Замена сальника заднего редуктора мерседес 124

Обновлено: 30.06.2024

Редуктор заднего моста

WDB1240231A741023. Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри. А то купил сальник, а у него бортик сзади.

Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков

Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.

Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.

СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти

Приезжайте, будем рады Вам помочь!

Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85

Адрес: ул. Рябиновая, д. 43

Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.

Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.

Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.

Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .

Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.

Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.

Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :

Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.

Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :

Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.

замена сальников приводов заднего редуктора w124

Сначало снимаем сам редуктор. Для чего откручиваем его от кардана и приводов, затем отворачиваем два шестигранника со стороны задней крышки и один подвесной болт. Редуктор снят, очищен и отправлен на хирургический стол) на верстак.Далее отворачиваем заднюю крышку редуктора и снимаем её.После чего нам нужно вытащить полуюси дифференциала чтобы добраться до их сальников. Для этого вынимаем(выдергиваем резким движением) стопорные кольца. вытаскиваем по одной полуоси чтобы не провернулись сателлиты.Старые сальники удаляем с обжитого ими места и ставим новые, предварительно поджав (подрезав) пружинку. Наружную кромку сальника перед установкой смазываем тонким слоем литола (любой смазкой).Вставляем полуось на место и фиксируем стопорным кольцом. Со второй полуосью проделываем то же самое.быстро и проще стопорные кольца на место плоскогубцами, просто нажав посильнее.Как только все установлено на свои места закрываем всё крышкой. Для этого очищаем от старого герметика (лака), обезжириваем прилегающие поверхности и наносим герметик. Закрываем крышку, протягиваем её "крест на крест" . На резьбовую часть болтов необходимо нанести резьбовой фиксатор.На последок выкручиваем из крышки сапун и разбираем его. Внутри будет спиралевидная перегородка над которой находится войлочный пятачек. Войлок промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. Собираем всё как было, на резьбу наносим герметик и вкручиваем сапун на место в крышку.Ставим новую втулку, собираем подшипник и не забываем упорное кольцо. Сверху фланец, закручиваем гайку и начинаем тянуть, для этого нам понадобится динамометрический ключ и цифровой безмен. А так же тянуть необходимо на разобранном редукторе, т.е без дифференциала ( хотябы с откручены и приводами).
Момент затяжки гайки должен быть в пределах 12-26кгс*м; при этом момент сопротивления кручению (за фланец безменом) 4-6кгс*м или 1.1 — 1.7 кг по шкале безмена.
Регулировку производить не торопясь, проворачивая гайку на 1-2градуса.

Замена сальника заднего редуктора мерседес 124

__________________________
Автомобиль: MB 124 300TD 1991 г

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: Mercedes W124 2,3 i
Откуда: Новополоцк
Солигорск

__________________________
Автомобиль: Mercedes Benz бежевый W124 1994г, 3.0D, автомат, круиз, салон велюровый Sportline, литые диски R17,громкая связь,стеклоочистители фар,подогрев сидений, сигнализация SHeriff ZX-1090 с автозапуском и обратной связью,рация,4ЭСП,электроантена.
Откуда: Гродно
+375(29)786-95-37 МТС

__________________________
Автомобиль: МВ 300ce 1992 акпп
Откуда: ОРША

_________________

__________________________
Автомобиль: C124 300CE-24 1992г
Откуда: Могилёв

__________________________
Автомобиль: MB 124 300TD 1991 г

__________________________
Автомобиль: МВ 300ce 1992 акпп
Откуда: ОРША

_________________

__________________________
Автомобиль: C124 300CE-24 1992г
Откуда: Могилёв

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: Mercedes W124 2,3 i
Откуда: Новополоцк
Солигорск

__________________________
Автомобиль: МВ 300ce 1992 акпп
Откуда: ОРША

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!

3.Замена сальников приводов заднего редуктора.

Перед сборкой кардана решил провести ревизию редуктора и заменить запотевающие сальники редуктора. А так же прочистить и промыть сапун, что не мало важно на наших редукторах!

Так как сальник хвостовика был заменён год назад, трогать его не стал. Но преднатяг подшипников проверил, он в норме-1.2 кг. Год назад было 1.26кг.

Далее отворачиваем заднюю крышку редуктора и снимаем её.

После чего нам нужно вытащить полуюси дифференциала чтобы добраться до их сальников. Для этого вынимаем(выдергиваем резким движением) стопорные кольца. Я вытаскивал по одной полуоси чтобы не провернулись сателлиты.

Старые сальники удаляем с обжитого ими места и ставим новые, предварительно поджав (подрезав) пружинку. Наружную кромку сальника перед установкой смазываем тонким слоем герметика.

Вставляем полуось на место и фиксируем стопорным кольцом. Со второй полуосью проделываем то же самое.

Как только все установлено на свои места закрываем всё крышкой. Для этого очищаем от старого герметика (лака), обезжириваем прилегающие поверхности и наносим герметик. Закрываем крышку, протягиваем её "крест на крест" . На резьбовую часть болтов необходимо нанести резьбовой фиксатор.

На последок выкручиваем из крышки сапун и разбираем его. Внутри будет спиралевидная перегородка над которой находится войлочный пятачек. Войлок промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. Собираем всё как было, на резьбу наносим герметик и вкручиваем сапун на место в крышку.

После всего этого устанавливаем редуктор на машину в обратном порядке. Не забываем проверить затяжку всех болтов на шрусах.

Напомню что сальник хвостовика я менял впрошлом году. Фото материала конечно же нет но на словах могу рассказать как это делал и что старался соблюдать и выдержать.
Для снятия нам необходимо открутить заднюю часть кардана от фланца редуктора и два болта крепящих подвесной подшипник к кузову. Далее снимаем кардан и сам хвостовик, для этого нужна 12гранная головка на 30 ( если редуктор 201й, то головка будет на 27) и крепкий напарник который будет нажимать педаль тормоза.
Откручиваем гайку, снимаем фланец. Дальше запоминаем последовательность деталей. Там будет упорное кольцо, обойма конусного подшипника, упорная шайба и дистанционная (пружинная) втулка.
Втулка и гайка, они одноразовые! Поэтому предварительно запасайтесь новыми, втулки лучше взять две( на прозапас).
A 108 353 00 42 — Дистанц. втулка
A 123 353 00 72 — Гайка

Ставим новую втулку, собираем подшипник и не забываем упорное кольцо. Сверху фланец, закручиваем гайку и начинаем тянуть, для этого нам понадобится динамометрический ключ и цифровой безмен. А так же тянуть необходимо на разобранном редукторе, т.е без дифференциала ( хотябы с откручеными приводами).
Момент затяжки гайки должен быть в пределах 12-26кгс*м; при этом момент сопротивления кручению (за фланец безменом) 4-6кгс*м или 1.1 — 1.7 кг по шкале безмена.
Регулировку производить не торопясь, проворачивая гайку на 1-2градуса.

P.S. : наткнулся на Ютубе на видео рестоврации БМВ редуктора, по устройству они очень схожи с мерсоредуктором. Ссылка прилагается:

Замена сальников редуктора заднего моста

Перед ремонтом были приобретены боковые сальники и резиновые кольца боковых крышек. Вид протечки сальника (фото 1). Схема расположения боковых и сальников хвостовика (фото 2).

Замена сальника редуктора заднего моста на Мерседес

1. Протечка

2. Боковые сальники и хвостовик

Редуктор прикреплен к кардану, накладке (179), подушке (29). Накладка (179) держится на подрамнике посредством резиновых втулок (11) (фото 3). Боковые приводные валы (фото 4).

3. Редуктор

4. Боковые приводные валы

Рычаги задней подвески не позволяют снять валы (фото 5). Откручиваем рычаги (фото 6).

5. Рычаги задней подвески

6. Откручиваем рычаги

Снимаем рычаги подвески (фото 7). После того, как валы снимаются, откручивается редуктор (фото 8).

7. Снимаем рычаги

8. Откручиваем редуктор

Редуктор снят и готов к обновлению (фото 9). Разбираем редуктор (фото 10).

9. Редуктор снят

10.Разбираем редуктор

Теперь свободен доступ к сальнику хвостовика (фото 11). Снимаем крышку (фото 12).

11. Свободен доступ к сальнику

12. Снимаем крышку

Отсоединяем стопорные кольца (фото 13). Разбираем обойму для замены сальника (фото 14).

13. Остоединяем стопорные кольца

14. Разбираем обойму

Меняем сальник (фото 15). Налет загрязнений внутри редуктора (фото 16).

15. Меняем сальник

16. Загрязнения внутри

Редуктор следует помыть (фото 17). Также валы нуждаются в чистке (фото 18).

17. Чистка редуктора

18. Чистка вала

На валах прочищаются канавки, которые используются для датчика скорости (фото 19). Вал после чистки (фото 20).

19. Прочистка канавок вала

20. Чистый вал

Прочищенные канавки (фото 21). После снятия редуктора обнаружилась очень изношенная подушка (фото 22).

21. Прочищенные канавки

22. Износ подушки

Старая и новая подушка для замены (фото 23). После того, как поставлены все сальники, проверены шестерни и люфты, все собираем в обратном порядке (фото 24).

Мерседес 124 ремонт редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Замена сальника заднего редуктора на Мерседес W210 E200

крылья задние вроде как родгнивают можно их сделать а дальше посмотрим

Обзоры, автомобилей друзей, знакомых, желательно старенькие авто, ну и дальнейшую историю мерса можно снимать, первые километры после ремонта и т. д.

что то вид подвесного не воодушевил, не нуждался ли он в замене?

дырку они заварили АХАХАХАХАХАХ. ля ваши выпуски уходя перед работой надо смотреть настроение поднимает.

Сними потом обзор на своего мерса

Молодцы пацаны С удовольствием наблюдаю за вами Косметикой займитесь что то если нужно подскажут думаю. И надо заводить

Блин из этого мерса можно корч нифиговый сделать. Просто нужно свапнуть мотор. И пофигу на кузов, он будет валить. Вот бы тебе М 119 воткнуть.

Нужно найти W140 с уничтоженным кузовом и более имение живым мотором снять мотор и воткнуть тебе. И тогда эта тачка уже будет стоить денег, даже с переваренным кузовом. А проедет эта машина еще не одну сотню километров. К моему другу, такие гнилушки приезжают в ремонт, аж вся топливная система сгнивает, проводка вся коротит, из-за того что волочится по полу, и всё равно ездят. 124-тые Мерсы очень сложно убить.

Парни подскажите на 124 есть какие нить диферы самоблоки .

Пацаны ваще ребята

Всем привет подскажите где находится лямбда зонд на Е 220 w124 M111 1993 г под капотом не нашел. заглянул под заднее сиденье что то похожее на него нашел он это или нет. заранее спасибо

Какое передаточное число у редуктора и чо за мерс ваще какой мотор стоит.

Кардан к редуктору вообще пофиг, какой стороной прикрутите, главное, чтобы половинки кардана по меткам собрать.

Какой смысл запоминать соединение фланца редуктора и муфты кардана? Даже если просто логически поразмыслить. Если поставить не так как было, баланс чего собьётся при этом - кардана или редуктора? Ничего. Карданный вал балансируется одновременно двумя секциями на стенде, а на разъём секций наносят метки. При балансировке кардана ни АКПП ни редуктор не присутствуют. И меток на фланцах естественно нет. Это всё равно что запоминать как я снял колесо с машины, вдруг бить начнёт

Приветствую Есть проблема. У меня прослеживается такой резиновый гул, но больше гул чем вибрация на 70-80 и 90-100 кмч. Грешу на кардан, но крестовина и все резинки с подвесным, а также гаситель вибрации все новое. Езжу так уже почти 20т км. Пробовал много вариантов. На втулках, где кардан прикручивается к фланцам коробки и моста не люфтит. Возил на балансировку кардан, тоже все ок. Может что-то со шлицами на соединении передней и задней частей кардана. И еще. Когда на улице 20-25 и больше меньше гул, и, соответственно, когда +5 и ниже гул усиливается. Колеса на балансировку проверял имею зиму с дисками и лето с дисками симптомы те же. Подушки двигателя новые, коробки в норме. Кардан выставлен по метка на одной части кардана одна метка, которая должна быть между двумя на другой части кардана. Как правильно затягивать гайку на шлицевом соединении кардана? Какие Ваши варианты причин гула? Спасибо

Хто маэ відео киньте будьласка. як зняти поддон в е124 е300 disel .. в домашних условиях

у мерс 124 АКПП ПОДпиновает а может ли быть из за выработки моста

Мужики добрый вечер Кто ни будь сможет подсказать: с какого Мерса подойдёт планетарка и хвостовик на редукторе на 124й мерс 2. 3л универсал 89 гв

на моём редукторе в дороге забило сапун на редукторе, выгнало масло, и съело шлецы на планетарке сотелитов и на хвостовике

Будем вам очень благодарные если вы обнаружив ошибку или проблему с проигрыванием видео на нашем сайте, сообщите нам об этом!

Замена сальника хвостовика

попробывать поменять сальник хвостовика (задний мост), или это гемор?

если сам ни когда ни чего не менял, езжай на хорошую станцию не экономь,
а так меняется как и на жигулях классике.

gurza, понимаешь, сам менял, и подвеску, и сальники , но до мерса были только переднеприводные машины. С этими карданами и мостами не сталкивался, вот и спрашиваю!?

А ты поступи хитро. Позвони на СТО и спроси у них сколько это стоит. Если мало то сам сделаешь! Если много-то там что то тяжелое есть.

А вот как меняются эти пресловутые сайленты редуктора?

Makintosch там надо снять кардан, открутить гайку, вынуть сальник и поставить новый, вся фишка в том, что менять надо втулку. )она сминается при затягивании гайки хвостовика.) и затягивать с необходимым усилием иначе киртык подшипнику. заказывать только оригинал ни каких заменителей. все просто. одним движением руки можно загубить редуктор.

WeST сайленты какие? на которых он подвешен?

Так на сколько Нм затягивать? Кто-нить знает? Или лучше 50у.ев. лучше отдать на станции и не париться?

Сайленты вот сфотаны мною в первом посте Замена сайлентблоков крепления редуктора .Сайленты уже купил.

При замене сальника хвостовика полюбому надо запастись новой гайкой и новой одноразовой втулкой. Момент затяжки данной гайки не указывается т.к он имеет второстепенное значение. Вот что действительно важно так это тарировка подшипника хвостовика - иными словами уровень преднатяга в конусном подшипнике, который и задается гайкой. И для себя решил что когда буду менять сальник на заднем мосту то закажу как минимум 2 новых одноразовых втулки т.к если перетянешь гайку при регулировке и будет необходимость немного приотпустить то втулочка сомнется.. т.е подтягивать гайку нужно буквально по одному градусу. На сервис отдавать страшно - вряд ли какой нить "петрович" будет так заморачиваться на эту тему. ездить то не ему

Если еще не пропало желание вот тебе ссылочка. Полезная. Для себя узнал мноооого нового про теорию редукторов и конкретно о ремонте главной передачи на мерседес. http://www.ostap-g1.narod.ru/photoreduktor.html

спасибо за ответы и советы. Дядя Вася морочиться точно не станет, ему пофиг!

Подскажите, плиз, такие нужны запчасти:
1)025 997 00 47 Сальник хвостовика редуктора
2)124 353 01 42 Втулка хвостовика заднего моста
3)201 353 00 72 Гайка

Я так понимаю вот эти запчасти нужны для замены?

что-то я не пойму, мне по экзисту не тот сальник прислали что ли?
025 997 00 47 Сальник хвостовика редуктора
Хотя тоже вроде сальник хвостовика редуктора. Подойдет или нет?

что подойдет . номера в студию

прислали 0259970047. подойдет?

у меня поставили новый сразу побежал, пришлось покупать еще один второй меняли 30 минут месяц как сухой проехал 10000 км

у меня поставили новый сразу побежал, пришлось покупать еще один второй меняли 30 минут месяц как сухой проехал 10000 км

гайку и втулку новую ставил? Делал сам или сервисмены?

нет поставили все старое, менял парень раньше работал у дилеров, сальник брал оригинал стоил 240р

Как заменить сальник хвостовика редуктора заднего моста

Назначением любых сальников в автомобильной и иной технике является уплотнение — с их помощью достигается герметичность различных механизмов и устройств. Не является исключением и сальник хвостовика редуктора заднего моста. В том случае, если сальник подтекает, его нужно заменить на новый. В ином случае шестерни редуктора могут выйти из строя.

Основные функции

Задний мост — разновидность автомобильных подвесок, не претендующих на отточенную управляемость, однако отличающихся простой и надежностью конструкции. Задним мостом оснащаются легковые автомобили с несколько устаревшей конструкцией, например, ВАЗ 2107, «Нива», УАЗ, либо утилитарные авто, например, «Газель».

Одним из элементов конструкции заднего моста является редуктор. Этот агрегат передает обороты двигателя на колеса заднего моста, повышая или понижая скорость их вращения. Таким образом реализуется принцип работы ведущего заднего моста. Хвостовик редуктора — ведущая шестерня, обеспечивающая передачу крутящего момента от КПП к ведомой шестерне. Вращение ведущей и ведомой шестерни обеспечивается, в том числе и трансмиссионным маслом, заливаемым в редуктор.

Место соединения ведущей шестерни с карданным валом уплотняется сальником. Он представляет собой резиновое кольцо с уплотнительной набивкой внутри. С помощью него достигается герметичность редуктора в месте его соединения с карданным валом и обеспеченность трансмиссионным маслом агрегата.

Причины неисправности

Любой сальник сам по себе является расходным материалом. Любые сальники рано или поздно изнашиваются и начинают терять свои уплотнительные свойства. Причиной этого чаще всего является элементарный физический износ. Однако течь сальника также может быть вызвана и агрессивным составом трансмиссионного масла, например, при использовании несертифицированного или низкокачественного масла. Также течь может быть вызвана плохим качеством, браком самого сальника или его уплотнительной набивки.

Износ сальника проявляется образованием течи в месте крепления редуктора к карданному валу. Если течь проявляется выступающими каплями масла в месте крепления, то сальник необходимо менять. Нередко приходится не только обходиться заменой сальника, но и ремонтировать сам редуктор. Это вызвано тем, что течь масла может быть и признаком изгиба или поломки шестерен.

Если место крепления всего лишь покрыто тонкой масляной пленкой, то с заменой сальника пока что можно не торопиться. Однако придется следить за его состоянием и возможными течами.

Как заменить

Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

набор накидных ключей различной размерности;
двухзахватный съемник;
динамометрический ключ;
домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
шлицевая отвертка;
шестигранная торцевая головка на 30 мм;
молоток.

Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

Затем перейдите к сборке редуктора.

Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
Прикрутите карданный вал обратно.
Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

Читайте также: