Замена сайлентблоков передних рычагов volvo 440

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов

Появилось время все таки заменить сайлентблоки (пока только правого рычага).
Спасибо добрым людям, за полезную информацию.
Рычаг я решил снимать без снятия шаровой, т.к. 1. — она в порядке. 2. — не хотелось лишний раз возиться с извлечением пальца…
1. Снял колесо, рычаг стабилизатора не трогал
2. Открутил 2 гайки (ключ 17 мм, на болты 16мм), вытащил болты

3. открутил 2 гайки (ключ на 17 мм, болты на 15мм), вытащил болты
4. освободил рычаг со стороны сайлентов

5. вытащил крепление шаровой из рычага
Резина заднего сайлента вылезла из металлического корпуса, похоже масло помогло (течет из ДВС)

Передний более менее жив, но резина уже потрескалась

Сайлентблоки не родные оказались (без прорезей в корпусе и без углублений в резине)

Для снятия решил воспользоваться куском трубы и частью съемника, который я назвал универсальным )))

Внутренности заднего сайлента легко выскочили а металл корпуса остался

У переднего пришлось высверлить резину и снять тем же способом.

Металлические корпуса сайлентов пришлось аккуратно, чтобы не повредить рычаг, рубить зубилом

и потом со стороны бурта рычага выбивать

Расположение новых сайлентов пришлось смотреть в инете по фотографиям нового рычага
Далее, расположил их по направлению в нужные пазы

для чего нанес риски по центру паза, чтобы потом совместить разрез пластикового корпуса сальника

Все места контакта корпуса сальника с рычагом смазал литолом
Немного раздвинув сайлент сверху вставил в корпуз рычага нижнюю часть и зажал хомутом 64-44 на уровне замков сайлента.
С помощью того же универсального съемника )) и подходящей по форме плашке с конусным внутренним отверстием (чтобы не давить на выпирающую втулку сальника) начал запресовывать до хомута

Это проще делать на больших тисках, но у меня их к моему стыду нет .
Из за конструкции съемника неизбежно пошел перекос, пришлось для выравнивания подложить гайку

потом снял хомут и запресовал, на сколько позволил съемник

вот так его "раскорячивает", пока не замки не попадут в пазы

Диаметр плашки был больше чем отверстие рычага, поэтому потом пришлось через деревянную оправку посадить сайлент на свое место, легкими ударами по пластиковому корпусу.

Пробовал запресовать без хомута- сайлен начал разгибаться в верхней части. Без хомута очень стремно.

Второй сайлент решил собрать с помощью гидравлического домкрата.
Быстренько сделал приблуду

С ней как то комфортней собирать, нет перекосов, почти как на тисках )))

PS: Очень важно контролировать, что замки попадут в пазы! мне второй сайлент пришлось выпрессовывать обратно (это можно, пока ни одно ухо не село в паз), т.к. наживил правильно, а начал запресовывать и его по смазке провернуло на пару мм.

для сборки сначала вставил сайленты в крепление на подрамнике (наживил болты)
а потом вставлял крепление шаровой — очень неудобно, приходится тянуть сильно полуось и следить чтобы не слетел пыльник трипода, а потом его расправлять обратно.

Верхнее ухо подрамника заднего сайлента пришлось подварить — с двух сторон пошли трещины по 2-3 см.

Замена рычага подвески и сайлентблоков

При замене рычага подвески необходимо учитывать, что он изготовлен как одно целое с шаровым шарниром. Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке:

1) снимите рычаг подвески:

— ослабьте болты крепления переднего колеса; вывесите колесо, подняв автомобиль; снимите колесо;

Рис. 7.12. Болты крепления сайлентблоков рычага подвески

— выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (рис. 7.12);

— отведите колесо в сторону и выньте рычаг подвески, отсоединив его от поперечной балки; при этом следите за тем, чтобы полуось не вышла из коробки передач;

— отверните гайку шарового шарнира насколько возможно;

Рис. 7.13. Выпрессовка шарового шарнира

— выпрессуйте шаровой шарнир с помощью специального инструмента 999 5637 (рис. 7.13).

Для установки инструмента отожмите опору вниз;

— отверните гайку и снимите рычаг подвески.

2) проверьте шаровой шарнир поворотного кулака:

— наверните гайку и с помощью динамометрического ключа 999 8087 измерьте момент проворачивания шарового шарнира; он должен составлять 1—3 Н·м;

— если момент проворачивания выходит за эти пределы, замените рычаг подвески;

3) замените защитный чехол (если он поврежден или поцарапан):

— очистите место вокруг шарового шарнира;

— снимите старый защитный чехол;

— заложите смазку в новый чехол и установите его на место;

— убедитесь, что стопорные пружины встали на свои места;

4) замените заднюю резиновую опору рычага подвески:

Рис. 7.14. Замена задней резиновой опоры рычага подвески

— поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (рис. 7.14);

— выпрессуйте рычаг подвески из резиновой опоры с помощью оправки;

— очистите конец вала;

— смочите мыльным раствором новую резиновую опору и напрессуйте ее на вал рычага подвески с помощью оправки 999 5065;

Рис. 7.15. Выпрессовка передней резиновой опоры из рычага подвески с помощью специальных инструментов 999 5624 и 999 5625, предварительно смочив инструмент 999 5624 мыльным раствором для облегчения извлечения резиновой опоры и частично обрезав резиновую опору для правильной установки держателя (держатель 999 5626 прорезает резину)

5) выпрессуйте переднюю резиновую опору из рычага подвески (рис. 7.15)

е) установите переднюю резиновую опору в рычаг подвески:

Рис. 7.16. Запрессовка передней резиновой опоры в рычаг подвески

— поставьте палец и установите специальный инструмент 999 5626 (рис. 7.16);

— смажьте мыльным раствором резиновую опору, установите ее на палец и запрессуйте в рычаг подвески. Резиновая опора должна стоять параллельно рычагу подвески;

— снимите держатель 999 5625 и выньте палец;

6) установите рычаг подвески (см. рис. 7.12):

— установите рычаг подвески в поперечной балке, поставьте болт и гайку;

— запрессуйте шаровой шарнир на свое место, затяните гайку моментом 67 Н·м;

— установите опору как можно ближе к шаровому шарниру и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свои места;

— затяните гайку переднего сайлентблока требуемым моментом; проверьте углы установки колес.

Как делается диагностика ходовой Volvo 440

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Вольво 440 отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Volvo 440 позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Вольво 440;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Вольво 440 должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Volvo 440 в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Volvo 440, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Вольво 440 уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Volvo 440, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Вольво 440, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Volvo 440 начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Вольво 440). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Вольво 440. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Volvo 440, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Вольво 440, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Volvo 440 поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Вольво 440 обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Вольво 440. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Volvo 440, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Вольво 440 путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Volvo 440, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Вольво 440, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Volvo 440, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Замена рычага подвески и сайлентблоков

1) снимите рычаг подвески:

- ослабьте болты крепления переднего колеса; вывесите колесо, подняв автомобиль; снимите колесо;

Рис. 7.12. Болты крепления сайлентблоков рычага подвески

- выверните болт крепления переднего сайлентблока и два болта крепления заднего сайлентблока (

Рис. 7.13. Выпрессовка шарового шарнира

- выпрессуйте шаровой шарнир с помощью специального инструмента 999 5637 (

Рис. 7.14. Замена задней резиновой опоры рычага подвески

- поместите рычаг подвески под пресс и поставьте под резиновую опору инструмент 998 5433 (

5) выпрессуйте переднюю резиновую опору из рычага подвески (

Рис. 7.16. Запрессовка передней резиновой опоры в рычаг подвески

- поставьте палец и установите специальный инструмент 999 5626 (рис. 7.16);

- смажьте мыльным раствором резиновую опору, установите ее на палец и запрессуйте в рычаг подвески. Резиновая опора должна стоять параллельно рычагу подвески;

- снимите держатель 999 5625 и выньте палец;

6) установите рычаг подвески (см. рис. 7.12):

- установите рычаг подвески в поперечной балке, поставьте болт и гайку;

- запрессуйте шаровой шарнир на свое место, затяните гайку моментом 67 Н·м;

- установите опору как можно ближе к шаровому шарниру и качните подвеску вверх-вниз несколько раз, чтобы резиновые опоры стали на свои места;

- затяните гайку переднего сайлентблока требуемым моментом; проверьте углы установки колес.

Видео про "Замена рычага подвески и сайлентблоков" для Volvo S40

Замена элементов подвески Volvo S60. Сайлентблоки и шаровые. Замена сайлентблоков передних рычагов Volvo s60 2.4td 2001-2008 Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

Замена сайлентблоков Вольво 440 (Volvo 440)

Сайлентблок в автомобиле отвечает за виброгашение. То есть, безопасность езды напрямую зависит от состояния этой небольшой детали. В зависимости от частоты эксплуатации и манеры вождения эти элементы подвергаются постоянному износу и в конечном итоге выходят из строя. Поэтому своевременная их замена важна для владельца машины любого типа.

Замена сайлентблоков на станции технического обслуживания «500 Ампер» - простой способ поддерживать исправное состояние вашего автомобиля, необходимое для безопасного перемещения по дорогам.

Признаки выхода из строя

Основным поводом для поломки элемента является качество дорожного покрытия. Плохие дороги способны на порядок сократить срок эксплуатации сайлентблоков. При нормальном дорожном покрытии деталь способна прослужить более сотни тысяч километров пробега. Но чем больше мы сталкиваемся с некачественными дорогами, тем короче становится срок службы детали. Также не стоит сбрасывать со счетов манеру езды водителя автотранспорта. При агрессивной езде детали изнашиваются сильнее, чем при движении в обычном режиме.

Определить, когда сайлентблок нуждается в замене, можно по следующим признакам:

Водитель автотранспорта ощущает ухудшение при управлении машиной.
Резина изнашивается неравномерно (например, внутренняя часть больше, чем внешняя).
При скоростном движении автомобиль «бросает» в стороны (теряется колея).
При возникновении любого из этих симптомов стоит заехать на автосервис для проверки уровня износа данного элемента, чтобы избежать последующего ремонта подвески (который обойдется значительно дороже и будет производиться дольше).

Этапы проведения работ

Специалисты СТО «500 Ампер» рекомендуют производить замену данных деталей парами (передние и задние). Желательно осуществлять все действия с деталями в специально оборудованном боксе автосервиса, используя для проведения работ инструменты проверенных производителей.

Замена передних сайлентблоков – процедура, требующая наличия определенного оборудования. Она производится по следующему алгоритму:

Первым пунктом в процессе замены запасной части является демонтаж покрышки.
Далее - демонтаж сайлентблока (для этого снимается крепежная гайка с болтом).
Проводим демонтаж рычага крепления.

Эти манипуляции необходимо производить при демонтаже детали. Для установки нового изделия осуществляем процедуру в обратном порядке.

Конечно, все действия по снятию неисправного и установке нового элемента можно провести самостоятельно. Однако наличие специального оборудования, инструментов и компетентных мастеров на автосервисе «500 Ампер» обеспечит стопроцентный результат.

За время существования автосервис «500 Ампер» обеспечил качественный ремонт сотен автомобилей разнообразных марок и типов. Все работники СТО имеют опыт работы, а также обеспечены необходимым инвентарем и оборудованием от производителей мирового класса. На каждую работу предоставляется гарантия. Кроме того клиент имеет право воспользоваться постгарантийным сервисным обслуживанием. Автосервис «500 Ампер» предлагает заказчикам все возможные услуги в области ремонта и диагностики. Мы также располагаем мощностями для работы с любой деталью вашего автомобиля независимо от марки и количества километров пробега.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":

"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Сайлентблоки Вольво s80

Сайлентблоки передних и задних рычагов, передней и задней рамы, кулаков Вольво S80 I, II.

Сайлентблок переднего рычага задний Volvo S80 I

Оригинал Volvo 2100 руб

Сайлентблок переднего рычага передний Volvo S80 I

Оригинал Volvo 2600 руб

Сайлентблок задней рамы задний Volvo S80 I

Оригинал Volvo 2500 руб

Сайлентблок задней рамы передний Volvo S80 I (CH -389999)

Оригинал Volvo 2000 руб

Сайлентблок задней рамы передний Volvo S80 I (CH 390000-)

Оригинал Volvo 2300 руб

Сайлентблок задней подвески Volvo S80 I (к нижнему рычагу)

Оригинал Volvo 1200 руб

Сайлентблок заднего верхнего рычага передний Volvo S80 I

Оригинал Volvo 1100 руб

Сайлентблок заднего кулака верхний/заднего верхнего рычага (задний и со стороны кулака) Volvo S80 I

Замена сайлентблока переднего рычага

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шаровая опора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправности, частых неполадках и особенностях замены шаровых опор в устройстве ходовой части автомобиля.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете, что такое опора двигателя и как она работает, а также как проверяется опора двигателя.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

5 признаков выхода из строя сайлентблоков рычагов передней подвески

Подобно хрящам, обеспечивающим упругость и возможность угловых перемещений в суставах, в подвеске автомобиля имеются сайлентблоки верхних и нижних рычагов подвески, позволяющие им перемещаться относительно рамы автомобиля.

Сайлентблоки представляют собой цилиндрическую деталь, изготовленную из резины, которая находится между большим и малым цилиндрами из металла.

Рычаги подвески – это металлические детали, которые соединяют поворотный кулак с рамой автомобиля. К поворотному кулаку присоединяются колеса. Рычаги являются одними из основных компонентов рулевого управления и подвески.

На большинстве переднеприводных автомобилей эконом-класса имеются только нижние рычаги, однако, на внедорожниках и пикапах применяется подвеска на двойных поперечных рычагах.

На концах рычагов в местах их соединения с поворотными кулаками устанавливаются шаровые шарниры для передачи поворотных усилий на колеса. При износе или разрушении сайлентблоков управляемость автомобиля может серьезно ухудшиться.

Как работает сайлентблок?

Сайлентблок рычага подвески необходим для снижения вибраций, возникающих между рамой и колесом и обеспечения угловых перемещений рычага. Снижая вибрации, сайлентблок увеличивает комфортность езды.

Без сайлентблоков металлические детали вступят в непосредственный контакт, что увеличит вибрации, ухудшит плавность хода и создаст другие дополнительные проблемы.

5 признаков разрушения сайлентблока рычага передней подвески

Как и большинство деталей вашего автомобиля, сайлентблоки со временем изнашиваются. Процесс износа может ускориться при эксплуатации в условиях бездорожья, сурового климата, а также использования шин большей размерности, имеющих меньшую высоту боковины, за счет чего они передают больше вибраций.

При износе сайлентблоков управляемость автомобиля ухудшается. Далее описаны наиболее характерные проявления этой проблемы.

1 – Вибрации рулевого колеса

Первым признаком износа сайлентблоков рычагов подвески, с которым вы скорее всего столкнетесь, вибрация рулевого колеса.

Обычно вибрация усиливается при разгоне и очень быстро утомляет. Ее причиной является биение колес из-за увеличенных люфтов в подвеске.

2 – Стуки в подвеске

При увеличении люфта сайлентблоков или их износе вы будете слышать стуки в нижней части автомобиля, которые возникают вследствие колебаний изношенных втулок в посадочных местах рычагов.

Как правило, этот звук становится интенсивнее при езде по бездорожью и горным дорогам, однако даже наезд на небольшие неровности может сопровождаться стуками.

3 – Увод рулевого колеса

При износе сайлентблоков рычагов подвески рулевое колесо может отклоняться в стороны при движении. Так как сайлентблок фиксирует положение рычага относительно рамы, люфт втулок создает дополнительные перемещения деталей подвески, в результате чего колеса отклоняются от прямолинейного положения.

Регулировка углов установки колес в данной ситуации не поможет, так как изношенные сайлентблоки не будут удерживать детали подвески в заданном положении. При диагностике автомобиля на подъемнике проведите внешний осмотр и оценку состояния сайлентблоков.

4 –Неравномерный износ шин

Регулярно проверяйте состояние протектора шин на вашем автомобиле с целью своевременного выявления признаков неравномерного износа. Он свидетельствует о нарушении углов установки колес, который, как мы уже выяснили выше, может быть вызван износом сайлентблоков. В некоторых случаях значения углов установки колес могут находиться в допустимых пределах, но неравномерный износ шин, вызванный люфтом сайлентблоков, все равно будет присутствовать.

5 – Нарушение управляемости автомобиля при торможении

Сайлентблоки рычагов подвески непосредственно не участвуют в работе тормозной системы, но любые свободные перемещения деталей подвески и рулевого управления могут стать причиной возникновения затруднений при торможении.

При экстренном торможении передняя часть автомобиля будет сильно раскачиваться в случае износа сайлентблоков.

Читайте также: