Замена сайлентблоков переднего рычага мазда фамилия

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков переднего рычага мазда фамилия

СиМ, не лезь ты к сайленам пока не почувствуешь. Я вот поменял и думаю что зря. На 110 тык они были только потресканные. Это при регулировке схода-развала мне сказали года два назад. Снял, так только трещинки и остались. На резких перепадах (например полицейские) стали скрипеть. Может недо тянуты. А может это передние скрипят (их не менял). Думаю попробовать по очереди побрызгать ВДэшкой и посмотреть как будут они себя вести после этого.
Затягивал тоже на вывешенной машине, но отцеплял стойку и задирал рычаг максимально высоко насколько позволяли прочие элементы подвески.
А вообще с заменой встрял по полной.:
- Как понял уже теперь, в том состоянии в каком они у меня были до замены можно было еще тык 30 подождать без проблем.
- Говорили мне что надо замечать как стояли старые, а потом снимать, но я по неопытности своей нифига не заметил (точнее заметил только слева и поставил так же, но не совсем попал, а вот справа вообще неправильно поставил на 90 градусов).

Как снимал - отдельная история.
Наибольшую трудность вызвало снятие шаровой. Открутил болт, который ее фиксирует, а она не вылазит. Попробовал расклинивать кулак - вроде раскрывается, но шаровая не соскакивает. А там ведь нагрузки нет никакой, а сильно долбить по началу побоялся. Потом позвонил ребяам, которые уже снимали и понял что долбить надо что есть мочи. Так и сделал - вставил зубило побольше и давай стучать. Загнал его в кулак прилично, а потом отжал балонником. Короче снял кое-как. По ходу за 9 лет это соединение никто ни разу не трогал, вот и прикипело все. Хотя ВДэшкой брызгал везде.
Следующий трудный шаг - выпрессвка сайлена. Оправок готовых не было и кусков труб соответствующего диаметра тоже. Пришлось поочередно ездить с тестем в мастерскую и выпрессовывать-запрессовывать на гидропрессе. Кому интересно - диаметр сайлента 48 мм. Сответственно и оправку надо такую подбирать заранее.
Ну вот- перепрессовал вроде и начал собирать обратно.

Затянул, как мне показалось нормально. Сел, поехал - пипец, скрипит охрененно.
Я был в трауре. Тогда я не знал еще что неправильно поставил сайлены.
Это я делал в первые выхи в сентябре (5-6 числа).
На прошлой неделе заехал к одному общеизвестному автомеханику - он посмотрел, открутил справа (именно там скрипело особенно сильно) и сказал что неправильно стоит. Ты, говорит, привози новые сайлены, я перепрессую тебе. Я говорю - как так, давай эти вытащим аккуратно и обратно поставим. А он говорит - не, ни фига, я их режу, так проще вытащить, а пресса у него еще нет.
Я подумал - нафиг надо еще плторы тыщи отдавать - сделаю сам. В эти выхи у тестя и перепрессовал их без особого труда. Выпрессовывал молотком через оправку, которую сделал из старого сайлена путем выжигания резины на огне. (кому надо могу дать попользоваться). Запрессовывал на тисках. Все прошло на ура буквально за 5 минут переставил как следует. Как надо поставить сайлент сориентировался по снимку рычагов в сборе, взятому на Ексисте. Там все понятно как его запрессовывать.

Плюс от выполненного остался один - чувство самоудовлетворения, так как я это все таки сделал, ну и опыт появился (не забыть бы) - могу теперь консультироватьпо процедуре, так что пишите, звоните, чем смогу - помогу.

_________________
Mazda Familia белый седан
полторашка 110 пони (было) 88 лошадей (стало), выпуск - 05.09.2000.
владею с 22.12.05
Самая большая наклейка у меня (была)

Передняя подвеска Mazda Familia: поиск неисправностей и текущий ремонт

Самым нагруженным элементом автомобиля Mazda Familia является передняя подвеска. Действительно, она берёт на себя практически все механические нагрузки, возникающие во время движения. По этой причине важно обращать тщательное внимание на этот узел, своевременно проводить ремонт и дорабатывать его, по мере возможности устанавливая более прочные и функциональные элементы.

Устройство передней подвески Mazda Familia

Устройство передней подвески одинаково для переднеприводных и полноприводных версий. Разница будет лишь в отдельных элементах (пружины, амортизаторы, стойки

Основные детали

Подрамник и передний стабилизатор поперечной устойчивости

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Распространенные неисправности передней подвески Mazda Familia

Распространенными неисправностями передней подвески Mazda Familia можно считать:

Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
«Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража, да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Проверка деталей передней подвески Mazda Familia

Теперь пришло время поговорить о том, как проверить текущее состояние шаровых опор и амортизаторов на Mazda Familia

Проверка амортизаторов Mazda Familia

Состояние амортизаторов проверить просто: сильно надавить на крыло, заставляя пружину и амортизатор сжаться и отпустить. Машина должна вернуться в исходное состояние и не продолжать раскачиваться.

Шаровые опоры Mazda Familia – проверка и замена

Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску. Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака.

Отчет о замене сайлент-блоков и шаровых опор на передних рычагах Мазды Фамилии / 323

Всем почитателям Мазды Фамилии привет!

Сегодня я расскажу про свою битву с передними рычагами на Мазде Фамили / 323 / Протеже. Заняло это все у меня в общей сложности около 6 часов. Сил и энергии потрачено достаточно, но я рад тому, что я сам смог это сделать! Итак, у меня в течение полугода наблюдался стук, но не постоянный, а какими-то периодами, в общем системности не было никакой. Самое интересное, что зимой его не было вообще! Как только потеплело он вылез опять. Я сайлент-блоки и шаровые купил еще в декабря, но они так и лежали в багажнике, ждали своего часа :)
Итак список материалов и инструментов.
1) Сайлент-блоки передних рычагов задние 2 шт. код B25D-34-460
2) Сайлент-блоки передних рычагов передние 2 шт. код B25D-34-470
3) Шаровые опоры передних рычагов 2 шт. код 5043204
4) Головки на 14,17
5) Вороток и трещотка
6) Ключ на 14 накидной
7) ВД40
8) Молоток
9) Пресс и оправки для перепрессовки
10) Много сил и энергии :)

Демонтаж рычагов с Мазды Фамилии.
Вооружаемся ВД40, лезем в яму под машины и обильно поливаем все болты и шаровую, не жалеем ее, льем побольше, чтобы везде попало. Теперь не нужно играть в героя как я, а тупо забейте на полчаса на ремонты и займитесь своими делами, чтобы ВДшка подействовала проникнув в резьбу и т.п. Я же как умный, сначала начал ослаблять болты вообще на сухую, в 1м наборе у меня вороток гнулся, видимо из пластилина сделан. Пока я ждал другой набор инструментов (Русский) я облил все ВДшкой. После этого, а прошло около 1,5 часов с момента начала операции, я с помощью такой-то матери, русского воротка, головки на 17 и свечного ключа в качестве удлинителя воротка смог сорвать все болты! УРА! было крикнул я :) Для начала нужно просто сорвать болты, машина еще вообще на колесах стоит.
Теперь, когда все болты сорваны, вооружаемся домкратом и снимаем 1 из колес, а потом уже кладем, к примеру, доски, и опускаем на них машину ибо домкрата у нас не 2, а только 1, а колеса надо снять сразу 2 передних. Теперь полностью откручиваем болт у шаровой и вынимаем его, у меня после ВДшки это особых проблем не вызвало, но тем неменее, гайка слизалась у меня прилично, потому что у нее есть типо шайба сразу же из-за которой высота граней получается меньше и головка слетает иногда, обратите на это внимание! Болт я легко смог вытащить. Теперь я с помощью молотка нанес пару ударов по рычагу сверху вниз в районе шаровой и палец выпал легко, спасибо ВД40. Теперь откручиваем 2 болта на сайлентах, а на заднем ослабляем скобу ибо если ее не открутить, то рычаг не вытащить. Чтобы снять рычаг, тянем его наружу из арки, чтобы передний сайлент-блок вышел из своей скобы. А уже потом чуть вперед и играем им, чтобы осовободить задний сайлент-блок. Вуаля, рычаг мы сняли. Теперь повторяем с другой стороны, а я там поторопился, сначала открутил сайленты и последним пытался снять шаровую, НО т.к. рычаг получается не жестко закреплен, то удары по рычагу не дают того эффекта, поэтому мне пришлось использовать съемник-клин для шаровых и убить тем самым пыльник шаровой.
С горем попалам рычаги сняли, осматриваем то, что там есть, сайлент-блоки и шаровые. У меня шаровые уже прилично были изношены, пальцы достаточно легко ходили, новые шаровые очень тугие, рукой практически нельзы сдвинуть.
Следует обратить внимание на передние сайлент-блоки, там с задней стороны, есть резиновые колечки-заглушки, которые просто одеты на сам сайлент-блок, не потеряйте их либо заранее закажите новые. У меня с 1й стороны почему-то не было, я потом со старого сайлента вырезать смог. далее запоминаем положение задних сайлент-блоков, они должны стоять зеркально, если положить 2 рычага рядом. Отверстие под болт должно быть ориентировано параллельно оси автомобиля, а резиновые "бобышки" самого сайлента под углом примерно 45 градусов и смотреть на шаровую опору.

Перепрессовка сайлент-блоков и шаровых опор.
Далее осталось перепрессовать старые сайлент-блоки и шаровые. Вооружаемся прессом и оправками и сначала выперссовываем, а затем уже запрессовываем новые сайлент-блоки. Для упрощения процедуры запрессовки мы смазывали сайленты и шаровые силиконовой смазкой, но Дима старший (Altrie) наругал меня за это и сказал, что максимум чем можно смазать это водой-слюной. Ибо силикон разрушает резину. Потратив 1,5 часа мы перепрессовали все что нужно, тут я должен сказать огромное спасибо Евгению из Железногорска (Karbafos26) , который любезно ради меня напрягся в выходной день и перепрессовал мне сайленты и шаровые.

Монтаж рычагов.
Теперь самое интересное, монтаж передних рычагов. Я бы рекомендовал сделать это так. Сначала заводим задний сайлент-блок, потом передний. Просто завели, рычаг уже шибко не упадет ибо входит более-менее туго, особенно передний сайлент-блок. А задний скобой удерживается снизу. Теперь нужно вставить шаровую, вставляем палец в отверстие и стуча снизу молоткой по рычагу аккуратно ее вбиваем, если не выходит, играйте ступицей, немного меняя ее наклон, также удобно предварительно задать нужный наклон пальцу шаровой руками. После монтажа пальцев закручиваем болты, у меня 1 новый ибо старый почему-то оказался со смазанной резьбой и гайка зализанная. Подобрал в магазине зап.частей какой-то похожий болт. Далее нужно закрутить болт заднего сайлент-блока, т.к. рычаг стоит под углом, болт вкрутить врятли удастся. Я делал так, чуть поддомкраиваем машину, вытаскиваем доски, которые ранее подкладывали вместо домкрата. Кладем 2-3 доски под шаровую, и опускаем домкрат, т.е. как бы ставим машину на колесо, получается, что рычаг встает практически горизонтально и болт можно закрутить, но не до конца!

Протяжка будет ПОЗЖЕ! После того как задний сайлент закрутили, переходим к переднему. Вообще при монтаже очень удобно играть домкратом поднимая-опуская автомобиль тем самым меняется угол установки рычага и соответственно смещаются отверстия. Задний сайлент-блок на левом рычаге я битый час монтировал на место, ну не мог болт вкрутить уже и так и эдак, в итоге пока не психанул и не открутил скобу целиком не смог этого сделать! Изматерился весь насквозь! Когда все прикручено, протягиваем шаровые до упора их больше не будем трогать. Теперь ставим на место колеса. Машина на колесах, сайлент-блоки не затянуты. Как говорил мегамозг Дима старший (Altrie) желательно на машине даже прокатится, чтобы все встало на свои места, я дал круг по стоянке у гаража, когда сайленты не затянуты брякает все прилично. Потом я опять заехал на яму и уже от души протянул все болты которые откручивал, в т.ч. сайлент-блоки. Радостный собрал инструменты и пошел домой пить пиво. На следующий день решил устроить драйв-тест, прокатившись по городу. Сначала вроде бы все ок, машина стала упруже, я даже уже радоваться начал. НО. опять появился тотже стук из-за которого, я полез в рычаги и вообще затеял ремонт. И более того, когда медленно едешь, примерно, 20 км/ч на неровностях слышен СКРИП, как у несмазанной телеги. Капец, я в шоке :( Звоню Диме старшему во Владик, все рассказал ему, он мне сообщил, что я лошара и зря все засиликонил, когда монтировал сайленты в рычаг. Сказал, что скрип из-за этого, типо сайлент проворачивается в рычаге!

В общем еду обратно в гараж, решаю еще раз расслабить сайлент-блоки, по совету Димы и затянуть еще раз, типо за ночь машина отстоялась, осела и сейчас сайленты стоять будут верно. Короче, расслабил и затянул обртано сайлент блоки + сделал брызгалку и пролил их хорошенько водой, чтобы по максимуму вымыть оттуда силиконовую смазку. И не поверите! ПРОИЗОШЕЛ МИРАКЛ, т.е. ЧУДО :) Скрипы пропали, стуки исчезли. Сегодня ехал в Красноярск и оргазмировал, как же я был рад, поведению машины с "новыми" рычагами!

Вот и отчету конец, а кто дочитал, тому респект!
Будут вопросы, задавайте!

Замена сайлентблоков рычагов Мазда Фамилия

Сайлентблок рычага – это упругое соединение, шарнир, при помощи которого рычаг крепится к подвеске. По конструкции это два цилиндра, наружный и внутренний, и средняя упругая часть между ними. По материалу этой средней части сайлентблоки рычагов бывают резиновыми и полиуретановыми. Штатные сайлентблоки чаще бывают резиновыми, при износе можно сделать замену сайлентблоков рычагов Мазда Фамилия на более качественные полиуретановые.

На сайлентблоки приходится львиная доля вибрационных нагрузок. Учитывая, что состояние наших дорог далеко от идеала, часто сайлентблоки не дотягивают до срока службы, рекомендованного производителем (это 90-100 тыс. км). Количество сайлентблоков рычагов в подвеске равно количеству самих рычагов и зависит от типа подвески. Рычаги могут быть как на передней, так и на задней подвеске. В некоторых рычагах нельзя заменить отдельно сайлентблоки, тогда меняется весь рычаг в сборе.

Стоимость замены сайлентблоков рычагов:

Варианты замены	Цена
Замена сайлентблока рычага	250 руб.
Снятие / установка рычага	от 1500 руб.

Где поменять сайлентблоки рычагов в Санкт-Петербурге:

Признаки, по которым можно определить, что пора сделать замену сайлентблоков рычагов Мазда Фамилия, следующие. При наезде на неровность слышно характерное поскрипывание, появилась плохая управляемость автомобилем, заторможенный отклик на поворот руля. Покрышки колес будут изношены неравномерно и др. При появлении этих признаков нужно осмотреть сайлентблок на наличие повреждений, трещин, отслоения резины, проверить люфт шарнира.

Замену сайлентблоков рычагов Мазда Фамилия можно делать со снятием рычага и без, в зависимости от расположения рычага. Сайлентблоки в рычагах лучше менять попарно, поскольку упругость подвески с обеих сторон должна быть одинаковой. Оптимальным решением будет заменить все сайлентблоки в подвеске комплексно.

При замене сайлентблоков рычагов Mazda Familia замене подлежат крепежные гайки и болты и т. д. Цены на данный вид услуг будут отличаться в зависимости от расположения рычага и объема работ.

Советуем не тянуть с заменой сайлентблоков рычагов, так как промедление приведет к разрушению рычага, шаровой опоры и т.д. Кроме того, при плохой управляемости автомобилем вы можете спровоцировать ДТП.

Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6

Рано или поздно совершенно любая деталь автомобиля изнашивается, и сайлентблоки подвески тому не исключение. По своей природе данные виброизоляторы являются расходниками, но в то же время рассчитаны на долгий эксплуатационный период. Даже столь качественно сделанные автомобили, как Мазда 3—6, не могут похвастаться тем, что их сайлентблоки проезжают более 150 000 километров. О том, как провести замену этих элементов подвески, диагностику их износа на Мазде и о многом другом, читайте ниже.

Предназначение сайлентблоков и диагностика их износа

Сайлентблок – это виброизолирующий элемент подвески. Состоит он из двух металлических небольших трубочек и резиновой прокладки между ними, также называемой эластомером. Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений.

Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6. Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно. Сайлентблоки полностью (или почти полностью) гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге. Точнее, появляются такие неприятные явления, как:

автомобиль самопроизвольно уводит в сторону, что сильней проявляется при движении на больших скоростях;
кузов «гуляет» относительно подвески, особенно усиливается данное явление при наезде на ямку или кочку;
из-под машины появляются глухие звуки, проявляемые стуком или скрежетом;
управление транспортным средством становится трудным и слишком вялым.

Указанное выше в обязательном порядке дополняется тем, что нет возможности выставить правильный угол колёс при «развале-схождении». Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней. Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов (глубоких царапин, задиров, крошки и прочего).

Средний пробег, который выдерживают сайлентблоки без замены на Мазде, составляет 100 000 километром. Но стоит брать в учёт состояние российский дорог, которое значительно снижает данный период (до 50 000-80 000 километров). Проверку состояния виброизоляторов желательно проводить каждые 15 000-20 000 километров.

Процесс замены

Процедура по замене сайлентблоков примерно схожа на всех Маздах, поэтому приведённые ниже инструкции могут быть использованы как владельцем «тройки», так «шестёрки». Чтобы самостоятельно провести ремонтные меры в данном направлении, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта автомобилей и, что главное, желание проделать всё самому.

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 делается следующим образом:

Автомобиль можно как поднять на подъёмнике, так и поставить над смотровой ямой (это значительно облегчит процесс замены). Поставив подпорки под задние колёса, задомкратьте перед автомобиля. Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
После, двумя торцевыми ключами на 14, открутите крепления шаровой опоры, первым необходимо удерживать болт стягивания от проворачивания, а вторым отворачивать собственно гайку. Разжав клемму, извлеките палец опоры из кулака.
Торцевыми ключами на 17 и 19 откручиваются болты крепления (задний и передний) самого переднего рычага. Затем болты извлекаются из пазов и рычаг снимается с автомобиля.
В основном на Мазде меняют полностью рычаг в сборке. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12. Если же вы нашли сайлентблоки на замену и рычаг менять не хотите, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый виброизолятор. Паз зачистите и смажьте тонким слоем смазки. Затем производится монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
После проведения замены, конструкция подвески Мазды собирается в обратном порядке.

Важно! Крепления колёс и рычагов можно сильно затягивать только тогда, когда автомобиль всем своим весом стоит на земле.

Замена задних сайлентблоков на Мазде 6 имеет следующий процесс исполнения:

Опять же в первую очередь необходимо поставить машину над смотровой ямой или поднять её на подъёмнике. После демонтировать одно из задних колёс.
Затем откручивается крепление амортизатора и извлекается пружина.
Теперь, когда есть доступ к нижнему рычагу, можно демонтировать и его, открутив развальную тягу и ступицу от кузова, а также его собственные крепления.
По аналогии осуществляется демонтаж и других рычагов.
Замена сайлентблоков и обратная сборка осуществляется также как и в инструкции выше.

Важно! После замены сайлентблоков в обязательном порядке необходимо провести «развал-схождение».

Как видите, процедура по замене сайлентблоков на Маздах 3—6 – задача не столь сложная, но иногда способная заставить «повозиться». Прежде чем начать какие-либо ремонтные работы, взвесьте свои силы, ведь иногда проще обратиться к профессионалам. Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Несущий элемент подвески — подрамник закреплен к кузову через сайлетблоки. С двух сторон к подрамнику также через сайлентблоки крепятся поперечные рычаги. Рулевая тяга с наконечником является дополнительным рычагом подвески.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

ВАЖНО! Когда вытаскиваете стойку, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы он не завалился и не потянул за собой пыльник ШРУСа. Как только амортизатор достали, зафиксируйте тормозной диск, чтобы он не опрокинулся.

Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем амортизаторы на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

Снимаем заднее колесо.
Снимаем подкрылок.
Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
Отодвигаем шланг вниз.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
Откручиваем болт поворотного кулака.
Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
Снимаем колесо.
Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3 видео — Мазда Автолюбитель

Замена сайлентблоков (ПОЛИУРЕТАН) (Polyurethane Bushes)

Mazda 3 carbon music › Logbook › Мазда 3 -замена задних сайлентблоков на полиуретановые «точка…

Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.

Производство таких виброизоляторов основано на использовании вулканизированного способа обработки, за счёт чего трение между составными элементами снижается до очень маленьких, ничего не значащих значений. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы.

Замена заднего сайлентблока на переднем рычаге

Возьмите головки на 22 и 24 они понадобятся для снятия наружной и внутренней сторон рычага, затем, при помощи молотка, увесистыми и резкими движениями выбейте сайлентблоки. Слегка, очень аккуратно, очистите напильником круглой формы посадочные места для резинометаллических шарниров.

Смажьте все литолом и по аналогии забейте новые сайлентблоки на штатные места. Далее можно осуществлять сборку, все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности. Обратите внимание, в рычаге специально предусмотрена выемка под пружину, учтите при установке. По не малому опыту, все остальные детали отметались просто я знаю, как стучит, гремит тот или иной узел , кроме злополучных сайлентблоков.

Video: замена сайлентблоков рычага мазда 3

Итак детали заказаны, пришли, начинаем ремонт. Как снимается рычаг, я описывать не буду, сложного там ничего нет. Уточню лишь одну особенность.

Рычаг снят, проверяем целесообразность замены заднего сайлента. Отогнув сайлентблок в сторону, обнаруживаю: Сайлентблоки применяются во всех частях подвески Мазд 3—6.

Из них основную работу выполняют те, что находятся в рычагах. Применяется виброизолятор для использования в узлах соединения элементов подвески, где колебания и вибрации проявляются особо сильно.

Сайлентблоки полностью или почти полностью гасят все вибрационные волны, появляющиеся при движении и действующее на автомобиль. Вследствие этого, езда на машине становится комфортной, а срок службы деталей подвески увеличивается в разы. Работа в таких условиях вызывает постепенное разрушение сайлентблоков, которое негативно влияет на характер движения автомобиля на дороге.

Точнее, появляются такие неприятные явления, как: Естественно, всё это может указывать и на поломки в других узлах подвески Мазды, поэтому окончательной мерой диагностики должен стать визуальный технический осмотр сайлентблоков. Для проведения данного мероприятия необходимо отогнать автомобиль на смотровую яму или поднять его при помощи подъёмника на СТО, а затем внимательно осмотреть состояние сайлентблоков как задней части подвески, так и передней.

Они должны иметь целостную структуру и не иметь внешних дефектов глубоких царапин, задиров, крошки и прочего.

В работе все просто, делал на яме. Фото сделаны при замене сайлентблока левой стороны относительно правой добавляется две операции.

Ослабил 2 болта крепления правой подушки при замене сайлентблока слева этого делать не нужно. Залил WD40 болты крепления сайлетблока.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

Подставил домкрат под компрессор и поднял двигатель, чтобы легко вышел болт крепления рычага. Если потом при запрессовке ошибетесь — все, кина не будет!

Передний сайлент в отс трогать не стал, задний был в трещинах и в одном месте надорван. Внутри сделано что-то типа двух карманов думаю для поглащения удара. После ножом разрезал внутренности брызгает масло!

Замена сайлентблоков передних рычагов мазда 3

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 3: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Спасибо сказали: 22 раз(а)
Авто: Mazda 3 SPORT 2007

Вот что пишут в книге:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы. Устанавливаем опоры под задние колеса и вывешиваем переднюю часть автомобиля.
2. Снимаем колесо.
3. Удерживая накидным ключом на 14 стяжной болт от проворачивания, торцевым ключом того же размера отворачиваем гайку и извлекаем болт.
4. Разжимаем клемму и извлекаем из поворотного кулака палец шаровой опоры.
5. Торцевым ключом на 17 отворачиваем два болта крепления заднего сайлент-блока рычага.
6. Торцевым ключом на 19 отворачиваем болт переднего крепления рычага.
7. Извлекаем болт и снимаем рычаг с автомобиля.
8. Ключом на 12 отворачиваем два болта крепления, снимаем виброгаситель и переставляем его на новый рычаг.
Поскольку рычаги поставляются в запчасти в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой, дальнейшая разборка не требуется.
9. Устанавливаем новый рычаг и болты крепления, сильно не затягивая их.
10. Вставляем палец шарового шарнира в поворотный кулак и затягиваем гайку стяжного болта с предписанным моментом. (с.248 Справочные данные)
11. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на опорную поверхность. Затягиваем с предписанными моментами (с.248 Справочные данные) болты крепления рычага и его заднего сайлент-блока.

Левый рычаг довольно быстро сняли. А вот с правым возникла еще одна проблема. Болт переднего с/б упирается в корпус компрессора кондиционера, и дальше никак его не снять. Возможно есть какой-то волшебный способ, который нам в голову не снизошел. Вроде мешал защитный кожух кондиционера, и если его снять, то это даст снять болт. Но прикручен этот кожух гайками неиспользуемого на BMW размера на 12. Был рожковый ключ на 12, но им открутить на удалось. Он слизнул грань и на этом все закончилось. Я поехал еще раз в Эпицентр, уже за головкой на 12. Кожух сняли, но этого все равно не хватило, для того чтобы вынуть болт. Мы не придумали ничего лучше, чем ослабить верхнюю и правую подушки двигателя и приподнять его миллиметров на 15, чтобы можно было вынуть болт.

Я читал в интернете, что многие самостоятельно забивают с/б на рычаги кувалдой или тисками, но не захотел этим заниматься. Заплатил 120 грн. за снятие-постановку с/б на прессе. (Когда-то давно я пытался запрессовать тисками с/б в рычаг BMW, покрутил ручку тисков трубой метра полтора в длину. и сломал огромные гаражные тиски. ). Но все же снять старый с/б с рычага следовало самому. Мальчик на СТО надрезал обойму старого с/б турбиной и царапнул палец рычага. Я понимаю, что это незначительно, но все же, думаю, нам бы удалось это сделать аккуратней.

В целом ничего такого уж очень сложного, вполне посильно. Официалы выставили счет в 1326 грн за замену двух сайлентблоков. Я потратил 83 грн на головки 12,14 и накидной ключ на 14. 120 грн на перепрессовку. 100 грн на бензин.
Профит 1023грн.

Как заменить нижний рычаг передней подвески на Мазда 3

Рычаги подвески, расположенные сверху и снизу, являются главными опорными компонентами в конструкции подавляющего большинства автомобилей. Если они ломаются или деформируются, то могут появляться разные шумы и посторонние звуки. Помимо этого, значительно снижается безопасность движения и уровень комфорта. В этом случае необходимо выполнить замену нижнего рычага передней подвески.

Особенности конструкции

Ходовая автомобиля «Мазда 3» собрана на подрамнике. В конструкцию входят амортизаторные стойки, стабилизирующий механизм поперечной устойчивости и поворотный кулак, рычаг вместе с такими элементами, как шаровая опора, сайлентблоки. Когда что-то из этого списка становится неисправным, то нарушается рабочее состояние всей ходовой. В связи с этим автовладельцу важно осуществлять контроль износа каждого компонента.
Направляющие детали, вместе с шаровыми опорными компонентами и сайлентблоками устанавливают траекторию, в соответствии с которой перемещается автомобильное колесо. Заодно нижние рычаги выступают в роли соединительных компонентов для колес непосредственно с кузовной основой. Потому от их работоспособности значительно зависит устойчивость иномарки и то, насколько она маневренна.
Такие изделия, нижние и продольные, изготовлены из весьма крепкого материала, который способен справляться с существенной нагрузкой, что приходится на ходовую. Поэтому они повреждаются лишь изредка, как правило, в серьезном ДТП. Также в «Мазда 3» зачастую рычаг меняют почти
неизношенным. Это вызвано конструктивной спецификой транспортного средства. По этой причине многие автовладельцы представленной иномарки не сталкиваются с поломкой рычагов, находящихся спереди. Чаще меняется продольный рычаг задней подвески.
В «Мазде» третьей версии шаровые опоры заменяют только с рычагом, как это предусмотрено инструкцией автопроизводителя. Делается это для того, чтобы дополнительно обеспечить надежность авто. Период использования шаровых не очень значителен. В связи с этим зачастую рычаги задние меняют в целях профилактики. Заодно может потребоваться заменить продольный рычаг задней подвески.

Признаки необходимости замены

Неисправность нижних рычагов подвески может случиться в результате сильного удара, который сгибает его. Это может произойти, если колесо попадет в яму, когда иномарка движется на повышенной скорости. Также конструкция сопрягаемых компонентов (шаровые опоры и / или сайлентблоки) может износиться. Зачастую износ шаровых деталей ведет к разрушению непосредственно рычага. В таком случае его вполне можно отремонтировать. В других ситуациях ремонт должен выполняться исключительно заменой нижнего рычага передней подвески. Когда во время езды водитель слышит, как что-то начинает скрежетать, скрипеть или стучать в подвеске при всяких вертикальных передвижениях кузова, то нужно продиагностировать ходовую часть. Может понадобиться заменить и продольный рычаг.

Итак, какие именно признаки свидетельствуют о том, что необходимо заменять нижний рычаг Mazda-3:

люфт руля;
машина ведет себя неустойчиво на повышенных скоростях;
присутствует постороннее звучание, когда автомобиль двигается, а также поворачивается или разворачивается;
возрастает тормозной путь.

Все устройство подвески спереди направлено на предельное сглаживание всех неровностей на трассе. Как и остальные компоненты, все детали подвесочного рычага, в том числе продольного, со временем подвергаются износу. Скорость такого процесса определяется несколькими факторами: общим техническим состоянием авто, стилем вождения, и, естественно, качеством применяемых элементов. Своевременная замена рычажных механизмов позволяет ходовой постоянно быть исправной и работоспособной.

Сайлентблоки для Mazda Familia

Я поставил сайленты Moog, два задних и два передних (коды mdsb4917, mdsb4859), пока все отлично.

Произвел замену сайлентблоков задних продольных рычагов. Используемые детали: MZAB-076 (Febest) — 2 шт.; 51810SH3004 (RBI) -2 шт. Результатом доволен — пропали все стуки на мелких кочках.

Долговечность:

В задние рычаги воткнул сайленты РБИ, ходят уже полтора года без проблем. Езжу каждый день в любую погоду.

Долговечность:

У меня стоит их сайлентблок в правой подушке двигателя уже два года и без нареканий.

Сайлентблоки масума из полиуретана. По ощущениям стало мягче, по переду особенно заметно когда проезжаешь жд переезды и трамвайные пути.

Долговечность:

Про рби в задние продольные рычаги говорили, что на 10 т.км хватит. А я уже накатал больше 50 т.км и они как новые.

Ставил именно точку опоры. Уши рычага зачистил и обезжирил, в комплекте с сайлентам идёт смазка, без которой они просто не входят в рычаг. Ходят уже долго, никаких претензий к ним нет. Думаю проходят ещё столько же. Может повезло, а может правда качество подтянули.

Напишите свой отзыв о сайлентблоках

Помогите другим - расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

загрузка.

Vectra
Mokka
Antara
Astra
SPORTS TOURER
Meriva
Zafira Tourer

12 августа 2021, 20:14

Проголосовал ЗА легковой прицеп ССТ на странице рейтинга

12 августа 2021, 20:13

У фазорегулятора Febest появился первый отзыв!

12 августа 2021, 20:13

12 августа 2021, 20:10

12 августа 2021, 20:08

У фар Arirang только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

12 августа 2021, 20:07

У автомобильных антенн PROLOGY только 6 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

12 августа 2021, 20:05

У роликов натяжителя ремня ГРМ AC DELCO только 3 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

12 августа 2021, 19:57

У брызговиков SeiNtex только 40 голосов! Рекомендуете?

12 августа 2021, 19:56

У масла АКПП Petro Canada только 30 голосов! Рекомендуете?

12 августа 2021, 19:36

У помпы LUZAR уже 300 голосов!

12 августа 2021, 18:59

В авторейтинге подшипников ступицы для Ford Mondeo участвует уже 5 производителей!

ВАЗ (Lada) Kalina

12 августа 2021, 18:28

В авторейтинге поршней для ВАЗ (Lada) Kalina участвует уже 10 производителей!

ВАЗ (Lada) Largus

12 августа 2021, 17:42

В авторейтинге тормозных колодок для ВАЗ (Lada) Largus участвует уже 15 производителей!

12 августа 2021, 16:38

На резонаторы CBD написанно уже 25 отзывов.

12 августа 2021, 15:22

На моторные масла RAVENOL написанно уже 150 отзывов.

12 августа 2021, 14:58

В рейтинге лучшие топливные фильтры учавствует уже 70 производителей!

12 августа 2021, 14:21

12 августа 2021, 13:43

До этого несколько лет термостат ELTRA стоял. Работал верой и правдой, не подводил. В итоге отработал свое и я решил сме .

12 августа 2021, 13:10

На глушители CBD написанно уже 25 отзывов.

12 августа 2021, 12:32

У шин GISLAVED уже 500 голосов!

12 августа 2021, 10:24

Использую high line 5w40. Железная банка гарантирует оригинальность. Масло шикарное. Двигатель bmw n54б30. Пробег 150+. .

12 августа 2021, 03:37

В рейтинге лучшие радиаторы кондиционера учавствует уже 20 производителей!

12 августа 2021, 03:24

В последнее время всегда использовала Mannol, подошло время замены, и решили перейти с мужем на япопонское масло TCL, по .

12 августа 2021, 02:54

В рейтинге лучшие блокировки дифференциала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

11 августа 2021, 23:24

я хочу вас огорчить, но вы убрали симптом, но не саму болезнь. Теперь все масло, которое текло наружу идет во впускной к .

11 августа 2021, 23:20

ну то что пшикнул - это не доказательство герметичности. При высокой уличной температуре в районе 32 градусов, давление .

11 августа 2021, 22:47

В рейтинге лучшие свечи накаливания учавствует уже 20 производителей!

11 августа 2021, 16:56

Проголосовал ЗА стартер ELTRA (ПРАМО) на странице рейтинга

11 августа 2021, 15:36

Проголосовал ЗА топливный фильтр SAKURA на странице рейтинга

Краска для суппортов

10 августа 2021, 18:37

В рейтинге лучшие краски для суппортов только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

10 августа 2021, 04:05

В рейтинге лучшие жидкие стёкла только 12 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

9 августа 2021, 16:52

Не очень понял ваш отзыв. Ето хорошо или плохо с вашей точки зрения? Лучше что бы фильтр прираспиле не был черным в итог .

из Перми Алкоголик

9 августа 2021, 16:51

Проголосовал ЗА комплект сцепления Luk для ГАЗ Газель на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:45

Проголосовал ПРОТИВ ремней ГРМ Gates для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

7 августа 2021, 16:36

Проголосовал ЗА ремень ГРМ Contitech для Chevrolet Lacetti на странице авторейтинга.

ТОП производителей сайлентблоков для Mazda Familia

Данную запчасть для автомобилей Mazda Familia делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях сайлентблоков из таких стран как: Тайвань, Германия, Япония, Россия .

В августе 2021 года в рейтинге сайлентблоков для Mazda Familia на PartReview приняли участие 5 производителей. Он построен на базе 7 отзывов и 21 голос.

Какие сайлентблоки выбрать для Mazda Familia?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение RBI. 42% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались сайлентблоки Febest - 14%.

Замыкает тройку фирма MOOG с результатом в 14% голосов.

В общем рейтинге сайлентблоков, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

RBI получили 2 место, оценка PR - 72. Учитываются данные из 85 отзывов и 268 голосов.
Febest заняли 10 место, с оценкой PR - 47. На основе из 85 отзывов и 552 голоса.
MOOG - имеет недостаточно отзывов для участия в рейтинге. Вы можете помочь, если добавите отзыв с указанием бренда и модели вашего авто.

Другие запчасти для Mazda Familia

Выяснив, какие сайлентблоки предпочитают ставить владельцы Mazda Familia, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В августе 2021 года на PartReview лидировали:

Также можно узнать, что выбирали владельцы Mazda Familia среди производителей таких запчастей как: Приводной ремень, Подушка двигателя, Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, и других.

Читайте также: