Замена сальника первичного вала субару
Обновлено: 06.07.2024
Сальник первичного вала коробки передач | Назначение, эксплуатация, замена
Если вовремя сальник коробки передач не заменить, то расход трансмиссионной жидкости многократно увеличивается из-за постоянной доливки до нужного уровня. Замена обычной, можно сказать копеечной детали способна отнять много времени, так как из-за своего расположения сальник не так просто снять. Поэтому нужно предусмотреть хотя бы один день для ремонтных работ.
Как производится замена сальника первичного вала КПП
Для начала приготовим весь необходимый инструментарий. Нам понадобятся наборы отверток, головок, гаечных ключей, то есть стандартный «водительский» набор. Помимо этого приготовим оправку для запрессовки сальника, выколотку. Ну и, конечно, новый сальник и немного трансмиссионной жидкости.
Вопрос о том, снимать ли для замены сальника саму коробку передач, имеет неоднозначный ответ. Кто-то утверждает, что заменить его можно без снятия акпп. Но как-либо подобраться к нему будет нереально. Поэтому все же снимаем коробку-автомат. (Подробно описывать процесс демонтажа коробки в рамках данной статьи не будем, Вы можете найти информацию на нашем сайте).
Снятие АКПП видео
Затем аккуратно вытаскиваем гидротрансформатор. В процессе работы нужно предусмотреть заранее, как будет сдвигаться коробка передач, как она будет крепиться, вес ведь немалый! Причем предусмотреть нужно и то, как потом все установить на место. Поэтому все операции лучше проводить как минимум с одним напарником.
Итак, гидротрансформатор акпп снят, перед нами сальник первичного вала КПП как на ладони.
Выколоткой или отверткой демонтируем его. Здесь можно не церемониться, ведь использованное изделие пойдет на выброс. Но если вы не приготовил подходящую оправку, то старый сальник вполне может эту оправку заменить, и тогда лучше вынуть его целиком.
Теперь берем новый сальник, смазываем его рабочую кромку трансмиссионкой, аккуратно и не спеша загоняем его на свое штатное место. Здесь главное не перестараться и не забить его сильнее, чем положено. Сальник должен находиться на одном уровне с обоймой, ни в коем случае не быть утопленным. Теперь проводим процедуру монтажа всего, что мы сняли, чтобы завершить замену сальника первичного вала АКПП.
Замена сальника первичного вала субару
Устройство КПП: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – привод; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала
Мы даем гарантию на работы по замене сальника привода 6 месяцев
Процесс замены сальника привода по эта
почему изнашивается сальник привода
Естественный износ в следствии длительной эксплуатации
Последствия: У сальника привода есть свой ресурс как и у любой другой детали . Постоянные вибрации привода при движении «разбивают» сальник, изменяя геометрию и нарушая его прилегание. В следствии чего возникает течь сальника привода.
Последствия: Чаще всего данная ситуация возникает при замене сальника самостоятельно или в сервисе с не квалифицированными сотрудниками. В результате эксплуатации автомобиля с неверно установленным сальником будет происходить быстрая утечка масла, что может привести к серьезным поломкам КПП.
Последствия: В результате длительной эксплуатация КПП без проведения ТО в смазке накапливается мелкий абразив (стружка) которая изнашивают уплотнитель разрушая его. Соответственно сальник перестает держать масло, образуется течь.
Причины: Причин снижения масла в КПП большое множество, одной из них может быть износ сальника привода.
Решение: Замена сальника привода
Причины: Износ сальника привода
Решение: З амена сальника привода
Посторонние звуки при работе КПП, нестабильная работа (пинки рывки)
Причины: При износе сальника привода из КПП постепенно будет вытекать масло, что приведет к шуму и пенкам, затрудненному переключению.
Решение: З амена сальника привода
узлы выходящие из строя в результате износа сальника привода
Несвоевременная замена сальника привода может привести к серьезным последствиям, так как из КПП начнет течь масло, без смазывания начнут разрушаться механизмы, что обернется дорогостоящим ремонтом.
Какой фирмы сальник лучше? Замена сальников — это не сложная процедура, но достаточно ответственная и трудоёмкая. Именно по этой причине каждый автовладелец перед заменой старается выяснить, какие сальники лучше приобрести для своего автомобиля. Учитывая опыт автомехаников, специалистов по запасным частям и отзывы автовладельцев был составлен рейтинг производителей сальников привода.
НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ замены сальника привода
Наша компания является лидером по агрегатному ремонту (двигатели, трансмиссия, рулевое управление, системы турбонаддува), так же мы осуществляем замену сальника привода в Краснодаре.
Мы настолько уверены в качестве нашего ремонта, что даем гарантию от 6 месяцев.
У нас большой склад запчастей для проведения ремонта трансмиссий всех видов и модификаций.
Мастера сервис центра TOR MOTORS в Краснодаре произведут качественный ремонт трансмиссии и замену сальника привода, учитывая регламент завода производителя. Наш автосервис имеет все необходимое оборудование, для осуществления диагностики и обслуживания автомобилей. Все работы производятся в оборудованном агрегатном цехе.
Россия, Московская область, г.Балашиха, проспект Ленина, д.73
Россия, Москва, улица Генерала Дорохова, 6с4
Россия, Москва, Верхний Предтеченский переулок, 11с2
«KICK-DOWN» — лучший сервис по ремонту АКПП в Москве с собственным складом запасных частей
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, вл1Ас5
Мы работаем с любыми марками машин.
Россия, Москва, улица Вавилова, 13А
Россия, Москва, Верейская улица, 10к1с1
Россия, Москва, Каширское шоссе, 3к1с2
Ремонт и техническое обслуживание автомобилей импортного производства.
Россия, Москва, улица Саляма Адиля, 9к3
Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.
Россия, Москва, 1-й Нагатинский проезд, 13
Кузовной ремонт любой сложности.
Россия, Москва, Федоскинская улица, 12с1
Выполним обслуживание и ремонт Вашего автомобиля.
Не нашли нужную компанию? Вы можете добавить ее.
Россия, Москва, улица Обручева, 23с1
Россия, Москва, улица Василия Петушкова, 3к3с17
втотехцентр ТТС-МОТОРС – качественный недорогой сервис по ремонту автомобилей в Москве (СЗАО).
Россия, Москва, Котляковская улица, 6Ас1
Ремонте двигателя и подвески, дизельных двигателей, выхлопной системы.
Россия, Московская область, городской округ Чехов, деревня Манушкино, Симферопольская улица, 4
Мы занимаемся обслуживанием корейских, японских, европейских и американских марок.
Россия, Москва, Леснорядский переулок, 18с1
Россия, Москва, Днепропетровский проезд, 5
Россия, Москва, посёлок подсобного хозяйства Воскресенское, 59
Россия, Москва, Совхозная улица, 10Ас7
Россия, Москва, улица Твардовского, 8к5
Сальник – это вид уплотнения вращающихся деталей широко используемый в автомобилях.
Именно поэтому важно сразу же менять сальник, как только вы заметили, что масло подтекает. Иначе это приведет к поломке детали и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.
Но проблема вся в том, что не всегда возможно вовремя это обнаружить.
И чтобы быть на 100% уверенным, что сальники в норме, привезите автомобиль на осмотр в автосервис Макs-3. Наши специалисты работают только с моделями Субару, благодаря чему знают больные места, в которых сальники портятся чаще всего.
Еще важно знать, что замена сальника Субару должна быть не только своевременная, но и правильная. Если эту резинку поставить не так, как надо, то последствия будут такими же, как и при несвоевременной замене.
В автосервисе Макs-3 все сделают правильно и с полугодовой гарантией.
Если у вас:
Стоимость процедуры зависит от места замены.
Например, замена сальника привода стоит 1800 рублей и на это уходит около двух часов.
Теперь, когда все это прочитали, вы знаете, к кому обратиться, чтобы убедиться в исправности сальников или чтобы заменить их – в автосервис Макs-3. А чтобы обратиться к нам:
Замена сальника на коробке передач
Даже с учетом того, что в коробке передач, в отличие от двигателя, нет высоких нагрузок и нагрева, а также масло не подается под большим давлением (за исключением гидромеханических АКПП), коробка в ряде случаев все равно может давать течь. При этом утечка масла из коробки передач является серьезной неисправностью, так как понижение уровня трансмиссионного масла приведет к ускоренному износу и/или критическим поломкам коробки передач.
Как правило, с проблемой, когда течет масло коробки передач, сталкиваются как владельцы машин с МКПП, так и с «автоматом», вариатором или роботом. Если рассматривать механическую коробку, которая сильно распространена на территории СНГ, часто утечка масла КПП возникает по причине протекания сальников коробки передач. Далее мы рассмотрим, как поменять сальник на коробке самостоятельно.
Признаки течи через сальники коробки: на что обратить внимание
Основным признаком, который указывает на проблемы, принято считать пятна трансмиссионного масла после стоянки автомобиля в течение нескольких часов. При этом важно убедиться, что течет именно КПП, так как могут быть утечки моторного масла (например, масляный фильтр не закреплен должным образом).
Идем далее. Если точно установлено, что масло вытекает из коробки, нужно прекратить эксплуатацию автомобиля, заняться диагностикой и своевременным решением проблемы. В случае игнорирования неисправности уровень масла снизится, что приведет к износу КПП и поломкам трансмиссии.
Еще добавим, чтобы избежать подобных проблем независимо от состояния КПП, следует периодически производить контроль уровня масла в коробке передач, а также оценивать его состояние и выполнять замену масла в коробке при такой необходимости.
Параллельно нужно обращать внимание на появление хруста, скрежета, шума при работе коробки. Если появились шумы и другие признаки, передачи включаются с трудом или вообще не включаются, тогда нужна диагностика коробки передач.
Замена сальников КПП: как выполняется
Итак, в качестве примера возьмем коробку передач ВАЗ 2109. Часто утеки трансмиссионного масла на данной КПП, а также и на агрегатах других отечественных и зарубежных производителей возникают по причине того, что из строя выходит сальник штока КПП, сальники ШРУС, а также сальники первичного вала. Последний случай рассматривать в рамках данной статьи не будем, так как снятие КПП без опыта и инструментов может оказаться достаточно сложной задачей.
Для устранения проблем и восстановления герметичности агрегата нужно знать, как снять сальник с коробки передач в случае его износа, после чего осуществляется замена на новый элемент. При этом сразу следует учитывать, что если течет сальник первичного вала, коробку нужно снимать, тогда как сальники ШРУС или штока коробки можно заменить без снятия КПП.
- Давайте рассмотрим, как поменять сальник штока коробки передач. Для этого после проведения диагностики и определения, что в замене нуждается сальник штока КПП, нужно подготовить 2 шила (одно обычное и второе в виде крючка), два ключа (на «10» и на «13»), а также пластмассовую пробку, которую можно открутить с обычной бутылки.
- Также машину нужно загнать на яму или поднять на подъемнике. Если такой возможности нет, можно найти эстакаду или же пару запасных колес, уложив на них твердые деревянные доски. Затем передними колесами нужно заехать на возвышение, подложив колеса с досками под авто. Единственное, в последнем случае придется лежать под автомобилем, что неудобно. Далее машину нужно фиксировать ручником, дополнительно установив противооткатные упоры под колеса для безопасности.
Выставив уровень смазки, можно свершать короткую пробную поездку, в рамках которой оценивается качество работы КПП. По окончании следует еще раз проверить место установки сальника на предмет утечек.
- Теперь перейдем к тому, как поменять сальник ШРУС. Для замены сальника ШРУС сначала нужно слить масло из коробки передач. Далее от коробки нужно отсоединить приводы колес передней оси, сняв защитный колпак, а также «расконтрив» ступичную гайку. Далее ослабляются болты, которые крепят колеса, отворачивается ступичная гайка. Гайка ступицы затянута сильно (для облегчения снятия часто используют отрезок трубы в роли рычага).
Теперь отверткой снимается упорная шайба, вытягивается шплинт, фиксирующий гайку. Далее нужно открутить гайку, которая удерживает шаровой шарнир тяги рулевого управления. Теперь при помощи специального съемника потребуется выпрессовать палец шарового шарнира, который стоит в рычаге стойки. Далее, открутив 2 болта, снимается шарнир рычага с поворотного кулака.
Затем поворотный кулак отводится влево или вправо вместе со стойкой для удобства. На данном этапе из ступицы можно извлечь хвостовик внешнего шарнира. На данном этапе монтировкой из КПП выдавливается хвостовик внутренней части ШРУС.
После того, как все работы были выполнены, можно приступать к снятию вала передних колес. Затем, при помощи плоской отвертки снимается сальник ШРУС. После снятия можно приступать к запрессовке нового сальника. Чтобы запрессовать сальник, нужна оправка с подходящим диаметром.
Сальник необходимо посадить на место до упора. При установке важно следить за тем, чтобы рабочая кромка сальника находилась в направлении КПП. После установки сальника на место, обратно устанавливаются шарниры, осуществляется дальнейшая сборка.
Что в итоге
Как видно, заменить сальники штока и сальник ШРУС вполне можно в условиях обычного гаража. При этом главной сложностью является не то, как снять сальник с коробки передач, а как добраться до места его установки (особенно в случае замены сальника ШРУС). Также при сборке важно правильно запрессовывать новые сальники в посадочное место.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена диска сцепления коробки передач. Из этой статьи вы узнаете, как поменять сцепление, а также какой стороной ставить диск сцепления при замене.
Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП Субару Легаси
1 — Сальник
2 — Игольчатый подшипник
3 — Первичный вал трансмиссии
4 — Игольчатый подшипник
5 — Ведущая шестерня 3-й передачи
6 — Блокирующее кольцо с внутренним зацеплением (кроме моделей 2.0 л)
7 — Конус синхронизатора 3-й передачи (кроме моделей 2.0 л)
8 — Блокирующее кольцо наружным зацеплением (кроме моделей 2.0 л)
9 — Муфта синхронизатора 3/4 передач
10 — Ступица синхронизатора 3/4 передач
11 — Скользящий ключ переключения 3/4
12 — Блокирующее кольцо синхронизатора 4-й передачи
13 — Ведущая шестерня 4-й передачи
14 — Обойма игольчатого подшипника шестерни 4-й передачи
15 — Игольчатый подшипник
16 — Упорная шайба шестерни 4-й передачи
17 — Шариковый подшипник
18 — Блокирующее кольцо синхронизатора (модели 2.0 л)
19 — Упорная шайба шестерни 5-й передачи
20 — Обойма игольчатого подшипника шестерни 5-й передачи
21 — Игольчатый подшипник
22 — Задняя пластина первичного вала
23 — Ведущая шестерня 5-й передачи
24 — Блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи
25 — Скользящий ключ переключений 5-й/задней передач
26 — Втулка синхронизатора 5-й/задней передач
27 — Муфта синхронизатора 5-й/задней передач
28 — Блокирующее кольцо синхронизатора задней передачи
29 — Конус синхронизатора задней передачи
30 — Шариковый подшипник
31 — Стопор конуса синхронизатора
32 — Пружинное стопорное кольцо
33 — Стопорная шайба
34 — Контргайка
35 — Вал промежуточной шестерни задней передачи
36 — Штифт
37 — Промежуточная шестерня задней передачи
38 — Шайба
Усилия затягивания резьбового соединения, Нм
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки).
2. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии).
3. Снимите картер трансмиссии.
4. Снимите сборку вала ведущей шестерни главной передачи (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес).
5. Снимите сборку первичного вала.
1. С целью предотвращения повреждения сальника обмотайте изоляционной лентой шлицы первичного вала, затем вручную извлеките сальник и игольчатый подшипник.
2. Расчеканьте и отверните со сборки первичного вала контргайку.
ST1 498937000 Держатель
ST2 499987003 Торцевой ключ (35)
3. Снимите с первичного вала муфту синхронизатора 5-й/задней передач со ступицей, блокирующее кольцо синхронизатора и ведущую шестерню 5-й передачи с игольчатым подшипником.
4. Снимите со сборки муфты со ступицей пружинное стопорное кольцо и стопор конуса синхронизатора.
А — Шариковый подшипник
В — Конус
С — Блокирующее кольцо
5. При помощи специальных приспособлений (ST1 499757002 и ST2 498077400) и пресса снимите шариковый подшипник, конус и блокирующее кольцо синхронизатора задней передачи.
Сборка муфты со ступицей подлежит замене в обязательном порядке. Муфта находится в постоянном зацеплении со ступицей и в случае необходимости демонтажа сборки следует предварительно пометить оригинальное положение компонентов друг относительно друга. Шариковый подшипник также повторному использованию не подлежит и должен быть заменен.
6. При помощи специальных съемников ST1 899864100 и ST2 899714110 снимите с первичного вала оставшиеся компоненты.
1. Тщательно промойте все снятые компоненты.
2. Вручную проверьте плавность и бесшумность вращения подшипников. Оцените степень износа подшипников, проверьте шарики и кольца на наличие механических повреждений и признаков развития коррозии. Замените дефектные компоненты.
3. Втулки подлежат замене, в случае выявления повреждений поверхности скольжения, признаков чрезмерного износа, вытертых участков внутренних стенок и т.п. дефектов.
4. Замените шестерни со сломанными, чрезмерно изношенными или иным способом поврежденными зубьями.
5. Шестерни подлежат замене или восстановлению, если конус, контактирующий с блокирующим кольцом синхронизатора имеет неровности или поврежден, а также в случае повреждения внутренних или торцевых поверхностей.
6. Блокирующие кольца следует проверять на наличие повреждений и признаков износа внутренних или торцевых поверхностей. Удостоверьтесь также в отсутствии чрезмерного износа и задиров контактных поверхностей пазов под скользящие ключи.
7. Скользящие ключи заменяются в случае выявления признаков малейшего износа или повреждения.
8. Оцените состояние рабочих кромок сальника. В случае выявления деформаций, признаков отвердевания резины или механических повреждений сальник подлежит замене.
9. Уплотнительное кольцо разумно будет заменить вне зависимости от его текущего состояния.
10. Оцените также состояние компонентов механизма переключения передачи. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, замените изношенные, деформированные или иным образом поврежденные компоненты.
Установка оставшихся компонентов
A — Игольчатый подшипник
B — Ведущая шестерня 5-й передачи
C — Блокирующее кольцо
D — Сборка муфты синхронизатора 5-й/задней передач со ступицей
E — Стопорная шайба
F — Контргайка
A — Игольчатый подшипник
B — Ведущая шестерня
C — Блокирующее кольцо внутреннего зацепления
D — Конус синхронизатора
E — Блокирующее кольцо наружного зацепления
F — Сборка муфты синхронизатора со ступицей
1. Произведите сборку муфт всех синхронизаторов со своими ступицами. Проследите, чтобы пружины были развернуты замками под углом 120° друг относительно друга.
2. Посадите на первичный вал ведущую шестерню 3-й передачи, блокирующее кольцо и сборку муфты синхронизатора 3-й передачи со ступицей, - проследите за попаданием скользящего ключа в паз блокирующего кольца.
3. При помощи специальных приспособлений ST1 899714110 и ST2 499877000 и пресса посадите на первичный вал обойму игольчатого подшипника шестерни 4-й передачи.
Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!
4. Посадите на вал блокирующее кольцо, игольчатый подшипник и ведущую шестерню 4-й передачи со своей упорной шайбой, - проследите за правильностью совмещения блокирующего кольца и сборки шестерни со ступицей с ключевыми канавками.
A — Канавки
B — К шестерне 4-й передачи
5. При помощи специальных приспособлений ST1 899714110 и ST2 499877000 и пресса посадите на заднюю цапфу первичного вала шариковый подшипник.
Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!
6. При помощи тех же приспособлений установите упорную шайбу и обойму игольчатого подшипника шестерни 5-й передачи, - упорную шайбу разверните оснащенной канавками стороной к шестерне 5-й передачи.
Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!
7. Установите подшипник на конус синхронизатора.
8. При помощи оправки ST1 499757002 установите на сборку муфты синхронизатора 5-й/задней передач со ступицей блокирующее кольцо и конус , - не забудьте заменить шариковый подшипник.
Внимание: Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)! Закончив установку, проверьте свободу вращения конуса.
9. Установите на сборку муфты синхронизатора 5-й/задней передач со ступицей стопор конуса и пружинное стопорное кольцо.
10. Посадите на заднюю цапфу первичного вала оставшиеся компоненты, - проследите за попаданием скользящего ключа в паз блокирующего кольца.
11. При помощи торцевого ключа ST1 499987003 и держателя ST2 498937000 затяните с требуемым усилием (118 Нм) контргайки.
1. Произведите сборку муфт всех синхронизаторов со своими ступицами. Проследите, чтобы пружины были развернуты замками под углом 120° друг относительно друга.
2. Посадите на первичный вал ведущую шестерню 3-й передачи, блокирующие кольца наружного и внутреннего зацепления и сборку муфты синхронизатора 3-й передачи со ступицей, - проследите за попаданием скользящего ключа в паз блокирующего кольца.
3. Дальнейшая сборка производится порядке, аналогичном описанному выше для моделей 2.0 л.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
При помощи измерителя глубины ST 498147000 измерьте величину выступания (A) шарикового подшипника над поверхностью корпуса трансмиссии. Исходя из результатов проведенного измерения произведите подбор подходящей по задней пластины первичного вала по приведенной ниже таблице.
Перед измерением слегка постучите молотком с мягким бойком по торцу первичного вала с целью выбирания зазора между поверхностью главного картера и подвижным фланцем подшипника.
Подбор задней пластины первичного вала
Процедура снятия аналогична, описанной выше для моделей без двухступенчатого редуктора, с той лишь разницей, что первичный вал извлекается в паре с входным.
1. Разборка производится в манере, аналогичной описанной выше для моделей без двухступенчатого редуктора.
2. Перед демонтажем компонентов последней очереди, при помощи специальных щипцов ST 899474100 снимите с первичного вала пружинное стопорное кольцо.
1. Тщательно промойте все снятые компоненты.
2. Вручную проверьте плавность и бесшумность вращения подшипников. Оцените степень износа подшипников, проверьте шарики и кольца на наличие механических повреждений и признаков развития коррозии. Замените дефектные компоненты.
3. Втулки подлежат замене, в случае выявления повреждений поверхности скольжения, признаков чрезмерного износа, вытертых участков внутренних стенок и т.п. дефектов.
4. Замените шестерни со сломанными, чрезмерно изношенными или иным способом поврежденными зубьями.
5. Шестерни подлежат замене или восстановлению, если конус, контактирующий с блокирующим кольцом синхронизатора имеет неровности или поврежден, а также в случае повреждения внутренних или торцевых поверхностей.
6. Блокирующие кольца следует проверять на наличие повреждений и признаков износа внутренних или торцевых поверхностей. Удостоверьтесь также в отсутствии чрезмерного износа и задиров контактных поверхностей пазов под скользящие ключи.
7. Скользящие ключи заменяются в случае выявления признаков малейшего износа или повреждения.
8. Оцените состояние рабочих кромок сальника. В случае выявления деформаций, признаков отвердевания резины или механических повреждений сальник подлежит замене.
9. Уплотнительное кольцо разумно будет заменить вне зависимости от его текущего состояния.
10. Оцените также состояние компонентов механизма переключения передачи. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, замените изношенные, деформированные или иным образом поврежденные компоненты.
Снимаемые в последнюю очередь компоненты первичного вала
E — Игольчатый подшипник
F — Дистанционная проставка входной шестерни понижающего режима
G — Шарик
1. Посадите на первичный вал игольчатый подшипник.
2. Посадите на переднюю часть первичного вала компоненты, перечисленные на иллюстрации. Проследите, чтобы оснащенный канавками торец был развернут в сторону входной шестерни, а скользящий ключ синхронизатора Hi/Lo попал в приемный паз блокирующего кольца.
3. При помощи специальных приспособлений ST1 499757002 и ST2 499757001 установите на штоковую секцию первичного вала НОВОЕ пружинное стопорное кольцо.
Подбор кольца осуществляется по приведенной ниже таблице из соображений ограничения осевого зазора между ним и ступицей синхронизаторов пределах диапазона 0.06 ÷ 0.10 мм.
Подбор пружинного стопорного кольца
Сборка производится аналогично сборке, описанной для моделей без двухступенчатого редуктора с учетом дополнений, изложенных в предыдущем подразделе.
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. После установкой игольчатого подшипника на переднюю цапфу вала произведите стыковку последнего с выходным валом трансмиссии.
При помощи измерителя глубины ST 498147000 измерьте величину выступания (A) шарикового подшипника над поверхностью корпуса трансмиссии. Исходя из результатов проведенного измерения произведите подбор подходящей по задней пластины первичного вала по приведенной ниже таблице.
Перед измерением слегка постучите молотком с мягким бойком по торцу первичного вала с целью выбирания зазора между поверхностью главного картера и подвижным фланцем подшипника.
Ремонт полного привода МКПП Subaru
Ремонт полного привода МКПП Субару, Subaru - тема нашей сегодняшней статьи. Полный привод Субару (Форестер, Импреза, Легаси, Трибека) с механической трансмиссией состоит из заднего и переднего дифференциала, раздаточной коробки и непосредственно мкпп. При этом, передний дифференциал, кпп и раздатка объединены в одном корпусе.
И такая конструкция повторяется из года в год, и устанавливалась на всех модельных рядах Форестер, Импреза и Легаси. Претерпевали лишь незначительные изменения внутренности, а именно валы и подшипники. Как говорится, зачем менять то, что и так хорошо работает.
Проблемы полного привода Subaru:
- Течь сальника привода, как заднего, так и переднего редуктора моста
- Гул подшипников раздатки
- Течь сальника штока выбора передач
- Гул подшипников дифференциала
- Вибрация и удары при вывернутом руле
- Износ (сломанные зубья) главной пары
Течь сальников устраняется несложно, главное тщательно осмотреть поверхность вала внутреннего шруса на предмет коррозии. В случае выявления раковин и сильных потертостей шрус подлежит замене. В противном случае сальник долго не проходит.
Главная пара Субару служит долго, если ее не «насиловать», вовремя менять масло и следить за уровнем. Также не стоит экспериментировать с колесами разной высоты, пусть даже не на продолжительное время.
В случае выхода из строя главной пары, что зачастую сопровождается поломкой зубьев, придется искать запчасти б/у. А это в свою очередь время, нервы и деньги, кроме того продавцы запчастей Субару будут выпытывать у вас передаточное число главной пары.
При установке пары с не тем передаточным числом дифференциал проживет совсем немного и завоет
Постоянный полный привод перестает быть таковым по причине неисправности вискомуфты Субару, которая расположена в раздаточной коробке. Симптомы одни, но воспринимают их субъективно по-разному.
Для одних это машина пинается, для других шагает, для кого то - подпрыгивает, есть аналогии с квадратными колесами, вот так описывают неисправность Субару клиенты. А вот и сам виновник на фото ниже, 38913AA102.
Вискомуфта полного привода устанавливалась на Форестер, Импреза, Легаси с МКПП. Конструктивно не менялась на протяжении десятков лет. Стоимость оригинальной запчасти начинается от 32 тыс.руб. Переборка и ремонт муфты Субару состоит в разборке, мойке, замены жидкости и сборки в обратном порядке. Все это возможно при условии целостности прокладок.
Сальники и резиновые уплотнения должны быть целыми и не иметь повреждений.
Чтобы извлечь муфту снимать мкпп не придется, достаточно снять глушитель, карданный вал и разъединить раздаточную коробку.
Основной источник бед в муфте межосевого дифференциала - это специальная жидкость, которая со временем теряет свои связывающие свойства
Что важно помнить и знать?
При первых симптомах, которые описаны выше, необходимо обратиться в автосервис Субару, пока стопорное кольцо не слетело, и не размололо подшипники и валы. В этом случае чаще всего и резиновые уплотнения целы, и восстановить вязкостную муфту можно путем замены жидкости.
При разборке раздаточной коробки проверяются подшипники на люфт и шум. При необходимости они меняются.
Течь сальника штока выбора передач также легче устранить при проведении ремонта полного привода Субару, так как поменять его без разбора не получится. А при снятой раздатки возможно.
Ремонт полного привода. Когда обращаться за помощью?
Если беспокоит гул подшипников мкпп, выбивание передач, затрудненное переключение, посторонние шумы и хруст при включении обращайтесь в специализированный автосервис Субару в марьино, ЮВАО, г. Москва.
Проведем ремонт коробки передач с гарантией на выполненные работы и запчасти. В ходе ремонта используем как оригинальные запчасти, так и аналоги Субару от проверенных производителей, таких, как NSK, NTN, KOYO, SNR.
Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт).
Автор,я тоже собираюсь коробу снимать(менять сцепление и выжимной),хочу так же и подшипник первичного вала поменять.
Есть у тебя каталожные номера подшипника и сальника на крышку. Цена тоже интересует.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У меня самурай V-2.0, 93г.в,был автомат,стал МКПП(благодаря прежнему хозяину).Какая маркировка у моей коробки подскажи,ПОЖАЛУЙСТА.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.
в моём случае было безопасно, подшипник с обеих сторон был закрытый(см. 1 фото),так что внутрь ничего не попало.
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
Автор,я тоже собираюсь коробу снимать(менять сцепление и выжимной),хочу так же и подшипник первичного вала поменять.
Есть у тебя каталожные номера подшипника и сальника на крышку. Цена тоже интересует.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У меня самурай V-2.0, 93г.в,был автомат,стал МКПП(благодаря прежнему хозяину).Какая маркировка у моей коробки подскажи,ПОЖАЛУЙСТА.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55. [/quote]
каталожных номеров нет, подшипник 307(япония 800 р,россия 300 р),размер сальника 45/30/8,какая у тебя коробка одному богу известно,какую поставили такая и стоит, снаружи не поймёшь,корпуса у W одинаковые .с завода ставилась 57.
а у тебя коробка стоит длинная или короткая?[/quote]Спасибо за информацию. Думаю поступить так:Снять диск сцепления,выжимной,подшипник пер.вала,сальник.И ехать подбирать прямо по ним.
По поводу длинная или короткая,а Х.З какая она))Завтра с утра померю сколько она в сантиметрах,ну и сфотаю заодно.
Добавлено спустя 1 день 9 часов 19 минут 24 секунды:
Сегодня угнал своего Марика к себе на работу(сервис по ремонту грузовиков РОСАВТОПРОМА).
Как освободится яма,загоню,сниму всё и в магазин.
Сфотать блин забыл коробку
Добавлено спустя 8 дней 23 часа 12 минут 9 секунд:
Ну вот мы опять на колёсах.
Сняв коробку,я обнаружил что выжимной развалился,а лепестки корзины в одном месте сточены на половинуПричина: не тот размер корзины,а именно внутренний диаметр был меньше чуток чем,посадочная часть выжимного подшипника.Вдобавок на маховике отсутствовал подшипник))Диск сцепления был в порядке,сравнил с новым толщина одинаковая.
Менять подшипник на первичном валу времени не хватило,итог после установки коробки,все скорости включаются легко,однако шум остался от коробки((
Замена сальника первичного вала субару
Всем привет рылся темку не нашёл поэтому всё делал сам первый раз. Так что может кому данная темка пригодится.
.
Бежал сальник привода с левой стороны сальник был давно заказан, его номер скину позже, лежал так сказать ждал случая.
В общем вкратце как добраться до сальника:
1. оОткручиваем гайку шруса. Машина ещё на полу должна стоять усилие при котором эти гайки затягивают неимоверные!
2. Снимаем колесо.
3. Откручиваем наконечник.
4. Откручиваем передний линк.
5. Откручиваем шаровую, я её откручивал сверху чтобы не выбивать из посадочного места, открутил, отжал нижний рычаг(если не открутить линк то отжать будет проблематично) снял поворотный кулак с шаровой.
6. Выдергиваем наружный шрус из ступицы.
7. Не большим рывком тянем на себя весь привод и он выскакивает из раздатки, масло при этом не льётся.
Теперь для меня настало самое сложное я вижу сальник но не могу как его вытащить так как он по диаметру своему держится ещё.
Видим болт выше сальника снаружи его надо открутить, он держит пластинку которая не дает крутится железной штуки которая не знаю даже как называется)))
Я не знал как она вытаскивается поэтому предположил что она закручена, предположения оправдались, сначала я начал её откручивать с помощью молотка и деревянного бруска, брусок постоянно отслаивался, затем нашёл вилку от выжимного подшипника сам не знаю от чего она, но она идеально подошла по пазам этой запчастюльки. Ею я и открутил данную штукенцию. Фото (с инета) ниже.
После откручивания вытекло не много масла грамм 200 от силы не забудьте потом долить (и ещё совет у кого снизу выхлопная труба советую закрыть тряпкой или ещё чем иначе потом будет очень сильно вонять в салоне).
В прочем когда снимите увидите как сальник туда запрессован, я его спокойно выбил, и потом аккуратно забил новый.
В общем и всё собирать всё в обратной последовательности, фото этой штуки дальше.
Subaru Legacy Outback 1999-2003 Снятие, обслуживание, установка и регулировка первичного вала РКПП
1 — Сальник 2 — Игольчатый подшипник 3 — Первичный вал трансмиссии 4 — Игольчатый подшипник 5 — Ведущая шестерня 3-й передачи 6 — Блокирующее кольцо с внутренним зацеплением (кроме моделей 2.0 л) 7 — Конус синхронизатора 3-й передачи (кроме моделей 2.0 л) 8 — Блокирующее кольцо наружным зацеплением (кроме моделей 2.0 л) 9 — Муфта синхронизатора 3/4 передач 10 — Ступица синхронизатора 3/4 передач 11 — Скользящий ключ переключения 3/4 12 — Блокирующее кольцо синхронизатора 4-й передачи 13 — Ведущая шестерня 4-й передачи 14 — Обойма игольчатого подшипника шестерни 4-й передачи 15 — Игольчатый подшипник 16 — Упорная шайба шестерни 4-й передачи 17 — Шариковый подшипник 18 — Блокирующее кольцо синхронизатора (модели 2.0 л) 19 — Упорная шайба шестерни 5-й передачи 20 — Обойма игольчатого подшипника шестерни 5-й передачи 21 — Игольчатый подшипник 22 — Задняя пластина первичного вала 23 — Ведущая шестерня 5-й передачи
24 — Блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи 25 — Скользящий ключ переключений 5-й/задней передач 26 — Втулка синхронизатора 5-й/задней передач 27 — Муфта синхронизатора 5-й/задней передач 28 — Блокирующее кольцо синхронизатора задней передачи 29 — Конус синхронизатора задней передачи 30 — Шариковый подшипник 31 — Стопор конуса синхронизатора 32 — Пружинное стопорное кольцо 33 — Стопорная шайба 34 — Контргайка 35 — Вал промежуточной шестерни задней передачи 36 — Штифт 37 — Промежуточная шестерня задней передачи 38 — Шайба Усилия затягивания резьбового соединения, Нм Т: 118
1. Снимите сборку РКПП (см. Раздел Снятие и установка трансмиссионной сборки). 2. Снимите раздаточную коробку с корпусом удлинения (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка раздаточной коробки и удлинения трансмиссии). 3. Снимите картер трансмиссии. 4. Снимите сборку вала ведущей шестерни главной передачи (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка сборки вала ведущей шестерни главной передачи привода передних колес). 5. Снимите сборку первичного вала.
1. С целью предотвращения повреждения сальника обмотайте изоляционной лентой шлицы первичного вала, затем вручную извлеките сальник и игольчатый подшипник.
2. Расчеканьте и отверните со сборки первичного вала контргайку. ST1 498937000 Держатель ST2 499987003 Торцевой ключ (35)
3. Снимите с первичного вала муфту синхронизатора 5-й/задней передач со ступицей, блокирующее кольцо синхронизатора и ведущую шестерню 5-й передачи с игольчатым подшипником.
4. Снимите со сборки муфты со ступицей пружинное стопорное кольцо и стопор конуса синхронизатора.
А — Шариковый подшипник В — Конус С — Блокирующее кольцо 5. При помощи специальных приспособлений (ST1 499757002 и ST2 498077400) и пресса снимите шариковый подшипник, конус и блокирующее кольцо синхронизатора задней передачи.
Сборка муфты со ступицей подлежит замене в обязательном порядке. Муфта находится в постоянном зацеплении со ступицей и в случае необходимости демонтажа сборки следует предварительно пометить оригинальное положение компонентов друг относительно друга. Шариковый подшипник также повторному использованию не подлежит и должен быть заменен.
6. При помощи специальных съемников ST1 899864100 и ST2 899714110 снимите с первичного вала оставшиеся компоненты.
1. Тщательно промойте все снятые компоненты. 2. Вручную проверьте плавность и бесшумность вращения подшипников. Оцените степень износа подшипников, проверьте шарики и кольца на наличие механических повреждений и признаков развития коррозии. Замените дефектные компоненты. 3. Втулки подлежат замене, в случае выявления повреждений поверхности скольжения, признаков чрезмерного износа, вытертых участков внутренних стенок и т.п. дефектов. 4. Замените шестерни со сломанными, чрезмерно изношенными или иным способом поврежденными зубьями. 5. Шестерни подлежат замене или восстановлению, если конус, контактирующий с блокирующим кольцом синхронизатора имеет неровности или поврежден, а также в случае повреждения внутренних или торцевых поверхностей. 6. Блокирующие кольца следует проверять на наличие повреждений и признаков износа внутренних или торцевых поверхностей. Удостоверьтесь также в отсутствии чрезмерного износа и задиров контактных поверхностей пазов под скользящие ключи. 7. Скользящие ключи заменяются в случае выявления признаков малейшего износа или повреждения. 8. Оцените состояние рабочих кромок сальника. В случае выявления деформаций, признаков отвердевания резины или механических повреждений сальник подлежит замене. 9. Уплотнительное кольцо разумно будет заменить вне зависимости от его текущего состояния. 10. Оцените также состояние компонентов механизма переключения передачи. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, замените изношенные, деформированные или иным образом поврежденные компоненты.
A — Игольчатый подшипник B — Ведущая шестерня 5-й передачи C — Блокирующее кольцо
D — Сборка муфты синхронизатора 5-й/задней передач со ступицей E — Стопорная шайба F — Контргайка
A — Игольчатый подшипник B — Ведущая шестерня C — Блокирующее кольцо внутреннего зацепления
D — Конус синхронизатора E — Блокирующее кольцо наружного зацепления F — Сборка муфты синхронизатора со ступицей
1. Произведите сборку муфт всех синхронизаторов со своими ступицами. Проследите, чтобы пружины были развернуты замками под углом 120° друг относительно друга.
2. Посадите на первичный вал ведущую шестерню 3-й передачи, блокирующее кольцо и сборку муфты синхронизатора 3-й передачи со ступицей, - проследите за попаданием скользящего ключа в паз блокирующего кольца.
3. При помощи специальных приспособлений ST1 899714110 и ST2 499877000 и пресса посадите на первичный вал обойму игольчатого подшипника шестерни 4-й передачи.
Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!
4. Посадите на вал блокирующее кольцо, игольчатый подшипник и ведущую шестерню 4-й передачи со своей упорной шайбой, - проследите за правильностью совмещения блокирующего кольца и сборки шестерни со ступицей с ключевыми канавками. A — Канавки B — К шестерне 4-й передачи
5. При помощи специальных приспособлений ST1 899714110 и ST2 499877000 и пресса посадите на заднюю цапфу первичного вала шариковый подшипник.
Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!
6. При помощи тех же приспособлений установите упорную шайбу и обойму игольчатого подшипника шестерни 5-й передачи, - упорную шайбу разверните оснащенной канавками стороной к шестерне 5-й передачи.
Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)!
7. Установите подшипник на конус синхронизатора. 8. При помощи оправки ST1 499757002 установите на сборку муфты синхронизатора 5-й/задней передач со ступицей блокирующее кольцо и конус , - не забудьте заменить шариковый подшипник.
Внимание: Прикладываемое посадочное усилие не должно превышать 10 кН (1 тонну)! Закончив установку, проверьте свободу вращения конуса.
9. Установите на сборку муфты синхронизатора 5-й/задней передач со ступицей стопор конуса и пружинное стопорное кольцо. 10. Посадите на заднюю цапфу первичного вала оставшиеся компоненты, - проследите за попаданием скользящего ключа в паз блокирующего кольца. 11. При помощи торцевого ключа ST1 499987003 и держателя ST2 498937000 затяните с требуемым усилием (118 Нм) контргайки.
1. Произведите сборку муфт всех синхронизаторов со своими ступицами. Проследите, чтобы пружины были развернуты замками под углом 120° друг относительно друга. 2. Посадите на первичный вал ведущую шестерню 3-й передачи, блокирующие кольца наружного и внутреннего зацепления и сборку муфты синхронизатора 3-й передачи со ступицей, - проследите за попаданием скользящего ключа в паз блокирующего кольца. 3. Дальнейшая сборка производится порядке, аналогичном описанному выше для моделей 2.0 л.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов.
При помощи измерителя глубины ST 498147000 измерьте величину выступания (A) шарикового подшипника над поверхностью корпуса трансмиссии. Исходя из результатов проведенного измерения произведите подбор подходящей по задней пластины первичного вала по приведенной ниже таблице.
Перед измерением слегка постучите молотком с мягким бойком по торцу первичного вала с целью выбирания зазора между поверхностью главного картера и подвижным фланцем подшипника.
Подбор задней пластины первичного вала
Процедура снятия аналогична, описанной выше для моделей без двухступенчатого редуктора, с той лишь разницей, что первичный вал извлекается в паре с входным.
1. Разборка производится в манере, аналогичной описанной выше для моделей без двухступенчатого редуктора.
2. Перед демонтажем компонентов последней очереди, при помощи специальных щипцов ST 899474100 снимите с первичного вала пружинное стопорное кольцо.
1. Тщательно промойте все снятые компоненты. 2. Вручную проверьте плавность и бесшумность вращения подшипников. Оцените степень износа подшипников, проверьте шарики и кольца на наличие механических повреждений и признаков развития коррозии. Замените дефектные компоненты. 3. Втулки подлежат замене, в случае выявления повреждений поверхности скольжения, признаков чрезмерного износа, вытертых участков внутренних стенок и т.п. дефектов. 4. Замените шестерни со сломанными, чрезмерно изношенными или иным способом поврежденными зубьями. 5. Шестерни подлежат замене или восстановлению, если конус, контактирующий с блокирующим кольцом синхронизатора имеет неровности или поврежден, а также в случае повреждения внутренних или торцевых поверхностей. 6. Блокирующие кольца следует проверять на наличие повреждений и признаков износа внутренних или торцевых поверхностей. Удостоверьтесь также в отсутствии чрезмерного износа и задиров контактных поверхностей пазов под скользящие ключи. 7. Скользящие ключи заменяются в случае выявления признаков малейшего износа или повреждения. 8. Оцените состояние рабочих кромок сальника. В случае выявления деформаций, признаков отвердевания резины или механических повреждений сальник подлежит замене. 9. Уплотнительное кольцо разумно будет заменить вне зависимости от его текущего состояния. 10. Оцените также состояние компонентов механизма переключения передачи. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, замените изношенные, деформированные или иным образом поврежденные компоненты.
E — Игольчатый подшипник F — Дистанционная проставка входной шестерни понижающего режима G — Шарик
1. Посадите на первичный вал игольчатый подшипник. 2. Посадите на переднюю часть первичного вала компоненты, перечисленные на иллюстрации. Проследите, чтобы оснащенный канавками торец был развернут в сторону входной шестерни, а скользящий ключ синхронизатора Hi/Lo попал в приемный паз блокирующего кольца. 3. При помощи специальных приспособлений ST1 499757002 и ST2 499757001 установите на штоковую секцию первичного вала НОВОЕ пружинное стопорное кольцо.
Подбор кольца осуществляется по приведенной ниже таблице из соображений ограничения осевого зазора между ним и ступицей синхронизаторов пределах диапазона 0.06 ? 0.10 мм.
Подбор пружинного стопорного кольца
Сборка производится аналогично сборке, описанной для моделей без двухступенчатого редуктора с учетом дополнений, изложенных в предыдущем подразделе.
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. После установкой игольчатого подшипника на переднюю цапфу вала произведите стыковку последнего с выходным валом трансмиссии.
При помощи измерителя глубины ST 498147000 измерьте величину выступания (A) шарикового подшипника над поверхностью корпуса трансмиссии. Исходя из результатов проведенного измерения произведите подбор подходящей по задней пластины первичного вала по приведенной ниже таблице.
Перед измерением слегка постучите молотком с мягким бойком по торцу первичного вала с целью выбирания зазора между поверхностью главного картера и подвижным фланцем подшипника.
Читайте также: