Замена шестерни распредвала уаз

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена шестерни привода распредвала на автомобиле УАЗ-452 с двигателем УМЗ, причина разрушения зубьев, рассказываю

На автомобиле УАЗ-452 с инжекторным двигателем УМЗ начали сильно стучать клапана. Стучали клапана только на горячем двигателе. Решено было их отрегулировать.

Во время поездки автомобиль УАЗ-452 заглох, водитель со стажем сразу определил неисправность.

При включении стартера изменялся звук от двигателя.

Порядок действия при определении неисправности был следующий:

Автомобиль пришлось притащить на буксире в гараж.

Двигатель разрабатывался для автомобиля ГАЗ-21 в 1954 году. После доработки его установили на ГАЗ-24 (ЗМЗ-402).

Двигатель УМЗ-4126 имеющий электронное управление с 2003 года начали устанавливать на авто.

Вернемся к ремонту нашего автомобиля. Двигатель решили полностью не разбирать.

Далее ход действия был следующий:

Вот и нашлась причина поломки, стало ясно, что сломались зубья шестерни привода распредвала.

Открутили храповик и сняли датчики коленвала и распредвала, вытащили шкив с коленвала со шпонкой.

Передняя крышка двигателя снялась легко и за ней оказалась разбитая шестерня распредвала.

Шестерню снять смогли только со съёмником. После осмотра шестерни распредвала стало ясно, почему стучали клапана.

В корпусе расшаталась внутренняя обойма шестерни.

Шестерня не рассчитана на большие обороты

Цена шестерни для инжекторных двигателей в магазинах начиналась от 500 рублей до 2500 рублей.

Купили шестерню распредвала, сальник на коленвал, комплект прокладок для двигателя, масло, масляный фильтр, тосол и герметик.

Перед сборкой ножом аккуратно убрали остатки старой прокладки, поставили сальник на переднюю крышку.

Перед установкой шестерни распредвала ставится резиновая шайба, на старой была железная шайба.

Для правильной установки есть отметки на шестерне коленвала и шестерне распредвала, их надо совместить.

Передняя крышка устанавливается и крепится легко, но для установки на место поддона двигателя надо поддержать пробковые прокладки, поэтому в такой работе нужен помощник.

Установив шкив на коленвал затягиваем его храповиком, ставим на место радиатор и заливаем тосол. Натягиваем ремень генератором, ставим воздушный патрубок и соединяем провода.

Еще раз осматриваем возможную протечку тосола, устанавливаем новый масляный фильтр и заливаем автомобильное масло в двигатель.

Перед запуском смотрим все крепежи и соединения.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Замена шестерни привода распределительного вала

Снимаем переднюю крышку блока цилиндров (см.Замена передней манжеты коленчатого вала).

Снимаем резиновый уплотнитель паза шпонки.

Заворачиваем храповой болт ключом «на 46» или заводной рукояткой поворачиваем коленчатый вал…

… до совмещения меток на шестернях.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шестерни к распределительному валу.

Под болтом установлена шайба.

Съемником спрессовываем шестерню с вала.

ВНИМАНИЕ
При снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к ее пластмассовой части, так как возможно ее повреждение.

Устанавливаем новую шестерню меткой наружу, совмещая шпонку распределительного вала с пазом шестерни.

ВНИМАНИЕ
Метка на шестерне коленчатого вала должна совпадать с меткой на шестерне привода распределительного вала.

Окончательно напрессовываем шестерню на вал, затягивая болт ее крепления.

Отворачиваем храповой болт.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. При этом.

Шестерня распредвала: для чего она нужна, установка, снятие, замена и регулировка

В настоящее время на автомобильном рынке представлено большое количество автогаджетов, предназначенных не столько для внешнего тюнинга, сколько призванных максимально оптимизировать работу мотора, увеличить мощность или улучшить ходовые качества автомобиля. Прямоточные глушители, облегчённые колёсные диски, спортивные стойки — все эти детали действительно прибавляют резвости автомобилю, усиливают его ходовые качества, в этот же список можно занести и разрезную шестерню распредвала.

Что такое шестерня распредвалаПричины для установкиМетоды настройки Замена шестерни распредвала$('.index-post .contents').toggleClass('hide-text', localStorage.getItem('hide-contents') === '1')

Что такое шестерня распредвала

Основное назначение шестерни распредвала (разрезной) — увеличение мощности двигателя за счёт регулировок угла поворота распределительного вала.

Данная деталь способна изменить угол поворота распредвала на 5° в разные стороны.

Знаете ли вы? Мотор может работать в различных режимах, в которых разрезная шестерня функционирует по-разному.

С изменением положения шестерни изменяются и фазы наполнения цилиндров (расширяется диапазон максимального крутящего момента), соответственно, меняется мощность двигателя и крутящий момент.

Шестерня состоит из 2 частей: статичная внутренняя и подвижная наружная, которая регулируется относительно ступицы. То есть, установив на шкив шестерню неподвижно, вы сумеете регулировать её внешнюю, подвижную поверхность, изменяя шаг зубьев на несколько градусов в ту или иную сторону.

Таким образом, вы сможете наиболее точно выставить фазы газораспределения, несмотря на заводские погрешности.

Проще говоря, данная деталь поможет в тонкой настройке фаз газораспределения для извлечения максимального КПД и, соответственно, мощности двигателя.

Важно! Стоит сказать, что установка спортивного (кастомского) распредвала без этой детали не даёт прироста мощности или изменения крутящего момента.

Причины для установки

На вопрос о том, для чего нужна разрезная шестерня, можно ответить так: существуют 2 основные причины установки этой детали:

При сборке различных агрегатов на конвейере (в том числе и двигателя) допускаются определённые погрешности отклонения от эталона. К примеру, фазы газораспределения на двух одинаковых автомобилях, сошедших с конвейера один за другим, могут отличаться на ±10° по коленвалу, то есть на один зубец шестерни. Такое расхождение заметно влияет на показатели мощности мотора. Но это расхождение можно нивелировать путём тонкой настройки, которую проводят при помощи той самой разрезной детали.Если вы решили установить распределительный вал спортивного типа, при эксплуатации следует выжимать из него максимум возможностей. В этом поможет разрезная, прибавив до 5% к имеющейся мощности, путём регулировки фаз распределения газа.

Разрезную настраивают при помощи индикатора часового типа для перекрытия клапанов, когда поршень находится в наивысшем положении. После этого проводят точную настройку.

Регулировка отличается в зависимости от того, какой характер вы хотели бы видеть в своём моторе: растянуть амплитуду крутящего момента в середине оборотов или достичь максимального момента внизу.

Настройка шестерни в различных двигателях отличается, однако основная методика в большинстве моторов имеет много общего.

Вам также полезно будет узнать больше о том, как заменить распредвал своими руками.

Расскажем о главных моментах в настройке разрезной на примере двигателя ВАЗ 2108:

Совместите метки на шкиве распредвала и на разрезной (на статичной и подвижной частях).Установите шестерню на распределительный вал, наденьте на место ремень ГРМ. Проконтролируйте совместимость меток: на шкиве, задней крышке ремня и маховике.Проконтролируйте оба клапана четвёртого цилиндра в фазе перекрытия. И впускной и выпускной клапаны должны находиться в одинаковой фазе открытия. В том случае, если они не находятся в одном положении, следует отпустить болты и провернуть распределительный вал, не трогая движимую часть шестерни. Сделать это нужно таким образом, чтобы получить нулевое положение вала.

Теперь следует провести тонкую настройку:

Для настройки работы мотора в диапазоне средних и нижних оборотов двигайте распределительный вал относительно коленвала в сторону вращения. Таким образом угол, при котором открывается впускной клапан, станет больше, а угол газодинамического наддува меньше.Для того чтобы настроить высокие обороты, распределительный вал двигают в противоположную сторону. Угол газодинамического наддува становится больше, а с ним и мощность.

Важно! При регулировке фаз газораспределения помните о том, что после проворачивания распределительного вала необходимо устанавливать первоначальный угол опережения зажигания.

Замена шестерни распредвала

Процедура замены шестерни в принципе аналогична на большинстве моторов.

Замена шестерни распредвала 4216, 402: видео

Расскажем о том, как происходит процедура замены на примере ГАЗели с мотором УМЗ 4216:

Открутите 3 болта и саморезы, снимите бампер, уберите подкрылки (если есть).Снимите верхнюю часть передней монтажной панели (телевизора), не забудьте открутить болты крепления радиатора.Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, после чего поставьте на место пробку.Снимите усилитель бампера, открутив 4 болта.Снимите радиатор (открутите 4 болта на раме радиатора), предварительно сняв все патрубки, диффузор откручивать не нужно.Снимите вентилятор, открутив 4 болта.Снимите ГУР. Внимательно следите, чтобы не потерялись шайбы и прокладки.Поверните при помощи головки Ø 15 натяжной ролик по ходу затяжки. Натяжение ремня станет слабее, запомните, каким образом располагается ремень. Снимите ремень, начиная с вала генератора.Проведите визуальный осмотр ремня (на отсутствие трещин), валов и подшипников (чтобы нормально крутились, отсутствовал люфт, посторонние шумы, различные дефекты движения.) Если есть необходимость, подтяните нужные болты и гайки.Отключите провод электромуфты включения вентилятора, после чего, открутив 3 гайки, снимите электромуфту.Открутите и снимите датчик коленчатого вала. Для его демонтажа понадобится длинная плоская отвёртка.Открутите болт крепления шкива (Ø 36). Для того чтобы его сорвать, возможно, понадобится головка. Не забудьте снять и не потерять шайбу.В ось шкива вставьте головку (Ø12 или 13). Головка нужна для того, чтобы съёмником не нарушить резьбу.При помощи съёмника зацепите шкив и снимите его.В том случае, если вам необходимо заменить сальник, делать это нужно на данном этапе.Открутите все гайки передней крышки, снимите шайбы.Теперь необходимо выкрутить 6 шпилек. Делают это так: на шпильку накручивают 2 гайки, затягивают их таким образом, чтобы они плотно сидели на шпильке. Далее выкручивать как обычный болт при помощи гаечного ключа. Если шпилька не выкручивается, аккуратно обстучите со всех сторон молотком. Шпильки имеют разную длину, поэтому метьте шпильку и отверстие, откуда её выкрутили.Снимите переднюю крышку.Найдите метки на шестерне и на коленчатом вале, совместите их, прокручивая коленвал при помощи шкива.Открутите болт крепления шестерни, снимите шайбу, болт закрутите обратно. Делается это для того, чтобы упор съёмника контактировал с головкой болта, а не с резьбой (это может привести к повреждению резьбы).Установите съёмник на шестерню. Делается это так: в два диаметрально расположенных на шестерне отверстия, вкрутите болты, соответствующие расположенным на шестерне отверстиям с резьбой. После чего начинайте выкручивать основной ворот съёмника, шестерня начнёт съезжать с вала.После того как снимите старую шестерню, заткните отверстие под валом чистой тряпкой, чтобы никакой мусор не попал в поддон. Удалите остатки прокладки при помощи стамески.На новую шестерню при помощи литола закрепите пластиковое упорное кольцо.Установите шестерню на вал, предварительно совместив метки с коленвалом. Для облегчения установки помогайте лёгкими постукиваниями молотком (избегайте бить по пластиковому кольцу). Достаточно, чтобы шестерня наполовину села на вал, после чего её можно установить в конечную позицию, затягивая болт. Постоянно контролируйте совместимость меток.С передней крышки удалите остатки прокладки и старый сальник (запишите маркировку сальника). Обезжирьте крышку (бензином или растворителем), нанесите герметик под прокладку. Установите крышку на место. Для облегчения демонтажа двигателя в следующий раз вместо некоторых шпилек можно использовать болты.Прихватите крышку болтами и шпильками, начиная снизу. Сразу затягивать болты не нужно, только наживить. Вставьте сальник таким образом, чтобы он на 1–2 мм сел глубже кромки крышки.Установите шкив, предварительно слегка обработав напильником фаску, это облегчит установку детали. Для монтажа используйте молоток, постукивая им через головку. Установите шкив до половины, после чего затяните болтом. Затягивайте аккуратно, чтобы не сорвать резьбу (предварительно его следует смазать, например, WD-40).Включите 5-ю передачу и установите автомобиль на ручной тормоз. Установите обратно электромуфту, насос ГУРа. Всё остальное установите в обратной последовательности относительно того, что вы делали при демонтаже.

Таким образом, разрезная шестерня — полезная деталь в вашем автомобиле.

Знаете ли вы? При помощи разрезной шестерни можно выставить положение распределительного вала с точностью до 1° углового.

Руководствуясь вышеприведённой инструкцией, вы сможете заменить её самостоятельно.

Замена шестерни распредвала уаз

Замена шестерни распредвала ЗМЗ 402 — ГАЗ 31, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

Долгое время меня беспокоила проблема не ровной работы двигателя на холостых оборотах, а именно вибрации двигателя, передающиеся на кузов. Настройка карбюратора, зажигания, клапанных зазоров, переборка привода и трамплера ощутимых результатов не давали — на низких оборотах двигатель трясся как эпилептик, притом с повышением оборотов вибрации пропадали. Ну а раз я полез менять поддон, то решил снять переднюю крышку и заменить шестерню распредвала.Каких-либо особых премудростей в замене шестерни нет. Снимаем шкив с коленвала, откручиваем болт-храповик, съемником стягиваем ступицу шкива, стараясь не потерять шпонку, откручиваем переднюю крышку, снимаем маслоотражатель и наблюдаем наши шестерни.

Старая шестерня, судя по виду, запресовывали ее молотком, чего делать нельзя.

Накручиваем обратно храповик и крутя его ключом на 46 заранее выставляем метки на шестернях. Это нужно сделать что бы было легче устанавливать новую шестерню. Откручиваем болт крепления шестерни распредвала и съемником снимаем ее. А теперь настает момент истины: берем новую шестерню и старую и сравниваем положение меток на них, совместив пазы под шпонки.Новую шестерню я купил производства фирмы АДС, черную, армамид, п/н 42000.0417-00-1006020-02.

К чести фирмы АДС, могу сказать, что это единственный производитель запчастей, которому я на 100% доверяю и детали их производства не нуждаются в доработке напильником, в отличии от всех других известных мне производителей запчастей на 402 моторы. Данная шестерня так же показала себя с лучшей стороны. К ее качеству никаких претензий.Приложив старую и новую шестерни друг к другу, я увидел что метки расходятся ровно на один зуб. Данное обстоятельство меня очень смутило, пришлось порыться в своих ящиках и найти еще одну б/у шестерню с 402 мотора. Итогом оказалось, что на моей старой шестерне, которая стояла на моторе, метка выставлена не верно, либо же это шестерня предназначалась для УАЗов или ЗМЗ 21. Поставив новую шестерню на мотор, я решил его завести, не собирая переднюю крышку дабы проверить правильность установки. Надо сказать что результат меня очень порадовал — моментальный старт двигателя от поворота ключа, тихая и ровная работа мотора, и полное отсутствие вибраций. Моей радости не было предела, я наконец-то поборол тряски мотора на холостых. Мотор стал работать так хорошо, что не хотелось его глушить) Правда за это время работы без передней крышки маслом, подающимся на шестерни успело залить всю подкапотку.

Убрав брызги масла я занялся передней крышкой. Отмыл ее и заменил передний сальник коленвала. Сальник использовал Victor Reinz п/н 803697800, к слову сказать аналогичный сальник от Erling 446.602 не имеет металлической оправки и поэтому болтается в посадочном месте как г-но в проруби.

Крышка готова к установке

Затем я заменил все шпильки и болты крепления передней крышки и занялся ее установкой. Тут важно не упустить один момент — сальник, а с ним и вся крышка центруется относительно ступицы шкива коленвала. Т.е. сначала наживляем крышку на свое место, но не притягиваем, напрессовываем ступицу, выставляем по ней крышку и только после этого производим затяжку гаек, ее крепящих к блоку. Пару слов о напрессовке ступицы шкива: бить по ней молотком, а значит и по коленвалу крайне не рекомендую. Я напресовывал с помощью болта М24х2х80 и набора шайб. Подробнее о методике напрессовки ступицы можно почитать у Mortis'а. Только от себя отмечу, что греть ступицу вовсе не обязательно, посадка там не такая жесткая, я горячей ступицей можно запросто повредить сальник.

Крышка и шкив на своих местах

Подведя итог, хочу заметить, что наибольшее влияние на поведение двигателя оказывает работа системы ГРМ. Поэтому есть смысл потратить несколько дней на замену шестерни, мотор ответит вам благодарностью и тихой работой)

P.S. Почему-то распространено заблуждение, что при совмещении меток шестерен ГРМ, первый поршень должен находиться в ВМТ. Это совсем не так.

P.P.S. Завел аккаунт в инстаграмм, куда заливаю все фото по своей машине. Как правило, новые записи там появляются быстрее, чем здесь. Подписывайтесь www.instagram.com/eazy_29_/

Замена шестерни распредвала, мать его! — ГАЗ 24, 2.4 л., 1982 года на DRIVE2

Приветствую дамы и господа!Очень давно в моем двс, что то непонятно стучит в районе 1го цилиндра.

Многим показывал вот это видео

В общем все собрал, завел двс, но увы… стук так и остался, но уже немного потише стал.

Но все таки поднял настроение себе. Увеличил общий ресурс двс, поменял сальник, прокладку, помыл крышу шестерни, данная процедура заменила тренажер)))Потрачено 600р съемник, 800р шестерня, 120р сальник. Итого 1520рВ конце концов я все таки найду что ж у меня так стучит)))

Вот он съемник, без него вообще никак

Конечно я её в таком виде не оставил, отмыл

Цена вопроса: 1 520 ₽

Page 2

Приветствую дамы и господа!Очень давно в моем двс, что то непонятно стучит в районе 1го цилиндра.

Многим показывал вот это видео

В общем все собрал, завел двс, но увы… стук так и остался, но уже немного потише стал.

Вот он съемник, без него вообще никак

Конечно я её в таком виде не оставил, отмыл

Цена вопроса: 1 520 ₽

Замена шестерни привода распределительного вала

Снимаем переднюю крышку блока цилиндров (см. Замена передней манжеты коленчатого вала).

Снимаем резиновый уплотнитель паза шпонки.

Молотком через бородок выбиваем шпонку.

Заворачиваем храповой болт ключом «на 46» или заводной рукояткой поворачиваем коленчатый вал…

… до совмещения меток на шестернях.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шестерни к распределительному валу.

Под болтом установлена шайба.

Съемником спрессовываем шестерню с вала.

При снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к ее пластмассовой части, так как возможно ее повреждение.

Устанавливаем новую шестерню меткой наружу, совмещая шпонку распределительного вала с пазом шестерни.

Метка на шестерне коленчатого вала должна совпадать с меткой на шестерне привода распределительного вала.

Окончательно напрессовываем шестерню на вал, затягивая болт ее крепления.

Отворачиваем храповой болт.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. При этом,…

…шпонку запрессовываем на место легкими ударами молотка.

Замена шестерни ГРМ + форсунка смазки шестерни — УАЗ 2206, 2.5 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет!В последнее время шум, стук мотора стал невыносимым, причём шум явно с распредвала .Скинул лобовую крышку, шестерни в более менее живом состоянии, можно было бы и не менять, ну уже были куплены, решил всё таки поменять.Пошатал распред вал -осевой люфт мм 5,люфт коленвала 0.5,решил оттянуть капиталку поставить прокладки из жести и сделать форсунку для смазки шестерён грм

вот таким съёмником снимал шкив и шестерни

На 402 моторе эта трубочка форсунка стоит, на моём 417 отсутствует, по моим наблюдениям больше всего от этого страдает упор большой шестерни грм

на фотке виден износ на старой шестерни,

масло сюда не доходило в нужном количестве

Поставил шестерню на место, померял щутом зазор -0.3,по мануалу 0.1-0.2,решил выбрать люфт прокладкой из жести, от жести банки как раз подошла чуть снял наждачкой, получил 0.25

прокладка из жести 0.25,вырезал обычными ножницами)))

Из медной трубки 6мм, стенка 2мм делаем масло форсунку .Отпилил, нарезал резьбу .Не стал заморачиваться с жиклёром на конце, просто сплюснул, оставив 0.5 отверстие, давление в моторе не упало

кажись м6 нарезал

В горизонтальном масло канале сверлим отверстие и метчиком нарезаем резьбу

будете сверлить, чуть ближе в сторону генератора делайте

развернул форсунку на шестерню КВ, думаю будет создавать хороший маслянный туман наверное чуть ближе к шпильке надо было поставить

Под упорное кольцо КВ так же вырезал портянку 0.45 , выбрал осевой люфт

Ну и просто фотки)))

Саше Номбервану спасибо за съёмник)))жаль не пьёт, такую бы поляну накрыл))

нашёл замену поксиполу, а то он совсем по цене ломовой стал, а это 150р и тюбики в два раза больше!

ключик на 46 в хозяйстве иногда нужен)))

продкладку силикон рекомендую, цена 150р

Итого: выбраны люфты КВ и распредвала, заменены обе шестерни, установлена масло форсунка для смазки шестерни грм, капиталку конечно оттянул, но распредвал шумит, сезон откатаю и на капиталку или замена на 406 -409 ))))пы.сы в следующий серии замена термостата на ваз и полноценный малый круг

Шестерня распредвала, часть 2 — УАЗ 3151, 2.9 л., 2000 года на DRIVE2

В конце прошлого года менял шестерню , поводом был обнаруженный обломок ее зуба в поддоне. Все тогда прошло штатно, одно не давало покоя — появившаяся детонация. Пришлось сдвинуть зажигание позднее, чуть ли не в ноль, но на 4 передаче детонация оставалась и была настолько сильная что не давала ехать в малейшую горку и ее было слышно на общем фоне шумов уаза.

Проверил исправность трамблера, карбюратора и решил попробовать измерить фазы. Оказалось — ничего сложного. Снимаем клапанную крышку, крутим коленвал одновременно шевеля штангу интересующего нас клапана — как ее зажало — начало открывания клапана, как отпустило — клапан закрылся. Легче всего начинать с впускного, т.к. у УМЗ угол начала открытия впускных 16 градусов до ВМТ, а на шкиве есть метка ВМТ и метка 5 градусов до ВМТ (для выставления зажигания).

У меня оказалось что клапан начинает открываться примерно на 25 градусах до ВМТ. Т.е. ошибка составляет около 9 градусов. Ес-но точность такого измерения не особо высокая, но 1 зуб шестерни распредвала равен 6.4 градуса по распредвалу, или 12.8 по коленвалу. Пришлось разметить шкив для измерения всех 4 углов фаз. Наклеил на шкив бумажный скотч, отметил ВМТ, снял — разметил нужные углы — опять приклеил… Все 4 угла раньше нужного. Значит это не разбежка фаз из-за зазоров клапанов, а именно ошибка установки шестерни распредвала!А ведь я ее ставил по меткам! И фото сделал для спокойствия a-a.d-cd.net/9adb19as-960.jpg

А дальше все просто — разбираю. Убеждаюсь что метки на месте и все как положено, переставляю шестерню на один зуб позже

Собираю — завожу, выставляю зажигание по метке стробоскопом. Выезжаю на дорогу и как понесся! В общем у мотора явно появилось еще с пару десяток лошадей. Детонацию. не слышно. Рывок с низов появился!

Дополнение. Это не случай когда втулка провернулась, тут все крепко склеено, но в интернете народ пишет что метка должна быть после 4 зуба от шпонпаза, тут же она после третьего. Т.е. по сути это заводской брак!

Page 2

ЗМЗ-409.11 ГРМ часть 1-я — УАЗ 2206, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

На этом заканчивается начало — это первая часть о двигателе, продолжение будет длинным, не переключайтесь :0) Мы приготовили массу интересных находок, которые есть у всех современных ЗМЗ-409Ценников не будет, т.к. сбились со счета о тратах.Работы выполнялись не только силами тюнинг-мастерской Magazin4x4.ru

Читать можно на Уазбуке.

Page 2

Двигатели автомобилей УАЗ. Газораспределительный механизм.

Критерий - "ОЩУТИМОЕ УСИЛИЕ" протяжки щупа. Это значит, что если зазор больше толщины щупа, то он протягивается БЕЗ УСИЛИЯ, а как только ты ощущаешь НЕБОЛЬШОЕ (т.е. ОЩУТИМОЕ) усилие, значит - попал. Но нужно учитывать, что при затяжке контргайки зазор несколько УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, поэтому и УСИЛИЕ протяжки надо немного, чуть-чуть увеличить. Это достигается только практикой, почаще регулируй, после 3-4 раз будешь делать это в полной темноте. [Махно]

1. Щуп должен быть сухой - т.е. протерт в бензине (особенно существенно при наборе нужной толщины из нескольких пластин).
2. Пластины плотно сжать перед измерениями.
3. Руки должны быть в перчатках во избежание нагрева средства измерения.
По правилам проведения измерений это так. Нужно ли в реалии - судите сами.
наверх

Тут дело В ИЗНОСЕ поверхностей: торец стебля-коромысло. Там образуется некая неровеость, а щуп - немного шире этой зоны, и получается, что регулируешь по неизношенному металлу, а РЕАЛЬНЫЙ зазор- БОЛЬШЕ на величину ИЗНОСА. Вот клапан и "стучит". Я в этом сл. просто выставляю на нем 0.25 - главное определить"КАКОЙ".
Сделать это проще всего и НАВЕРНЯКА, - снять вал коромысел и посмотреть на торцы клапанов и соотв. места коромысел. Обычно клапаны изнашиваются меньше, а коромысла - БОЛЬШЕ. Трогать клапана - не надо, достаточно ПРОШЛИФОВАТЬ выработки на коромыслах - это просто, сначала мелким напильником, потом - оселком. Если масла в вал поступает ДОСТАТОЧНО, избавишься от этого надолго, тыс на 20-30.
наверх

Сам ставил на УАЗ распредвал от 31 Волги. Расход стал чуть больше, а мощность увеличилась вдвое, в итоге остался очень доволен. Сейчас имею новую буханку, буду делать то же самое: вал от Волги 31, карбюратор от Нивы с сухим "горшком" и подбор жиклеров. В итоге - расход 14 литров, на хорошей трассе 110 км/ч, по грязи без проблем. [Puzo] наверх

Купил я вал коромысел, в сборе. Лежал, он, значит, ждал своего часа. Весь, ес-но, в ГУСТОМ слое смазки. Что-что, а мазать у нас умеют, любят это дело и на соответствующую смазку не скупятся. Технологию там, или допуски, - это не обязательно, а вот смазать деталь перед отправкой в торговую сеть - БЕЗ ЭТОГО У НАС НУ НИКАК НЕЛЬЗЯ, наверное, специально для того, чтобы огрехи и БРАК меньше заметно было.

Ладно, начинаю ОТМЫВАТЬ эту смазку. Дело ответственное - не вымоешь ее из тонких канальцев или из самого вала - хана всему механизму. Ну, мою, а попутно - глаза-то открыты - смотрю на детали. И вижу УЖАСНОЕ: заусенцы, по 2-3 мм - это пустяки! Масляные отверстия в коромыслах ПРОСВЕРЛЕНЫ не по середине высоты резьбы под регулировочные болты, а у самого верхнего края! Т. е. резьба болтов их СРАЗУ ПЕРЕКРОЕТ - и привет! А сами болты - совсем АТАС. Кольцевой проточки вокруг радиальных отверстий - либо НЕТ СОВСЕМ, либо есть некоторый намек на таковые. Опять же - МАСЛО НЕ ПОЙДЕТ!

Думал - с утра поеду, поменяю, а потом - раздумал. Ну что зря мучиться? Дырки в коромыслах подправил сверлом - сложно, но получилось. А проточки на болтах сделал, используя болгарку как точило, закрепив ее к столу и держа болт в руках. Тоже получилось. А сам вал еще с вечера положил в бензин, сейчас пойду на него смотреть, кабы не сдох! И буду это все собирать.
наверх

Двигатель М-21, стоит на ГАЗ-21. Разбирать стал, когда кроме масла из-под лобовины потекла еще и вода из-под помпы. Снял текстолитовую шестерню, обнаружил задиры и значительный износ металлической поверхности ступицы шестерни, обращенной к блоку цилиндров. Сопрягаемая поверхность упорной шайбы также имеет следы сильного износа в виде глубоких круглых канавок. Другая сторона упорной шайбы совершенно нормальная, и создается впечатление, что при работе распредвал очень сильно тянет назад, к маховику, фрезеруя ступицей упорную шайбу. Есть также подозрение, что не хватает длины распорной втулки, и упомянутый натяг, приводящий к фрезерованию, появляется уже при монтаже шестерни. При выполненном на скорую руку измерении штангенциркулем толщина распорной втулки на паспортные 0.1-0.2 мм превышает толщину упорной шайбы, но смущает посадка самого распредвала. Он установлен не заподлицо с блоком (имеется в виду поверхность, соприкасающаяся с упорной шайбой), а как бы утоплен на 0.5-1.0 мм. Попытки подергать распредвал руками показали его полную неподвижность. Что происходит? Кто виноват? и Что делать?

На переднем торце первой опоры РВ есть отверстие, соединенное с смазочной канавкой. Оно предназначено ДЛЯ СМАЗКИ упомянутого Вами узла упорного фланца. При засорении этого отверстия ИЗНОС в этом месте идет очень бысторо. Прочистить отверстие, заменить шестерню и фланец. Только не забудьте, что пары фланец-втулка бывают двух типоразмеров по толщине. Не промахнитесь, лучше купите в комплекте.
наверх

Покупаешь масло и фильтр, либо просто приурочиваешь раскоксовку к очередной замене масла.
Меряешь компрессию.
Вечерком, будучи в лирическом настроении, выворачиваешь свечи и заливаешь в каждое из отверстий примерно по

50 мл cмеси из 1/4 масла и 3/4 ацетона. По некоторым слухам, вместо ацетона пригодны также керосин и десятиминутная промывка для масляной системы. Желательно при заливании не насыпать в цилиндры песка. Медленно, не стартером, проворачивешь коленвал на три-пять оборотов. Ставишь поршни приблизительно в среднее положение. Доливаешь еще по

50 мл. Прикрываешь мотор от пыли, закрываешь капот, идешь домой слушать медленную музыку. Полдела сделано.
На следующий день снова медленно проворачиваешь коленвал и ради интереса смотришь, из всех ли свечных отверстий выливается растворитель. Отключаешь датчик Холла. При вывернутых свечах прокручиваешь мотор стартером, предварительно позаботившись о подходящей тряпке на пути вылетающей из горшков гадости. Восстанавливаешь систему зажигания. Заводишь движок, не удивляясь, если он не хочет сразу заводиться. Все-таки заводишь движок и полчаса, а лучше целый час обалдело смотришь на сизый выхлоп при ХХ. Дождавшись выхлопа более или менее прозрачного, либо полностью потеряв терпение, НЕ НАГРУЖАЯ ДВИЖОК, едешь на яму и меняешь масло и фильтр.
Меряешь компрессию. Если повысилась и подравнялась, то покупаешь Кока-Колу и катаешься, довольный собой. Если осталась прежняя, покупаешь то, что обычно пьешь с горя - значит деньги и усилия потрачены зря и обычная раскоксовка здесь не лечит, а светит, скорее всего, смена колец и переборка головки.

(Из Таврической конфы) На ходу в карбюратор через толстую медицинскую иглу самотеком вливается 0.5 литра чистой воды. Вроде бы перегретый водяной пар снимает нагар. Ребята писали, что после этого мотор однозначно перестает дымить.
Только желательно после этого сменить масло (с промывкой естественно) и пробежаться по трассе 300-400 км.
наверх

По моим данным, сейчас существует три типа текстолитовых и пластмассовых шестерен распредвала, с метками на разных местах (удивительно, но - факт!) И люди часто не знают, какую из них выбрать. На рисунке - "правильная" шестерня РВ.
наверх

Напильником и руками. Графит из чугуна, особенно отбеленного, пылит и пачкается. И стружка характерная. Можно сравнить пилением сковородки.

Ремонт распределительного вала УАЗ и замена его втулок

Восстановление необходимых зазоров во втулках распределительного вала производите перешлифовкой опорных шеек вала, уменьшая их размер не более чем на 0,75 мм, и заменой изношенных втулок полуобработанными с последующей их расточкой под размеры перешлифованных шеек.

На двигателях без втулок восстановление необходимых зазоров производите расточкой отверстий в блоке под втулки, руководствуясь данными табл. 6, и последующей запрессовкой втулок номинального или ремонтного размера.

Перед перешлифовкой шеек распределительного вала углубите канавки на первой и последней шейках на величину уменьшения диаметра этих шеек для того, чтобы после перешлифовки шеек обеспечить поступление смазки к распределительным шестерням и к оси коромысел. Шлифовку шеек проводите в центрах с допуском 0,02 мм. После шлифовки шейки отполируйте.

Выпрессовку и запрессовку втулок удобнее делать с помощью резьбовых шпилек (соответствующей длины) с гайками и подкладными шайбами.

Полуобработанные втулки распределительного вала, поставляемые в запасные части комплектом на один двигатель, имеют размеры наружного диаметра такие же, как и втулки номинального размера, поэтому они запрессовываются в отверстия блока без предварительной обработки.

Для обеспечения достаточной толщины слоя баббита (антифрикционного материала) величина ремонтного уменьшения внутреннего диаметра всех втулок должна быть одинаковой.

При запрессовке втулок следите за совпадением их боковых отверстий с масляными каналами в блоке. Втулки растачивайте, уменьшая диаметр каждой последующей втулки, начиная от переднего торца блока, на 1 мм. Расточку ведите с допуском мм, чтобы зазоры во втулках после установки вала соответствовали данным табл. 6.

При расточке втулок и отверстий в блоке под втулки выдерживайте расстояние между осями отверстии под коленчатый и распределительный валы 118±0,025 мм. Этот размер проверяйте у переднего торца блока. Отклонение от соосности отверстий во втулках должно быть не более 0,04 мм, а отклонение от параллельности коленчатого и распределительного валов должно быть не более 0,04 мм по всей длине блока. Чтобы обеспечить соосность втулок в заданных пределах, обрабатывайте их одновременно при помощи длинной и достаточно жесткой борштанги с насаженными на нее по числу опор резцами или развертками. Устанавливайте борштангу, базируясь относительно отверстий для вкладышей коренных подшипников.

Кулачки распределительного вала при незначительном износе и задирах зачищайте шлифовальной шкуркой: сначала крупнозернистой а затем мелкозернистой. При этом шлифовальная шкурка должна охватывать не менее половины профиля кулачка и иметь некоторое натяжение, что обеспечит наименьшее искажение профиля кулачка.

При износе кулачков по высоте более чем на 0,5 мм, распределительный вал замените новым.

Погнутость распределительного вала проверяйте индикатором по затылкам (на цилиндрической поверхности) впускных и выпускных кулачков второго и третьего цилиндров. При этом вал установите в центрах. Если биение вала превышает 0,03 мм, то вал выправьте или замените.

Установка привода трамблёра УАЗ

Установка привода трамблёра на автомобиле УАЗ заключается в совмещении распредвала и масляного насоса. Это не очень просто.

Привод трамблёра приводится во вращение от шестерни распредвала, в то же время от привода трамблёра через пластину приводится во вращение масляный насос. Снять привод не сложно, откручиваем две крепёжные гайки и вынимаем его из блока двигателя. Привод может пригореть в корпусе блока двигателя. В этом случае приходится применять изобретательность. Либо пробовать его раскачать. Либо вывернуть крепежные шпильки пробовать его проворачивать. Почему привод выходит из строя. Как правило, это происходит при заводе автомобиля в мороз. Масло сильно густеет, и провернуть масляный насос очень тяжело.Поэтому насос застопорится, в результате чего гнется пластина. И выходит из зацепления с масляным насосом.

Установка привода трамблёра УАЗ

После снятия привода, производится установка привода трамблера заново. Для этого устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. Проще всего это положение уставить, выкрутив свечу первого цилиндра, перекрыть отверстие бумажной пробкой. При подведении и поршня в момент сжатия пробку выбьет, и после этого установить шкив привода генератора по первой метке.

Правильное положение распредвала

Хочу заметить, что поршень за цикл работы цилиндра дважды подходит в положение ВМТ. В первый раз в момент сжатия. Второй в момент выброса отработавших газов. Очень важно не перепутать эти положения. Поэту мы проверяем себя, определяя возникающую в цилиндре компрессию. Так как в данный момент клапана закрыты и происходит сжатие топлива. Итак, мы установили поршень в ВМТ, Теперь наша задача правильно установить привод. Обратите внимание на паз, в который вставляется муфта привода трамблёра, он смещен относительно центра. Этот паз должен иметь направление параллельное блоку цилиндров. И относительно центра смещен от блока двигателя.

Трамблер в месте соединения с пиводом имеет аналогичное смещение

Шестерня привода является косозубой, поэтому если мы начнем вставлять привод в этом положении. Он не установится правильно, а провернётся на один зуб. Следовательно, прежде чем вставлять привод, его нужно провернуть на один зуб против часовой стрелки. Чтобы привод установится на своё место, ипринял правильное положение. Постарайтесь зацепиться краем шестерни привода за шестерню на распредвале. Привод сразу не установить. Необходимо проворачивать коленчатый вал до тех пор, пока пластина не попадает в паз масляного насоса. Проворачивая, колен вал, необходимо прижимать привод. Чтобы край шестерни не вышел из зацепления.

После того как паз масляного насоса совместится с приводной пластиной. Привод сядет на своё место. После этого необходимо снова выставить поршень в положение ВМТ в момент сжатия, и проверить положение паза привода. Если он стоит параллельно блоку и смещен от блока, то привод трамблёра установлен правильно. Если нет, эту процедуру необходимо повторить.

Совмещение пластины привода

При установке возникает одна очень большая проблема. Пластина привода масляного насоса не фиксируется жестко по оси привода. Поэтому, когда мы ставим привод, она отклоняется относительно оси и не попадает в паз масляного насоса. Её необходимо как-то зафиксировать. Я просто с двух сторон вставил спички, и этой фиксации мне хватило, чтобы установить привод. После того как привод правильно сел на своё место прикручиваем его гайками.

Как поставить распредвал на двигатель уаз 409

На первый взгляд все просто. Есть метка на шкиве. Покрутили коленвал, выставили и «вуаля». На двигателях иномарок чаще всего этот алгоритм работает. На наших двигателях есть две метки вмт: виртуальная и истинная. Та, которая на шкиве, и та которая действительно в верхней мертвой точке поршня. На двигателях змз 406 (Е-0, Е-2) особой точности не требовалось. Поставили шкив коленвала по метке, положили линейку на гбц, поставили шестерни распредвалов метками, по срезу линейки, завелись и поехали. На двигателях Е-3, Е-4 это «не прокатывает» даже близко. Угол установки распредвалов должен быть плюс-минус 2 градуса, но самое главное, это измерение должно быть в истинной ВМТ (верхней мертвой точке).

индикатор на 4 цилиндре

Снятие, дефектовка и установка распределительных валов ЗМЗ-409

Вам потребуются: ключ и головка «на 12», ключ «на 17», шестигранный ключ «на 6».
В головке блока цилиндров установлены два распределительных вала: справа — для впускных клапанов, слева — для выпускных клапанов.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.

Снимите гидронатяжитель верхней цепи.

Выверните два болта крепления верхнего успокоителя верхней цепи и снимите успокоитель.

Выверните болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая валы от проворачивания ключом за четырехгранник.

Приподняв цепь, снимите звездочки с шеек распределительного вала впускных и выпускных клапанов.

Если звездочки сидят плотно на распределительных валах, снимите их с помощью съемника.

Зафиксируйте цепь в натянутом состоянии.

Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов на два-три оборота, затем еще на два-три оборота.

Выворачивайте болты в таком порядке до тех пор, пока клапанные пружины не разожмутся полностью.

Снимите переднюю крышку подшипников и извлеките пластмассовые упорные полукольца

Снимите остальные крышки подшипников и выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

После снятия промойте все детали бензином, протрите и просушите.

1Осмотрите распределительные валы. Если на шейках и кулачках обнаружены задиры, раковины, трещины, замените валы.

Измерьте диаметр шеек распределительных валов.

Номинальный диаметр первой шейки (ближайшей к звездочке) 42,0+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 41,9 мм. Номинальный диаметр остальных шеек 35+0,050 –0,075 мм, предельно допустимый – 34,9 мм.

Если диаметр хотя бы одной шейки меньше предельно допустимого значения, замените распределительный вал.

Измерьте высоту кулачков.

Номинальная высота кулачка равна (46,0±0,25) мм, предельно допустимая высота составляет 45,5 мм.

Если высота хотя бы одного кулачка меньше предельно допустимой, распределительный вал замените.

Мелкие царапины на шейках и кулачках устраните шлифовкой, а затем отполируйте шейки и кулачки.

Установите распределительный вал на две призмы и измерьте индикатором биение по средней шейке. Номинальное биение 0,025 мм, предельно допустимое – 0,04 мм. Если биение больше, замените распределительный вал.

Проверьте зазоры в подшипниках распределительных валов. Для этого нужно уложить в опору распределительного вала смазанную чистым моторным маслом цилиндрическую оправку диаметром 35,0–0,02 мм для центрирования крышки.

Установите крышку распределительного вала, затяните болты крепления крышки моментом 19–23 Нм (1,9–2,3 кгс·м).

Выньте оправку в сторону заднего торца головки блока цилиндров. Измерьте внутренний диаметр опоры распределительного вала и вычислите зазор как разность между диаметром опоры и диаметром соответствующей шейки распределительного вала.

Предельно допустимый зазор равен 0,15 мм. Если хотя бы в одном подшипнике распределительного вала зазор больше допустимого, замените вал или головку блока цилиндров.

Крышки распределительного вала обрабатывают в сборе с головкой блока, поэтому их нельзя менять местами.

На каждой крышке выбит порядковый номер. Нумерация крышек начинается с передней опоры (ближайшей к шестерне) распределительного вала впускных клапанов.

Практика

Почему метку на шкиве коленвала нельзя считать истинной? По двум причинам.

Когда мы смотрим на метки на шкиве коленвала и на передней крышке цепей, мы делаем это как минимум под углом в 45 градусов. Допустим, что на волгах эти метки достаточно хорошо видны. А вот если перед нами УАЗ «буханка» или «патриот», то метки возможно увидеть, фактически из одной точки, и то если знать куда глазеть. Говорить о точности их совмещения не приходится.
Шкив коленвала имеет демпфер. То есть состоит из двух частей, между которыми есть резиновая прослойка. Я не могу сказать, как на заводе собирают шкивы, я этого не видел. Но по опыту работы с данными двигателями могу сказать, что, если смещение виртуальной метки, относительно истинной, на ползуба, вам просто попался идеальный шкив.

Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот

Замена деталей газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ 409 Евро 4 состоит из ряда шагов:

снимается радиатор системы охлаждения;
с насоса ГУР высвобождаются ремни;
подающий шланг насоса охлаждения снимается со штуцера ;
демонтируются муфта вентилятора, крыльчатка, фронтальная крышка ГБЦ;
снимается насос системы охлаждения;
с генератора снимается приводной ремень;
вынимается датчик оборотов коленвала;
откручивается заглушка масляного поддона и снимается шкив коленвала;
удаляется крышка гидравлического натяжителя вверху и внизу;
снимается крышка ГРМ, далее вытаскивается рычаг натяжителя и шестеренка;
отсоединяется пластмассовый успокоитель;
съемником удаляются звездчатые шестерни распредвала.

После завершения разборки шестерни и цепи рекомендуется промыть бензином, протереть и высушить. Далее нужно осмотреть все части и при обнаружении трещин, сколов, сильного износа произвести замену. Аналогичному осмотру подвергаются звездочки и шестерни механизма.

Для окончательного демонтажа приводной цепи понадобится слить охлаждающую жидкость.

Для ДВС 409 штатным является гидронатяжитель ГРМ. Однако некоторые владельцы производят их замену на механические регуляторы. В этом имеются свои плюсы, если машина без кондиционера: возможность завести автомобиль буксиром, независимость от давления масла в системе. Однако, при наличии кондиционера опорная пластина потребует переделки, нужны будут другие болты вместо штатных, вследствие чего поменять детали станет сложнее.

Слив антифриза из системы

Для слива охлаждающей жидкости требуется установить машину так, чтобы имелся свободный доступ к двигателю с нескольких сторон. Далее отсоединяется минусовая клемма аккумулятора от корпуса (согласно инструкции по проведению работ), предварительно выключив зажигание. Антифриз сливается в приготовленную чистую емкость. Только после этого можно отсоединять патрубки и снимать радиатор системы охлаждения.

Разборка механизма ГРМ

Начинают разбор механизма с откручивания болтов, далее снимается крышка гидронатяжителя, размещенного вверху. Извлекаются крепление и прокладка. Вытащив пружину, отсоединяется сам натяжитель цепи. Таким же способом разбирается нижний узел натяжки. Крышка всего ГРМ удерживается 7 болтами, открутив которые, получаем доступ к ней. После снятия башмаков натяжителя выпрессовываются шестерни на распредвалах. Лучше всего использовать специальные съемники или молоток с рожковым ключом 12х17.

Окончательный демонтаж цепи привода

Перед снятием цепи нужно открутить успокоители, каждый крепится двумя болтами. Звездообразные шестерни промежуточного вала снимаются выворачиванием болтов, расположенных за пластиной. Для этого отвертка вставляется в специальные пазы на зубчатой шестеренке, не давая им провернуться. После демонтажа всей цепи она промывается бензином.

После снятия привода

После демонтажа все детали подвергаются очистке, оценке степени износа и проверке на наличие повреждений путем осмотра, вышедшие из строя части механизма подлежат замене.

Истинная вмт змз 406

Чтобы выяснить, где на конкретном двигателе находится истинное положение ВМТ, я сделал специальную приспособу. Я не первооткрыватель в данном вопросе, я просто чуточку облагородил «народное творчество». Если объяснить, по-простому, это «трубка», которая вворачивается в первый или четвертый цилиндр. Внутри трубки проходит «спица», соединенная с индикатором часового типа. Теперь установка фаз грм змз, выглядит следующим образом. Мы можем определить положение ВМТ с точностью до 0,01 мм (одной сотой миллиметра). На шкивах клиентских двигателей, белым масляным маркером, я делаю вторую метку, которая действительно является истинной. В прайс-листе данное приспособление обозначено, как индикатор ВМТ. В заказ комплектуется без часового индикатора, поскольку основные потребители этого изделия, сервисы и диагносты, а у них как правило индикаторы есть. Спица должна выступать от среза корпуса на 4-5мм.

Дополнение

С момента написания данной статьи накопилась некоторая статистика по заказам и желаниям людей. Вопреки нашим ожиданиям большинство попросило, чтобы к корпусу индикатора можно было приобрести сам часовой индикатор, чтобы не дергать его из других наборов или инструмента. Некоторое время ушло на поиски и проверку качества изготовителя. Результат представлен на фото и в прайс-листе. Индикатор можно приобрести как отдельно, так и в наборе с корпусом. Полная комплектация со спицей, пока не планируется.

Tagged on: двигатель змз змз евро-3 змз евро-4 механизм грм

Пересверловка звезд РВ и установка фаз ГРМ

29 декабря 2013 — КУЛИБИНСК КЛУБ

Фазы ГРМ ЗМЗ 409, 405, 406 установка, настройка, регулировка, рекомендации

в продаже существуют наборы для установки фаз ГРМ

с помошью шаблона насверливаем ещё 6 отверстий

далее выставляем коленвал на метку — в положение первого цилиндра ВМТ

у меня выпускной распред вал был собраный, — тоесть с напресованой звездой

откручиваем бугеля — (постели прижима) распред вала и поворачиваем кулачками первого цилиндра на выпускной коллектор, так что бы была натянута цепь от нижней звезды, прижимаем рв — закручивая бугеля, ставим планку транспортира на первом цилиндре — нужной частью указателя ловим 19 градусов, я новую цепь поставил 18 градусов, допустимый параметр 2 градуса, в мануале 19… если принципиально то можно перепресовать звезду во второе положении шпонки

на фото выставлено положение выпускного до прижима РВ:

далее устанавливаем впускной распред вал (РВ)

аналогично повернув кулачёк первого цилиндра на впускной колектор и ловим 20градусов или относительно на один градус больше получившегося угла выпускного рв

я поставил 19 градусов, так как выпуск был 18

установленый впускной рв с разницей в один градус прижимаем бугелями и приложив пересверленую звезду поворащиваем так что б в натяге цепи одно из 7ми насверленых отверстий было соосно шпонке на рв, в крайнем случае (для гурманов) есть второй вариант отверстия на валу для шпонки, тоесть у вас будет 14 вариантов, только заранее не заколачивайте шпонку глубоко в рв, (что б не было мучительно больно…) а то вдруг не вытащите… далее ставите успокоители цепи, гидронатяжитель

получается такая картинка:

гидронатяжитель: откручиваете крышку гидронатяжителя и по центру крышки болт, вставляете новый или перезаряженый старый, прикручиваете крышку прижимая натяжитель и вставив отвёртку ударяете по натяжителю раскрывая его внутри…

бугеля: на бугелях написаны номера

впускной: 1-2-3-4, номер ставится на сторону впускного коллектора!

выпускной: 5-6-7-8, номер со стороны выпускного коллектора!

не путайте их местами, если оставляете старые, то ставьте так как они были!

если РВ новый, то обязательно промажте маслом бугеля и шейки рв

если передняя крышка новая, то давление в системе маслоснабжения будет НЕДОСТАТОЧНОЕ, для исправления — радиус постелей рв притирается шкуркой, до полноценного прижатия передней крышки!

до следущих встреч в эфире!

автор статейки: алексейНН

так же читайте пользу на нашем сайте:

пост в блоге про инжектора: Установка фаз ГРМ с помощью транспортира

или тему на форуме: Установка фаз ГРМ (ЗМЗ 406 — 409 двигатели)

Замена шестерни распредвала уаз

Замена шестерни привода распредвала на автомобиле УАЗ-452 с двигателем УМЗ, причина разрушения зубьев, рассказываю

Вот и нашлась причина поломки, стало ясно, что сломались зубья шестерни привода распредвала.

Замена шестерни привода распределительного вала

Шестерня распредвала: для чего она нужна, установка, снятие, замена и регулировка

Замена шестерни распредвала уаз

Замена шестерни распредвала ЗМЗ 402 — ГАЗ 31, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

Замена шестерни распредвала, мать его! — ГАЗ 24, 2.4 л., 1982 года на DRIVE2

Page 2

Замена шестерни привода распределительного вала

При снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к ее пластмассовой части, так как возможно ее повреждение.

Метка на шестерне коленчатого вала должна совпадать с меткой на шестерне привода распределительного вала.

Замена шестерни ГРМ + форсунка смазки шестерни — УАЗ 2206, 2.5 л., 1994 года на DRIVE2

Шестерня распредвала, часть 2 — УАЗ 3151, 2.9 л., 2000 года на DRIVE2

Page 2

ЗМЗ-409.11 ГРМ часть 1-я — УАЗ 2206, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

Page 2

Двигатели автомобилей УАЗ. Газораспределительный механизм.

Ремонт распределительного вала УАЗ и замена его втулок

Установка привода трамблёра УАЗ

Установка привода трамблёра УАЗ

Правильное положение распредвала

Совмещение пластины привода

Как поставить распредвал на двигатель уаз 409

Снятие, дефектовка и установка распределительных валов ЗМЗ-409

Практика

Пошаговый процесс замены цепи ГРМ на УАЗ Патриот

Слив антифриза из системы

Разборка механизма ГРМ

Окончательный демонтаж цепи привода

После снятия привода

Истинная вмт змз 406

Дополнение

Пересверловка звезд РВ и установка фаз ГРМ

Похожие статьи: