Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген бора
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА. Замена сайлентблоков передних рычагов, стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости
После поездки на диагностику ходовой были приговорены к замене и мною куплены следующие элементы передней подвески:
Сайлентблок рычага задний Lemforder 2111301 (Словакия) (2шт.)
Сайлентблок рычага передний Lemforder 1020302 (Бразилия) (2 шт.)
Стойка стаба поперейной устойчивости TRW JTS387 (0AE) (Италия) (2 шт.)
Пройдемся по артикулам:
6 — сайлентблок рычага задний 1J0407181
сайлентблок переднего рычага задний цельнолитой (AUDI TT) 8N0407181B — Lemforder 2713201 (несмотря
на все отзывы от VAGоводов не хочу ставить, я за сток)
19 — сайлентблок рычага передний 357407182
13 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости 1J0411315G (стабилизатор PR-0AE (23мм толщиной)
12 — передний рычаг с сайлентблоками (левый, правый) 1J0407151C — Lemforder 2247501, Lemforder 2247502, Lemforder 2247503, TRW JTC342
Теперь немного рассуждений о заменителях оригинала.
Lemforder и TRW – достойные заменители, потому что их ставили в подвеску в оригинале, в большинстве случаев конечно Lemforder.
Берем артикул 1J0407181 и находим по нему артикулы Lemforder и TRW:
— 2111301 (типа сделано в Германии или в Словакии), здесь два немножко разных Lemforder я проводил визуальный анализ
— 2111302 (не нашел инфу, где сделано)
— JBU129 (типа сделано в Испании, хотя на упаковке надписей такого рода нет, максимум – EU)
Следующий, 357407182, находим по нему артикулы Lemforder и TRW:
— 1020301 (типа сделано в Бразилии)
— 1020302 (типа сделано в Бразилии)
— JBU161 (типа сделано в Испании, хотя на упаковке надписей такого рода нет, максимум – EU)
1J0411315G – снова Lemforder и TRW:
— 2169901 (типа сделано в Германии)
— 2169902 (типа сделано в Германии) – в комплекте гайка и болт
— 2169903 (типа сделано в Турции) – в комплекте гайка и болт
— JTS387 (типа сделано в Италии, хотя на упаковке – EU)
Выяснил расценки по ремонту на сто (неофициальном):
снятие-установка рычага — $10
выпрессовка-запрессовка сайлентблока — $1,5
снятие-установка стойки стаба — $2,5.
Я решил сэкономить на всем, кроме выпрессовки-запрессовки сайлентов, не пошло у меня это дело.
Поехали…
Замена сайлентблоков рычагов Фольксваген Бора
Сайлентблок рычага – это упругое соединение, шарнир, при помощи которого рычаг крепится к подвеске. По конструкции это два цилиндра, наружный и внутренний, и средняя упругая часть между ними. По материалу этой средней части сайлентблоки рычагов бывают резиновыми и полиуретановыми. Штатные сайлентблоки чаще бывают резиновыми, при износе можно сделать замену сайлентблоков рычагов Фольксваген Бора на более качественные полиуретановые.
На сайлентблоки приходится львиная доля вибрационных нагрузок. Учитывая, что состояние наших дорог далеко от идеала, часто сайлентблоки не дотягивают до срока службы, рекомендованного производителем (это 90-100 тыс. км). Количество сайлентблоков рычагов в подвеске равно количеству самих рычагов и зависит от типа подвески. Рычаги могут быть как на передней, так и на задней подвеске. В некоторых рычагах нельзя заменить отдельно сайлентблоки, тогда меняется весь рычаг в сборе.
Стоимость замены сайлентблоков рычагов:
| Варианты замены | Цена |
|---|---|
| Замена сайлентблока рычага | 250 руб. |
| Снятие / установка рычага | от 1500 руб. |
Где поменять сайлентблоки рычагов в Санкт-Петербурге:
Признаки, по которым можно определить, что пора сделать замену сайлентблоков рычагов Фольксваген Бора, следующие. При наезде на неровность слышно характерное поскрипывание, появилась плохая управляемость автомобилем, заторможенный отклик на поворот руля. Покрышки колес будут изношены неравномерно и др. При появлении этих признаков нужно осмотреть сайлентблок на наличие повреждений, трещин, отслоения резины, проверить люфт шарнира.
Замену сайлентблоков рычагов Фольксваген Бора можно делать со снятием рычага и без, в зависимости от расположения рычага. Сайлентблоки в рычагах лучше менять попарно, поскольку упругость подвески с обеих сторон должна быть одинаковой. Оптимальным решением будет заменить все сайлентблоки в подвеске комплексно.
При замене сайлентблоков рычагов Volkswagen Bora замене подлежат крепежные гайки и болты и т. д. Цены на данный вид услуг будут отличаться в зависимости от расположения рычага и объема работ.
Советуем не тянуть с заменой сайлентблоков рычагов, так как промедление приведет к разрушению рычага, шаровой опоры и т.д. Кроме того, при плохой управляемости автомобилем вы можете спровоцировать ДТП.
Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)
Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.
- два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
- две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
- фиксатор резьбы.
Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.
Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.
Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.
- VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
- VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.
Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:
Как поменять сайлентблоки на передних рычагах
Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции
В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.
- две металлические трубки;
- резиновое сосединение этих трубок.
Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.
Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.
Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.
Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов
Признаки неисправности сайлентблоков:
- Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
- Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
- Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
- Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
- Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.
Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.
Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).
Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.
Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).
Выбор новых деталей
Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. ![признаки неисправности сайлентблоков]()
Виды сайлентблоков передних рычагов:
- резиновые;
- полиуретановые.
Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.
Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.
Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.
Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент
Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:
- Новый комплект сайлентблоков.
- Любая смазка (в виде крема или спрея).
- Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
- Наждачная бумага.
- Тиски.
- Губка.
- Вода.
- Набор ключей: торцевые и рожковые.
- Домкрат.
- Подъемник, яма или эстакада.
- Защитные очки.
- Перчатки.
Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.
Замена сайлентблока рычага передней подвески
Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.
- Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
- Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
- Снять колесо.
- Снять защитные кожух, защиту картера.
- Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
- Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
- С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
- Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
- Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
- После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.
На другой стороне произвести те же действия.
Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.
Советы по замене сайлентблоков
При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков. Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.
Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.
Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.
В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.
Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген бора
Наконец-то поменял сегодня сайленты передних нижних рычагов!
Первые 2 попытки не удались, ибо курочить рычаги не хотел, и пешком ходить тоже.
Заранее извиняюсь, фото не будет. мой смартфон глюканул и вместо картинок наснимал черные квадраты.
Из инструмента:
Балонник
ключ на 18 - 2 шт
ключ на 21 - 2 шт. один обязательно 12 гранный накидной. Достп к гайке ограничен, 6-ти гранным сложновато.
Монтировка Г-образная, описание по тексту
перфоратор
пила сабельная, только с проводом от сети 220. Та что на картинке пилит один спил и заряжается 2-2,5 часа.
пресс 5т
мощные тиски
обоймы, оправки разного диаметра
молоток 2 кг
Итак по порядку:
1-я попытка не удалась, т.к. стало понятно что болты конкретно закисли. За отсутствием ямы было решено отложить замену. В принципе если болты выходят хророшо, то яма не обязательна.
2-я попытка: из старого гвоздодера была изготовлена приспособа для выбивания болтов (можно изготовить ее из монтировки, но она тонкая, будет амортизировать, жеского удара не получиться). Суть такая, что конец гвоздодера, который согнут на 45 градусов нужно нагреть горелкой и подогнуть еще, градусов примерно до 75-80. Длина этого загнутого конца около 7см. Второй конец тупо отпиливается болгаркой. Основной диаметр примерно 25мм. Такой был мощный гвоздодер ))))
Опять же продолбив 2-х кг молотком около 2-х часов, стало понятно, что болты не поддаются, было решено их пилить. Но болгаркой можно спилить только болты с наружней стороны сайлентов, ко внутренним не подлезть. Было решено в крайнем случае резать электродом электродуговой сварки..
Отдельное спасибо Timm, он предложил мне использовать сабельную пилу. Была отыщена та, что на картинке. Только ее хватает на один спил, затем нужно заряжать, 2-2,5 часа.. ((( Нужна помощнее, желательно с проводом от 220в.
Итак сегодня 3-я попытка.
Передний болт был спилен спереди болгаркой (см фото, стрелка 1 ), сзади сабельной пилой ( стрелка 2 )..
Задний болт был отпилен болгаркой ( стрелка 4 ) и надпилен пилой ( стрелка 3 ), пила высадилась, заряжается 2-2,5 часа. Столько ждать не хотелось. Решено было жечь электродом, но вроде как аккум нужно было отсоединить. Моего образования не хватило, чтобы снять крышку под сиденьем. Зещелки снял, приподнял, спереди что-то держало, она не поддавалась..
Сиденье снимать не хотелось.
Было решено вернуться к пиле, она опять быстро высадилась, и снова в розетку.
После регулярных шевелений было замечено, что болт шевелиться. еще 15 мин, ВДшка, молоток и нервы. болт был изъят.
Распрессовка и запрессовка сайлента стойки проводилась на прессе. Другие 2 на тисках, рычаг слишком корявый, в прессе не получалось. Первым приемом выпрессовывались остатки втулки сайлента, срезалась резина, надпиливалась наружняя втулка и выбивалась перфоратором.
С запрессовкой проще.
В итоге рычаг был поставлен на место.
Со вторым рычагом вышло быстрее.
Поняв что монтировкой они не поддаются, было решено попробовать перфоратором.
Открутив гайки на 1/3 от края болта были сделаны насечки зубилом, для упора отбойника перфоратора. Упирался перфоратором и приемами по 10 сек пытался выбить болт. Первый поддался через 5-7 подходов, второй - 15-20. Мелкая вибрация делает свое дело.
В итоге на первый рычаг ушло около 3-4 часов, на второй 2-2,5.
Всего ушло 6-7 часов.
попутно была проведена ревизия втулок стабилизатора.
Вроде как все, есть вопросы - отвечу.
Вчера заехал на сход-развал. Сам не присутствовал, были срочные дела. В итоге машину тянуло вправо. Поехал сегодня "по гарантии" ))) сказали 1000 км пробега или месяц. Для меня смешно.
В итоге оказалось что левое колесо во внутрь смотрит. Делали заново, под моим присмотром. Мастер сказал что развал в крайних положениях регулировки. Но когда повисаешь на кузов автор, встаёт в норму. Я проверил сам, действительно стрелки двигаются.
Если есть даже допотопный стенд, можно и самому сделать в принципе. Картинки по сходу-развалу добавил, кому интересно- изучайте. Все допуски по углам там есть. Картинка та где снизу оба полукруга зелёные, это после регулировки.
Кто-то искал эти цифры. Может пригодятся.
Распечатку тоже прикрепил.
Замена сайлентблоков передних рычагов фольксваген бора
С Вашего позволения обобщу темы обслуживания передних рычагов.
Предпосылки ремонта: звук чего то болтающегося, особенно слышен при наезде на стык/выступ/рельсы. Как правило, это симптомы кончившихся сайлентов задней опоры рычага. Я посчитал, что разумно заменить сразу оба сайлента рычага.
Вот как обстоят дела с задним с/б, зазор виден. 
Есть разные варианты замены заднего с/б. Я пошел по интересному и экономичному пути - замена с/б отдельно от опоры. Подглядел номерок хорошей вещицы - Lemforder 27134 01. Сразу скажу, что не пожалел, рулится лучше, собраннее, комфортнее.
Расписывать как домкратить машину, как откручивать болты, не буду. Отмечу то, что, если болты крепящие опору к консоли "прилипли", не стоит их мучать.
Я так заработал два облома на одной опоре и плюс еще один облом при откручивании болта, стягивающего планку к которой крепится защита, подрамник и консоль. Гулять так гулять :D 
Лучше сразу снимать консоль, высверливать/ослаблять тело, греть и выкручивать за целую шляпку болта.
Мы столько вариантов перепробовали, приваривали гайки, много гаек :D, грели, остужали, бесполезно, ломается под корень. Только зря закалили остатки болта, сверла не выдерживали.
Три дня высверливал, выстукивал, наконец избавился от заломышей, прогнал остатки резьбы метчиками. Там где резьба не внушала доверие, ставил сверху гайку и стягивал.
Вообщем открутили Вы шаровую опору (ключ накидной на 16), открутили болты задней опоры (головка на 16, 18 + труба), открутили болт рычаг-подрамник (головка на 18 + труба), все, рычаг в руках. 
Опору я снял легким движением руки)) У кого более живой с/б, выкручиваем опору против часовой стрелки.
Несем опору на операционный стол, в тиски. Для перепрессовки с/б понадобились тиски, различные проставки (все что попадалось под руку), головка на 24, хоз. мыло, вода, нож и час времени. 
Важно отсутствие перекоса при начале запрессовки, и ориентация с/б в опоре, запоминаем расположение шестигранного отверстия! 
Далее передний сайлент. Для облегчения выхода его из рычага, срезаем буртик. Если с/б не поддается, выжигаем его нафиг:D 
Берем новый сайлент, я взял такой - 2991601 LEMFORDER. Смазываем мыльным р-ром посадочное место сам сайлент и не торопясь запрессовываем. В какой то момент с/б сам закончит путь и вылезет с другой стороны. Выравниваем с/б в рычаге, чтобы одинаково выпирал с двух сторон.
Одеваем опору на рычаг с помощью мыльного р-ра, осаживаем до конца. У меня с трудом зашла под моим весом, с закручиванием по часовой. Не перепутать местами опоры, я перепутал, потом долго, уже в яме, думал почему перекашивает опору))) Проточкой к верху ставить.
Если рычаг на столько изношен, то увеличивают диаметр посадочного места за счет подручных материалов (гильза патрона, термоусадка). Мне друг-сварщик предложил наплавить посадочное место и шлифануть аккуратно, но мне не понадобилась его помощь)) Мне кажется это тоже вариант.
Вот что имеем. На фото перепутаны опоры местами. 
Затем в яму устанавливать.
Я предохранил резьбу этим средством. 
Затягиваем все соединения на вывешенной передней оси, кроме болта передний с/б - подрамник, его при естественном/загруженном положении рычага. 
Используем (желательно) новые болты/гайки. Момент затяжки соблюдаем (желательно). Я на память тянул, нет дино-ключа))
Приятно смотреть)) 
Потом на развал-схождение, чтобы спать спокойно. Мне подправили совсем чуть чуть углы. Убежало не много только схождение.
Замена передних сайлентблоков Гольф 5
По результатам диагностики подвески на замену сайлентблоков поступил Volkswagen Golf 5 1.6 л 2009 г.в. — сайлентблоки болтались в посадочном месте. У это авто потребовалась замена передних сайлентблоков переднего рычага подвески.
Какие сайлентблоки лучше
Выбирая какие сайлентблоки лучше,все сводится к обсуждению достоинств и недостатков полиуретановых сайлентблоков и резиновых. Давайте рассмотрим их сильные и слабые места, узнаем мнения автовладельцев и определим, какие лучше.
Подробнее
Передний сайлентблок переднего нижнего рычага подвески на Golf V
| Производитель | Артикул | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оригинал | ||
| VAG | 1K0 407182 | 920 |
| Аналоги | ||
| LEMFORDER | 29916 01 | 390 |
| TRW | JAR 692 | 450 |
Инструменты с помощью которых меняются сайлентблоки
- Подъемник;
- Гидравлический домкрат;
- Шестигранные головки на 17, 18, 16, 13, 10 мм;
- Пневмогайковерт;
- Звездочка Т20;
- Промышленное мыло;
- Плоская отвертка.
Как поменять передние сайлентблоки рычагов Фольксваген Гольф 5 своими руками
- Поднять автомобиль;
- Снять декоративную крышку с колеса;
- Открутить болты крепления колеса;
- Снять колесо;
- Снять защиту поддона двигателя;
- Поставить под защите домкрат и опустить ее;
- Открутить крепления рычага;
- Демонтировать рычаг подвески;
- Прессом выдавить сайлентблок;
- Сравнить непригодный сайлентблок с новым;
- Смазать промышленным мылом сайлентблок и посадочное место;
- Запрессовываем сайлентблок;
- Устанавливаем рычаг подвески, закрепляем;
- Опустить автомобиль;
- Затянуть гайки сайлентблоков.
Поднимаем машину на автоподъемнике.
Плоской отверткой снимаем декоративную крышку колеса, и, шестигранной головкой на 17 мм с пневмогайковертом, выкручиваем болты крепления. Снимаем колесо.
Выкручиваем болты крепления защиты поддона двигателя:
- зеленые отметки выкручиваем шестигранной головкой на 13 мм + пневмогайковерт;
- красные отметки — звездочка Т20 + головка на 10 + пневмогайковерт;
Подставляем гидравлический домкрат под защиту поддона двигателя и опускаем ее.
Определяем места крепления переднего нижнего рычага подвески.
Откручиваем задний сайлентблок. Он фиксируется тремя болтами. Для их демонтажа используем шестигранные головки на 18 и 16 мм.
Откручиваем крепление заднего сайлентблока шестигранной головкой на 18 мм.
Шестигранной головкой на 16 мм откручиваем гайки крепления шаровой опоры. Их три.
Снять рычаг подвески с посадочного места.
Подставляем сайлентблок под пресс.
Выпрессовываем его из рычага.
Выкладываем снятый сайлентблок с новым. Проводим сравнение.
Сайлентблок и его посадочное место смазываем промышленным мылом, чтобы облегчить процесс запрессовки. Устанавливаем сайлентблок.
Устанавливаем передний нижний рычаг, крепим к шаровой опоре.Опускаем автомобиль и ставим на яму. Затягиваем сайлентблок.
Замена сайлентблоков VW Jetta
Многолетний опыт эксплуатации автомобилей Фольксваген доказывает, что их ходовая часть считается одной из самых устойчивых к разному роду неисправностям или повреждениям. Однако естественный износ деталей никто не отменял. Как правило, именно замена сайлентблоков вызывает огромное количество вопросов у владельцев модели Фольксваген Джетта, которые мы и попробуем разрешить.
- ключ накидной – размеры 17 и 19;
- молоток;
- зубильце;
- тиски или струбцина;
- отвертка;
- монтировка;
- стамеска.
Подготовив необходимые инструменты, можно смело приступить к выполнению диагностики и замене деталей на VW Jetta.
Предварительная диагностика неисправностей
Для того чтобы понять насколько актуален ремонт или замена блоков, необходимо произвести предварительную диагностику. Встаньте спереди своей машины Джетта и нанесите удар средней силы по своим колесам. В случае если колесо будет дергаться по сторонам, то это сигнализирует о том, что его фиксаторы не в порядке и их следует заменить.
Если при ударе от ноги, который должен наноситься вдоль продольной оси, передние колеса не дергаются, то сайлентблоки автомобиля Фольксваген Джетта выполняют свою функцию нормально и вашего вмешательства не требуется. Также в случае посещения сервисов технического обслуживания, вы можете провести дополнительную диагностику ходовой части и деталей. В случае если диагностика выявит изъян у ходовой части, тогда потребуется их замена. Для уверенности в качестве и надежности, можно заменить и шаровые со стабилизатором поперечной устойчивости.
Для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов автомобиля VW Jetta вам необходимо будет приобрести запасные части:
- сайлентблоки большие – 2 шт.;
- сайлентблоки маленькие – 2 шт.;
- болты для крепления рычага через большой и малый сайлентблоки Фольксваген – по 2 штуки;
- втулка – 2 шт.;
В случае если вы решите заменить и шаровые на автомобиле Фольксваген Джетта, то в дополнение к вышеперечисленному вам понадобится:
- две пластины с гайками, чтобы закрепить шаровую опору;
- болты для закрепления в количестве 6 шт;
- две опоры для шаровой;
- две гайки для крепления шаровой, а также два болта к нему.
Все необходимые инструменты и запасные части готовы, значит, замена деталей на модели Фольксваген Джетта будет быстрой и качественной.
Замена деталей ходовой VW Jetta: поэтапное описание
- Разместив машину VW Jetta над канавой, фиксируем колеса кирпичами. Ставим машину на ручной тормоз, убеждаемся в том, что колеса плотно зафиксированы.
- Используя домкрат, приподнимаем машину и снимаем первое переднее колесо.
- Зафиксировав болты шаровой обеими руками, снимаем крепления шаровой.
- На следующем шаге, замена сопровождается откручиванием гайки стабилизатора поперечной устойчивости, причем необходимо предварительно «выбить» шаровую опору вниз. Снимаем два болта от крепления, которым фиксируются передние рычаги и сайлентблоки VW J
- Как только вы уберете болты, нужно вытащить втулку из заменяемой детали большего размера, что необходимо для последующего отсоединения рычага от крепления. Вытягиваем рычаг Фольксваген Джетта.
- Аккуратными ударами по краям детали VW Jetta необходимо выбить ее из рычагов. Вы можете воспользоваться для этого стамеской или струбциной. Теперь Вам откроется полная картина происходящего, а также вы сможете увидеть, насколько изношены детали автомобиля Фольксваген Джетта.
- Обратите внимание на метки, которые имеются на рычаге. Они нам теперь понадобятся. В процессе установки новых блоков стрелочки на них должны «смотреть» на эти метки.
- Сайлентблоки VW Джетта, а именно их поверхность, которая контактирует с рычагом, смазываем. Воспользовавшись тисками, поддавливаем их до тех пор, пока сайлентблоки по краям равномерно по всей своей поверхности не совпадут с краями втулки.
- Таким же образом смазываем, а затем закрепляем малый блок на положенное место.
- Далее будет происходить замена шаровых. Предварительно откручиваем болты её крепления. Делаем пометки расположенной опоры на рычаге.
- Снимаем шаровую, а также, ориентируясь на поставленные метки, закрепляем новую деталь болтами.
Рычаг полностью собран и обновлен, настало время его установки обратно на автомобиль Фольксваген Джетта. При этом необходимо вставить разрезную втулку на новую деталь большего размера. Процедура пройдет быстро, но для этого требуется предварительная смазка втулки консистентной смазкой. Закручиваем болты крепления нашего рычага, но временно не затягиваем их до упора. Вставляем «палец» опоры шаровой в поворотный кулак. Вставляем гайку, затем болт, ну а в завершении фиксируем соединение.
Убрав лишние подпорки, устанавливаем колесо обратно. Опускаем домкрат и шатаем автомобиль VW Jetta, чтобы сайлентблоки зафиксировали своё положение. После того, как положение зафиксируется, затягиваем до упора болты креплений передних рычагов. Таким же образом замена шаровой, а также новые сайлентблоки устанавливаются на втором переднем колесе VW Jetta. В результате все технические операции на ходовой части автомобиля занимают относительно немного времени и средств, однако взамен владелец получает не только бесценный опыт по самостоятельному обслуживанию своего транспортного средства, но и значительную финансовую экономию.
замена сайлентблоков в рычагах
Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.
Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам
Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах
Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.
-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.
-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)
-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры
На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.
-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.
-откручиваем стойки стабилизатора
-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал
-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.
-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.
Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.
-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага
-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.
Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.
-двигатель можно приподнять упором в поддон
Или с помощью длинной монтировки (ломика)
-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.
если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать
Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки
вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть
-а затем можно и обварить
-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно
-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.
-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении
-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.
-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги
-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.
Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.
-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения
-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.
Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,
но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.
-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:
-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:
-при торможении смещение происходит в другую сторону
-теперь смотрим на сам сайлентблок
-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.
-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов
-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.
слева цельнолитой, справа штатный
он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках
-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.
-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.
ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,
но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.
-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,
тут наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.
Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.
-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.
Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.
-сразу затягиваем и задние болты
-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.
-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.
-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !
-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку
-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя
-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.
Читайте также: