Замена сайлентблоков подрамника митсубиси галант 8
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Замена сайлентблоков в подрамнике Mitsubishi Galant 8
Итак, после затяжной зимы, как обычно, начинает таять не только снег, но и асфальт. В это время в городе дороги превращаются из плохих в очень плохие. Что естественно сказывается на подвеске. А галантовская многорычажка доставляет уйму удовольствия, особенно в ремонте.
Кароче машине поплохело. Появился странный стук, особенно проявляющийся при разгрузки морды на ускорении. Буквально каждая трещинка на асфальте отдавала стуком где то в ногах пассажира. Несколько раз пытался выяснить где люфт, но все без успеха. Если проверять монтировкой каждый рычаг, то все норм. Но что то же стучит. Приехал к другу, и совместными усилиями — я качал машину за колесо, а он смотрел на люфты в рычагах, все таки выяснили причину. Оказался порвал сайлент подрамника. Подрамник поднялся в плотную к кузову, и при разгрузке морды на небольших кочках бил наружной обоймой по кузову. Заказал сразу 2. на обе стороны. Всего подрамник покоится на 6 сайлентах — 2 маленьких (наружние) и 4 больших грибовидной формы. Почитав форум, выяснил, что большие сайленты почти не убиваются, а страдают в основном 2 маленьких. И по рассказам можно заменить их не скидывая подрамник с машины. Естественно на сервисе таким никто заниматься не станет, поэтому все корчую сам. Купил новое полотно, и забрал сайленты с экзиста и погнал в гаражик. Гаражик огромный, но без ямы, поэтому пришлось заезжать на доски и домкратить машину в нескольких местах. Нам понадобиться:
-жидкий ключ
-медная смазка
-газовая горелка\
-молоток
-Мини ножевка
-головка на 19, длинная головка нв 17
-длинный вороток на 1/2 дюйма и пару удлиннителей
-труба
-трещетка.
Снимаем колесо, страхуем домкраты кирпичами или подкладывая деревяхи и погнали!
Сперва берем длинную головку на 17(если брать обычную, длинная резьба не даст зацепиться) и отпускаем верхнюю гайку крепления подрамника, откручиваем ее не до конца, где то на сантиметр.
Гайка зятянута от души, поэтому наставляем трубу для удобства.
!важно, при откручивании гаек и болтов подрамника лучше не находиться непосредственно под машиной! Теперь откручиваем косынку, которая закрывает нам доступ к сайленту.
При откручивании болтов, подрамник опускается на 1.5-2 см, что дает нам возможность поработать полотном ножевки. Пока я откручивал подрамник, из недр машины выпал болт, очень похожий на тот, что держит подрамник, или на болт, который крепит вилку стойки к прямому рычагу.
Что это за болт я хз, наверное подарок от бывшего владельца. И судя по налету, он там лежит не первый год.
Снимаем косынку, и перед нашим взором оказывается виновник торжества
На вид вроде бы еще ничего, но если немного отогнуть внутреннюю втулку видно трещины
Это сайлент с водительской стороны (левый) и по сравнению с правым, он еще булочка. Стучал именно правый. Далее горелкой греем резину, примерно минуты 2-3, покачивая отверткой внутреннюю втулку, пока она не вытащится.
Вычищаем остатки резины и выпиливаем полотном оставшуюся наружнюю обойму
Потом аккуратно поддеваем за край и выгинаем внутрь
!Важно. Для того, что бы проверить люфт в шаровой серповидного рычага, нужно его открутить с одной из сторон. пока мы здесь, это очень удобно сделать. У меня оказался еще и конченный рычаг с правой стороны, хотя его менял прошлый хозяин почти перед продажей. Краска на нем не успела слезть и даже наклейка-голограмма на месте. А проехать я на нем успел тысяч 20 от силы, и это печально!
Теперь берем новый сайлент, притягиваем его немного болтом, и через оправку забиваем на место
Болт не дает ему становиться криво, что сильно облегчает запрессовку.
Ну вот и все.Пока собирал левую сторону, еще обнаружил люфт в нижнем прямом рычаге. А я его менял! Проехал тысяч 15! Отлично! Не покупайте рычаги фирмы Optimal, они хоть и не самые дешевые, и написано производство Германия, на самом деле тот еще китай, хуже наверное чем Febest.
Замена сайлентблока верхней цапфы кулака задней подвески Galant 8
Нам понадобится:
1. Съёмник сайлентблоков от автомобиля "ТАВРИЯ" (идеально подходит) или набор из двух головок, болта и шайб
2. Пару болтов M12*160*1,25, от крепления задней балки ВАЗ-2110.
3. Гайки M12*1,25, к болтам соответственно 4 шт.
4. Головка из набора (у меня JONSWAY 27мм), или любая другая, по диаметру чуть меньше внешнего диаметра оправы сайлентблока.
5. Ключи 14,17,19
6. Молоток
7. WD-40
8. Немного моторного масла
9. Сайлентблоки MAB-051 (у меня FEBEST) или C9470 (LYNXAuto)
Или вот такой набор - тоже вполне применим.
1. Поднимаем заднюю часть автомобиля (правую или левую) домкратом, отворачиваем колесо. Заливаем резьбу болта крепления рычага задней цапфы WD-40.
2. Откручиваем и вытаскиваем данный болт.
Верхняя тяга должна уйти вверх, есл такого не случилось, то можно её лёгким ударом молоточка подтолкнуть "вверх"
3. Собираем "паровозик" из съёмника и головки "на 27" и выпресовываем старый сайлентблок. В какую сторону выпресовывать ? Я выпресовывал "к задней части" автомобиля, мне показалось что так легче.
Сначала, как вы понимаете, нужно будет удалить сердцевину. Ее можно просто выдавить если она хорошо порвана или, если еще держится на остатках резины, расплавить горелкой резину и выдавить собрав аналогичный бутерброд из головки и болта с гайкой - головка будет опираться на кулак, а болт с гайкой выдавливать резиновую сердцевину (головка должна быть длинной в таком случае).
Также оставшуюся внешнюю обойму от старого сайлентблока можно распилить сабельной пилой или ножовкой и тогда можно будет его легко удалить.
4. Вот что должно в итоге остаться - пустое место
5. Маслом, аккуратно, смазываем внутреннюю часть седла сайлентблока в цапфе, а также наружный ободок нового сайленблока, для уменьшения трения при запресовке. Желательно не капать маслом на тормозные диски/барабаны и на резиновую часть сайлентблока.
6. Снова собираем "Паровозик" "зеркально" п.3, только с новым сайлентблоком. И аккуратно, выровнив все упорные шайбы съёмника закручиваем гайки, запресовываем сайлентблок до момента пока граница его оправы, не сравняется с границей цапфы, т.е. "заподлицо")
Также можно использовать и набор из головок, предварительно подобрав головку под сайлентблок, чтобы она четко вставала на его кромку - не больше и не меньше, иначе может пойти криво.
Клуб Митсубиси Галант USA
MB 906051 - Фильтр воздушный оригинал
SCT SB 935 - Фильтр воздушный неоригинал
Показать полностью.
MD 365876 - Фильтр маслянный оригинал
PH 7317 - Фильтр маслянный неоригинал
MR431089 - Фильтр топливный
MD 336149 - Ремень ГРМ
MR984778 - Ремень зубчатый балансировочный
MD352473 - Ролик натяжно ремня балансировочного
MD182537 - Ролик натяжителя зубчатого ремня
MD156604 - Ролик паразитный
MD362028 - Ролик ремня ГУРа
MD349465 - Ремень генератора
MD338462 - Ремень ГУР
MD 308086 - Регулятор натяжителя ремня
MD377561 - Гидрокомпенсатор оригинал
2461032824 - Гидрокомпенсатор Хундай (проверенный неоригинал)
Ngk OZA624-E4 - Лямбда-зонд передний
MR481216 - Крышка радиатора охлаждения
NGK BKR5E-11 - Свечи зажигания
MD132260 - Крышка масяной горловины
MR272218 - Подушка двигателя правая (сторона АКПП)
MR 272199 - Подушка двигателя левая (со стороны бачка ГУР)
MR333818 - Подушка двигателя передняя
MR455042 - Подушка двигателя задняя
MR272204 - Подушка двигателя задняя
RBI M26120 - Резинка креплений лыжи к переднему подрамнику (необходимо 4 штуки)
MD198128 - Кольцо уплотнительное свечного колодца
MN158977 - Наконечник свечи зажигания
MD619203 - Втягивающее реле стартера
MD 976464 - Водяная помпа
MD 327107 - Датчик распредвала
MD338624 - Провода высоковольтные, комплект
MD322521 - Прокладка насоса системы смазки
MD343563 - Cальник коленвала
MD343565 - Сальник вала балансировочного
MD095355 - Сальник маслянного насоса
MD365697 - Сальник маслянного насоса
MD372536 - Сальник распредвала передний
MD153103 - Сальник распредвала передний
J1225035 - Прокладка клапанной крышки
2222423500 - Маслосъемные колпачки Хендай (проверенный неоригинал)
FS-217 - СЕТКА в бензонасос
Комплект ГРМ "Антикризис"
Mitsuboshi 123XR29 - Ремень ГРМ, ремень можно аналог оригинальному фирмы SUN или DAYCO
GMB GT80800 - Ролик натяжителя ремня ГРМ
GMB GT10050 - Ролик обводной ремня ГРМ
SUN A205YU050 - Ремень вала балансировочного
NTN JPU55-002B-1 - Ролик вала балансировочного
MME31305 - Переходник MMC - ISO, номер по Exist (для подключения магнитолы без резки проводов)
Сделай сам Инструкция
Цоколь в ПТФ (противотуманные фары) H27, можно родные лампы заменить на ксенон (с тем же цоколем, без переделок)
MR439553 - ПТФ оригинал
Цоколь в головном свете (основные фары) Н4, можно родные лампы заменить на ксенон (с тем же цоколем, без переделок)
MR307085 - Болванка ключа (без чипа иммобилайзера)
MR482512 - Болванка ключа (с чипом иммобилайзера)
MR 587235 - Болванка ключа (с чипом иммобилайзера)
314-1127L-US1 - 99-01 GALANT - Фара лев. DEPO (тайвань)
314-1127R-US1 - 99-01 GALANT - Фара прав. DEPO (тайвань)
314-1127L-US2 - 02-03 GALANT - Фара лев. DEPO USA (тайвань)
314-1127R-US2 - 02-03 GALANT - Фара прав. DEPO USA (тайвань)
314-1912L-AS 99-01 GALANT - Фонарь лев. DEPO USA
314-1912R-AS 99-01 GALANT - Фонарь прав. DEPO USA
MD618679 - Подшипник ротора генератора
MD357737 - Генератор
MR500360 - Фильтр салонный
MR460041 - Фильтр салонный (новый номер)
MR569588 - Тормозные колодки передние оригинал (дорестайл 99-01)
D6043M-01 - Тормозные колодки передние неоригинал
C15030PR - Тормозные колодки передние неоригинал
Mintex MDB 1509 - Тормозные колодки передние (хорошие колодки, не свистят)
D6108 - Тормозные колодки передние рестайл (01 - 03), Кашияма (самые дешевые и провереные) (только фиксаторы выпуклые, бывают вогнутые),
MR128640 - Тормозные колодки задние барабанные оригинал
ABS 0308 - Тормозные колодки задние барабанные неоригинал
J3 505 030 - Тормозные колодки задние барабанные неоригинал Nipparts
MR955127 - Тормозные диски дорестайл оригинал (99-01)
PRT5247 - Тормозные диски дорестайл неоригинал
J3305031 - - Тормозные диски дорестайл неоригинал
J3305029 - Тормозные диски рестайл неоригинал (01 - 03)
DIA QUEEN SP-III - ATF для АКПП оригинал, при не полной смене или доливке заливают то, что заливалось ранее.
Chevron ATF SP-III - ATF для АКПП (более дешевый аналог)
CTR CRM-19 - Рулевая тяга (проверенный неоригинал)
54610-3A000 - Опора амортизатора неоригинал (хундай)
341213 - Амортизатор зад. KYB
235630 - Амортизатор перед. KYB Part (Suspension Strut Assembly) Exc. Adj. Suspensions; GR-2 RIGHT FRONT
235631 - Амортизатор перед. KYB Part (Suspension Strut Assembly) Exc. Adj. Suspensions; GR-2 LEFT FRONT
235574 - Пружины задние ROBMI
Rc5863 - Пружина задняя, повыше
Rc5864 - Пружина задняя, повыше
MR333763 - Стойка стабилизатора правая перед. оригинал
CTR CLM-7 - Стойка стабилизатора правая перед. неоригинал
MR297333 - Стойка стабилизатора левая перед. оригинал
CTR CLM-8 - Стойка стабилизатора левая перед. неоригинал
MR333762 - Стойки стабилизатора задние
MR223673 - Сайлентблок задний
CTR CBM-31 - Шаровая опора для передних рычагов (нужно перепресовывать)
DACF1092A - Подшипник передней ступицы koyo (провереный неоригинал)
DACF1091A - Подшипник задней ступицы koyo (провереный неоригинал)
MR334386 - Передняя ступица в сборе (похоже дорестайл)
MB864731 - Рычаг задней подвески продольный
MR508650 - Наконечник рулевой
CTR CEM-49 - Наконечник рулевой неоригинал
MR589815 - Втулка стабилизатора
MR369733 - Верхний рычаг задней подвески лев.
MR369734 - Верхний рычаг задней подвески прав.
MI-44A43 - Шрус внешний неоригинал - не заказывать.
Ремкомплекты задних арок на Галант ЕА/ЕС:
3726583 Rear wheel arch, ((estate)
3726584 Rear wheel arch, ((estate)
3726581 Rear wheel arch, (Sedan)
3726582 Rear wheel arch, (Sedan)
MR 300201 - Форсунка омывателя лев. оригинал
MR 300202 - Форсунка омывателя прав. орининал
30655605 - Форсунка омывателя неоригинал
MR 767535 - Накладка крышки багажника
Ковер резиновый в багажник (всякую срань возить) - подходит от ваз 2111
Размер дворников - 600 и 450 (левый и правый)
Для 6G72 V6 24v 6G72 V6 24v (3-х литровый американец)
MD303148 - Прокладки клап. крышки
MD198128 - Прокладки свечных колодцев
MD199282 - Прокалдка впускного коллектора
MD361060 - ВВ провода
MD354850 Датчик кислородный 01 - верхний банк1
MD345230 Датчик кислородный 02 - нижние
MD354851 Датчик кислородный 01 - верхний банк2
MD199283 Клапан ЕГР
Замена сайлентблоков рычагов Митсубиси Галант
Сайлентблок рычага – это упругое соединение, шарнир, при помощи которого рычаг крепится к подвеске. По конструкции это два цилиндра, наружный и внутренний, и средняя упругая часть между ними. По материалу этой средней части сайлентблоки рычагов бывают резиновыми и полиуретановыми. Штатные сайлентблоки чаще бывают резиновыми, при износе можно сделать замену сайлентблоков рычагов Митсубиси Галант на более качественные полиуретановые.
На сайлентблоки приходится львиная доля вибрационных нагрузок. Учитывая, что состояние наших дорог далеко от идеала, часто сайлентблоки не дотягивают до срока службы, рекомендованного производителем (это 90-100 тыс. км). Количество сайлентблоков рычагов в подвеске равно количеству самих рычагов и зависит от типа подвески. Рычаги могут быть как на передней, так и на задней подвеске. В некоторых рычагах нельзя заменить отдельно сайлентблоки, тогда меняется весь рычаг в сборе.
Стоимость замены сайлентблоков рычагов:
| Варианты замены | Цена |
|---|---|
| Замена сайлентблока рычага | 250 руб. |
| Снятие / установка рычага | от 1500 руб. |
Где поменять сайлентблоки рычагов в Санкт-Петербурге:
Признаки, по которым можно определить, что пора сделать замену сайлентблоков рычагов Митсубиси Галант, следующие. При наезде на неровность слышно характерное поскрипывание, появилась плохая управляемость автомобилем, заторможенный отклик на поворот руля. Покрышки колес будут изношены неравномерно и др. При появлении этих признаков нужно осмотреть сайлентблок на наличие повреждений, трещин, отслоения резины, проверить люфт шарнира.
Замену сайлентблоков рычагов Митсубиси Галант можно делать со снятием рычага и без, в зависимости от расположения рычага. Сайлентблоки в рычагах лучше менять попарно, поскольку упругость подвески с обеих сторон должна быть одинаковой. Оптимальным решением будет заменить все сайлентблоки в подвеске комплексно.
При замене сайлентблоков рычагов Mitsubishi Galant замене подлежат крепежные гайки и болты и т. д. Цены на данный вид услуг будут отличаться в зависимости от расположения рычага и объема работ.
Советуем не тянуть с заменой сайлентблоков рычагов, так как промедление приведет к разрушению рычага, шаровой опоры и т.д. Кроме того, при плохой управляемости автомобилем вы можете спровоцировать ДТП.
Снятие и установка нижних рычагов передней подвески
Снятие и установка нижних рычагов передней подвески Mitsubishi Galant
Снятие и установка нижних рычагов передней подвески
* Звездочкой помечен крепеж, окончательное затягивание которого должно производиться после опускания автомобиля на землю
1 - Гайка крепления шаровой опоры реактивной секции нижнего рычага в поворотном кулаке
2 - Болт крепления реактивной секции нижнего рычага
3 - Сборка реактивной секции нижнего рычага подвески
4 - Кронштейны
5 - Крепеж нижней опоры амортизатора
6 - Гайка крепления шаровой опоры поперечной секции нижнего рычага в поворотном кулаке
7 - Крепеж поперечной секции нижнего рычага подвески
8 - Сборка поперечной секции нижнего рычага подвески
1 - Нижняя шаровая опора
2 - Самоконтрящаяся гайка
3 - Резиновая втулка опоры стабилизатора поперечной устойчивости
4 - Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
5 - Металлическая втулка
6 - Крепеж передней опоры нижнего рычага
7 - Хомут
8 - Сборка нижнего рычага
* Звездочкой помечен крепеж, окончательное затягивание которого должно производиться после опускания автомобиля на землю
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, - колеса должны оказаться полностью оторванными от земли.
3. Отсоедините от нижнего рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Высвободите палец нижней шаровой опоры из сборки поворотного кулака.
5. Отдайте крепежную гайку и извлеките сквозной болт крепления внутренней опоры рычага к раме.
6. Выверните задние крепежные болты, при соответствующей комплектации снимите хомут.
7. В случае необходимости снимите втулку заднего штока.
1. Если снимали, установите на сборку нижнего рычага втулку заднего штока.
2. Установите сборку рычага на автомобиль и временно затяните гайку сквозного болта.
3. Установите хомут, болты и сменные гайки задней опоры. Затяните болты с усилием 100 ÷ 120 H- м, гайки - 40 H- м.
4. Заправьте палец шаровой опоры в сборку поворотного кулака и затяните новую крепежную гайку с требуемым усилием (60 ÷ 72 H- м).
5. Подсоедините к рычагу стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Опустите автомобиль на землю для окончательного затягивания крепежа.
7. После того как вся масса автомобиля будет перенесена на подвеску затяните гайки сквозных болтов нижних рычагов подвески с требуемым усилием (102 ÷ 122 H- м).
8. Подсоедините отрицательный провод к батарее.
9. Выполните проверку и регулировку углов установки передних колес.
1. Детали установки нижних рычагов подвески на моделях Galant 1994 ÷ 1998 г.г. вып. показаны на сопроводительной иллюстрации. Обе шаровые опоры вмонтированы в тела своих секций нижнего рычага и в случае выхода их из строя подлежат замене в сборе с последними.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Отдайте гайку болта крепления к поперечной секции нижнего рычага демпферной вилки амортизатора, извлеките болт. Высвободите пальцы нижних шаровых опор из поворотного кулака.
4. Для снятия поперечной секции рычага необходимо предварительно демонтировать кронштейны нижней балки.
5. Отдайте крепеж внутреннего конца поперечной секции нижнего рычага и снимите сборку последней с автомобиля.
6. Выверните два крепежных болта и снимите реактивную секцию нижнего рычага.
1. Посадите в сборки секций нижнего рычага резиновые втулки.
2. Установите поперечную секцию нижнего рычага подвески на свое штатное место. Заправьте внутренний крепежный болт и временно затяните новую гайку его крепления.
3. Установите реактивную секцию рычага.
4. Заправьте пальцы обеих шаровых опор в сборку поворотного кулака. Наверните новые крепежные гайки и затяните их с требуемым усилием (59 ÷ 71 H- м).
5. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните соответствующий крепеж поперечной секции с требуемым усилием (98 ÷ 118 H- м: внутренний болт и 88 H- м: болт крепления демпферной вилки).
6. С требуемым усилием (83 H- м) затяните болты крепления реактивной секции.
7. Установите на место кронштейны нижней балки и затяните болты их крепления с усилием 69 ÷ 78 H- м.
8. Произведите регулировку углов установки передних колес.
1. Детали установки сборки нижнего рычага подвески на моделях Mirage показаны на иллюстрации.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
3. Снимите со сборки нижнего рычага подвески стойки стабилизатора поперечной устойчивости, либо отдайте гайки и извлеките крепежные болты. Снимите чашки и втулки соединительных узлов.
4. Высвободите из поворотного кулака палец шаровой опоры.
5. Отдайте гайку и извлеките внутренний болт крепления сборки нижнего рычага.
6. Выверните болты заднего крепежного хомута и снимите сборку нижней опоры с автомобиля.
1. Установите сборку нижнего рычага на свое штатное место и затяните гайку внутреннего крепежного болта с требуемым усилием (108 H- м).
2. Установите задний крепежный хомут и затяните болты его крепления с усилием 90 H- м.
3. Заправьте палец шаровой опоры в сборку поворотного кулака. Наверните новую гайку и затяните ее с усилием 60 ÷ 72 H- м.
4. Закрепите на сборке рычага стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Опустите автомобиль на землю и окончательно затяните крепеж с требуемым усилием.
6. Установите колесо.
Видео про "Снятие и установка нижних рычагов передней подвески" для Mitsubishi Galant
Замена рычагов на Mitsubishi Galant Нижний кривой рычаг - снятие, установка, замена. Galant 8, Eclipse 2g Снятие и установка рычагов, замена шаровых Митсубиси галант америкаЗамена сайлентблоков Mitsubishi Galant
Отзывы
Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.
Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.
Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!
Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.
Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.
Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.
Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!
Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.
Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую
Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.
Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.
Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.
Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.
Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.
Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.
Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.
Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.
Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.
Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.
Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.
Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!
Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .
Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое
Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!
Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.
Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.
Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.
Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.
Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.
Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет
С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.
Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.
Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.
Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!
Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.
Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо
Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.
Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )
Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.
Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .
Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.
Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.
Снятие и установка ступичных сборок
12.17 Снятие и установка ступичных сборок / Mitsubishi Galant
Снятие и установка ступичных сборок
1 — Колесный датчик (модели с ABS)
2 — Тормозной суппорт
3 — Тормозной барабан
4 — Тормозной диск
5 — Болт опорного кронштейна
6 — Тормозные башмаки
7 — Задняя ступица
8 — Ротор колесного датчика (модели с ABS)
Порядок выполнения
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. На моделях с дисковыми задними тормозными механизмами снимите суппорт и тормозной диск (см. Главу Тормозная система).
3. Снимите пылезащитную крышку и отдайте подшипниковую гайку, - не пользуйтесь для отдавания гайки пневматическим приводом.
4. Снимите наружный колесный подшипник.
5. Снимите тормозной барабан/ступичную сборку в сборе с внутренним подшипником и уплотнительным сальником.
6. Извлеките из ступичной сборки сальник и внутренний подшипник.
Порядок выполнения
1. Смажьте внутренний подшипник и установите его в ступичную сборку/тормозной барабан.
2. Установите новый сальник.
3. Наверните самоконтрящуюся гайку настолько, чтобы под ней оставалось 2-3 мм резьбы. Измерьте крутящий момент проворачивания гайки против часовой стрелки, - если результат измерения составляет менее 6 H•м, гайка подлежит замене.
4. Установите тормозной барабан/ступичную сборку на свое штатное место.
5. Смажьте наружный колесный подшипник и посадите его на шпиндель.
6. Затяните самоконтрящуюся гайку с требуемым усилием (150 ÷ 200 H•м).
7. При помощи циферблатного измерителя определите величину осевого люфта ступицы/барабана. Если результат измерения составляет более 0.002 мм, повторите процедуру затягивания гайки. Если перезатягивание гайки не приводит к желаемому результату, замените подшипники.
8. Установите защитную крышку и колесо.
9. Опустите автомобиль на землю.
Разборка колесных подшипников на данных моделях не представляется возможной. В случае необходимости производится замена ступичной сборки!
Порядок выполнения
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. На моделях, оборудованных ABS, снимите колесный датчик.
3. Снимите суппорт и тормозной диск/тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).
4. Снимите пылезащитную крышку и отдайте подшипниковую гайку, - не пользуйтесь для отдавания гайки пневматическим приводом.
5. Снимите ступичную сборку.
Порядок выполнения
1. Установите ступичную сборку на свое штатное место. Затяните с требуемым усилием (180 H•м) фланцевую гайку.
2. Установите пылезащитную крышку.
3. На моделях с ABS установите на место колесный датчик, - проследите, чтобы величина воздушного зазора не выходила за пределы допустимого диапазона (0.3 ÷ 0.9 мм).
4. Установите тормозной диск и суппорт/тормозной барабан.
5. Установите заднее колесо и опустите автомобиль на землю.
Порядок выполнения
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
2. Снимите защитную крышку и отдайте ступичную гайку.
3. Снимите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система). Наружный колесный подшипник должен выпасть из ступицы при снятии барабана, - постарайтесь не уронить его.
4. Снимите ступичную сборку.
5. Извлеките внутренний подшипник.
6. Проверьте состояние компонентов подшипников. В случае выявления царапин, задиров или следов перегрева на поверхностях обойм последние заменяются всем комплектом, - выбивание подлежащих замене обойм производится при помощи латунной выколотки.
Порядок выполнения
1. Перед установкой обоймы подшипников следует смазать специальной подшипниковой смазкой. Проследите за полнотой посадки обойм, - воспользуйтесь подходящей оправкой.
2. Тщательно набейте подшипники смазкой, остатками которой смажьте ступицу.
3. Установите внутренний подшипник, смажьте и посадите новый сальник, - воспользуйтесь специальной оправкой.
4. Установите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).
5. Смажьте и установите наружный подшипник, установите шайбу и наверните гайку.
6. Вращая барабан, затяните гайку с усилием 17 H•м, затем отпустите ее для снятия преднатяга и вновь затяните, - на этот раз с усилием 10 H•м.
7. Заблокируйте гайку и установите новый шплинт.
8. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
Порядок выполнения
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
2. Выверните крепежный болт(ы) и снимите опорный кронштейн колесного датчика с кулака ступичной сборки.
Постарайтесь не допустить контакта чувствительного элемента датчика с зубцами ротора!
3. Снимите суппорт тормозного механизма и подвяжите его к элементам подвески (см. Главу Тормозная система).
4. Снимите тормозной диск (см. Главу Тормозная система).
5. Снимите защитную крышку, гайку и стопорную шайбу.
6. Снимите ступичную сборку.
Задняя ступица разборке не подлежит и в случае выхода подшипников из строя меняется в сборе.
7. В случае необходимости (модели с ABS) выверните два крепежных болта и снимите с подлежащей замене ступицы ротор колесного датчика.
Порядок выполнения
1. Установите на ступицу ротор колесного датчика. Затяните крепежные болты с требуемым усилием (11 H•м).
2. Установите ступичную сборку на свое штатное место.
3. Установите стопорную шайбу, наверните новую контргайку и затяните ее с требуемым усилием (200 ÷ 260 H•м). Зачеканьте гайку и установите защитную крышку.
4. Установите тормозной диск и суппорт тормозного механизма.
5. Установите колесный датчик и затяните болты его крепления с требуемым усилием (11 H•м).
6. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Прежде чем начинать движение, прокачайте педаль ножного тормоза.
Порядок выполнения
1. Конструкция ступичной сборки рассматриваемых моделей показана на иллюстрации.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
3. На моделях с ABS снимите колесный датчик.
4. Снимите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).
5. С задней стороны кулака выверните четыре болта крепления ступицы.
6. Снимите ступицу с кулака.
Ступица не подлежит разборке!
7. В случае необходимости (модели с ABS) снимите с подлежащей замене ступицы ротор колесного датчика, - воспользуйтесь специальной головкой типа МВ991248.
Порядок выполнения
1. Напрессуйте ротор колесного датчика на новую ступицу (модели с ABS).
2. Установите ступицу на кулак и затяните крепежные болты с требуемым усилием (74 ÷ 88 H•м).
3. Установите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).
4. На моделях с ABS установите колесный датчик.
5. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
Порядок выполнения
1. Конструкция ступичной сборки рассматриваемых моделей показана на иллюстрации.
2. Извлеките шплинт и отдайте ступичную гайку. Снимите шайбу.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
4. На моделях с ABS снимите колесный датчик.
5. Снимите суппорт и подвяжите его к элементам подвески (см. Главу Тормозная система).
6. Снимите тормозной диск (см. Главу Тормозная система).
7. Снимите верхние анкерные пружины фрикционных башмаков стояночного тормоза.
8. Снимите нижнюю стяжную пружину фрикционных башмаков.
9. Снимите направляющие пружины башмаков.
10. Отсоедините приводной трос от исполнительного рычага стояночного тормоза.
11. С задней стороны кулака ступичной сборки отдайте четыре болта крепления ступицы.
12. Снимите ступицу в сборе с колесными подшипниками.
Ступица разборке не подлежит!
13. В случае необходимости (модели с ABS) снимите с подлежащей замене ступицы ротор колесного датчика, - воспользуйтесь специальной головкой типа МВ991248.
Порядок выполнения
1. Напрессуйте ротор колесного датчика на новую ступицу (модели с ABS).
2. Установите ступицу на кулак и затяните крепежные болты с требуемым усилием (74 ÷ 88 H•м).
3. Установите фрикционного башмаки стояночного тормоза (см. Главу Тормозная система).
4. Установите на ступицу тормозной диск и временно закрепите его путем наворачивания пары колесных гаек.
5. Установите анкерную скобу тормозного механизма и вложите в нее тормозные колодки.
6. Установите суппорт тормозного механизма, затем снимите временно установленные колесные гайки.
7. На моделях с ABS установите колесный датчик.
8. Установите колесо и опустите автомобиль на землю.
Ступица на данных моделях восстановительному ремонту не подлежит и в случае выхода компонентов из строя должна быть заменена в сборе!
Порядок выполнения
1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. Снимите суппорт тормозного механизма и тормозной диск (см. Главу Тормозная система). Подвяжите суппорт проволокой к элементам подвески.
3. На моделях с ABS выверните крепежный болт и снимите колесный датчик с продольного рычага подвески.
Постарайтесь не допустить контакта чувствительного элемента датчика с зубцами ротора!
4. Снимите защитную крышку, отдайте самоконтрящуюся ступичную гайку и снимите стопорную шайбу.
5. Снимите ступичную сборку со шпинделя оси колеса.
6. В случае необходимости отдайте крепежные болты и снимите со ступицы ротор колесного датчика (модели с ABS).
Порядок выполнения
1. Закрепите на ступице ротор колесного датчика (модели с ABS).
2. Установите ступицу на свое штатное место. Наверните новую самоконтрящуюся гайку (не забудьте подложить стопорную шайбу) и затяните ее с требуемым усилием (230 H•м), - проследите за правильностью совмещения посадочных меток.
3. При помощи динамометра и обмотанного вокруг головок болтов шнура измерьте усилие проворачивания ступичной сборки. Если результат измерения превышает значение 10 Н, повторите процедуру затягивания гайки. В случае необходимости замените ступицу.
4. При помощи циферблатного измерителя определите величину осевого люфта ступичной сборки, - максимальное допустимое значение составляет 0.05 мм.
5. Установите тормозной диск и суппорт тормозного механизма.
6. На моделях с ABS установите на место колесный датчик, - проследите за правильностью прокладки его электропроводки.
7. При помощи немагнитного щупа лезвийного типа измерьте величину воздушного зазора между чувствительным элементом датчика и зубьями сигнального ротора. Требуемое значение составляет 0.2 ÷ 0.7 мм. затяните гайку опорного кронштейна датчика и еще раз проверьте воздушный зазор в разных точках ротора. В случае необходимости замените ротор.
8. Прокачайте тормозной контур и установите на место заднее колесо.
Mitsubishi Galant VIII с пробегом: жестянка от Нивы и фильтры от Hyundai
Каких-то лет десять-пятнадцать назад Mitsubishi ассоциировалась не только с внедорожниками и раллийными Evolution, но и с вполне солидными седанами и даже минивэнами. Причем седаны Galant называли «японскими BMW» (простите, я от банальности не удержался, но это правда). И это были действительно интересные машины, сильно отличающиеся от большинства других «японцев».
Т от же самый Galant восьмого поколения и во внешности, и в технической начинке весьма своеобразен. Тут и инновации в чистом виде, и очень хорошая управляемость, и отличные динамические характеристики мощных версий, комфорт (правда, по японским меркам)… А версия VR-4 с полным приводом и наддувными моторами была даже по-настоящему спортивной.
И вместе с тем Galant VIII носит славу очень проблемного автомобиля. Дело не только в высокотехнологичной начинке. Хотите подробностей? Они у меня есть. Здесь – о кузове, салоне, ходовой части и электрике, а чуть позже – о моторах и коробках.
История техники
Серия среднеразмерных Galant ведет свою родословную из шестидесятых годов прошлого века. Наше восьмое поколение выпускали с 1996 года по 2003-й, а в Японии – по 2006 год. Но уточню, что японский Galant в основном носит имя Legnum или Aspire. По японским меркам этот автомобиль получился долгожителем. И, пожалуй, последним успешным поколением Galant: следующее продавалось только в США и каких-то успехов не снискало, в результате чего с 2012 года о среднеразмерных легковых автомобилях компания уже и не вспоминает. Но давайте о хорошем — то есть, о восьмом поколении.
Появившаяся в 1996 году машина для японского рынка была по-своему уникальна. Даже внешний дизайн с обратным наклоном радиаторной решетки, который регулярно появлялся у этой модели и намекал на знаменитых «акул» от BMW времен Поля Брака, тут на месте. Да и вообще автомобиль скроен на удивление красиво. Настоящий европейский дизайн в лучшем смысле этого слова. Выглядит он стильно, нет излишнего увлечения блестящими деталями и бессмысленного нагромождения сложных форм. При этом чувствуется единый стиль с другими поколениями Galant, что вообще для «японцев» тех времен не характерно.
На фото: Mitsubishi Galant '1996–2003
Техническая сторона тоже весьма оригинальна, хотя для японских машин конца восьмидесятых — начала девяностых эксперименты в этой области – дело привычное. Galant VIII мог похвастаться совершенно разными моторами, причём не только рядными впрысковыми "атмосферниками", но и двигателями и с непосредственным впрыском GDI, и с турбонаддувом. Был даже наддувный V6. А ещё – опционный постоянный полный привод и полноуправляемое шасси. Автоматическая коробка передач с электронным управлением тут была собственной разработки, а после рестайлинга у неё появилась возможность ручного переключения. Спереди и сзади стояли многорычажные подвески, а у полноприводных VR-4 была ещё и система Torque-vectoring YAC-Active Yaw Control, которая появилась тут раньше, чем у Lancer Evolution.
На фото: Mitsubishi Galant VR-4 '1998–2002
Если вам всего этого мало, то напомним про климатическую систему, интегрированную в мультимедийную систему с сенсорным дисплеем в качестве опции, и про мультиконтурные сиденья в спортивных модификациях. Да и кроме этого там было ещё много всякой приятной «мелочевки». Правда, машины для рынка США почти всех этих «фишек» лишены. Они вообще не похожи на европейские и японские Галанты. У них даже передняя подвеска другая (типа МакФерсон), совершенно другой салон и нет полного привода. Даже кузов «американцев» значительно отличается (причём универсалов не было никогда), а моторы в основном стояли 2,4 SOHC и трёхлитровые V6.
Кузов
Старые японские машины у нас за надёжность уважают, но с устойчивостью к коррозии у них обычно все не очень хорошо. Легендарные Toyota — и те сгнивают до дыр, и найти даже неубиваемую Carina E в наше время в «живом» виде практически нереально. Что уж говорить о Mitsubishi? Не пугайтесь, найти крепкий экземпляр ещё можно. Правда, стоить он будет значительно дороже прочего хлама. Или это будет «распил» сравнительно позднего ввоза, что с учётом будущих юридических заморочек – далеко не лучший выбор.
На фото: Toyota Carina E
При покупке стоит вспомнить, как покупали Жигули. Да, нужен магнитик и умение «простучать» машину целиком. Самые проблемные точки – чашки подвески, причем и спереди, и сзади, рамка лобового стекла, надмоторная ниша. Задние арки и пороги тоже гниют, и у большинства машин на них есть как минимум следы коррозии, а у многих найдутся и дыры, но их переварить как раз не сложно. Как и нижнюю часть задних крыльев. И даже с запчастями особенно мучиться не придется: есть ремонтные китайские элементы, а для любителей крайней экономии возможен экстремальный «колхозинг». Например, край задней арки очень неплохо подходит от Нивы… Кстати, от нее же приспособили переднюю опору двигателя. Точнее, на Ниве это была опора раздаточной коробки.
На фото: Mitsubishi Galant '1996–2003
Чашки подвески и брызговик моторного отсека – самые сложные места для восстановления. Если видите тут дыры и выгнившие швы, то без донора вряд ли обойдетесь. Но даже в этом случае цена восстановления будет значительно выше доплаты за кузов в «живом» состоянии. Если вы сами не сварщик, конечно. У большей части машин в этих зонах присутствует поверхностная коррозия в той или иной степени запущенности и повреждены сварные швы, которые давно нуждаются в серьезном ремонте.
В надмоторной нише тоже все не благополучно. Её устройство не подразумевает качественного осушения, и тут постоянно влажно, отчего страдает и сам кузов, понемногу ржавея, и трапеция стеклоочистителей. А в случае сквозной коррозии вода попадет в салон.
Рамка лобового стекла тоже страдает от влаги. Сначала превращается в труху её нижняя часть, что почти не заметно. Но в запущенных случаях коррозия повреждает боковые и верхнюю части, чего не заметить уже невозможно. Что-то тут варить дорого и тоже сложно, хотя и не так, как чашки подвески и брызговики моторного отсека. К счастью, чашки задней подвески корродируют стабильно меньше.
Осмотр машины снизу – процедура обязательная. Днище часто сохраняется в неплохом состоянии даже на запущенных экземплярах, но задняя часть авто, точки крепления подрамников, ниша багажника – все это места с повышенной уязвимостью.
Еще снизу хорошо видно, что топливозаливная горловина корродирует очень быстро. Проблема скрыта в кожухе, под которым собирается грязь. И трубки просто сгнивают, заодно прихватывая с собой нишу горловины в крыле. А если коррозия сквозная, то в бак попадает грязь. Сеточка на бензонасосе сильно не помогает (кстати, отлично подходит деталь с Hyundai), бензонасос быстро «наедается» и попутно отправляет песок в топливную систему. Любым форсункам от этого будет нехорошо, а тут еще солидное число машин оснащено моторами GDI с непосредственным впрыском с дорогими и нежными форсунками. Да и ТНВД грязи будет совершенно не рад. Конечно, по пути к форсункам есть еще два фильтра, но их не всегда меняют вовремя. В общем, проверьте трубки, а заодно загляните в бак при первой же возможности: песочек там – обычное дело.
Машины с правым рулем гниют точно так же. Правда, они изначально находятся в лучшем состоянии и чаще всего ездят по сравнительно сухим и морозным регионам России, а не в Москве или Петербурге. Но откровенно гнилых "праворуких" автомобилей хватает, так что при покупке Legnum нужно быть столь же бдительным, как и при покупке европейского авто.
На фото: Mitsubishi Legnum '1996–2002
Несколько не радует цена и доступность оригинальных и неоригинальных кузовных элементов. Порой цены явно завышены, даже европейские премиум-производители не позволяют себе выставлять такие запретительные ценники. Впрочем, японский рынок б/у компонентов ситуацию спасает, и его хватит еще надолго, но самые ходовые компоненты (вроде крыльев и капотов с дверями) уже пытаются локализовать.
Салон
Салон машины возрастом более 15 лет редко может похвастаться отличным состоянием. Прилично выглядят только автомобили, обивки сидений и дверных карт которых велюровые, а их владельцы не скупились на регулярную химчистку. Кожа и простая ткань подобной износостойкостью не отличаются. Да и пластик тут не очень долговечный: со временем он выцветает, а на его поверхности выступает сеть мелких трещинок. В этом случае помогает покраска или пленка «под углеволокно», а панель иногда обтягивают кожей. Но есть на рынке и хорошо восстановленные экземпляры, в которых использовали запчасти из Японии, или с перешитыми и покрашенными салонами. Довольно большое число машин поддерживается фанатами в неплохом состоянии, да и в целом тут особенно «засадных» мест нет.
На фото: Интерьер Mitsubishi Galant Elegance '1996–2003
Бывает, на машинах с автоматической регулировкой выходят из строя панельки климат-контроля. Особенно часто ломаются дисплеи у «большого» сенсорного «климата». Маленький куда надежнее, и часто именно его ставят вместо поломавшегося «большого». Ручная регулировка еще надежнее, правда, у нее ржавеют тросики, но это не фатально.
Ржавеющие ручки привода замка багажника и лючка бензобака – это уже неприятно, да и их тросы тоже закисают. Конструкция у них типично японская: простая, но недолговечная. Зимой она требует смазки и не переносит избытка влаги в салоне. А с этим тут бывают проблемы.
Помимо очевидных источников – люка в крыше и негерметичности радиатора печки – подводит коррозия кузова, при которой вода может попадать в самые неожиданные места. Да и уплотнения дверей со временем вносят свою лепту, так что как минимум их верхнюю часть рекомендуется промазывать силиконом, а по возможности – реставрировать или менять новыми. А можно воспользоваться традиционным для старых авто методом: подбором с ВАЗов или вставкой внутрь трубочек.
Читайте также: