Замена сайлентблоков рено мастер 2

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков рычагов Рено Мастер (Renault Master)

Мы с гордостью предлагаем владельцам авто пользоваться предложениями в направлении ремонта, работ диагностических, обслуживания технического микроавтобусов и т.п. в современном сто, обеспеченным всем необходимым оборудованием для ремонтных работ. Ответственный подход к любого вида поломке, грамотные сотрудники, знающие свое дело и, что важно, приемлемые расценки - основные наши неизменные отличительные черты перед многими иными автосервисами. Кроме вышеперечисленных услуг мы рады предложить такую популярную среди как молодых, так и опытных автолюбителей услугу как Замена сайлентблоков рычагов Рено Мастер (Renault Master).

Замена сайлентблоков рычагов Рено Мастер (Renault Master) в Санкт-Петербурге

Сайлентблоки - это втулки из металла для удержания рычагов, между которыми находится вставка из резины. По советам работников автосервиса замена сайлентблоков рычагов Рено Мастер (Renault Master) должна производиться через 100 тысяч км. Но в условиях отечественных автодорог замена сайлентблоков рычагов Рено Мастер (Renault Master) требуется уже после 50 000 км. Выработка сайлентблоков видна визуально, обычно она содержится в деформированности резиновой прокладки. Замена сайлентблоков рычагов Рено Мастер (Renault Master) требует профессионального технического оснащения и потому не выполнима без специальной поддержки.

На наших СТО профессионально производится замена сайлентблоков рычагов Рено Мастер (Renault Master) в СПб с использованием особого оборудования и грамотными мастерами.

Купить сайлентблоки рычагов Рено Мастер (Renault Master) в Санкт-Петербурге

Если вам нужен качественный ремонт или замена запчасти Рено Мастер (Renault Master) в СПб, мы советуем приехать в наши СТО, где трудятся исключительно квалифицированные автомеханики. Также при наших станциях технического обслуживания расположены автомагазины, в которых вы сможете купить сайлентблок рычага Рено Мастер (Renault Master) в СПБ. Подготовленные консультанты могут помочь вам подобрать необходимые для ремонта автозапчасти Рено Мастер (Renault Master) в СПб по приемлемой для вас цене или сделать заказ на необходимую продукцию.

Список запчастей:: сайлентблок нижнего рычага передний, сайлентблок переднего рычага (к-кт), сайлентблок переднего рычага задний.

Renault Master - историческая справка

Рено – французская компания, которая занимается автопроизодством. Основной офис организации располагается в пригороде Парижа. Корпорация была основана в в конце девятнадцатого столетия. После смерти основателя Renault Луи Рено в конце Второй мировой войны, организация подверглась национализации правительством Франции. Логотип Рено несколько раз менялся. Самым известным символом стал расположенный вертикально ромб. Renault занимается производством грузовых, легковых машин, а также электромобилей.

Renault Master это коммерческий автомобиль от легендарного завода из Франции Renault. Выпуск автомобиля начался еще в 1981 г. и в 2010 компания порадовала автолюбителей уже 3 поколением надежных и эффективных автомобилей. Двигатели Рено Мастер имеют систему распределительного впрыска, предлагаются 2,3 л объемом и, что имеет огромное значение для современного автовладельца, отвечают всем требованиям Евро-4. Не считая характеристик технических, Renault Master выделяется и своим стильным кузовом.

В наших техцентрах Вы найдете квалифицированную помощь!

Обратившись к нам в сервисные центры вы получите возможность убедиться во выгодных наших преимуществах. Замена сайлентблоков рычагов Рено Мастер (Renault Master) будут выполнены точно в срок сработанным коллективом умелых специалистов. Ждем вас!

Замена сайлентблока подрамника Меган 2 (фото и видео)

Многие владельцы французских автомобилей сталкиваются с проблемами в обслуживании. Не являются исключением счастливые обладатели Рено Меган второго поколения. Красивый, стильный автомобиль нередко требует немалых финансовых «вливаний». С чем это связано? Ведь, автомобиль Меган относится к бюджетному гольф классу, который, как правило, недорог в процессе эксплуатации.

Конструктивные особенности

Дело в том, что замена многих комплектующих на Megane осуществляется только комплексно. Официальные, дилерские сервисы предлагают на Megane менять многие компоненты в сборе. Это в равной мере касается электроники и многих деталей ходовой. Если просмотреть видео обслуживания Меган в «гаражных» сервисах, то становится очевидно, насколько тяжел процесс ремонта многих комплектующих.

Связано это с политикой французских автомобильных концернов, которые предпочитают зарабатывать не только на продаже автомобилей, но и на реализации комплектующих. Но, ведь большинство концернов поставляет запчасти с собственным клеймом в торговую сеть, зарабатывая на деталях и расходниках. Это, конечно, так. Французский концерн поступает несколько хитрее, устанавливая многие узлы, которые необходимо менять на Megane в сборе. В частности, сейчас рассмотрим ходовую автомобиля, ее наиболее проблемную часть — подрамник.

Цена вопроса

Рено Меган второй генерации оснащается подрамником, на котором крайне сложно поменять сайлентблоки. Многие официальные сервисные СТО вообще рекомендуют менять их в сборе. Трудно себе представить, что из-за износа нескольких сайлентблоков появляется необходимость выкладывать эквивалент 1 100 у.е. Конечно же, следовать рекомендациям «официалов» в данном случае не стоит. Комплектующие есть в продаже, их несложно приобрести. Цена переднего, заднего сайлентблока не превысит 600 — 800 рублей.

Какие комплектующие необходимо приобретать для Megane?

Рекомендуем остановиться на изделиях достойных брендов. Отлично подойдет проверенный, надежный Lemforder. Комплектующие компании хорошо себя зарекомендовали в отечественных условиях. В любом случае, если приобретаете комплектующие — берите только надежные бренды.

Работа по их установке очень трудоемкая и тяжелая. Те владельцы Megane, которые производили эту процедуру, отзываются о ней, как о крайне сложном и малоприятном мероприятии.

Ресурс комплектующих

Выложенные фото свидетельствуют, насколько тяжело заниматься этим самостоятельно. Кроме надежного съемника и ключей, потребуется помощь еще одного человека, чтобы процесс прошел нормально. Прежде, чем перейти к этапам ремонта Рено Меган, стоит сказать несколько слов о симптомах, когда подрамник требует вмешательства.

При покачивании вывешенного колеса появляется весьма заметный люфт ступицы, которая начинает ходить влево-вправо с рычагом. Определяется это на диагностике. Что касается ресурса сайлентблоков на Megane, то при активной езде по ямам, вмешательство потребуется через 100 000 — 120 000 км. Нормальные условия эксплуатации потребуют вмешательство в подрамник на 200 000 км пробега.

Менять самому или обращаться к услугам сервиса

Во что обойдется ремонт на сервисе? Сразу скажем, что стоит обратить внимание на СТО, которые специализируются на «французах».В зависимости от региона, уровня мастерства специалистов цена может значительно колебаться.

В среднем, в зависимости от региона, профессионального уровня специалистов и позиционирования СТО, она будет в пределах 2 000 — 3 000 рублей.

Вас должен «согревать» психологический аспект, что замена подрамника в сборе обойдется гораздо дороже.

Этапы ремонта

Перейдем к разбору этапов ремонтных работ на Megane, в сети достаточно фото, которые позволят оценить всю сложность замены сайлентблоков. Нужно четко и ясно понимать ход предстоящей работы. Это поможет вам окончательно определиться, стоит ли браться за дело самому. Для удобства и легкости восприятия перечислим этапы по пунктам:

Вначале потребуется открутить болты на колесах и снять их. После этого можно приступать к снятию защиты картера. Когда управились с этим моментом, аккуратно снимаем подкрылки. На этом этапе нет ничего сложного, самое «интересное» — впереди.
Теперь потребуется определенная осторожность, действовать надо без спешки. Потребуется отсоединить датчик вращения колес. Жгут отсоединяется на рычаге.
Теперь переходим к откручиванию кронштейнов. Они расположены слева и справа. Для этой цели потребуется ключ на 14.
Снимаем болты крепления передней части подрамника. Их всего два — слева и справа. Обязательно обратите внимание на то, что перед этим необходимо позаботиться о надежном креплении радиатора. Его нижняя часть на резиновых подушках опирается на демонтируемую деталь.
После этого, следует воспользоваться ключом на 13, чтобы открутить крепления задней части.
Осторожно демонтируем переднюю часть подрамника, обязательно проверьте — надежно ли закреплен радиатор охлаждения.
Потребуется ключ на 16, чтобы вывести палец шаровой наружу из хомута поворотного кулака.
Заднее крепление рычага к подрамнику необходимо откручивать ключом на 18.
Также поступаем для откручивания болта, крепящего переднюю часть рычага к подрамнику.
Теперь можно приступать к демонтажу рычага подвески.
Теперь приступаем к довольно тяжелой физической работе — выпрессовке сайлентблоков.
Процесс запрессовки тоже достаточно тяжелый. Сайлентблоки в подрамник идут достаточно тяжело, потребуется определенная сноровка. Чтобы облегчить процесс запрессовки, можно смазать сайлентблоки маслом.

После произведенной замены сайлентблоков можно приступать к процедуре сборки. Конечно же, ремонт Рено Меган — процедура не из приятных. Машину можно смело назвать проблемной в ремонте, так как, доступ ко многим узлам затруднен, и алгоритм работы достаточно сложный. Какие можно подвести итоги? Можно сразу сказать, что поменять сайлентблоки далеко не каждому под силу.

Рено Меган любит обслуживание специалистов и не прощает оплошностей. Если вы решили заняться ремонтом самостоятельно, то учтите, что для этих целей лучше подойдет эстакада, чем яма. Повозиться придется долго, даже имеющие определенные навыки автолюбители в паре с приятелем тратят на этот процесс весь день. Но, это далеко не основные риски проводимых ремонтных работ. Неграмотное, неквалифицированное вмешательство чревато повреждением других узлов автомобиля.

Экономическая целесообразность самостоятельного ремонта

Кроме того, задумайтесь над тем, есть ли экономическая целесообразность, из-за 2 000 рублей, сэкономленных на работе мастеров СТО, «гробить» выходной день себе и своему товарищу. Наверняка, могут найтись дела интереснее и важнее. Ну, а если серьезно, то при обслуживании опытные профессионалы советуют придерживаться нехитрого и простого правила. Не проводите самостоятельно сложные технически работы. «Французы» не любят дилетантов. Посмотрите на фото разных технических манипуляций с вашим автомобилем, чтобы понять, насколько сложен процесс его обслуживания.

Что же остается делать обычному автолюбителю, желающему немного сэкономить, либо просто любящему повозиться с собственным автомобилем? Займитесь вещами, не требующими особых навыков. Вполне можно менять на «французе» колодки и устранять мелкие неисправности, не требующие специальных знаний и умения. К несложным работам можно отнести смену масла, фильтров.

В заключение, стоит порекомендовать подобрать для полноценного обслуживания своего автомобиля хороший сервис, специализацией которого являются французские автомобили. Так как гарантия на авто закончилась, не стоит понапрасну выкидывать деньги, посещая официальные станции обслуживания. Сейчас уже много опытных мастеров, которые квалифицированно отремонтируют подвеску и справятся с электронными системами.

Замена сайлентблоков передних рычагов на дастере

Начну с предыстории.
Месяца два назад, перед заменами стоек и пружин заезжал проверить подвеску где и наговорили что менять.
При этом посмотрев на сайлентблок, мастер немного удивился, что у него обойма или как там её не на своём месте немного.(он типа такого не видел) и порекомендовал поменять это дело.

Ну вот, поменяв всё по по подвеске, кроме этих сайлентблоков катаюсь.

И тут недели 2-3 назад начал слышать одиночный стук при трогании и торможение (тук), начал грешить, что крестовина моя на кардане, стала типа закусываться, поэтому такой звук.
Ладно думаю, катаемся дальше, так как звук не постоянно.
Потом стал замечать, что при торможении, руль стало везти в левую сторону. Подумав поразмыслив, пришёл к выводу, что это всё таки сайлентблоки.

И вот, на даче решил заняться этим делом.
Разбираю, и что я вижу, мой рычаг по этим сайлентблокам практически легко передвигается вперед-назад.
Короче нужно, менять без вариантов. Благо почитал мануал и приобрёл себе пару ключиков, на 18 и 21, всё-таки французы нерусские какие-то с этими размерами.
Короче снимаю рычаг.

Новые решил поставить полиуретановые от Х5ресурс. Так как оригинал, так называемый сдулся на 70 тыщах.

Чуток помучился с выпрессовкой обойм, а потом ещё больше мучился с запрессовкой сайлентов, зато сам :)

И в итоге вот что получилось.

Теперь руль не ведёт никуда, стуков не слышу.

Так что вот так, глаза боятся, а руки делают.

Сайлентблоки Дастер задействованы в процессе виброизоляции автомобиля. Сайлентблоки Дастер являются конструкционными элементами, эти устройства состоят из внешних и внутренних прецизионных втулок, которые неразрывно соединены между собой при помощи завулканизированного слоя эластомера, в качестве которого чаще всего используется резина. Сайлентблоки Дастер служат для погашения различного рода колебаний, возникающих в процессе движения автомобиля (осевых, карданных, торсионных и радиальных).

Сайлентблоки Дастер – описание

Отличительной особенностью сайлентблоков Дастер является образование неразъемного соединения между резиновой частью детали и металлом в результате прохождения процесса вулканизации. За счет этого между ними не возникает трения при нагрузке, благодаря чему эластомер сайлентблока дольше сохраняет свои свойства. Тип и степень твердости эластомера влияют на эффективность сайлентблока в плане гашения вибрации. Сайлентблоки Дастер не нуждаются в техобслуживании, шумоизоляция обеспечивается за счет эластомерного слоя.

Сайлентблок переднего рычага Рено Дастер

Сайлентблок переднего рычага Рено Дастер служат для гашения возникающих при езде колебаний. Они часто выходят из строя, так как в процессе эксплуатации испытывают достаточно интенсивные нагрузки. Внешне детали представляют собой две металлические втулки с расположенной между ними резиновой вставкой. Вставка изготавливается из полиуретана и играет важную роль соединяя элементы подвески.

Неисправности сайлентблоков Дастер

Отслоение резины шарнира
Появление разрывов на резине
Легкий люфт

Замена сайлентблоков Дастер

Замена сайлентблоков Дастер является достаточно несложной процедурой и сводится к тому, что необходимо выбить старые устройства и запрессовать на их месте новые. С этой процедурой может справится даже непрофессионал. Для работы понадобится использование эстакады, смотровой ямы или подъемника. Замена заднего сайлентблока переднего рычага Дастер требует использования специальных инструментов, а также некоторых базовых знаний по ремонту автомобиля. Самостоятельная замена сайлентблока на Дастер позволит сэкономить на обращении в специализированный сервисный центр.

Процесс замены сайлентблоков Дастер:

Установить Рено Дастер на смотровую яму или эстакаду
Со стороны требующего замены сайлентблока ослабить затяжку болтов крепления
Вывесить заднюю часть авто и надежно его зафиксировать, после чего осуществить снятие колеса
С тормозного механизма заднего колеса демонтировать колодки
Трос стояночного тормоза вывести из проушины кронштейна балки
Установить под соответствующий рычаг балки (правый или левый) регулируемый упор
От рычага балки отсоединить нижнее крепление амортизатора
Открутить гайку болта крепления к кронштейну рычага, а также болты крепления кронштейна к кузову (3 шт.)
Опустить часть балки на упоре до момента, пока бак с топливом не перестанет мешать выводу болта крепления рычага
В процессе опускания балки необходимо следить, чтобы на задних колесах шланги тормозных механизмов не сильно натягивались
Снять кронштейн с рычага, вынув болт
Чтобы новый сайлентблок на Дастер запрессовать в том же положении, необходимо сделать пометки с ориентацией его элементов относительно рычага
Снять наружную обойму сайлентблока и выпрессовать его
Очистить отверстие и запрессовать новый сайлентблок на Дастер, учитывая ранее проставленные метки (для работы потребуется чашечный съемник)
Установка рычагов балки на Дастере проводится в обратной последовательности

Замену сайлентблоков Дастер рекомендуется производить при первых признаках неисправности. Чем дольше автомобиль ездит с неисправными сайлентблоками, тем больше сайлентблоки разбивают посадочные места рычагов, что может привести к необходимости замены всего рычага в сборе.

Сайлентблок Дастер купить можно во многих магазинах автозапчастей. Цена сайлентблока Рено Дастер составляет от 1 до 1,5 тыс. руб. на оригинальную деталь и в пределах тысячи за неоригинал.

Прошлом году заметил небольшое отслоение резины, в этом году но увеличилось. Решил заменить. Использовал сайлентблоки Sasiс 2254015 2шт.

Price tag: 800 ₽ Mileage: 23906 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 40

Снимать привод ради снятия шаровой — изврат на мой вкус. на корпусе шаровой есть выступ, туда упирается лом, опирается на поворотный кулак и прекрасно выпрессовывает шаровую. А когда затягиваешь её и начинает проворачиваться палец из-за сопротивления нейлонового кольца на гайке — то просто поджимаешь рычаг к кулаку домкратом, чтобы конус пальца вошел в кулак. Далее затягиваешь гайку средним усилием. Ставишь авто на колеса, на ровной площадке протягиваешь сайленты и дотягиваешь гайку шаровой. Через день — проверяешь, но я ни разу не подтягивал

Если не трудно сделайте фото с ломом.Просто пытался делать как вы-не получилось

Хорошо, но уже после праздников скорее всего)

Резина отслаивается из-за качества. Я уже сам менял сайленты и протягивал под нагрузкой — результат тот же. Плохая вулканизация, попадание воды в микротрещины, замерзание там — отрыв резины. Это моё мнение. Плюс при работе подвески на полный ход сайлент "выворачивает" — видимо не очень они рассчитаны на это.

Все правильно сделал. У меня тоже сначала стала резина отслаиваться. Но люфтов при качении монтировкой не наблюдалось. Так и ездил, ждал их кончины. Прошло много времени, а они держались. В итоге стал замечать, что руль стоит криво и резину с внутренней стороны подьело, а эти сайлентблоки один фиг на люфтят. Поменял на сасик, руль вернулся на место, а резину уже не вернуть))

Вот и у меня тоже самое. Отслоилось немного. Люфтов вроде нет по словам слесаря-можно ездить, а руль стал при прямом движении смотреть влево . Вот думаю, что делать…

Тоже менял оба рычага в сборе на пробеге в 40000км, сайленты были живые, одной шаровой и рулевому был каюк.Задумался о покупке сьемника шаровой, чтоб не мучиться-может кто подскажет подходящий вариант за недорого？

Шаровая и рулевой наконечник снялся без проблем. Помог "секретный" инструмент)) В выпрессовке он мне тоже помогал. Только не смейтесь) — это перфоратор.

Ничего смешного.А я по старинке ударами по кулаку выбивал по принципу насаживани топора на топорище только наоборот

Кулак иногда и колется. Есть прекрасный для этого дела инструмент.

Фото ни о чем не говорит.Где купить, сколько стоит, насколько удобен и надежен в работе

:-). Что фото может сказать? Я такой вилкой на прошлом ниссане только и мог извлекать шаровые из кулака, т. к. палец шаровой был длинным и гайка так же упиралась в пыльник гранаты.
Force 628400.Но они разные по ширине и нужно подбирать под диаметр пальца шаровой. Пыльник не рвёт, если аккуратно всё делать.
По надёжности? Это простейший инструмент и сломать его ещё надо очень постараться. Время на снятие шаровой экономит здорово.

Фото ни о чем не говорит.Где купить, сколько стоит, насколько удобен и надежен в работе

Это вилка-съёмник шаровых типа 812027 от "Дело Техники" или ATC-2272-3 от Licota.
На самом деле, ими удобнее выбивать левую полуось из АКПП, когда стопорное кольцо не поддаётся. А на шаровой, такой штукой очень просто пыльник порвать.
Для снятия шаровых лучше использовать универсальный съёмник подходящего размера, любой понравившейся фирмы, — он удобней и порвать пыльник им куда как сложнее.

Берешь молоток, выкручиваешь руля, ослабляешь гайку и делаешь несколько увесистых ударов с торца по поворотному кулаку в место, где сидит конус шаровой. Обычно вылетает после 3-5 ударов

Так и делал+давил во время ударов монтажкой на палец шаровой.Тут просто пугают, что кулак треснуть может, хотя на моей памяти и на памяти моих знакомых такого никогда не случалось…

Я встречал что кулак ломается, но только не с конусными шаровыми а с цилиндрическими, там где болтом палец затягивается. А с конусными — видел много раз что деятели по пальцу били и расклепывали его как гриб!) А вот что бы кулак треснул — такого в жизни не было!

У меня пробег 89116 км, умерли саилинты и шаровые, махнул все в сборе, ээээхххх дороги долбаные.

Читайте также: