глухая)

как-то так, результат кстати порадовал

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена сайлентблоков Фольксваген Гольф 6

Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Фольксваген Гольф 6. Замену сайлентблоков на Volkswagen Golf 6 необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Фольксваген Гольф 6 возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.

Стоимость замены сайлентблоков:

Вид работы	Цена
Замена сайлентблока переднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага *	250 руб.
Замена сайлентблоков подрамника	от 4000 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, без снятия балки	от 2500 руб.
Замена сайлентблоков задней балки, со снятием балки	от 4500 руб.

Где меняют сайлентблоки Фольксваген Гольф 6 в Санкт-Петербурге:

* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.

После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Фольксваген Гольф 6 лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Диагностика сайлентблоков на Фольксваген Гольф 6 при ремонте у нас - бесплатно!

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Замена сайлентблоков передних рычагов Volkswagen Golf 4

Так тиски можно сломать, надо по центру нагрузку давать.

По голове себе кувалдой!

@Игорь Игоревич Вот именно достали олени тупорылые и ты такой же! Нельзя!

ОН ТЕБЕ СКАЗАЛ. НА КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ. ДОСТАЛИ ОЛЕНИ

Я на счет развала нужно делать

кувалдой выпресовывает, по голове себе несколько резких ударов лучше сделай

@Игорь Игоревич ногу на капс лок слюни на стол, прорвало глумного ребёнка, агрится он)

ДА ЧЕ ВЫ ЗА ПРИДУРКИ. ОН ГОВОРИТ_ ТИСКИ. ПРЕС. И. В КРАЙНЕМ- КУВАЛДА. ВСЯКОЕ БЫВАЕТ. ТОЛЬКО БЫ ОБОСРАТЬ.

Чотко, коротко і ясно 👍

Здравствуйте. В чем может быть причина, гольф 4 универсал не глотает ямы и неровности, передается страшный звук на кузов. Говорят что наверное очень мягкие пружины. Спасибо

@gx470 кстати забыл дополнить, после размера указано "Н" правда не знаю что это значит

@gx470 я чисто случайно купил комплект легкосплавок, на них стояли эти шины continental всего за 120€ и блин так рад сто взял их, машина вообще не похожа на себя. А я дурак 400$ потратил на замену хороших стоек и пружин

@gx470 я даже не думал, что шины так влияют на глотание неровностей

@Мотоблокер Serg у меня точно такой же размер раньше стояли шины Dunlop sport вообще никакие кочки не замечал заменил на Bridgestone и как на табуретки стало щас думаю на Michelin заменить,читал что некоторые ставят 205×60 R16 по мягче становится

@gx470 правда с диски легкосплавные вместе с резиной поставил, машина как буд то поменялась

У меня на тойоте как то раком они позалазили

Молодец! Отличное видео

Можно проще сказать что сайлетн нужно выпресовывать вниз

ставить можно без масла, надо вместо масло применить клей момент. так же заходит и сидит в разы лучше, проверено . за видео спасибо.

норм видео. только в данной кострукции пофиг когда и как затягивать сайлент блок так как перед и так на мыле он повернется как ему надо, хотя стоит отметить что в целом все рычаги нужно по горизонту ставить при затяжке

Не правильно запресован

Все бы хорошо, описано отлично, вот только показал на примере левого рычага, а правый.
Просто у гольфа один рычаг для левой стороны и для правой 1J0407151C получается, что справа он установлен вверх ногами и метка будет находиться снизу.

Там же была цветная точка. Может ее сверху надо было ставить.

Полезное видео, особенно для наглядности, оправки не стандартных размеров легко делаются из стальных переходов. Так же аккуратно выбиваю кувалдой и большими тисками прессую

Спасиюо. Теперь знаю.

Лайк и огромное спасибо за ориентацию заднего сайленблока.первое видео где чотко и ясно об этом сказано.

У меня неправильно оказывактся запресовали. Как это отразится ??

Особо страшного ничего не случится, возможно ресурс сайлентблоков уменьшится. Всё зависит от качества новых сайлентблоков, но в любом случае запрессовывать сайлентблоки нужно как рекомендует производитель.

Для удаления малого сайлентблока не обязательно его именно выпресовывать. Для этого достаточно обрезать ножом буртик с одной стороны и вставив по центру в сайленблок болт ударить 4-5 раз по шляпке . Выходит очень легко и быстро.
Также не обязательно именно выпресовывать большой сайлент , достаточно зубилом за два удара подугол вогнуть обойму и он сам выпадает.
При запрессовке не обязательно иметь пресс . Не у каждого он есть. Достаточно иметь хорошие тиски и все.

рычаги на правый и левый не различаются??
взаимозаменяемы что ли?

@Alexander Jackel Шаровые, как раз разные (у них и номера разные лев/прав), а вот установка одинаковая :)

@David Sarkisyan установка шаровых по разному, шаровые одинаковые

В комплекте с шаровой да , без шаровых без разницы

да - у нас на сайте зап. частей так и пишут, рычаг - левый и правый, только шаровые разные.

Гайку ступицы можно и не откручивать, на днях меняли сайлентблоки на такой же машине, скидали лишь тягу стабилизатора, наконечник,два болта крепления рычага и три болта шаровой, потом стойку толкаешь вперед по ходу движения, с некоторым небольшим усилием она выходит из крепления шаровой опоры. Установка точно такая же. Но для удобства ремонта, лучше гайку отпустить)).

а старые выпрессованные как новые даже не деформировались, хоть назат ставь хотя на сто сказали что надо менять и стук был иза них.

спасибо за видео! на пассате б3 менял передние сайленты также, но почему то они больше з жались чем у вас на видео. расплюснулись как будь то на них проехали уже тысяч 30. почему так, может разный( китай)? резина говно?

Здраствуйте подскажите пожалуста я поменял задний сайлент. и перепутал отливи. нада перебивать?или можно ездить.спасибо.

Jamarija Pasteryk как развалится снова поменяешь. Это напрямую влияет на ресурс,отбойник сайлентблока не работает и он рвется.

сайленты с дырками колесо не болтается??

Много лишних движений🔧🔨⚒️

C правым рычагом понятно. А, вот, на левом рычаге болт переднего сайлент-блока упирается в АКПП. Как быть? Откручивать подрамник?

MrDmitryEremenko откручиваешь подушку КПП и домкратишь мотор,нах подрамник то? Хотя можешь снять конечно и рычаги снять на столе уже.

Сайленты стояли правильно с завода , запресовывать надо с той стороны откуда сайлентблок выходит , посадочное место конусное , поетому если делать как делает автор то посадочное место разбиваетса .

а как узнать в каком направлении конус?

Підскажіть якісь хороші салейнблоки?

Во первых ступичных гайку откручивают сначала а уж потом калесо и проще старый саленблок расселить наживкой гораздо быстрее.

спасибо за видео. помогли

Информативное видео, красавчик!

тут нет понятия нижний рачаг.

После такой выпресовки рычаги можно выбросить!Т.К. будет разбито посадочное отверстие.Выпресовывются они в обратную сторону от запресовки!Посадочное отверстие в рычаге конической формы.
Большой отлив на круглом сайлентблоке должен смотреть не на шаровую а во внутрь автомобиля!Старые сайленты стояли правильно.Перед тем как снимать видео почитайте мануалы по ремонту.
Для справки:в четвёртом гольфе регулируется и развал (подрамником) и схождение.

А принцип не подскажите? Эта выпуклость работает при ударах от неровной дороги или при трогании, разгоне автомобиля? В каком моменте она напрягается и для чего прорезь хотелось бы понять.

я с удовольствием бы посмотрел как передний болт левого рычага извлекал.:-) и шаровую конечно окручевают сверху, тем более что гайку ступицы открутил всёравно.

Тема: Замена САЙЛЕНТБЛОКОВ передней подвески на VW Golf2

Для начала запасаемся необходимыми полезностями - накидной ключ + головка с трещёткой на 17 и 19. На 19 рычаг побольше нужно, так как у мнея было затянуто где-то на 25 Ньютонофф. Молоток, зубильце и обязательно - струпцина или тиски. Я пользовался тисками.

1) - Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно - машину будет качать, чтоб не упала с домкрата), снимаем колесо.
2) Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой (17). Его нужно фиксировать с обеих сторон - иначе прокручивается. Снимаем кулак с шаровой.

3) Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости (17)

и два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков (19).

У меня гайка болта крепления заднего сайлента оказалась сорвана. В таком случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя - см. какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.

4) Вынимаем остатки втулки, если не вынуть, не возможно будет вынуть рычаг - она не пустит.

И, собссно, вытягиваем рычаг.

Рассматриваем, чешем репу.. Не расслабляйтесь, всё самое сложное ещё впереди :)

Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал.
Выбиваем старый задний сайлент. Для этого я пользлвался старой стамеской - оббил пол-сайлента, заставив его олипнуть от рычага, а потмо просто перебил его в одном месте, после чего, он вежливо выпал.

Кстати, предыдущие установщики - уроды. Поставили сайленты как попало - ни стрелочки не соблюдали, ни стороны. :(

Посадочное место зачистил нождачкой-нолёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).

Теперь нужно правильно выставить сайлент и наживить молотком, не сильно постукивая по оному.

Ставим сайлент стрелкой к переднему сайленту, НО - бОльшей выпуклостью на резине - изве машины. Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.

Берём несколько деревяшек, чтобы непоганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.

Вуаля! Главное, не увлекайтесь, так как внутрення часть сайлента выступает больше средней - чтобы в тисках её не сорвать.

Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.

Ну а дальше - в обратном порядке и по накатанной! Единственное что - наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре лапы - иначе можно затянуть сайлент в неправильно положении.

И ещё - не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлент стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно - только испортите. Нужно двигать сайлент.

Всего на процедуру я потратил пять часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час - второй (пошёл как по маслу - опыт, блина! :))

Зато, получил море удовольствия, синяк на пальце от молотка и полную голову песка с маслом.

Читайте также: