Замена сальников вилки suzuki gsx r
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Suzuki GSX-R forum Russia
Открутить его будет не просто ибо все внутренности будут крутиться вместе с ним. Я делал так: зажал перо в дверной коробке и откручивал его резким ударом. Если правильно приложить силу то всё без проблем открутится.
на хромироанную трубу одеваем: сначала пыльник, потом СТАРЫЙ сальник в том же положении как он и стоял, новый сальник, железное кольцо, железную муфту.
Соединяем 2 трубы и опускаем в стакан муфту, на неё кольцо. Мфту нужно запрессовать аккуратными ударами по кольцу, по кругу. Не стоить лупить что есть дури, можно сказать ювелирная работа. Недопустимо царапать или гнуть хромированную трубу. Забиваем до такой стемени чтобы муфта в стакане была в ровень с бортиком (периодически переворачиваем перо, опускаем кольцо и смотрим) далее на кольцо опускаем НОВЫЙ сальник (проверьте ещё раз его положение: сторона со стягивающей пружиной смотрит в сторону крышки пера) он прекрасно ляжет в стакан, на него опускаем СТАРЫЙ сальник. Теперь НОВЫЙ нужно запрессовать. Я делал это с помощю 2 длинных брусков и перекладины между ними. Одному сделать очень сложно.
Ставим перо в вертикальное положение, на старый салник 2 бруска в положении 6 на 12 чаов. На них перекладину и начинаем забивать. Скажу сразу, что сделать это будет не просто, недопустим перекос нового сальнка. Бьём по перекладине до тех пор пока старый сальник не утопится в стакан, рспределяем силу в ту сторону, где он больше выпирает. Если всё получилось - подцепляем его и смотрим: возможно ли поставить уплотнительное кольцо. Если да то аккуратно срезаем старый сальник, ставим стопор и натягиваем пыльник. Заворачиваем болт под 6-гранник снизу (таким же образом как и откручивали: сжимаем и закручиваем резким движением). Со вторым пером такая же история. У меня в целом на всю работу ушёл час.
Ставим перья на моц, КРЫЛО, колесо и суппорта. Теперь нужно залить масло. Подойдёт клизма, объёмный шприц или маленький чайник. Отворачиваем крышки и льём в каждое перо по 200мл масла. Заворачиваем крышки. Теперь нужно прокачать вилку: аккуратно но сильно сжать и разжать 5-6 раз (передний тормоз в помощь). Опять отворачиваем крышки и льём ещё 200-230мл масла в каждое перо. Повторяем процедуру прокачки. Всё, профит.
Ногами не пинайте, моя первая статья. Критика приветствуется.
колхоз конечно. нельзя так отворачивать. спец инструмент надо а то недолго и болты порвать.
По другому их не открутить, специнструмента ни у кого нету, откручивается ХОРОШИМ КАЛЁНЫМ 6-гранником
Вообще хорошо отворачивает ударный пневмогайковерт.
Не могу не согласиться
сальник и направляющую осаживают бронзовыми оправками а не деревяшками. повредить а то можно
Деревяшки тоже сойдут, а повредить можно чем угодно) Главное аккуратно подходить к делу и с умом.
Хочу сказать одно: если вы не уверены в себе, если ни разу не делали этого или просто не подфортило с руками - не делайте этого сами, доверьте бывалим людям, угробите вилку.
Замена сальников вилки suzuki gsx r
Рассмотрим разборку-сборку и замену сальников и пыльников, а также масла.
Все действия проведены в гаражных условиях! Претензии к качеству не принимаются!
Используемые материалы:
- сальники (VESRAH AR 4104, размер(мм) - 41*53*8/9,5),
- пыльники (SAITO 10042055 под 41 диаметр перьев),
- масло (MOTUL Fork Oil Exp. 10W),
- силикон (спрей).
Инструмент:
- молоток (средний),
- отвертка (минус средняя),
- ключи (14 и 19),
- шестигранники (4 и 8),
- головки (24 и 27),
- специальный инструмент (изготовлен самостоятельно из воротка, удлинителя, головки на 24 и болта* с гайкой* от трактора),
- гайка на 27 (28).
Дополнительно:
тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, - найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.
Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.
Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.
Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.
Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину.
масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним - видим стопорное кольцо - снимаем.
Теперь понадобиться специальный инструмент - был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.
Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).
С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны.
открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото.
теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.
Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.
Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.
Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом - найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).
забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.
Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).
ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.
З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - есть другой вариант - найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.
На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково - на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.
Замена сальников вилки suzuki gsx r
В связи с подготовкой к сезону, решил обслужить переднюю вилку. Возникло несколько вопросов.
1) Как по человечески вывесить переднее колесо?
2) Стоит-ли снимать вилку полностью для замены сальников, пыльников, пружин и масла или можно оставить ее в траверсах?
3) Если нужно снимать вилку, то как ее снять проще всего?
4) Стоит-ли менять всю начинку вилки или можно ограничиться сменой сальников, пыльников и верхней пружины?
5) Где в Москве можно купить сальники, пыльники, стопорное кольцо в один день?
6) Какое масло (производитель, название, где продается) лить?
7) Какие могут быть "подводные" камни при обслуживании вилки?
8) Ось колеса фиксируют (кроме гайки на оси) два болта внизу пера?
9) Болты для слива масла есть внизу каждого пера?
Просьба относиться с пониманием, пунктов много, но без информации лезть не охота. Никогда сам в вилку не лазил.
Я понимаю что на форуме есть топики даже с картинками, но полностью-ли совместима информация от туда с нашими мотоциклами или есть тонкости.
Вобщем, кто обслуживал вилку самостоятельно, прошу дать подробные рекомендаци.
bahoo
вто тут есть по поводу вилки.
Мне, кстати, тоже вот интересно про особенности, ибо самому надо масло залить в вилку, а я понятия не имею как это делается и с какой стороны подступать
Возникает все тот же вопрос. А вилка требует вмешательства? Она течет? Если ты все таки задаешь такие вопросы, может ну его на. Женьку Изи Райдера лучше пригласи, он все сделает за недороха.
1) Если нет подката то можно положить мот на бок, подперев раму покрышкой. Смотреть чтобы не погнулись лапки кпп/тормоза.
2) Перо наверное можно оставтить, но чо стоит 4 болта дополнительных открутить?
3) См пункт 1,2
4) По состоянию. Какой верхней пружины?
5) Мр. Мото, Байкленд, мотомолл, на заказ оригинал
6) Ликви Моли, мотюль, Кастроль. Где, см пункт 5+ Кэмп
7) Смотри мое предисловие
8) Гайки на оси нет, ось одно перо походит насквозь, а в другое вкручивается.
9) Нет, это сообщающиеся сосуды.
Legi4ch
Ну судя по фишам, в каждом пере 2 пружины, одна внизу у поршня, rebound spring - отбойная пружина, а вторая выше под трубкой-проставкой - fork spring - пружина проставки.
Ревизию вилки хочу провести по причине того, что потрескались и порвались дешевые пыльники, и фактически вилка сверху голая, т.е. пыльников считай нет. Как долго она проходит до подтекания и прочих проблем гадать неохота.
Sapone
В связи с подготовкой к сезону, решил обслужить переднюю вилку. Возникло несколько вопросов.
1) Как по человечески вывесить переднее колесо?
2) Стоит-ли снимать вилку полностью для замены сальников, пыльников, пружин и масла или можно оставить ее в траверсах?
3) Если нужно снимать вилку, то как ее снять проще всего?
4) Стоит-ли менять всю начинку вилки или можно ограничиться сменой сальников, пыльников и верхней пружины?
5) Где в Москве можно купить сальники, пыльники, стопорное кольцо в один день?
6) Какое масло (производитель, название, где продается) лить?
7) Какие могут быть "подводные" камни при обслуживании вилки?
8) Ось колеса фиксируют (кроме гайки на оси) два болта внизу пера?
9) Болты для слива масла есть внизу каждого пера?
Просьба относиться с пониманием, пунктов много, но без информации лезть не охота. Никогда сам в вилку не лазил.
Я понимаю что на форуме есть топики даже с картинками, но полностью-ли совместима информация от туда с нашими мотоциклами или есть тонкости.
Вобщем, кто обслуживал вилку самостоятельно, прошу дать подробные рекомендаци.
Изложу своё виденье вопоса. Никак не сделаю статью по вилке для SV, каюсь, лениво и времени особо нет.
1. Домкрат под двигатель, при этом зад на подкте, иначе всё йопнитца.
2. Снимать. Иначе не сольешь масло и нормально не "вобъешь" сальник.
3. Снять одним способом, открутить ломы из траверс, точнее другого варианта нет.
4. Смотреть по состоянию. Вообще инспекция нужна, у меня стакан мятый оказался. чо там у тебя хз.
5. Зачем менять стопорное кольцо и пыльники? Пыльник ещё куда не шло, трексаются, рвуться, но кольцо. Сальник в МРМОТО
6. Масло в Кемпе, просто удобно. Производитель любой. Я брал Кастрол из-за упаковки по 500 мл, т.к делал микс из 10-го и 15-го. По инструкци надо 10W.
7. Камни. когда будешь выбивать сальник, то надо открутить нижний болт в торце стакана и не забыть снять стопорное кольцо. Открутить нижний болт это ещё та затея, хорошо иметь спец приспособу, если нет я использовал большое сверло, без приспособы винт не открутишь.
8. у разных модификаций кол-во винтов разное, у меня один.
9. нет, сливать через верх.
ЗЫ разобранную вилку промыть бензином, высушить.
Если у тебя сомнения в корректной работе вилки, то разбирай, если нет, просто замени масло и не парьсо.
Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников
Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.
На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла. 
В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.
Инструменты и комплектующие.
Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.
 |
Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!
 |
Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла
После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис 7. 
Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.
Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.
 |
Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.
После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.
ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года
В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).
Ковыряние мотоциклов в гараже уже давно стало моим хобби. Я бы не хотел заниматься этим в качестве основной работы (иначе потеряю весь кайф), а вот в спокойной обстановке разбирать и собирать очередной интересный мотоцикл — это настоящее наслаждение. В мои руки на этот раз попал Suzuki SV 650. При всей моей любви к Suzuki, я не очень люблю эту модель по целому ряду причин, но о тест драйве SV 650 я расскажу чуть позже. Пока же вернемся в гараж. Задание поступило такое: поменять сальники в вилке на этом мотоцикле. Мотоцикл уже далеко не новый, и после покупки сразу обратили внимание на масляные следы на перьях. Ко всему прочему после поездки сложилось впечатление, что масла в перьях нет вовсе.
Загнав в гараж, принимаемся за дело. Для начала нужно снять боковой пластик, который затрудняет доступ к перьям. Раскручиваем по периметру и аккуратно отщелкиваем пластик.
Отлично. Мы получили доступ к перьям. Теперь нужно приподнять переднее колесо. Центральной подножки на SV нет, под картер тоже особо ничего не подложишь — мешает глушитель. В таких случаях идеальный вариант — подвесить мотоцикл за раму или же использовать подкат, но, так как в гараже сейчас подвешен другой мотоцикл, а подкат благополучно и не вовремя уехал, придется импровизировать на месте. Воспользуемся боковой подножкой и старым мотоциклетным колесом, которое аккуратно подкладываем под бочину двигателя. Убедившись что мот стоит крепко, принимаемся за дело.
Снимаем тормозные суппорта, затем выкручиваем два фиксирующих болта оси колеса и выкручиваем саму ось. Снимаем колесо и переднее крыло.
Теперь у нас остались перья, которые повисли на траверсах. Не спешите раскручивать траверсы, прежде ослабьте крышки на перьях. Это лучше сделать сразу, пока перья зафиксированы — потом это будет сделать проблематично. Но не откручивайте целиком!
Дальше ослабляем болты, фиксирующие перо в траверсе. Выкручивать их не нужно, а просто слегка ослабить, после чего аккуратно вытаскиваем перья по очереди.
Теперь можно выкручивать крышку на перьях. Переворачиваем перо и сливаем старое масло. Следом у нас вывалится пружина и 1–2 шайбы (в зависимости от строения пера).
Продолжаем разбирать перо дальше. В нижней части стакана у нас есть болт, который и держит перо в стакане — выкручиваем его. В Suzuki он просто закручен на внутреннюю ось пера, а вот в Ямаховских перьях была бы проблема (по крайней мере, в старых моделях), т.к. чтобы его выкрутить, нужно зафиксировать гайку с обратной стороны, а без спец инструмента это сделать крайне сложно. Так что радуемся тому, что у нас не Ямаха.
Теперь нужно снять пыльник и сальник. Аккуратно, ножом или плоской отверткой, подымаем пыльник. Он целый, так что менять его мы пока не будем. Хотя в идеале рекомендуется замена и сальника и пыльника вместе. Подняв пыльник мы видим стопорное кольцо за которым сидит наш сальник. Отверткой или спец инструментом снимаем его.
И вот нам ничего не мешает вытащить перо из стакана. Задача проста лишь на словах: перо нужно достать одним движением из стакана, так что делаем по-старинке, зафиксировав стакан в тисках и резким движением пытаемся выдернуть его. Если бушины (направляющие) в перьях не изношены, то сделать это будет крайне сложно, так что будьте готовы немного поизвращаться.
Если вам это удалось, то вы увидете вот такую картину. В моем случае бушины прилично изношены и на них почти не осталось тефлонового покрытия, так что перо вышло легко. Бушины так же подлежат замене, но в планах этого нет.
Из пера вываливается также все остальное содержимое: пружина, внутренняя ось, шайбы. Советую эти детали по возможности протереть и положить на чистую поверхность. Песок внутри пера весьма не желателен.
Теперь займемся установкой нового сальника, но прежде запихнем в стакан все то, что вывалилось из него на предыдущем шаге в строгом порядке. Если не уверены, лучше прибегнуть к мануалу и еще раз проверить.
Закончили с этим — займемся установкой пера в стакан. Напоминаю, что на пере устанавливаются две направляющие, притом, одна в одной. Установить их на место достаточно сложно. Сперва вы вставляете ту, что больше диаметром. А потом между ней и пером вставляете направляющую меньшего диаметра. Становятся они очень плотно. Нужно следить, чтобы направляющая входила равномерно со всех сторон, без перекосов. Как именно вы это сделаете, зависит от вашей фантазии и сексуального опыта. Потрахаться тут придется. Хороший вариант, если у вас есть труба чуть большего диаметра, чем перо (так, чтобы перо входило в эту трубу, а труба могла войти в стакан). Тогда у вас есть возможность стучать молотком по трубе и она равномерно будет забивать бушину внутрь. Если же нет, то подойдут отвертки, шестигранники или другие подручные инструменты, но тут уже нужно быть аккуратнее. Как я уже говорил, нужно следить, чтобы направляющая шла равномерно со всех сторон, без перекосов. Нужно быть крайне аккуратным, нельзя повредить ни ее, ни само перо.
Если вам это удалось, можно наконец взяться за сальник. В комплекте с сальником очень часто идет смазка (обычно, если это оригинал), которая нужна, чтобы установить его, не повредив. Если так таковой нет, то берем просто масло, слитое из вилки, и смазываем всю поверхность пера, и натягиваем сальник, опускаем его в самый низ. Если вы поставили бушины до конца, то сальник должен упереться в них и у вас должно остаться место для установки стопорного кольца назад. В противном случае вам придется снова разбирать перо.
Установив стопорное кольцо, насаживаем следом пыльник, ставим пружины и шайбы на место. Прежде чем закрыть крышку не забываем залить масло. Я рекомендую это сделать сейчас, пока перо не под нагрузкой. Масло заливаем специальное вилочное, как по мануалу. Вязкость масла может варьироваться — тут уже или как в мануале, или исходя из своих пожеланий к мотоциклу. Если жесткость в вилке не регулируется, то вязкость масла — единственный способ сделать вилку жестче или мягче. Количества масла — строго по мануалу. Для Suzuki SV 650, это по 490 см³ на каждое перо. Теперь закручиваем крышку. Зажать у нас все равно сейчас не выйдет, поэтому нужно хотя бы наживить на несколько оборотов, после чего приступаем к установке перьев. Не перепутайте их местами! Закручиваем болты на траверсе и только теперь, когда перья зафиксированы, закручиваем крышку на пере!
Устанавливаем назад переднее крыло. Лучше начать с него, т.к. если вы поставите сперва колесо, потом трудно будет установить крыло на место. Следом ставим колесо и одеваем на него суппорта, предварительно разжав колодки. Проверяем, чтобы все болты были зажаты, и — вуаля! Все!
У меня это заняло где-то 3–4 часа неспешной работы. Все не так уж и сложно, хотя и приходится немного поизвращаться. Если возникли вопросы — задавайте в комментариях.
Замена сальников вилки suzuki gsx r
Table 2 FORK OIL LEVEL AND CAPACITY
Fork oil grade Suzuki SS-05, or equivalent 5-weight fork oil
Fork oil capacity (each leg)
E models 720 cc (24.4 oz.)
S models 710 cc (24.0 oz.)
SM models - Inner 182 ml (6.15 oz.) Outer 350 ml (11.84 oz.)
Fork tube oil level (from top edge of inner tube)
E models (without spring) 2000-on 122 mm (4.8 in.)
Начну с того что необходимо для проведения данной операции:
Сальники вилки (я использовал "ARI сальники вилки 49*60*10 TC4")
Пыльники (я использовал старые т.к. они явно были недавно меняны преведущем хозяином но он не смог долезьть до сальников, замена пыльников не требует разборки вилки)
Масло вилочное (я использовал MOTOREX масло вилочное Racing Fork Oil SAE 5w 1L синтетика) - 2литра (в каждое перо заливаеться по мануалу 710мл)
кроме деталей и смазки самой вилки я использовал следующий инструмент и приспособы:
Набор ключей и головок стандартный (думаю у большинства из нас есть)
Спец ключ (я испольовал гайку на 27 приваренную к трубе длинной 500мм (можно и короче порядка 300мм) с внутренним диаметрои 19мм) по виду почти как на фото у всех понятно получиться чуть по своему.
Мерный стаканчик на 500мл с делениями хотяб по 100мл
Толстую плёнку 1х0,5м для того чтоб не изгадить маслом вилки все вокруг т.к. полностью сразу все слить у меня не хватало времени, а после разборки вилки стекает быстро.
Два куска трубы пластиковой канализационной ПВХ ду50х3(3,5) коей на любом строй рынке валом.
Один отрезок трубы с длинной 10см второй 9см , отрезки имеют продольные распилы для возможности одеть один на другой.
Герметик резьбы синий для сборки переднего тормоза.
Ёмкость для слива старого масла.
Нож (я его использовал для снятия пыльника)
Небольшая деревянная чурочка.
Желательно иметь большие тиски или товарища чтоб мог подсобить в ближнем доступе.
Молоток.
Я не делал фото т.к. небыло под рукой фотоопарата я буду делать ссылки на номера деталей
Передний тормоз: 
Кранштейн вилки: 
И сама вилка: 
Добавлено (12.03.2011, 23:09)
---------------------------------------------
Собственно сам процесс разборки:
Перед тем как вывисить вилку с колесом необходимо ослабить крышки вилки №24(нормальная правая резьба. если крышки находяться зажатыми в кронштейне то сначала ослабляем винты кронштейна), ослабить винты кранштейна вилки №9 и 3 ( 8 болтов), ослабить болты переднего тормоза №14, выкрутить винт крепления троса привода спидометра, и ослабить гайку оси переднего колеса, и все болты крепления оси колеса.
Далее вывешиваем вилку с колесом, снимаем трос привода спидометра у колеса, снимаем гайку с оси колеса, выбиваем ось не повредив резьбу, откладываем пока колесо, втулку колеса, механизм привода спидометра и ось с гайкой в сторону. Выкручиваем винты удерживающие весь механизм переднего тормоза и болтик крепления тормозного шланга к перу вилки.
У нас должны получиться высвобожденные от лишних деталей перья вилки.
Далее ослабляем верхнее крепление гофр вилки чтоб можно было лучьше ухватиться за перо поз №8 и прокручивая вытягиваем перья вилки из кронштейнов вилки. Ну вот перья у нас в руках снимаем гофры.
Раскладываем полиэтилен в удобном для работоты месте ставим емкость для слива масла.
Откручиваем крышку вилки поз №24 и окуратненько сливаем масло из пера в приготовленную заранее ёмкость.
После того как открутим крышку №24 у нас освободиться рабочая часть вилки №8 её нужно немного утопить в стакан №2 (или она уйдет под собственным весом если вилку разбирать в вертикальном положении) , после мы увидим оголившиюся пружину и внутренний шток № 16, а именно его верхнюютонкую часть с накрученной гайкой №18.
Далее откручиваем верхнюю крышку №24 от гайки №18 высвобождаем пружину , шайбу №23 и соответственно крышку, откладываем их в ожидании сборки.
Следующим этапом нам необходимо выкрутить детать №16 из регулировочной части №11 для этого нам необходимо головку на 19 и спец ключ описанный выше.У меня процесс происходил так , я положил перо на ровную поверхность вставил в перо спец ключь (теоретически сверху если смотреть на перо как на деталь установленную на мотоцикле) и товарищ головкой на 19 открутил (против часовойстрелки нормальнаяправая резьба)деталь №11 почти до конца, даллее подносим низ пера к ёмкости для сбора отработонного масла и открутив деталь №11 рукой, сливаем остатки масла.
Добавлено (12.03.2011, 23:09)
---------------------------------------------
Ну вот у нас в руках ещё пара деталюшек в сборе (основы детали №11и16) их я курочить не стал просто отложил всторону.
Делее по программе , снимаем пыльник пера я его поддевал ножичком, повредить рабочую поверхность пера почти не как нельзя т.к. пыльник не даст этого сделать. Вынув пыльник под ним обнаруживаем стопорное кольцо №6 окуратненько поддеваем отверточькой и вынемаем его.
Далее собственно процесс выбивания сальника из его посадочного места, я сделал так нижнийстакан №2 взял левой рукой , правой рукой взял за рабочую поверхность №8 и уверренным движением выбил сальник вместе с поз№3,4, в стакане№2 останеться какая то деталька №9 я её оттуда не выуживал т.к. не считал это небходимым. Соответственно снимаем сальник с рабочей поверхности.рабочую часть возвращаем в стакан №2 обратно не снемая детали №3,4 они сами встанут на место. Мыть или не мыть полностью вилку дело каждого , я не мыл т.к. не считаюявно необходимым для себя.
Ну чтож вот мы и подошли в плотную к процессу сборки пера.
Первое что я сделал это смазал сальник с внутренней стороны. сальник вилки забил с помощью оправки получившийся у нас из двух кусков водопроводной пластиковой трубы так: одеваем более короткий отрезок трубы на рабочую поверхность пера он должен немного обжимать перо, его нужно расположить чуть выше (1см )рабочей поверхности сальника, далее одеваем на короткий отрезок трубы длинный так чтобы нижней внешней уже трубы, гранью уперся во внешнею часть сальника она как раз твердая и по ней можно забивать внутрь сальник. Постукивая через деревянную проставку по нашей оправке по контуру забиваем сальник до упора. Следующим действием ставим на место стопорную пружину и пыльник вилки, пыльник ставиться аналогично сальнику через оправку.
Следующий этап сборки это скручивание деталей в сборе №11 и 16 соттветственно аналогично разборке, далее ставим вилку вертикально и заливаем через мерный стаканчик 710мл масла в перо сверху , масло может изначально войти не все но если немного подвигать вверх вних шток №16 за верхнюю часть то уровень масла понизеться и мы легко дольем остатки (из тех 710мл что не вошли общим обьемом ранее).
Вставляем на место пружину, подтягиваем пальцами поз№16 с гайкой №18 к крышке пера и не забыв положить на место прокладку №23 прикручиваем между собой. Следующее действие прикручиваем крышку пера№24 к рабочей части пера№8 не надо пытаться прикрутить капитально т.к. мы это сделаем поставив перо на место.
Далее повтаряем процесс разборки в обратном порядке не забыв при сборке посадить на синий герметик болты крепления переднего тормоза.
Через какое то непродолжительное время вилка может стать жесче , если это произошто то необходимо стравить воздух из перьеввилки открутив крышку пера.
При установке пера наместо необходимо учесть что крышка пера№24 должна быть выше крепления перьев хотябына 0,5мм по причинетого что время отвремени необходимо стравливать воздух из вилки при активном её использовании.
Из рекомендаций хочу упомянуть чтобы во избежании непредвиденных ситуаций по сборке пера перья разбирать по очереди.
Suzuki GSX-R1000 2002 ремонт двигателя
Ситуация необычная. У мотоцикла со временем, стал потеть маслом двигатель в нижней части. Между первым и немного вторым "сандвичем" .
Между этими деталями применяется герметик. Наносится с завода. По всей видимости из-за старости он потерял эластичность и частично отвалился.
Мы решили как можно меньше деталей демонтировать с двигателя, чтобы удешевить ремонт.
На фотографиях ниже этапы демонтажа.
1-этап демонтаж двигателя с рамы.
2-ой этап, закрепили двигатель на специальной раме. Для удобства демонтажа деталей.
3-ий этап демонтаж масляного поддона, и первого "сандвича" поддона коробки передач. Вторичный вал снялся вместе с поддоном коробки передач. Это кстати большой плюс так как, вилки остались на своих местах. Первичный вал мы переместим позже.
Вот и запасные части подоспели. Болты было решено заменить все, так как двигателю уже 16 лет. Непонятно, как они себя поведут при затяжке.
С этой посылкой, частично приехали запасные части для Kawasaki ER6.
4-ый этап, демонтаж поддона коленвала. Собственно говоря, ничего особенного. Сам коленвал демонтировать не будем. В поставленную нам задачу входит только замена герметика.
А вот так выглядят остатки, заводского герметика. В некоторых местах, где должен быть, он отсутствует.
На этом пока все. Работа кипит. Даже с приходом зимы времени на публикации статей совсем мало.
Ремонта вилки Suzuki GSXR 1000
Для ремонта или сервиса вилки хорошо бы купить оригинальный сузуковский специнструмет, но если таким ремонтом не заниматься постоянно, то это просто экономически не выгодно. Для полной разборки и сборки вилки понадобятся: компрессор пружин, фиксатор и труба с насечками для откручивания картриджа (болт внизу пера). Для замены сальников также понадобится обрезок пластиковой трубы. Все это в принципе можно изготовить самому из материалов, которые можно найти в ближайшем хозяйственном магазине. Если не знать размеров, то разборка вилки превращается в мега-квест, когда нужно что-то открутить, замерить и изготовить то, что поможет продвинуться на следующий уровень. :)
Компрессор пружин нужен для того, чтобы сжать пружину до той позиции, пока не покажется контрящая гайка пробки пера вилки. После чего под эту гайку нужно вставить фиксатор и прекратить давить на компрессор. Чтобы не было разногласий, я имею в виду следующие инструменты из каталога Сузуки: 09940-94930 Front fork spacer holder и 09940-94922 Front fork spring stopper plate. Нечто, похожее на 09940-94930, в моем исполнении выглядит вот так:
Компрессор пружин вилки мотоцикла
Из подручных материалов было сделано нечто, напоминающее обрезок трубы с диаметром около 55 мм (чтобы в нее поместилась внешняя труба пера вилки). С двух сторон сверлятся две дырки и нарезается резьба M8, куда вкручиваются блинные болты. Если есть сварочный аппарат, то рекомендую вместо нарезки резьбы приварить две гайки на M8. Конструкция получится более живучая, потому что в моем случае те два витка резьбы, которые были нарезаны в 3 мм стальном листе, после завершения сервиса вилки деформировались и болты начали ощутимо шататься. Кстати если найденная стальная полоска или обрезок трубы шире 20 мм, то сверлить дырки по вертикали нужно не по центру, а ближе к одному из краев. Идеально, чтобы отступ от края составлял 5..10 мм - будет легче вставить фиксатор под контрящую гайку.
Фиксатор пружины вилки мотоцикла
Вот такие размеры у выреза пластины фиксатора. В принципе, можно не заморачиваться и пропилить параллельные края с расстоянием 12 мм. Попытка использовать в качестве фиксатора разводной ключь провалилась - он слишком широкий и ничего, кроме нескольких царапин на пробке пера вилки с его помощью добиться не удалось.
Пластиковая труба для запрессовки сальников вилки
Для запрессовки сальников понадобится пластиковая труба с диаметром 50 мм. Пластиковая водопроводная труба - то что доктор прописал! Вырезаем из нее кусок так, чтобы ее можно было легко одеть на внутреннюю трубу пера вилки, но в то же время с нее не падала - это вопрос удобства, некоторые просто режут пластиковую трубу вдоль пополам.
Диаметр оригинальной пластиковой трубы для предварительного поджатия пружин
Если кто-то не захочет пилить стоковые спейсеры и проникнется идеей изготовить новые, то вот размеры в диаметре. Пластик для спейсеров не должен бояться масла - он в нем просто купается.
Внутреннее крепление картриджа вилки
Как отрегулировать подвеску на GSX-R
- 1 Шаг 1
- 2 Шаг 2
- 3 Шаг 3
- 4 Шаг 4
- 5 Шаг 5
- 6 Шаг 6
- 7 Шаг 7
- 8 Шаг 8
- 9 Предметы, которые вам понадобятся
Шаг 1
Шаг 2
Отрегулируйте заднюю высоту, поворачивая две большие шестигранные гайки прямо под задним амортизатором. Это также будет зависеть от вашего роста.
Шаг 3
Отрегулируйте переднюю предварительную нагрузку, отрегулировав большую гайку в верхней части вилочной трубы. Вам нужно будет отрегулировать это, если ваша подвеска опускается (полностью сжимается на кочках) или если ваша вилка опрокидывается (подпрыгивает).
Шаг 4
Отрегулируйте заднюю предварительную нагрузку, вращая верх воротника на верхней части пружины. Вы заметите выемки на верхней части воротника, которые можно использовать в качестве приращений. Вам понадобится инструмент для регулировки верхней части воротника, чтобы отрегулировать его. Установите прогиб до 30 мм для уличного использования и 25 мм для дорожек.
Шаг 5
Отрегулируйте передний ребалансер, отрегулировав небольшой винт, который находится на гайке для регулировки предварительной нагрузки. Установите отскок так, чтобы, когда вы давили на свой велосипед, он не отскочил выше, чем его нормальная высота покоя.
Шаг 6
Отрегулируйте задний ребундер, который находится в нижней части заднего амортизатора. Установите отскок так, чтобы, когда вы давили на свой велосипед, он не отскочил выше, чем его нормальная высота покоя.
Шаг 7
Отрегулируйте заднее демпфирование сжатия, вращая винт, который находится в верхней части заднего амортизатора. Поверните винт против часовой стрелки и посчитайте, сколько щелчков вы слышите. Затем поверните его обратно на половину этого количества кликов. Если вы слышите восемь щелчков, поверните его назад на четыре щелчка.
Шаг 8
Отрегулируйте переднее демпфирование сжатия, отрегулировав винт в нижней части вилки. Поверните винт против часовой стрелки и посчитайте, сколько щелчков вы слышите. Затем поверните его обратно на половину этого количества кликов. Если вы слышите восемь щелчков, поверните его назад на четыре щелчка.
Поезжайте на своем велосипеде и отрегулируйте каждый из компонентов, как считаете нужным. Это не точная наука, и после ваших поездок потребуется некоторое тестирование и настройка, чтобы найти идеальные настройки.
Читайте также:
- Заводится и глохнет ауди а4 б8
- Как отцентровать рейку ваз 2109
- Солярис ржавеет дверь внизу
- Volvo s40 не работает ключ
- Замена лобового стекла тойота ленд крузер 200