Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан максима а33
Обновлено: 03.07.2024
Замена сайлентблоков передних рычагов и радиатора охлаждения двигателя.
Всем доброго дня! Друзья, у каждого свои предпочтения на счет определенных фирм производящих запасные части на авто и есть разные мнения по поводу того, что устанавливать на свое авто, но решения принимает каждый сам. А остается он результатом принятого решения доволен или нет, это уже другой вопрос. В этом плане — ОПЫТ, думаю будет определять решающее значение правильно принятого решения, чтобы потом не сожалеть о нем. Но есть проблема ))) Не у каждого этот "ОПЫТ" имеется, а преобрести его за деньги — НЕвозможно! ))) Ладно, ближе к делу … На сегодняшний день есть очень много производителей запасных частей, на любой вкус и цвет. Есть среди них хорошие, производящие качественные детали, но есть откровенно говоря и плохие ))) Я лично, руководствуясь своим личным опытом, могу посоветовать фирмы по заменителям, что касается производителей сайлентблоков специализирующихся по японским автомобилям и в оптимальном соотношении цены и качества, это — CTR, LYNXauto. Можно еще назвать фирмы специализирующиеся по производству сайлентов — Masuma и Jikiu, но мне кажется что качество немного хуже. Есть еще хорошая фирма Lemforder, но она больше по немцам, на японца из этой фирмы мало что найдешь, а то и вовсе ничего. Я просто оставлю артикулы сайлентблоков которые я поставил себе под описанием, может кому пригодится. Не знаю что ставили до меня, но я проездил 4 года на авто и нигде ничего не скрипело и не стучало. Просто решил поменять их, потому что думал уже пора. Как никак 4 года без замены сайлентов — это срок не маленький, да и не удобно уже было перед друзьями и товарищами которые за это время на своих авто поменяли сайленты по 2, а то и по 3 раза. Процесс замены описывать не буду, так как для этого кроме рук и логики ничего больше не нужно даже для человека который этим ни разу не занимался. Я делал все сам, так как предоставилась возможность воспользоваться гидравлическим прессом. Так же поставил новый радиатор охлаждения двигателя NISSENS и новую крышку к нему Gates. До этого обращался в магазин автозапчастей для японских машин и за неимением опыта заказал радиатор неизвестной фирмы, который долго не проходил и очень быстро потек. Прошу простить что сегодня без фото ))) Надеюсь что пост был полезен и кому то пригодится. Вот артикулы.
C9010 — LYNXauto Сайлентблок рычага подвески передний — 460 р. за (2шт.)
C9249 — LYNXauto Сайлентблок рычага подвески задний — 960 р. за (2шт.)
C9003 — LYNXauto Втулка стабилизатора — 150 р. за (2шт.)
CRN25 — CTR Тяга рулевая — 1200 р. за (2шт.)
68713 — NISSENS Радиатор охлаждения двигателя — 4700 р.
RC124 — Gates Крышка радиатора — 430 р.
Clubmaxima.ru
Передний подрамник А33 замена сайлент блоков
Итак, передняя и задняя пара сайлент-блоков различается и не продается именно для нас в нужном виде. Поэтому благодаря этому топику были куплены 4 сайлент-блока (Sidem 871621 примерно за 250 руб./шт. на exist, аналогичен Febest MAB-031, но не Febest:) На тот момент, я не думал, что нужны только ДВА сайлента (спереди-то другие. ). Далее они (ДВА) проточены как указано ранее в топике, а именно до таких размеров (см. габаритный эскиз "Задний сайлент-блок подрамника") силами токаря.
Большим вопросом для меня стали демонтаж и монтаж этих сайлент-блоков (делал сам), т.к. не хочу колхозить кувалдой (да и вряд ли живым останешься при таком способе:). ПРИШЛОСЬ заказать у токаря съемник для ПЕРЕДНИХ сайлент-блоков(вытачивали 2 компонента из Ст3 (толщины лучше не уменьшать, у меня начало проминать немного даже с такими размерами. ), но понадобится еще хороший болт/шпилька, например, от старого съемника пружин). Размеры для удобства приведены в приложении: "Выжимка А" (наружный диаметр 43,8 мм не увеличивайте, т.к. из-за некоторой овальности посадочного отверстия в подрамнике
0,5 мм по диаметру Выжимка А тяжеловато проходит) и "Выжимка Б" (для переднего сайлент-блока). Задние сайлент-блоки выдавливал так же, но Выжимка А по наружному диаметру должна быть
44,5-45 мм (у меня просто в гараже нашлась), а в качестве Выжимки Б отрезал трубу подходящую с внутренним диаметром около 47 мм, но, по возможности, лучше заказать токарю. Усилие страгивания приличное - крутил гайку ключом с удлинителем (может, только у меня так. )
Получилось так: см. фото "Результат".
Надеюсь, поможет кому-нибудь.
Egor 789, если даже Вы не локализовали проблему с глухим стуком, возможно, проблема очень необычная. Предлагаю вариант рассмотреть в сопряжении рычага (соединительная ось (bush link pin) и его сайлент-блока в рычаге). У меня, например, левый рычаг легко разобрался, фактически, выпал. А вот правый пришлось резать, чтобы рассоединить эту ось с рычагом.
Я бы поменял местами эти оси - перекинул стороны. Они одинаковые, насколько я рассматривал демонтированные образцы. На exist также только один номер отмечается, значит, точно одинаковые, стоимость, кстати, всего 850 руб./шт.
Замена сайлентблоков и шаровых в передних рычагах
Ранее были куплены передние и заднее сайлентблоки и шаровые опоры в передние рычаги.
Снимаем с машины рычаг.
Начинаем с правой стороны.
Поехали:
1. Ставим противооткатный башмак под заднее колесо.
2. Ставим машину на подставку и снимаем переднее колесо.
3. Снимаем крепеж линки к стабилизатору.
Для этого домкратом поджимаем подвеску,
испольуя в качестве упора болт, ограничивающий выворот колес.
Снимаем с линки детали 54060BA, 56113, 56112.
4. Вынимаем шплинт из гайки на пальце шаровой опоры
и откручиваем на несколько оборотов саму гайку.
Вот так этот узел выглядит до разбора.
5. Откучиваем гайку крепежа переднего сайлентблока.
Это деталь 54080BA на схеме.
Нюанс для левого рычага: деталь 54080BA это гайка на 27.
На левом рычаге на нее не одеть накидную головку с трещеткой тк мешает АКПП.
Тут приходится пользоваться разводным ключом.
Или, как вариант, снимать деталь 54428M.
6. Откручиваем крепеж заднего сайлентблока.
Это болты 54080A, 54459+B.
Тут надо сказать, что открутить их будет сложно, если у вас нет инструмента под названием "удленитель". Вот он между домкратом и трещеткой:
А вот так в реальности происходит откручивание этих болтов:
7. Извлечение пальца шаровой опоры из ступицы.
Тут все просто — наносим несколько резких ударов молотком со стороны передней части машины в ухо в ступице, в которой сидит палец шаровой опоры (На фото 5, сразу под гайкой).
После n-го удара палец отщелкнется и рычаг под силой тяжести упадет вниз аккурат на столько, на сколько вы выкрутили гайку на пальце шаровой.
8. Снимаем рычаг с машины.
Вытаскиваем полностью палец шаровой из ступицы и сдвигаем рычаг вперед по ходу машины. Вуаля, рычаг у вас в руках.
Как то так:
Что делаем дальше…
1. Меняем шаровые опоры в рычаге.
Тут все просто. Снимаем стопорное кольцо с шаровой опоры.
Берем рычаг за противоположную часть относительно шаровой, так, чтобы палец шаровой смотрел вниз. Поднимаем рычаг вверх и, что есть дури, ударяем его о, например, бетонный пол… )))))
Мне хватило 3-х ударов. Рычаг замер на полу, а шаровая пошла по параболе в воздухе ))))).
Новую шаровую ставим оправкой, ставим две точки сварки на стыке с рычагом и садим стопорное кольцо. Готово!
Новая сидит вот так:
2. Меняем передний сайлентблок.
Тут нужен гидравлический пресс и набор оправок.
При их наличии два рычага требуют 10 мин внимания и все готово.
Сдвинуть сайлентблоки при помощи оправок и механического жима у нас не получилось.
Сборка.
Тут только нюансы:
1. Крепление сайлентблоков затягивается только тогда, когда машина стоит на колесах.
2. Для удобства сборки лучше снять или ослабить крепеж детали 54428M.
Проблемы:
1. Справа все разобралось без проблем.
Слева возникли трудности.
Передний сайлентблок прикипел к детали 54428M. Пришлось снимать обе детали в сборе. Обильная смазка WD-40 и раскачивание в тисах помогли разобрать этот узел.
2. Задний сайлентблок справа закис на рычаге.
Аналогично, зажали в тисы, пролили WD-40, расшатали, вытащили.
Кстати, стучала у меня не шаровая, а, как оказалось, деталь 54428M справа.
Ее крепеж открутился и она ходила ходуном.
Снятие и установка рычага управления передней подвески в Nissan Maxima
1. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
2. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага управления (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости). На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. снимите штангу стабилизатора (см. там же).
3. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. отболтите шаровую опору от рычага управления подвески. На моделях с 1995 г. вып. извлеките шплинт и ослабьте гайку крепления шарового пальца. При помощи специального вильчатого съемника высвободите шаровый палец из сборки поворотного кулака.
В процессе высвобождения шарового пальца защитный чехол опоры будет почти наверняка поврежден. Отделите рычаг от сборки поворотного кулака
4. Если рычаг управления подвески нуждается в замене, ослабьте гайку пальца втулки рычажной сборки. Выверните болты пальца втулки.
5. Выверните болты крепления держателя втулки, затем снимите рычаг управления. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. в случае необходимости снимите косынку рычага.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Оцените состояние передней и задней резиновых втулок рычага управления, - изношенные и растрескавшиеся компоненты подлежат замене. Установка новых втулок должна производиться в условиях мастерской автосервиса, в противном случае следует заменить рычаг в сборе.
2. Проверьте корпус рычага на наличие признаков деформаций. Поврежденный рычаг восстановлению не подлежит и должен быть заменен.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
Затягивание болтов пальца втулки и держателя передней втулки (а также косынки рычага на моделях 1993 и 1994 г.г. вып.) должно производиться строго в определенном порядке. Перед окончательным затягиванием болтов держателя или гайки пальца подоприте наружный конец рычага домкратом с целью введения его на нормальную рабочую высоту. Не забудьте заменить шплинт фиксации гайки шарового пальца.
Снятие и установка рычага управления передней подвески Ниссан Максима
1. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
2. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага управления (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости). На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. снимите штангу стабилизатора (см. там же).
3. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. отболтите шаровую опору от рычага управления подвески. На моделях с 1995 г. вып. извлеките шплинт и ослабьте гайку крепления шарового пальца. При помощи специального вильчатого съемника высвободите шаровый палец из сборки поворотного кулака.
В процессе высвобождения шарового пальца защитный чехол опоры будет почти наверняка поврежден. Отделите рычаг от сборки поворотного кулака.
4. Если рычаг управления подвески нуждается в замене, ослабьте гайку пальца втулки рычажной сборки. Выверните болты пальца втулки.
5. Выверните болты крепления держателя втулки, затем снимите рычаг управления. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. в случае необходимости снимите косынку рычага.
1. Оцените состояние передней и задней резиновых втулок рычага управления, - изношенные и растрескавшиеся компоненты подлежат замене. Установка новых втулок должна производиться в условиях мастерской автосервиса, в противном случае следует заменить рычаг в сборе.
2. Проверьте корпус рычага на наличие признаков деформаций. Поврежденный рычаг восстановлению не подлежит и должен быть заменен.
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
Затягивание болтов пальца втулки и держателя передней втулки (а также косынки рычага на моделях 1993 и 1994 г.г. вып.) должно производиться строго в определенном порядке. Перед окончательным затягиванием болтов держателя или гайки пальца подоприте наружный конец рычага домкратом с целью введения его на нормальную рабочую высоту. Не забудьте заменить шплинт фиксации гайки шарового пальца.
Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан максима а33
IcEMaN Просмотр профиляСтавить жесткий полеуретан - повышать нагрузку на другие узлы и агрегаты. Короче кроме осозная что вы якобы "круты" и "цветовых понтов" ничего не добьетесь. Теана не спорт кар.
Менять просто сайленты считаю неблагородной затеей.
Всегда менял в сборе и только оригинал.
Кто-то выше абсолютно правильно написал - раз в 80-100 тыщ понял и забыл.
Мне машина и свое здоровье важнее
м 222 ср 97 Просмотр профиля Niro Просмотр профиля
Продвинутый Теановод
Продвинутый Теановод
Продвинутый Теановод
Продвинутый Теановод
Фебест - резинотехнические изделия говно, после того как владея цефирой поставил опоры стоек их порвало через неделю. Следом звонит одноклубничек и
грит: я себе фебест заказываю опоры.
Я ему : да ну нах не вздумай даже.
Он: Поздно, да ладно, прийдет посмотрим, может тебе просто не повезло.
.
Он: Мля при установке одна порвалась, вторая через 2 дня.
Так что я в сторону фебеста, ни в сторону сайлентблоков , и рычагов в сборе, и линков, и втулок, и все что связано с резиной даже не смотрю и обхожу стороной. Единственное , что у них нормальное - подшипники ступичные, проверено.
ГТР в качестве замены оригиналу. дак там китай голимый, в том плане , что контора чистый китай. И брать за 5000 руб за рычаг кота в мешке. если бы конечно был реальный опыт эксплуатации авто на них с пробегом хотя бы 30-50 тыс.
"Поставил оригинал и забыл на 100 тыщ.? "
1. Обычно у первого владельца машина живет до 100-150 тыщ. пробега, как раз когда рычаги кончаются, и забота ложится на след владельца.
2. Следующие владельцы обычно мало ездят 30-40 тыс. и продают дальше, чтобы пробег не был сильно большим, машина уже просить ремонта начинает, а запчасти недешево, чтобы продать проще было и за большую сумму. И вот ставить ему оригинал просто не в жилу, вот и начинаются поиски хорошего дубликата, коего на наши машины нет. На выбор лишь фебест и ГТР, очень сомнительные комплектующие.
3. Остается только скрепить зубы и пойти купить оригинал, и спокойней будет потом, на твой век точно хватит.
,
Вот. отдавать 20ку, просто за два рычага. Я на цефире на 20ку подвеску могу раз в год обновлять полностью, до каждой резинки, с работой, из нормальных дублей, при том , что она этого не требовала, а просто мне так захотелось, но это все следствие того , что машина старая и запчастей пруд пруди. А теаны 32 только приближаются к той стадии , когда начинают ломаться и в будущем, года через три эта ветка будет пестрить названиями хороших дублей по привлекательной цене 2000-3000 руб, а оригинал будет стоить в районе 5000-6000 р.
Замена рычага управления передней подвески Ниссан Максима QX с 1993 г.в.
12.7. Снятие и установка рычага управления передней подвески
1. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
2. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага управления (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости). На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. снимите штангу стабилизатора (см. там же).
3. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. отболтите шаровую опору от рычага управления подвески. На моделях с 1995 г. вып. извлеките шплинт и ослабьте гайку крепления шарового пальца. При помощи специального вильчатого съемника высвободите шаровый палец из сборки поворотного кулака.
В процессе высвобождения шарового пальца защитный чехол опоры будет почти наверняка поврежден. Отделите рычаг от сборки поворотного кулака.
4. Если рычаг управления подвески нуждается в замене, ослабьте гайку пальца втулки рычажной сборки. Выверните болты пальца втулки.
5. Выверните болты крепления держателя втулки, затем снимите рычаг управления. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. в случае необходимости снимите косынку рычага.
1. Оцените состояние передней и задней резиновых втулок рычага управления, - изношенные и растрескавшиеся компоненты подлежат замене. Установка новых втулок должна производиться в условиях мастерской автосервиса, в противном случае следует заменить рычаг в сборе.
2. Проверьте корпус рычага на наличие признаков деформаций. Поврежденный рычаг восстановлению не подлежит и должен быть заменен.
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
Затягивание болтов пальца втулки и держателя передней втулки (а также косынки рычага на моделях 1993 и 1994 г.г. вып.) должно производиться строго в определенном порядке. Перед окончательным затягиванием болтов держателя или гайки пальца подоприте наружный конец рычага домкратом с целью введения его на нормальную рабочую высоту. Не забудьте заменить шплинт фиксации гайки шарового пальца.
Замена сайлентблоков передних рычагов ниссан максима а33
IcEMaN Просмотр профиляСтавить жесткий полеуретан - повышать нагрузку на другие узлы и агрегаты. Короче кроме осозная что вы якобы "круты" и "цветовых понтов" ничего не добьетесь. Теана не спорт кар.
Менять просто сайленты считаю неблагородной затеей.
Всегда менял в сборе и только оригинал.
Кто-то выше абсолютно правильно написал - раз в 80-100 тыщ понял и забыл.
Мне машина и свое здоровье важнее
м 222 ср 97 Просмотр профиля Niro Просмотр профиля
Продвинутый Теановод
Продвинутый Теановод
Продвинутый Теановод
Продвинутый Теановод
Фебест - резинотехнические изделия говно, после того как владея цефирой поставил опоры стоек их порвало через неделю. Следом звонит одноклубничек и
грит: я себе фебест заказываю опоры.
Я ему : да ну нах не вздумай даже.
Он: Поздно, да ладно, прийдет посмотрим, может тебе просто не повезло.
.
Он: Мля при установке одна порвалась, вторая через 2 дня.
Так что я в сторону фебеста, ни в сторону сайлентблоков , и рычагов в сборе, и линков, и втулок, и все что связано с резиной даже не смотрю и обхожу стороной. Единственное , что у них нормальное - подшипники ступичные, проверено.
ГТР в качестве замены оригиналу. дак там китай голимый, в том плане , что контора чистый китай. И брать за 5000 руб за рычаг кота в мешке. если бы конечно был реальный опыт эксплуатации авто на них с пробегом хотя бы 30-50 тыс.
"Поставил оригинал и забыл на 100 тыщ.? "
1. Обычно у первого владельца машина живет до 100-150 тыщ. пробега, как раз когда рычаги кончаются, и забота ложится на след владельца.
2. Следующие владельцы обычно мало ездят 30-40 тыс. и продают дальше, чтобы пробег не был сильно большим, машина уже просить ремонта начинает, а запчасти недешево, чтобы продать проще было и за большую сумму. И вот ставить ему оригинал просто не в жилу, вот и начинаются поиски хорошего дубликата, коего на наши машины нет. На выбор лишь фебест и ГТР, очень сомнительные комплектующие.
3. Остается только скрепить зубы и пойти купить оригинал, и спокойней будет потом, на твой век точно хватит.
,
Вот. отдавать 20ку, просто за два рычага. Я на цефире на 20ку подвеску могу раз в год обновлять полностью, до каждой резинки, с работой, из нормальных дублей, при том , что она этого не требовала, а просто мне так захотелось, но это все следствие того , что машина старая и запчастей пруд пруди. А теаны 32 только приближаются к той стадии , когда начинают ломаться и в будущем, года через три эта ветка будет пестрить названиями хороших дублей по привлекательной цене 2000-3000 руб, а оригинал будет стоить в районе 5000-6000 р.
Сайлентблок переднего рычага ниссан максима а33
Ранее были куплены передние и заднее сайлентблоки и шаровые опоры в передние рычаги.
Снимаем с машины рычаг.
Начинаем с правой стороны.
Поехали:
1. Ставим противооткатный башмак под заднее колесо.
2. Ставим машину на подставку и снимаем переднее колесо.
3. Снимаем крепеж линки к стабилизатору.
Для этого домкратом поджимаем подвеску,
испольуя в качестве упора болт, ограничивающий выворот колес.
Снимаем с линки детали 54060BA, 56113, 56112.
4. Вынимаем шплинт из гайки на пальце шаровой опоры
и откручиваем на несколько оборотов саму гайку.
Вот так этот узел выглядит до разбора.
5. Откучиваем гайку крепежа переднего сайлентблока.
Это деталь 54080BA на схеме.
Нюанс для левого рычага: деталь 54080BA это гайка на 27.
На левом рычаге на нее не одеть накидную головку с трещеткой тк мешает АКПП.
Тут приходится пользоваться разводным ключом.
Или, как вариант, снимать деталь 54428M.
А вот так в реальности происходит откручивание этих болтов:
7. Извлечение пальца шаровой опоры из ступицы.
Тут все просто — наносим несколько резких ударов молотком со стороны передней части машины в ухо в ступице, в которой сидит палец шаровой опоры (На фото 5, сразу под гайкой).
После n-го удара палец отщелкнется и рычаг под силой тяжести упадет вниз аккурат на столько, на сколько вы выкрутили гайку на пальце шаровой.
8. Снимаем рычаг с машины.
Вытаскиваем полностью палец шаровой из ступицы и сдвигаем рычаг вперед по ходу машины. Вуаля, рычаг у вас в руках.
Как то так:
Что делаем дальше…
1. Меняем шаровые опоры в рычаге.
Тут все просто. Снимаем стопорное кольцо с шаровой опоры.
Берем рычаг за противоположную часть относительно шаровой, так, чтобы палец шаровой смотрел вниз. Поднимаем рычаг вверх и, что есть дури, ударяем его о, например, бетонный пол… )))))
Мне хватило 3-х ударов. Рычаг замер на полу, а шаровая пошла по параболе в воздухе ))))).
Новую шаровую ставим оправкой, ставим две точки сварки на стыке с рычагом и садим стопорное кольцо. Готово!
Новая сидит вот так:
2. Меняем передний сайлентблок.
Тут нужен гидравлический пресс и набор оправок.
При их наличии два рычага требуют 10 мин внимания и все готово.
Сдвинуть сайлентблоки при помощи оправок и механического жима у нас не получилось.
Сборка.
Тут только нюансы:
1. Крепление сайлентблоков затягивается только тогда, когда машина стоит на колесах.
2. Для удобства сборки лучше снять или ослабить крепеж детали 54428M.
Проблемы:
1. Справа все разобралось без проблем.
Слева возникли трудности.
Передний сайлентблок прикипел к детали 54428M. Пришлось снимать обе детали в сборе. Обильная смазка WD-40 и раскачивание в тисах помогли разобрать этот узел.
2. Задний сайлентблок справа закис на рычаге.
Аналогично, зажали в тисы, пролили WD-40, расшатали, вытащили.
Кстати, стучала у меня не шаровая, а, как оказалось, деталь 54428M справа.
Ее крепеж открутился и она ходила ходуном.
Вот вроде все, кроме одного момента…
Пользуясь возможностью, передаю привет работникам двух автосервисов: BVB на Черепанова,9 и Автомиг на Машинистов 2д.
Очень жаль, что выпытаетесь делать коммерцию там, где ее делать не надо.
Прессовать сайлентблоки за 500 руб за одну штуку — это как-то по жлобски.
Я сделал это в другом автосервисе по цене 100 руб за штуку.
Читайте также: