Замена шпилек раздатки на ниве

Обновлено: 05.07.2024

Разборка и ремонт раздаточной коробки

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. тут).

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.

Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока

Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала подходящий упор для винта съемника…

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник.

На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.

Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Для снятие первичного и промежуточного валов…

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

Зажимаем промежуточный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку в обратной последовательности.

При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.

Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.

Подходящими отрезками труб напрессовываем…

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.

Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.

Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.

Замена шпилек раздатки на ниве

Извлечение обломанной шпильки редуктора переднего моста (РПМ)

Предыстория этого происшествия для меня остается тайной, покрытой мраком. Я не знаю, сколько времени я ездил с обломанной шпилькой, и сколько километров я за это время "отмотал". Скорее всего около десятка тысяч (дело было зимой 2003-го). Я не знаю, что послужило причиной ее облома. Может быть, открутившаяся гайка. Может быть, непосильная нагрузка (всякое, конечно, бывало, но. ). А может быть шпилька была бракованной? Ну, не в этом дело. Нашел я причину неожиданно появившихся стуков снизу не сразу. Причем, стуки раздавались только при резком старте со светофора. Поэтому я и не сразу стал реагировать, т.к. была зима, и смысла в резком старте особого не было, т.к. даже при плавном старте я уезжал со светофора раньше половинчатых братьев.

Сначала я думал, что это болтается "раздатка" (РК). Заглянув под машину, увидел, что шпильки и гайки на месте. Успокоился. Потом стал подозревать кронштейн коробки переключения передач (КПП). Опять полез проверять. Все было на месте. На время перестал обращать внимания на этот трабл, т.к. лазить зимой под машину не очень приятно. Через пару месяцев стук начал появляться при нагрузках меньших, чем раньше. Поиски возобновились. Кто-то мне посоветовал проверить гайку на шпильке крепления редуктора переднего моста. Посмотрел. Никаких открутившихся гаек не нашел. Дождался выходных, чтобы посмотреть при дневном свете, которого зимой так не хватает. Когда я понял, что гайки нет потому, что нет шпильки, на которой она должна находиться, мне стало несколько не по себе. А когда я понял, что с гайкой сбежала всего половина шпильки (ее срезало "под корень"), то мне стало совсем нехорошо, т.к. перспектива замены РПМ в случае, если не удастся извлечь остатки шпильки, меня совсем не радовала. Да и планы на деньги были совсем другие.

Начал задумываться о "сдаче" в сервис. Но, в голове прочно засела связка "сервис - развод на деньги". Сервису гораздо выгоднее раскрутить меня на замену РПМ, чем за копейки выкрутить обломанную шпильку. Решил делать сам. Только смущало то, что место там не очень удобное для проведения широкомасштабных работ. Да и идей особых не было. А опыт по извлечению обломков шпилек совсем отсутствовал. Добрые люди посоветовали воспользоваться спец.инструментом с кодовым названием "вывертыш". Это почти метчик, только с обратной резьбой. При закручивании его "клинит" в отверстии и он дальнейшее приложение усилия к нему заставляет выкручиваться обломок. Или вывертыш ломается, создавая больше проблем, чем было до него. Нашел я эти "вывертыши" достаточно быстро. Просто красавцы:

А вот на поиски "воротка" под них ушло достаточно много времени, т.к. обычный вороток мне не подходил по причине недостаточности пространства - я не смог бы сделать ни одного оборота. Наконец, был найден разборный вороток. Получилась вот такая славная компания:

Но, этого было явно мало, т.к. вывертыш должен вкручиваться в отверстие, которое в шпильке явно отсутствовало! Нужна была дрель. Та, что у меня была по габаритам явно не подходила. Да и 220 вольт на дороге просто так не валяются, а гаража у меня, собственно, нет. Было принято решение купить "шуруповерт". Тем более, что я давно подумывал о его приобретении, т.к. вещь эта, мне кажется, в хозяйстве просто необходима (в дальнейшем я не раз в этом убеждался). После продолжительного путешествия по "ларькам" строительного рынка, был приобретен следующий девайс:

Вкратце о нем: сверлит, закручивает и выкручивает. В режиме шуруповерта 5 уровней жесткости (как показал мой последующий опыт, мне больше не нужно). Аккумулятор на 14,4В. В комплекте есть зарядное устройство (жалко, что не автомат), сверла, карандаш и дурацкая линейка (раскладушка). Могли бы дешевую рулетку положить вместо нее. Из недостатков: нет "отверток" (или мне их не положили) и замочки на кейсе весьма хлипкие. Один из замочков отвалился через полгода.

Собрав все это хозяйство в пакетик, я поплелся к машине. На дворе уже была весна! Первая же примерка показала, что номер с вывертышами не пройдет - они достаточно хрупкие и, если взять вывертыш большего диаметра, то диаметр шпильки не позволит его использовать, а более тонкий вряд ли стронет с места шпильку семилетней "выдержки" (пара силумин-сталь весьма склонна к "прилипанию". Если Вам когда-нибудь доводилось снимать тормозные барабаны, которые не снимались 2-3 года, Вы поймете, что я имел ввиду). Перспектива получить в центре обломанной шпильки обломок более твердого материала, меня явно не прельщала. А вероятность облома вывертыша увеличивалась еще тем, что в таких условиях просверлить "идеально вертикальное" отверстие практически невозможно, а любое отклонение от вертикали. сами понимаете, чем грозило. Стал думать.

Решение подсказал Пятачок из Винни-Пуха. Точнее, пятачок Пятачка. Я решил просверлить два отверстия и "прорубить" перемычку между ними, чтобы получить паз под обычную отвертку. Вернее, не совсем обычную, а отвертку, ручка которой выполнена в виде кольца. Досталась мне от отца еще с тех далеких времен, о которых люди до сих пор вспоминают. Странно, но их не смущает тот факт, что отвертки им тогда приходилось делать самим. В общем, я сделал ставку на эту отвертку, т.к. в это кольцо можно было вставить другую отвертку, значительно увеличив усилие, прилагаемое к шпильке.

После нескольких часов работы и пары сломанных сверл, я все-таки получил то, что хотел! Вот так выглядит "корень" этого "зуба":

На фотографии хорошо видно, что вся резьба покрыта слоем окислов, которых я так боялся. До сих пор сомневаюсь, что мне бы удалось вывернуть этот обломок с помощью вывертыша. Кстати, я немного увлекся при сверлении и глубина паза составила около 13 миллиметров. Скорее всего, можно было ограничиться 7-10 миллиметрами. Но, рисковать мне совсем не хотелось. Лучше действовать наверняка.

Новую шпильку снабдил двумя гайками. На всякий случай. Если, не дай Бог, она снова погибнет, я уже буду точно знать, что это произошло не по вине открутившейся гайки.

СОВЕТ: поглядывайте иногда на эту гаечку. А еще лучше, подтяните ее.

Особенности заводских и самодельных методов крепления раздаточной коробки на автомобиле НИВА

Чтобы осуществить замену креплений на раздаточной коробке Нива 2121, необходимо для начала выбрать хорошее изделие заводского производства или сделанное своими руками, а затем особое внимание уделить правильной установке устройства.

Местоположение и функции раздаточной коробки

Раздаточная коробка прикрепляется прямо к днищу автомобиля. Но прибор сильно вибрирует в процессе движения. Поэтому необходима хорошая фиксация.

Раздаточная коробка выполняет следующие функции:

Распределение крутящего момента между ведущими мостами так, чтобы проходимость машины была высокой без возникновения циркуляций мощности.
Усиление крутящего момента колес при большом сопротивлении. Например, на неровных или крутых дорогах.
Обеспечение стабильного движения автомобиля на низкой скорости.

Особенности конструкции стандартных креплений

Для крепления используют подрамник, поскольку у него множество преимуществ:

Способен устранять вибрации, мешающие работать раздаточной коробке.
Защита корпуса устройства от повреждений при движении по плохим дорогам.
Если правильно монтировать подрамник, ось между раздаточной коробкой ВАЗ 2121 и коробкой передач уменьшается. Это увеличивает срок службы обоих устройств.

Альтернативные конструкции креплений от народных умельцев

Владельцы автомобилей научились делать подрамники для Нивы 21213 своими руками. Их преимущества в том, что можно заменить поврежденные детали, не снимая все устройство с машины. Но у таких систем есть и недостаток – необходимо постоянно проверять надежность фиксации болтов, поскольку они часто раскручиваются.

Установка готового подрамника

Заводские подрамники представляют собой сварную конструкцию, в основе которой лежат металлические уголки. В них просверлены отверстия для креплений. Также в заводских конструкциях присутствуют крепежные пластины раздатки на Ниве, необходимые для монтажа основы. В комплекте также содержатся эластичные опоры. Они необходимы для уменьшения жесткости фиксации коробки.

Технология изготовления и установки креплений своими руками

Многие люди делают подрамники собственными руками. Для начала делается чертеж конструкции. Потом демонтируется старое устройство и прикрепляется новое. Процесс монтажа будет практически идентичен как для заводских, так и для самодельных конструкций.

Выбор конструкции крепления

Конструкция может быть двух разных вариантов:

С разборным подрамником на основе болтов. Тогда можно будет осуществлять ремонт крепежей без демонтажа устройства. Такую раздатку можно установить к лонжеронам, что снизит риск повреждений в процессе движения. Но недостаток в том, что болты придется постоянно подкручивать.
Можно собрать конструкцию подобно заводской. Фиксация будет надежной, но осуществлять ремонт без демонтажа коробки не получится. К тому же, коробку придется крепить непосредственно к днищу, поэтому могут возникнуть проблемы с основанием.

Инструменты и материалы

Потребуются следующие инструменты:

болгарка;
дрель и сверла;
линейка;
штангенциркуль;
молоток;
кернер.

Также нужно подготовить материалы:

лист стали 0,4 см 52×35 см;
уголок 3,5×3,5 см — 70 см;
уголок 7×5 см — 40 см;
уголок 7×7 см — 40 см;
швеллер №16 – 73 см.

Еще необходимы болты различных размеров для соединения.

Чертежи для изготовления

Чертежи можно посмотреть на следующих фото:

Согласно чертежам, нам нужно выполнить заготовки для базовой конструкции. Делают следующее:

Обрабатывают кромку швеллера. Используя болгарку, выпиливают окна и делают продолговатые надрезы большой УШМ, и поперек – малой. Резы необходимо закончить за 0,8 см от края, поскольку это расстояние такое же, как и у стен боковин соединений. Вырезав окна, оформляют контуры и снимают фаски. Делают отверстия.
Используя уголок, осуществляют монтаж крепежей к лонжеронам. В изделиях необходимо заранее проделать отверстия для болтов.
Теперь используют болты для монтажа стального листа к подрамнику. Чтобы осуществить слив масла, в пластине вырезаются соответствующие окна.

Снятие коробки

Для демонтажа коробки делают следующее:

Переключают все рычаги в нейтральное положение. Затем снимают облицовку на обвивке, покрытия люков и рукоятку рычагов.
Отсоединяют гибкий вал на приводе спидометра. Переворачивают карданные валы и отсоединяют фланцы.

Демонтаж старых креплений

Для демонтажа нужно сделать следующее:

Откручивают гайки болтов на боковых креплениях опор.
Снимают кронштейны и прокладки.
Каждую из регулировочных прокладок помечают таким образом, чтобы было понятно, куда их возвращать при установке новых креплений.

Монтаж новых креплений

Примеривают конструкцию относительно лонжерона, отмечают точки для креплений и проделывают два отверстия.
Ослабляют крепеж раздаточной коробки. Закрепляют подрамник (понадобится 4 болта). Вставляют пластины для усиления и затягивают гайки.
Демонтируют крепление для подвесок с одной стороны раздаточной коробки. Теперь кронштейн подвески нужно перевернуть и установить на него подрамник. Закрепляют конструкцию при помощи болта. То же самое проделывают и с другими креплениями.

Установка и подсоединение раздаточной коробки

Теперь можно установить раздатку:

Устанавливают ее на авто. Начинают закручивать гайки, но не затягивают их полностью.
Центрируют раздатку. Для этого ее нужно переместить таким образом, чтобы фланцы валов располагались на одинаковом уровне и параллельно днищу, а зазоры были минимальными. Для закрепления используют крепления, демонтированные на предыдущем шаге.
Устанавливают демонтированные прокладки на место.
Окончательно затягивают гайки.
К валам раздатки подсоединяют карданные валы (передние и задние). Также подсоединяют промежуточный вал к приводу на спидометре.
Подсоединяют провода к лампе.

Способы усиления конструкции

Если машина часто эксплуатируется в экстремальных условиях, необходимо принять некоторые меры для усиления прочности фиксации. Например:

Изменить профиль боковых частей швеллера, сделав его ниже.
Установить дополнительные уголки. Их приваривают к боковым полкам.
Укрепить защитную пластину уголками.

Если возникли вопросы при монтаже подрамника, следует посмотреть следующее видео:

Если имеются хотя бы начальные знания о строении и деталях автомобиля, сделать и смонтировать крепления для раздаточной коробки не составит труда. Важнее всего подобрать качественные материалы и правильно выполнить монтаж. Тогда крепления прослужат долго.

Замена шпилек крепления раздатки на ниве

Местоположение и функции раздаточной коробки

Раздаточная коробка выполняет следующие функции:

Распределение крутящего момента между ведущими мостами так, чтобы проходимость машины была высокой без возникновения циркуляций мощности.
Усиление крутящего момента колес при большом сопротивлении. Например, на неровных или крутых дорогах.
Обеспечение стабильного движения автомобиля на низкой скорости.

Особенности конструкции стандартных креплений

Для крепления используют подрамник, поскольку у него множество преимуществ:

Способен устранять вибрации, мешающие работать раздаточной коробке.
Защита корпуса устройства от повреждений при движении по плохим дорогам.
Если правильно монтировать подрамник, ось между раздаточной коробкой ВАЗ 2121 и коробкой передач уменьшается. Это увеличивает срок службы обоих устройств.