Замена шкворней газ 24

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Замена шкворней и резьбовых втулок__в будущем-сам буду делать подобное…

Ну, с инструментом разобрались, теперь комплект запчастей, которые могут понадобиться для ремонта. В принципе, кое-что можно и не менять, если деталь исправна, К примеру, резьбовая втулка, пресс — масленка, а кое-что, например шкворень и игольчатые подшипники желательно менять комплектом. Итак:
Резьбовые втулки (если надо). Всего их четыре. Вообще-то то, что называют «резьбовыми» состоит из собственно резьбовой и распорной втулок, а также пальца стойки с гайкой. Продаются они обычно комплектом. Чаще всего, если шприцевали подвеску регулярно, из строя выходят только распорные втулки вследствие сильного износа.
Штифты шкворня. Два.
Шкворни. Два.
Игольчатые подшипники. Четыре.
Опорные подшипники. Два.
Пыльники опорных подшипников. Два. Лучше их сразу подобрать к подшипникам, чтобы потом не подгонять. Можно купить несколько штук, стоят они недорого.
Манжеты на шкворни, их еще называют пыльниками игольчатых подшипников — такие резиновые колечки. Всего их четыре. Но неплохо бы иметь запас, так как при не очень правильной установке, они рвутся.
Пыльники на резьбовые втулки. Восемь. Эти очень похожи на манжеты тормозных цилиндров.
«Пятачки» — заглушки на шкворни. Четыре. Их лучше взять на несколько штук побольше, а то будете, как я по гаражу лазить, оправки подбирать.
Регулировочные шайбы. Их тоже желательно взять разных и побольше, чем точнее выбрать зазор — тем лучше. В любом случае зазор не должен превышать 0,2 мм. И не надейтесь на то, что есть, там все давно заржавело, обязательно купите регулировочные шайбы, хотя бы парочку.
Пресс — масленки малые. Четыре.
Пресс — масленки угловые. Две. Вообще — то они состоят из двух частей — корпуса и вкручиваемой в него малой пресс — масленки. с корпусом редко что случается, поэтому бывает, что необходимо менять только малую пресс — масленку, в этом случае их надо купить не четыре, а шесть, а угловые не брать. Смотрите сами, лично я взял все новое, — деньги небольшие.
Колпачки на пресс — масленки. Шесть (если нужны).
Тормозная жидкость.
Немного трансмиссионного масла, грамм 200 — 300.
Очень неплохо, если у вас в запасе будут хотя бы один тормозной шланг, тормозные трубки, пыльник рулевого шарнира и шплинт его гайки, стопорные пластины, удерживающие тормозные шланги в крепежных отверстиях и медные шайбы для герметизации в месте соединения тормозных трубок и шлангов.

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 "Волга"

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Замена шкворней газ 24

1. Снять поворотный кулак со стойкой.

2. Очистить узел от пыли и грязи.

3. Зажать стойку 4 в тиски и выбить стопорный штифт бородком 1.

Выбить заглушки 2 с обеих сторон шкворня.

Для этого установить ключ на лыски А шкворня 3 и ударами молотка по ключу в обе стороны выбить заглушки.

4. Выбить шкворень 6 и отсоединить поворотный кулак 1 от стойки 2, одновременно снимая шариковый подшипник 5 с защитным колпачком.

Вынуть два резиновых защитных кольца 4 и выпрессовать игольчатые подшипники 3 из проушин стойки.

5. Сборку проводить в последовательности, обратной разборке.

При сборке совместить отверстия под штифт на шкворне и проушинах поворотного кулака.

Запрессовывать игольчатые подшипники нужно заподлицо с торцом выточки под заглушку с помощью латунной оправки наружным диаметром 29,5 мм и направляющим хвостовиком диаметром 20 –0,50 и 20 –0,10 мм (по внутреннему диаметру подшипников).

При установке подшипников отверстия для смазки в корпусе подшипника и головке стойки должны совпадать.

Перед установкой шкворня необходимо смазать подшипники трансмиссионным маслом и подобрать регулировочную шайбу так, чтобы между проушинами поворотного кулака и стойки был зазор не более 0,2 мм.

Заглушки шкворня необходимо заменить.

Новые заглушки имеют сферическую форму, для их плотной посадки в проушинах стойки распрямить их через плоскую оправку при установке.

Рекомендуется устанавливать новый штифт. Головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Момент затяжки гайки пальцев 120–200 Н·м (12,0– 20,0 кгс·м).

6. Смазать подшипники шкворня трансмиссионным маслом через пресс-масленки.

7. Отрегулировать углы установки колес.

Подробно в картинках:

Отворачиваем пресс-масленки, чтобы не повредить их при последующей разборке.

Сильными ударами молотка через бородок или подобный инструмент.

Выбиваем стопорный штифт.

Упираем зубило в края лыски, постукивая по нему молотком, сдвигаем шкворень вдоль его оси сначала в одну, а затем в другую сторону.

Этим самым выдавливаем заглушки.

Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шкворень.

Снимаем упорный подшипник с защитным резиновым кольцом.

Вынимаем регулировочную шайбу. Шайбы бывают пяти размеров от 0,8 до 1,6мм

Отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

Молотком через оправку выпрессовываем игольчатые подшипники

При установке нижнего подшипника одно его отверстие должно совместиться с отверстием под пресс-масленку, а другое – с каналом для смазки нижнего резьбового шарнира стойки

У верхнего игольчатого подшипника добиваемся совмещения одного из отверстий с каналом пресс-масленки.

В упорный подшипник смазка закладывается при сборке.

При работе шкворень изнашивается только с одной стороны.

В шкворне выполнены две лыски под стопорный штифт.

При превышении бокового люфта шкворня свыше 0,3 мм можно выбить стопорный штифт, ключом повернуть шкворень на 90° до совмещения второй лыски с отверстием и снова установить штифт.

Замена шкворней газ 24

МЕНЯЕМ ШКВОРНИ

В последние 30 лет прогрессивная техническая мысль старательно избегала коснуться передней подвески “Волги”. Кажущаяся надежной и прочной, в действительности она требует к себе постоянного внимания. К примеру, смазывать ее при интенсивной эксплуатации приходится раз в неделю! Если этим пренебречь – будете перебирать к каждому техосмотру. Одна из основных операций здесь – замена изношенных шкворней и их подшипников.

Определить износ просто: вывесить колесо и покачать его руками в вертикальной плоскости, перпендикулярной оси автомобиля (взявшись за верх и низ). Чтобы исключить люфт от износа подшипников ступицы, попросите помощника нажать педаль тормоза. Тогда стук при покачивании колеса определенно укажет на износ шкворневого соединения.

Работу выполняем на канаве или площадке инструментом из набора водителя.


Поднимаем переднюю часть автомобиля, снимаем колесо и, установив под нижнюю чашку пружины упор, опускаем на него автомобиль.	Расшплинтовываем гайку шарового шарнира.

. и отворачиваем ее.	Освобождаем палец. Для этого наносим несколько ударов молотком по проушине вдоль оси тяги.

Загерметизируем горловину бачка, подложив под пробку полиэтиленовую пленку. Это уменьшит потери тормозной жидкости.

Штуцеры медных трубок, бывает, прикипают намертво. Чтобы не повредить их.


. отворачиваем винты крепления трубки сверху.	. и снизу. Снимаем ее и со шлангом кладем на верхние рычаги.

Отворачиваем гайку верхнего пальца стойки.	. и нижнего.

Навернув гайки от руки, чтобы не повредить резьбу, выбиваем верхний.	. и нижний пальцы.

Поддев стойку воротком.	. снимаем ее в сборе со ступицей и опорным диском.

Выбиваем стопорный штифт шкворня.	Ставим стойку на жесткую опору с отверстием, выколоткой сминаем заглушку, удаляем ее и.

. выбиваем шкворень.	Выбиваем верхний.

. и нижний подшипники.	В ремкомплект входят шкворень, два игольчатых и опорный подшипники, резиновая манжета, два уплотнительных кольца, регулировочная шайба, две заглушки и штифт.

Сборку выполняем в обратной последовательности, обращая внимание на следующие моменты.


При установке игольчатых подшипников отверстия в них должны совпадать со смазочными каналами головок стойки.	На смазанный “Литолом” опорный подшипник манжету надеваем сверху.

Уплотнительные резиновые кольца устанавливаем на верхней головке стойки снизу, на нижней – сверху. На нижнюю головку стойки подбираем регулировочные шайбы так, чтобы зазор между ними и торцем поворотной цапфы не превышал 0,2 мм.

Соединив поворотный кулак со стойкой, вставляем шкворень и забиваем стопорный штифт.

Смазываем игольчатые подшипники через пресс-масленки трансмиссионной смазкой и повторяем эту операцию через каждые две-три тысячи километров пробега.

Замена шкворней газ 24

Шкворень может быть неодноразовым, но не вытащив его непоймешь + жадность не украшает человека. Ремкомплект на обе стороны (без
резьбовых) 120-150 грн.

Для того, чтобы не возится с тормозами - ступицу лучше снимать, да и легче деталь получается для работы. Но рекомендую запастись парочкой болтов,шайб и гаек. У меня 1 болт пришлось срезать.

Куда выбивать шкворень - пофиг, как тебе удобнее. Удобнее сверху-вниз. Только штифт нужно незабыть вытащить перед этим

Шкворень новый вставляется/вынимается от руки или легким постукиванием , если игольчатые подшипники правильно установлены и кулак нормальный.

С резьбовыми лучше не промахиваться

Размер оправок не помню. Для замены резьбовых отпиливал от имеющейся под рукой трубы.
Самая главная - старый шкворень.
Для установки подшипников в мануале описана латунная проставка, но обошелся без нее - самое главное аккуратно и не сильно.

Самое главное устройство - здоровые тиски и кувалда. Использовал тиски с большого фрезерного станка.

P.S. Это все лучше на яме показывать.

John Z, Запасаешся терпением, ломом, кувалдой, матами, ключами, запчастями, и вперёд. Главный принцып при ремонте передней подвески волги

"не трать силы зря, возьми молоток ПОБОЛЬШЕ. "

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Давеча взял комплект в коробочке - 130 грн.. Я не жадный, я - любопытный! И зная свое счастье - боюсь, что первый раз загоню шкворень неправильно ! ;-( Потому и спросил, можно ли его вытащить и переставить, если что !

Эх. Знать бы где укпадешь - саломки бы подстелил. Ну да рассыпухе у меня по болтам какая-то есть. Авось подберу чего.. Нет - прийдется в магазин топать! ;-(

Думаешь !? Ну.. Трудности меня не пугают! ;-)

Ты вселил в меня оптимизм !

У меня, кажется, резьбовые нормальные. Проблема с игольчатым подшипником внизу справа.. Толь яма попалась большая, толь криворукость мастеров. Склоняюсь ко второму, ибо слева тоже обнаружил отсутсвие заглушки внизу.. Именно это и есть причина, почему сам лезть собираюсь ! блин, где бы найти нормальных мастеров !?

Это типа им выбивать ? Заглушки им же расклепывать ? Что еще им можно (нужно) делать ? Шкворня старого у меня нет ! Пока нет. Закажу токарю хрень титановую вместо шкворня. Прослабить оную на 1мм по диаметру ? Как думаете ? А длину какую ?

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Замена шкворней… и совсем не трудно…

В принципе все легко, просто поковырялся в инете и решил попробовать.

Ну а у меня завтра предстоит чистка сборка и покраска всего что начал )))
Цена вопроса: час работы и малость разбитые руки.

ГАЗ 24 1991 — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 24 Волга, 1988

ГАЗ 24 Волга, 1987

ГАЗ 24 Волга, 1991

ГАЗ 24 Волга, 1987

Комментарии 27

Попробовал твой метод выбивания заглушки шкворня пол часа кувалдой лупил ничего не шолохнулось, походу на самом шкворне есть упорная каемка чтобы он глубже нормы не заходил? Думаю проще приварить гайку и ввернуть в неё кольцо и вытянуть тупо ломиком

всем привет!меняю шкворня .и тута нежданчик…новый поворотныйкулакк со шкворнем.а эта хрень с резьбовыми старая .короче.регулеровочная шайба сколько мм допустима опорный подш.новый

Руки береги! Пригодятся :-). А про нагрев, греть такие вещи надо не выше 150 градусов, подшипник можно охладить в морозилке, у соседа колёсный замороженный от рук и заходил в ступицу, посадочное естественно смазать. Вот такие мысли :-)
А я себе в газике 69 игольчатые от Волги в шкворни приспосабливаю, посмотрим что получится.

спасибо за статью. в выходные предстоит ремонт.

я свою Мурку люблю но менять шкворня и втулки (приходилось не раз) только на словах легко.с резьбовыми без хлопот погрел вставил а шкворень как зуб мудрости.когда сам чинишь инструмента должно быть как у зубодёра желательно заранее позаботиться об кусках труб оправках молоток чтоб не слетал и тд и тп а если ремонта давно не было то вооружайтесь кувалдой и какой-то матарью----удачи

Вот не поверишь! Стою на балконе курю, думал, что шкворня неменяны остались, надо бы как-нибудь поменять их… Рулевой с братом перекинем как-нибудь, а вот шкворня… В сервис что-ли ехать? Деньги… И тут сажусь к компу, открываю драйв, а тут сразу же на глаза прям твоя статья выскочила))) Спасибо за мануал!)

Пожалуйста! ) Рад что хоть кому то пригодилось… позже будет инфа по сборке…

Очень полезная информация!

Жестко ты с резьбовыми и игольчатыми. Обратно так нельзя. Надо греть. И для игольчатых оправка нужна. Пальцем поршневым не советую. Помнешь ободок игольчатого и все — иголки не будут крутиться.

Ну тут я с тобой полностью согласен! собирать все буду с ювелирной точностью ) кстати насчет греть — не слышал… можешь по подробнее?

Вообще, если делаешь для себя, то нужно греть горелкой/паяльной лампой ту часть стойки, в которую собираешься что-либо запрессовывать. Не до красна, но нагреть надо хорошо. Тогда и резьбовая, и игольчатый зайдут легче.
Но игольчатый запрессовывать, не имея специальной оправки, я бы не стал. Если у тебя нет, тогда лучше в сервис отвезти. Они вряд ли греть будут, конечно. Но лучше без нагрева, чем без оправки.

ок! спасибо за совет! вот видишь, невозможно всего знать и не все есть в инете…

Не за что. Удачной замены)

Замена шкворней на ГАЗ 3110 своими руками

Шкворни – это часть передней подвески, которая отвечает за управляемость автомобиля. Через шкворни крепятся колеса к балке. От их состояния зависит безопасность езды. В процессе эксплуатации автомобиля шкворни требуют постоянной смазки. При возникновении больших люфтов в подвеске требуется замена шкворней на газ 3110.

Материалы и инструменты, необходимые для замены шкворней

домкрат;
упоры под колеса;
набор ключей;
отвертки;
молоток и зубило;
пробой;
набор оригинальных шкворней с номером 3110-3001120.

Последовательность работ при замене шкворней на ГАЗ 3110

Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз и включить первую передачу, после чего поднять при помощи домкрата и снять колесо.

Далее необходимо снять тормозной суппорт из поворотного кулака. Для этого нужно открутить два болта на суппорте: один снизу, второй сверху. После откручивания суппорта его необходимо снять с тормозного диска, отвести в сторону и подвязать, чтоб не повредить тормозной шланг.

От поворотного кулака отсоединяем рулевую тягу. Для этого нужно открутить на пальце рулевого наконечника гайку и выдавить палец из проушины поворотного кулака.

Далее под нижний рычаг автомобиля подставляется упор, и автомобиль немного опускается на домкрате до момента сжатия пружины. После чего окручивается и выбивается верхний и нижний болт, крепящий поворотный кулак к верхнему и нижнему рычагам.

Снятый в сборе поворотный кулак очищается от грязи, затем выворачиваются масленки, чтобы не повредить при разборке.

При помощи острого пробоя и молотка через отверстие в поворотном кулаке выбивается штопорный штифт.

Упершись зубилом в бортик шкворня, и простукивая его молотком поочередно в обе стороны, выбиваются заглушки шкворня, после чего выбивается и шкворень.

Далее снимается стойка, упорный подшипник с резиновой защитой, а также регулировочные шайбы (они бывают пяти размеров от 0,8–1,6 мм, с шагом в 0,2 мм).

Через отверстия отверткой вынимаются уплотнительные резиновые кольца игольчатых подшипников.

Молотком и пробоем соответствующего размера выбивают игольчатые подшипники шкворня.

Установка нового шкворня производится в обратной последовательности при условии, что в корпусе игольчатого подшипника имеются два отверстия.

Устанавливая нижний подшипник, необходимо совместить два отверстия: одно с отверстием пресс-масленки, второе с отверстием для смазки нижнего резьбового шарнира. При установке верхнего игольчатого подшипника также необходимо совместить отверстие с пресс-масленкой. Смазка в опорные подшипники закладывается при сборке узла.

В процессе работы износ шкворня происходит только с одной стороны, для увеличения срока службы его можно провернуть. На шкворне имеется выточка под штопорный штифт. При повышении износа более 0,3 мм, штифт можно выбить, а деталь провернуть на 90 градусов, при этом замена шкворней на ГАЗ 3110 может быть перенесена на более поздний срок.

Замена шкворней Оценка:

Вот кто менял подскажите? а то нигде ничего не нашел по этому поводу:

1. Что нужно? У нас есть тут в пролаже шкворня со втулками. но там еще какой-то подшипник вроде как стоит а его в продаже нет как быть.

2. Как менять их? Кувалдой колотить или как-нибудь по уму.

3. Можно ли не снимая ничего с машины, заменить прямо на ней поддомкратив машину за балку?

А то я заменил резьбовые, тяги рулевые а шкворня старые стоят непорядок.

Тут все не так просто. !!
Подвеску надо вывешивать. И с заменой шкворня смотреть верхние и нижние рычяги и аморты, резьбовые. Если позволяет еще ресурс., то можно ездить, а так лучше всю подвеску в сборе менять.
Т.Е.

Шкворень, полумесяцы, резбовые пальцы, пыльники. Надо толково подлходить к этому делу.

Вот кто менял подскажите? а то нигде ничего не нашел по этому поводу:

2. Как менять их? Кувалдой колотить или как-нибудь по уму.

Что касается подшипника,то накрывается он окончательно редко. Промыть ,заложить смазку и поставить можно в большинстве случаев. У меня родные работают до сих пор. Только пришлось шайбы под них положить,чтобы осевой зазор скомпенсировать.

Что же касается кувалды,то без нее не обойдешься. И не следует делать ЭТО не сняв стойку с машины,что кстати не трудно совсем.
Для этого отвинчиваем 4 болта крепления тормозного щита,и в сборе он повисает на шланге. Отводим его в сторону . Я обычно просовывал каку нить железяку типа рукоятки домкрата под лонжерон и щит повисал не ней и не мешал.
Отвинтив колпачек ступицы(его желательно ослабить ещё не сняв колеса) расшплинтовываем гайку ступицы,и отвернув её,снимаем ступицу.
Отвернув резбовые пальцы получаем стойку на руки. А чтобы не получить ПОЛБУ ПРУЖИНОЙ,перед разборкой ,необходимо поддомкратив машину,опустить её на надежный упор.Упор подкладывается под чашку пружины. Пружина остается в сжатом положении и не мешает разборке. Если необходимо снять саму пружину,то и тут есть свой порядок действий.Только для разборки со шкворнями этого не нужно.
Для разборки цапфы от стойки,понадобятся надежные крупные тиски,надежно стоящие на верстаке. Отвернув гайку стопорного штифта,выбиваем его. Желательна оправка из мягкого металла,чтобы резьбу не повредить. Шкворень начинают выбивать нанося удары через оправку по нижнему концу. Прямо по заглушке. Перемещаясь снизу вверх,шкворень вытолкнет верхнюю заглушку. Тогда нанося удары оправкой сверху(кстати стойка немного мешает,но не очень уж),выбиваем шкворень вниз. Причем когда он вытолкнет заглушку,будет видно отверстие в торце шкворня. Оно закрыто пробкой,которая имеет шлиц и может быть отвернута. Это отверстие имеет резьбу М-8 и предназначено для съёмника.Мож если у кого есть,можно дальше действовать и без ударов.
Ну и по поводу трудностей и травматизма. И меня чаша сия не обошла. У меня как то не хотел сдвинуться с места шкворень. Причем он имел сильный износ и болтался,но вылазить не желал. Как я понимаю ,такое может ждать того,у кого смазка нормально не пробивается. Шкворень прямо таки закис в стойке и выбить его удалось после многих потраченных усилий ,разных слов и опухшей от удара кувалдой кисти. Но такое больше не повторялось потом.
Был случай на другой машине. Не отвертывался нижний резьбовой палец. Был поломан вороток а потом и головка,когда нарастили трубой. Помог примус "Шмель". Отвернулся как миленький.
При выбивании,заглушки принимают выпуклкю форму. Рихтовать их не следует. При установке обратно,их повертывают наоборот - выпуклой стороной наружу. Когда наносим по выпуклости удары,заглушка расползается и надежно закрывает торцы.Но бывает что после многократного использования,их приходится менять - не держатся.Доводилось видеть как их запаивали. Но я до такого не доходил.
Ну а что касается сборки,то совершенно верно,что после запрессовки,втулки требуют калибровки разверткой или шаром. Иначе при попытке вставить шкворень,он вытянет втулки на собой.
В качестве оправки при выбивании шкворня ,я использовал старый резьбовой палец.В том тяжелом случае,о котором указано выше,этот палец удерживался покойным Папашей накидным ключем 19-22 (родной ключ для стремянок) ,а я мочил по этой оправке кувалдой ,имевшей ручку что то около 70см. При последующих ремонтах справлялся и в одиночку,и кувалда была поменьше.

1,5 часа. Дальше, решил забить, спял стойку целиком, зажал в тиски, продолжил стучать. Дело пошло веселее. Когда отвалилась нижняя заглушка, перевернул стойку, и выбил уже да конца шкворень.

Пдробности и фотки того, что вышло на моём сайте.

интересно ка ты перепилил шкворень?
физически это весьма муторно

да кто там говорил что в лоб никак не получить.

Читайте также: