Замена сайлентблоков мерседес w220

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

передняя стойка Mercedes W220

В данной статье мы расскажем о диагностике, ремонте и разборке передней стойки Mercedes W220. Если машина падает передом на землю - то скорее всего в ней прохудился пневмобаллон передней стойки. Продиагностировать стойку проще всего на машине.

диагностика

У стойки может быть три причины спускания. Первая причина - усадка сайлентблока, вторая - окисление нижней юбки а третья - выход из строя пневмобаллона. Первую причину стоит диагностировать в первую очередь, поскольку её легче всего устранить. Для этого необходимо залить воды в то место, где воздушный шланг вкручивается в стойку. Это нужно делать когда стойка накачана. Если сверху пузырит, то можно уплотнить сайлентблок самостоятельно. Способ устранения данной неполадки будет описан далее.
Второй причиной спускания может быть нижняя юбка. Это алюминиевая юбка которая прилегает к резиновому конусу. Она находится ниже пластикового гофрика. Для её диагностики нужно погладить её мокрой рукой чтобы услышать шипение. Эта юбка может вообще отойти от конуса когда стойка спущена, поскольку её прижимает к конусу само давление воздуха. Если юбка отошла от конуса, накачать стойку невозможно. Чтобы накачать стойку, необходимо в первую очередь прижать юбку к конусу, а только потом накачивать стойку. Стойку лучше всего накачивать не автомобильным компрессором, а строительным компрессором, вставив обдувочный пистолет в нагнетательный клапан стойки. Не нужно применять никаких переходников - обдувочный пистолет можно просто прижать к нагнетательному клапану.
Третьей причиной спускания может быть выход из строя пневмобаллона. Это обычно приводит к тому, что машина вообще не поднимается при прижатой нижней юбке. Однако возможны случаи, когда стойка спускает очень слабо и её удаётся накачать. Тогда о выходе пневмобаллона из строя будет свидетельствовать шипение из-под алюминиевого кожуха, на который одет пластиковый гофр своей верхней частью посредством хомута. Шипение лучше всего слышно, естли снять хомут и приопустить пластиковый гофр.

ремонт стойки

Спускание сверху из-под крышки лучше всего устранить самостоятельно. Для этого не обязательно снимать стойку с машины. Ваша задача будет подложить под крышку резиновую прокладку. Действия следующие. Выкрутите нагнетательный шланг из стойки. Если верхняя крышка залита герметиком, то герметик нужно высверлить и выбить стамеской. Далее нужно вывернуть нагнетательный клапан. Он выкручивается против часовой стрелки при помощи трубного ключа. Далее нужно извлечь стопорное кольцо, которое держит крышку. Для этого нужно надавить на крышку так как показано на рисунке. Естли стойка находится на машине то машина должна быть поддомкрачена!

Отвёрткой можно выковырять стопорное кольцо. Далее можно магнитом извлечь крышку. Под крышкой Вы увидите сайлентблок. Необходимо вырезать резиновую шайбу из резины толщиной 1,5 - 2,0мм. Эту шайбу нужно положить сверху на сайлентблок и обратно установить крышку. Сайлентблок больше спускать не будет!
Кроме сайлентблока на стойке может спускать нижняя юбка. В этом случае её нужно приподнять, зачистить металлической щёткой, смазать монтажным воском изатем установить обратно. Приподнять юбку можно только если стойка полностью спущена, поскольку воздух своим давлением прижимает её к резиновому конусу.
В случае если спускает пневмобаллон, самостоятельный ремонт невозможен. В данном случае следует обратиться к специалистам, которые занимаются реставрацией пневмоподушек и пневмостоек (pnevmasha.by). Резиновый пневморукав полностью заменят и обожмут новыми обжимными кольцами.

разборка стойки

Теперь расскажем как можно самостоятельно разобрать стойку. Первым делом нужно добраться до сайлентблока. Как это сделать - написано выше. Далее нужно вынуть пластиковую пробку с центральной части сайлентблока. Для этого в её середине следует просверлить отверстие диаметром 2 мм, а затем вкрутить туда саморез. Потянув плоскогубцами за саморез можно вынуть пробку. Под пробкой находиться шток амортизатора с навёрнутой на него гайкой. Эту гайку необходимо выкрутить при помощи пневмопистолета. Ключом её крутить бесполезно т.к. она будет крутиться вместе со штоком амортизатора. После того, как гайка вывернута можно полностью вынуть амортизатор. Стойка разобрана.

замена пыльника

Для того, чтобы поменять пыльник, необходимо сперва снять пневмобаллон со стойки. Как это сделать написано выше. Старый пыльник можно просто срезать, но лучше в качестве тренировки попытаться перетянуть его через алюминиевую юбку. Пыльни сделан из специального пластика, который может растягиваться как резина, если его растягивать медленно. В то же время этот пластик рвётся, если его быстро растягивать. Чтобы перетянуть пыльник через юбку, очень удобно воспользоваться двумя отвёртками. Упирая концы отвёрток в юбку, медленно растягиваем пыльник. Далее, пока он растянут быстро перетягиваем его через юбку насколько это возможно. Потом повторяем проделанное ещё несколько раз, пока пыльник не станет на своё место.

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Замена сайлентблоков рычагов Мерседес W220

Сайлентблок рычага – это упругое соединение, шарнир, при помощи которого рычаг крепится к подвеске. По конструкции это два цилиндра, наружный и внутренний, и средняя упругая часть между ними. По материалу этой средней части сайлентблоки рычагов бывают резиновыми и полиуретановыми. Штатные сайлентблоки чаще бывают резиновыми, при износе можно сделать замену сайлентблоков рычагов Мерседес W220 на более качественные полиуретановые.

На сайлентблоки приходится львиная доля вибрационных нагрузок. Учитывая, что состояние наших дорог далеко от идеала, часто сайлентблоки не дотягивают до срока службы, рекомендованного производителем (это 90-100 тыс. км). Количество сайлентблоков рычагов в подвеске равно количеству самих рычагов и зависит от типа подвески. Рычаги могут быть как на передней, так и на задней подвеске. В некоторых рычагах нельзя заменить отдельно сайлентблоки, тогда меняется весь рычаг в сборе.

Стоимость замены сайлентблоков рычагов:

Варианты замены	Цена
Замена сайлентблока рычага	250 руб.
Снятие / установка рычага	от 1500 руб.

Где поменять сайлентблоки рычагов в Санкт-Петербурге:

Признаки, по которым можно определить, что пора сделать замену сайлентблоков рычагов Мерседес W220, следующие. При наезде на неровность слышно характерное поскрипывание, появилась плохая управляемость автомобилем, заторможенный отклик на поворот руля. Покрышки колес будут изношены неравномерно и др. При появлении этих признаков нужно осмотреть сайлентблок на наличие повреждений, трещин, отслоения резины, проверить люфт шарнира.

Замену сайлентблоков рычагов Мерседес W220 можно делать со снятием рычага и без, в зависимости от расположения рычага. Сайлентблоки в рычагах лучше менять попарно, поскольку упругость подвески с обеих сторон должна быть одинаковой. Оптимальным решением будет заменить все сайлентблоки в подвеске комплексно.

При замене сайлентблоков рычагов Mercedes W220 замене подлежат крепежные гайки и болты и т. д. Цены на данный вид услуг будут отличаться в зависимости от расположения рычага и объема работ.

Советуем не тянуть с заменой сайлентблоков рычагов, так как промедление приведет к разрушению рычага, шаровой опоры и т.д. Кроме того, при плохой управляемости автомобилем вы можете спровоцировать ДТП.

Замена задних сайлентблоков Мерседес S-Class (W220) (Mercedes-Benz S-Class (W220))

Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.

Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.

СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.

Признаки износа сайлентблоков

Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.

Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:

Деталь проворачивается в посадочном месте.
Смещается центральная втулка.
Расслоение резины на поверхности шарнира.
Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.

Основные этапы замены сайлентблоков задней балки

Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:

Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.

Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.

Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.

Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.

Сайлентблоки подрамника, рычаги, замена

Приветствую Вас, друзья !
На днях произвели замену сайлентблоков заднего подрамника и рычагов заодно, что бы два раза не лазить.
На просторах Drive2 нашел пару статей по подобной работе, но не с W220, а с "Е" и "С" классами. Отличий по выполнению работ практически нет .
Для работы по замене сайлентблоков подрамника понадобится съемник . Его заказал у токаря .

По схеме работ :
1. Подняли авто на подъемник.
2. Скинули задние колеса, тормозные суппорты и диски. (это нужно для замены рычагов подвески.)
3. Установили домкрат (козу) уперев в подрамник.
Сайлентблоки меняем сначала с одной стороны, затем с другой (слева направо или наоборот). С какой стороны начинать, непринципиально. Выкручиваем болты сайлентблоков головкой (Е14).

Теперь сторону подрамника, в нашем случае левую, можно аккуратно опускать работая домкратом, что бы получить пространство для работы .

Когда подрамник опущен появляется доступ к верхним рычагам со стороны кузова. Соответственно мы их меняем параллельно с сайлентами подрамника.
Устанавливаем съемник и тянем … С задним нет проблем, выходит целиком . А вот с передним не так просто . Будет вытягиваться центральная часть, а обойма (алюминиевая) останется в стакане . На помощь придет молоток и зубило ! Лупить нужно аккуратно, но сильно. По кругу, сохраняя натяг, центральной части съемником . Наш подрамник выполнен из алюминиевого сплава, что радует. Ни тебе ржавчины и вес меньше чем у стального.
После снятия подушек, удалите грязь из мест посадки подушек . Рекомендую так же "прогнать" резьбу мечиком М12х1,5 на кузове . Грязи много.

После очистки все готово для установки новых подушек. Начинаем процесс запресовки.

На самих подушках есть указание относительно направления установки . Лучше не перепутать, второго шанса достать из подрамника подушку не повредив не будет.
Сайлентблоки на месте.

Закончив все манипуляции с рычагами с одной стороны, переходим на другую.
Особенно порадовало менять "плавающие сайленты" не снимая кулака.

Результатом работы и проведенным с пользой временем, доволен .
Отдельное спасибо моему другу xam43 за помощь и компанию.
А вот это набор алюминия, что мы махнули.

На этом все . Спасибо друзья.

Mercedes-Benz S-class 2000, engine Gasoline 3.2 liter., 224 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 17

Отлично👍🏻 только я хочу целиком подрамник снять. Не слишком гемморная задача?

позволю себе ответить за Руслана :)
дополнительно нужно будет снять выхлоп, мы же его просто опускали пониже частями, то есть при работе с левыми опорами сдергивали левый глушитель с последнего подвеса.
нужно будет отсоединить кардан.
плюс из кузова идут провода, не совсем понял куда они, возможно, на пневму. в общем при опускании подрамника выскочили пыльники резиновые и провода натянулись, я их потом обратно запихивал. где ближайшие разъемы — не искали.
тяга еще какая-то есть в районе диффа. от какого-то датчика положения кузова судя по всему.
тормоза еще нужно отсоединять: провода, тросики ручника. сами суппорта с шлангами можно, например, к амортизаторам привязать и оставить на кузове.
больше на вскидку ничего дополнительно снимать/откручивать не нужно.
в общем, неизвестно, как лучше будет. возможно, по технологии производителя и нужно проводить эти работы на снятом подрамнике. но мы так справились. при чем правую сторону (вторую) сделали чуть ли не в два раза быстрее :)

а можете размеры съемника написать?

это не ко мне, а к Руслану вопрос :)
напишите в личку ему

Отлично👍🏻 только я хочу целиком подрамник снять. Не слишком гемморная задача?

Приветствую.
А какой резон совсем его скидывать, если не секрет ?

У меня подрамник сзади повреждён бордюром и пару рычагов кривые . А на яме очень сложно определить чё к чему.

Да, однозначно снимать . А визуально геометрия нарушена подрамника ?
Ну тогда картину друг мой уже обрисовал в общих чертах, главное начать .

Да, слево колесо сместилось см на 3, справа чуть меньше. И под машиной видно задняя часть подрамника задрана до мяса и трещина😧

Тогда и думать нечего . Скидывайте (помощник будет очень кстати). Глаза боятся, а руки делают.

А по какой причине меняли рычаги?

Привет .
Да собственно до кучи, раз полезли и понеслось ).

Привет, очень полезная инфа, подскажи как машина стала себя вести? У тебя кидало ее на старых подушках? Какой фирмы подушки? Цена? Я тоже себе собираюсь менять, смог бы ты помочь с твоим инструментом или в сервисе где тебе меняли?

Управляемость собственно на том же уровне ( зад и до этого не кидало). Если кидает, это скорее вопрос комплексный ( рычаги, а как следствие нарушение схождения и как следствие на старых подушках подрамник начинает " жить своей жизнью " ) .
Подушки перед Lemförder, зад оригинал (в коробке BOGE). Цена порядка 7р. за пару.
По поводу помощи . Подъемник в сервисе свояка (не доезжая Домодедово) . Договариваться нужно.

Спасибо за ответ, если что сможешь одолжить инструмент который ты у токаря сделал, подьемник есть у меня, для заприсовки нужно будет только

Передняя подвеска

4 - Поперечный рычаг
40 - Стойка подвески
40a - Соединение линии давления
40b - Гайки
40e - С-образный кронштейн
40f - Винты
X62/6 - Соединительный разъем правого переднего приводного вала, отсек главной сборки

X62/7 - Соединительный разъем левого переднего приводного вала, отсек главной сборки
Y51 - Блок демпфирующего клапана левого переднего приводного вала
Y52 - Блок демпфирующего клапана правого переднего приводного вала
a - Клапан остаточного давления
Стрелка - Пружина

1. Снимите передние колеса.
2. Установите защитные плиты для резиновых чехлов тормозных суппортов.
3. Снимите передние пружины.
4. Отсоедините разъемы Х62/6 или Х62/7.
5. Отсоедините разъем Y10/1 спереди слева от Р-клапана.
6. На моделях с автоматической блокировкой дифференциала ASD: отсоедините соединение от демпферного клапана Y51/12.
7. Отсоедините все пластиковые крышки передней подвески.
8. Поднимите двигатель.
9. Отсоедините кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости 21b.
10. Отверните тормозную трубку 39 от тормозной магистрали.
11. Отсоедините поворотный кулак 5 от верхнего рычага.
12. Снимите теплозащитный щиток 31 а на рулевом механизме.
13. Поднимите кронштейны передней подвески.
14. Отсоедините опоры двигателя от передней подвески.
15. Снимите пластиковую крышку 21g, отсоедините переднюю балку 1 и снимите кронштейны 21.
16. Отсоедините нагнетающий 29 и сливной 28 трубопроводы.
17. Опустите кронштейны передней подвески.
18. Снимите верхний рычаг.

Установка проводится в порядке, обратном снятию.

Видео про "Передняя подвеска" для Mercedes-Benz W220

Замена нижнего рычага передней подвески | Mercedes s500 w220 Комплект передних рычагов Mercedes W220 1998—2005 mercedes-benz s320 w220 почему спускает передняя пневмостойка

Сайлентблок балки Мерседес-бенц С W220 (Mercedes S)

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Сайлентблок задней балки/подрамника задний; С подшипниками : 2153500108, 22650, 0147100002, 10922650, A2153500108, 147100002
Сайлентблок балки моста передний : 2213500175, 22666, 10922666, A2213500175
Передний; С подшипниками : 2153500008, 28649, 22667, 0147100001, A2153500008, 22672, 2864901, 10922667, 147100001
Центральный : 2240201, 2203520265, 2203521365, 22402, 10922446, 22446, 0140350089, A2203521365, 51711, 0232073, A2223520865, 2223520865, T406084, 06084, PSE1549, 6084, 140350089, 52068409, 32101
задний; Внутренний : 2240101, 2203510942, 12401, 22401, 21652279, 10790042, 0140350090, A2203510942, 140350090
Стандартная комплектация : 2203511142, 0140350088, A2203511142, 140350088
Задний : 2203500575, 22411, 2241101, 22651, 0140350087, A2203500575, 140350087

Данная запчасть зависит от двигателя Mercedes S и его модификаций

S280 (220.063,220.163) M 112.922, S320 (220.065/165) M 112.944, S430 (220.070/170) M 113.941, S500 (220.075/175) M 113.960, S600 (220.878/178) M 137.970, S 320 cdi (220.025) [OM 613.960, OM 648.960], S400 CDI (220.028/128) OM 628.960, S350 (220.067/167) M 112.972, S430 4-matic (220.083,220.183) M 113.948, S500 4-matic (220.084, 220.184) M 113.196, S63 AMG M 137.98, S600 (220.176) M 275.950, S350 4-matic (220.087,220.187) M 112.975, S 400 CDI S 400 CDI, S55 AMG Kompressor (220.074/174) M 113.991, S500 (220.084/184) M 113.966: 2153500108, 22650, 0147100002, 10922650, A2153500108, 147100002, 2153500008, 28649, 22667, 0147100001, A2153500008, 22672, 2864901, 10922667, 147100001, 2240201, 2203520265, 2203521365, 22402, 10922446, 22446, 0140350089, A2203521365, 51711, 0232073, A2223520865, 2223520865, T406084, 06084, PSE1549, 6084, 140350089, 52068409, 32101, 2240101, 2203510942, 12401, 22401, 21652279, 10790042, 0140350090, A2203510942, 140350090
S280 (220.063,220.163) M 112.922, S320 (220.065/165) M 112.944, S430 (220.070/170) M 113.941, S500 (220.075/175) M 113.960, S600 (220.878/178) M 137.970, S 320 cdi (220.025) [OM 613.960, OM 648.960], S400 CDI (220.028/128) OM 628.960, S350 (220.067/167) M 112.972, S63 AMG M 137.98, S600 (220.176) M 275.950, S 400 CDI S 400 CDI, S55 AMG Kompressor (220.074/174) M 113.991, S500 (220.084/184) M 113.966: 2213500175, 22666, 10922666, A2213500175
S280 (220.063,220.163) M 112.922, S320 (220.065/165) M 112.944, S430 (220.070/170) M 113.941, S500 (220.075/175) M 113.960, S500 (220.084/184) M 113.966: 2203511142, 0140350088, A2203511142, 140350088, 2203500575, 22411, 2241101, 22651, 0140350087, A2203500575, 140350087

Запчасть Сайлентблок задней балки (подрамника) подходит только для Mercedes следующих моделей:

S седан (W220)
S купе (C215)

Купить сайлентблоки задней балки Мерседес-бенц С W220 оригинал автозапчасти или ее аналоги

Чтобы купить ”сайлентблок балки С W220 на автомобиль” на портале по продаже автозапчастей Avto.pro, Вам нужно выполнить следующие действия:

нажмите по устраивающему Вас предложению продавца по покупке запчасти, - Вы попадете на новую страницу с информацией о продавце;
свяжитесь с продавцом по указанным контактам и проверьте соответствие кода запчасти и ее компанию производителя, например: ”задние сайлентблоки С W220 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 годов выпуска, с объёмами двигателя: 0, 2.8, 3.2, 3.7, 4, 4.3, 5, 5.5, 5.8, 6, 6.3 л.”, а также наличие детали на складе.

Цены на б/у сайлентблок задней балки Mercedes S W220 и стоимость новой запчасти

Сейчас Вы можете выбрать вариант покупки ”сайлентблоки задней балки Mercedes S W220” среди многих предложений 20 продавцов по стоимости: от 12491.57 RUR до 15676.51 RUR. На сайте АвтоПро есть предложения по б/у и новой автозапчасти из городов: Москва, Киев, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Трехгорка, Мытищи, Вишгород. Если хотите уточнить информацию о комплектующей ”Mercedes S W220 сайлентблок задней балки” свяжитесь с продавцом по контактным данным в карточке товара.

Замена сайлентблоков мерседес w220

Москва, ул. Мельникова, 5 (ЮВАО, ЦАО)

Москва, ул. Твардовского д.8 к.5 (СЗАО)

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Выберите модель:
A

W246
W247

C117
C118

C219
C257

Mercedes A

Mercedes W176
Mercedes W177

Mercedes B

Mercedes W246
Mercedes W247

Mercedes C

Mercedes W204
Mercedes W205

Mercedes CLA

Mercedes C117
Mercedes C118

Mercedes CLS

Mercedes C219
Mercedes C257

Mercedes E

Mercedes W212
Mercedes W213

Mercedes G

Mercedes GL

Mercedes X164
Mercedes X166

Mercedes GLA

Mercedes GLC

Mercedes GLE

Mercedes GLK

Mercedes GLS

Mercedes X166
Mercedes X167

Mercedes Maybach

Mercedes ML

Mercedes W164
Mercedes W166

Mercedes R

Mercedes S

Mercedes Coupe C217
Mercedes W221
Mercedes W222

Mercedes SL

Mercedes V

Кратко о центре

Идея создания сервисного центра Мерседес, не уступающего по стандартам, которые предъявляет производитель к своим дилерам, появилась в 2008 году. За много лет успешной работы наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер, обеспечивающий высокий уровень обслуживания и ремонта автомобилей Мерседес. Mercedes-PRO – это команда профессионалов, которые любят свое дело и ответственно относятся к выполнению своих обязанностей.

Обслуживание современных автомобилей Mercedes требует высокого профессионализма и сертифицированного оборудования. Эти факторы, в свою очередь, влияют на стоимость проводимых работ. Многолетний опыт показывает, что высокая стоимость на обслуживание не всегда гарантирует его качество и выполнение по срокам. Мы придерживаемся другой политики – ценим своих клиентов, бережем их время и учитываем финансовые возможности. Ремонт Мерседес у нас, это доверие клиентов, которое мы ценим и доказываем качеством выполненных работ!

Установка комплекта пневмоподвески Arnott на Mercedes S-класса W220 2003-2006

Перед проведением работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею транспортного средства для предотвращения коротких замыканий электрических компонентов. Инструкцию по отключению аккумуляторной батареи можно получить у производителя автомобиля.

Условия выполнения работ

Температура хранения от 5°F (-15°C) до 122°F (50°C);
Остерегайтесь повреждений пневматических линий и кабелей;
Операции по монтажу и демонтажу обязательно должны проводиться квалифицированным персоналом;
Используйте программное обеспечения производителя автомобиля для его диагностики.

ВНИМАНИЕ: Возможно повреждение транспортного средства и пневматической подвески в случае проведения работ в неправильной последовательности либо при использовании методов, не соответствующих данному документу.

Найдите в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля или узнайте у дилера размещение точек упора для домкрата и ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и техническому обслуживанию автомобиля. Категорически запрещается проводить работы под транспортным средством, если оно не зафиксировано с достаточной степенью надежности. Нарушение данного правила приводит к получению серьезных травм и возникновению смертельных случаев.

Демонтаж пневматической стойки

Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Поднимите транспортное средство.
Снимите переднее колесо.

4. Отключите разъем управляющего кабеля амортизатора, расположенный в колесной арке.

5. Ослабьте и выкрутите два (2) болта, удерживающих нижнюю часть пневматической стойки в нижнем кронштейне.

6. Откройте крышку амортизатора и отключите пневматическую линию от пневматического амортизатора.

7. Выкрутите три (3) гайки, фиксирующие верхнюю часть амортизатора.

8. Отсоедините шарнирное соединение верхнего рычага от привода и демонтируйте пневматический амортизатор.

Демонтаж завершен.

Установка переднего амортизатора

При монтаже затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.

Монтаж осуществляется в обратном порядке.

Демонтаж заднего пневматического амортизатора

Снимите заднее колесо.

2. Снимите боковой кожух в задней панели, открывающий доступ к верхней части пневматического амортизатора. (расположен в районе заднего стекла автомобиля).

3. Отсоедините пневматическую линию и выкрутите три (3) крепежные гайки в верхней части пневматического амортизатора.

4. Снимите резиновый чехол и отключите электрический разъем от электромагнитного клапана амортизатора.

5. Снимите фиксатор суппорта.

6. Ослабьте два (2) болта на задней части суппорта.

7. Отключите разъем датчика и снимите кронштейн датчика.

8. Надежно зафиксируйте суппорт.

9. Отсоедините внешний рычаг.

10. Отсоедините стабилизатор.

11. Выкрутите болт и гайку, соединяющие рычаг и амортизатор.

12. Слегка ослабьте гайку на нижнем рычаге. Это немного освободит нижний рычаг.

13. Снимите амортизатор.

Демонтаж завершен.

Установка заднего амортизатора

При монтаже затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.

Монтаж осуществляется в обратном порядке.

Монтаж шунтирующего электронного модуля

1. Найдите управляющий модуль N51 с надписью «Temic». Он размещен в левой части блока предохранителей.

2. Отключите все 3 разъема.

3. Подключите голубой разъем электронного шунтирующего модуля к 2-х контактному разъему жгута N-51.

4. Подключите «массу» электронного шунтирующего модуля к ближайшей «массе» автомобиля.

Читайте также: