Замена смазки в трипоиде форд мондео 4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена шарниров равных угловых скоростей Ford Mondeo 4

Разбирать наружный шарнир (Бирфильд) практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира (Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.

Вам потребуются: отвёртка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток.

2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;.

– внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;.

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;.

– вал привода колес не должен быть деформирован. Деформированный вал замените.

3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отвёрткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

5….и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

6. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разборка наружного шарнира не допускается.

7. Снимите стопорное кольцо, выведя его отвёрткой из проточки вала.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

8. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).

9. Снимите защитный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отвёрткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

ПРИМЕЧАНИЕ: На хомуты нанесены маркировка и их диаметр. Диаметр большого хомута 86,5 мм, малого – 36,5 мм.

12. Для разборки и замены внутреннего шарнира и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом (например, керном, надфилем или краской) взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.

15. Сдвиньте чехол с корпуса шарнира…

16….и отсоедините корпус от привода.

17. Пометьте положение ступицы шарнира относительно вала (см. п. 14).

18. Поддев отвёрткой стопорное кольцо ступицы шарнира…

19….извлеките кольцо из проточки вала.

20. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

21….и снимите с вала защитный чехол.

22. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

23. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените шарнир в сборе.

24. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.

25. Установите на шлицы вала ступицу шарнира, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом.

26. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем равномерно распределите остальное количество в гофрах чехла.

27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.

28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.

ПРИМЕЧАНИЕ: На хомуты нанесены маркировка и их диаметр. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого – 41,7 мм.

Замена смазки в трипоиде форд мондео 4

Ford Mondeo 4. Замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Замена пыльника ШРУСа и смазки Форд Мондео своими силами

Замена пыльника ШРУСа, а также смазки, производится в случае нарушения целостности пыльника или потери вязкости смазки. В этой статье будет детально описан процесс самостоятельной замены пыльника ШРУСа Форд Мондео, а также его смазки.

Для работы вам потребуется:

Две отвертки.
Тиски.
Смазка для ШРУСа.
Новый пыльник ШРУСа Форд Мондео.
Набор ключей.

Замена пыльника ШРУСа Форд Мондео своими руками — инструкция

Перед тем как заменить пыльник ШРУСа Ford Mondeo следует произвести ряд подготовительных работ. Прежде всего найдите смотровую яму и вывесите переднюю часть автомобиля. Для этого ставим машину на ручник, устанавливаем противооткатные приспособления под колеса (клинья, поленья, кирпичи и т. д.) и домкратим передок.
Далее снимите колесо, открутите гайку крепления шаровой опоры и выпрессуйте шаровую из гнезда.

3. После можно приступать к выбиванию ШРУСа из ступицы.

. Внимание данные пункты я сознательно не описываю, т. к. они детально описаны в этой статье.

Приступаем непосредственно к демонтажу привода и снятию пыльника ШРУСа.
Привод ШРУСа уже выбит и находится на рычаге, возьмите нож и срежьте пыльник кусачками, перекусите большой хомут внутреннего пыльника.
Используя зубило или керно, пометьте внешнюю обойму ШРУСа и вала привода, делается это для удобства, для того чтобы во время сборки можно было проследить сел вал на свое место или нет.
При помощи отвертки подденьте со стороны обоймы край пыльника, затем немного отогните для того чтобы туда попал воздух.
Стяните пыльник с обоймы ШРУСа, придерживая привод на весу (здесь возможно понадобится помощь), не давая приводу выйти из зацепа в коробке.
Будьте внимательны, возможно потечет смазка, так что оденьте что-то на голову или отойдите в сторонку.
Далее, аккуратно, ни к чему не прикасаясь, достаньте привод из обоимы через проем арки, затем переверните его вверх. Обойма внутреннего ШРУСа должна остаться в коробке.

12. Зажмите извлеченный привод в тиски вниз наружной гранатой, внутренней вверх.

Внимание! Будьте очень аккуратны с игольчатыми подшипниками, если повернуть их под определенным углом, внешняя обойма может слететь и подшипники высыпятся на землю.

13. Чтобы снять пыльник с внешнего ШРУСа необходимо снять игольчатые подшипники.

14. Расстелите чистую ткань, возьмите подшипник с двух сторон, затем толкните одну часть подшипника к правому подшипнику, а другую оттяните от левого, выставляя его в перекошенное положение.

15. В таком положении достаточно слегка потянуть его на себя и игольчатый подшипник снимется. Повторите это трижды и выложите подшипники на подготовленную ткань, желательно в том положении, в котором они были установлены на тройнике.

Внимание! Внутренняя и внешняя сторона подшипников — разные. На внутренней стороне обоимы подшипника — есть широкая снятая фаска, с внешней стороны обоимы она почти вдвое уже. Учтите эту особенность при сборке.

16. Вытрите тройник от старой смазки, затем используя две острые отвертки, снимите стопорное.

17. При помощи зубила сделайте метки на тройнике подшипников и валу привода.

18. Установите под тройник проставку, затем сбейте его с вала. Сбивая, избегайте ударов по зубьям вала, а также креплениям подшипников. Нужно бить в основание тройника, между креплениями подшипников.

19. Снимите с привода пыльник внутреннего и внешнего ШРУСа.

20. Достаньте из тисков привод, затем опустите его в емкость для смывания старой смазки. Процесс мойки описывать не буду, ваша задача максимально отмыть ШРУС от старой смазки.

21. После того как все отмыто начисто, все следует просушить и продуть сжатым воздухом.

22. Зажмите внешний ШРУС в тисках за кромку обоймы - не за зубья.

23. Заполните ШРУС хорошей смазкой, рекламы делать не буду. Затем покрутите ШРУС в стороны, возникнет что-то вроде вакуума, что позволит смазке попасть внутрь, если начнет убывать, добавьте, излишки уберите с краев. Теперь можете заменить пыльник ШРУСа.

Оденьте новый пыльник и затяните его хомутами.
Теперь оденьте пыльник внутренней гранаты, не забудьте о необходимости установить в него металлическую распорку.
Поставьте привод в тиски, установите тройник совпав им в зубцы, затем забейте на шлицы, используя проставку.
После того как тройник будет забит на вал и станет видна канавка под стопорное кольцо, можете его установить.
Установите подшипники в обратном порядке, помните о том, что есть разница как ставить.
Обильно все смазываем смазкой и добавляем ее на внутреннюю обойму привода ШРУСа.

30. Ничего не нужно забивать, все довольно просто устанавливается вручную, если что-то не пошло, скорее всего, где-то есть перекос или на место не встал один из подшипников. Для того чтобы узнать какой, проверьте вращение обоймы, с неправильно установленным она не будет крутиться. Поправьте и попробуйте снова.

Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Спасибо за внимание!

Замена жидкости ГУР Ford Mondeo 4

Чтобы облегчить процесс вождения, практически каждая иномарка оснащается усилителям руля. Он облегчает вращение рулевого колеса, благодаря чему водители могут маневрировать без особых физических усилий. В автомобилях Ford Mondeo 4 поколения устанавливается гидравлический усилитель руля (ГУР). Для его корректной работы необходима специальная жидкость, которая считается таким же расходным элементом, как моторное масло. Полностью заменить жидкость ГУР «Форд Мондео» 4 может любой автовладелец в гаражных условиях. О тонкостях этого процесса будет рассказано в данном материале.

Важность и периодичность замены

Масло гидравлического усилителя играет важную роль в функционировании данного узла. Она выполняет следующие функции:

перенос давлений и усилий между рабочими частями системы;
смазка узлов и механизмов ГУР;
дополнительная защита от появления коррозии соответствующих элементов;
теплопроводящая функция, благодаря которой избыточное тепло отводится от узлов.

Многие составы дополнительно имеют различные присадки, которые уменьшают трение, стабилизируют вязкость и кислотность жидкости, предотвращают вспенивание. Как и любое другое масло, составы для ГУР имеют ограниченный срок службы. При активной эксплуатации они теряют свойства. Визуальным симптомом является потемнение жидкости и появление запаха гари. Это явный признак того, что нужно залить новую жидкость ГУР «Мондео» 4.

Согласно технической рекомендации, состав для гидроусилителя необходимо менять каждые 70-80 тысяч километров пробега. Если автомобиль не проезжает столько, то ориентируйтесь на показатель в 2-3 года. При этом данные рекомендации рассчитаны на стандартные условия эксплуатации. В реалиях отечественных дорог и при агрессивном стиле вождения замена жидкости в ГУР Ford Mondeo может производиться чаще, уже через 40-60 тысяч.

Симптомы необходимости замены

Самый надежный способ проверить жидкость ГУР – осмотреть ее визуально через бачок. Также при ухудшении свойств состава водители столкнуться со следующими признаками:

появление характерных шумов при повороте руля в виде «подвываний»;
тугость и плохая отзывчивость руля;
снижение уровня жидкости в бачке;
появление люфта в рулевом колесе;
общее ухудшение управляемости авто.

Пренебрегать заменой масла ГУР не рекомендуется, иначе возможна поломка насоса, стоимость которого может доходить до 15 тысяч рублей. При обнаружении утечек, устаревания жидкости или вышеописанных симптомов, сразу проверьте систему усилителя руля.

Выбор жидкости для гидроусилителя

Одни из самых сложных вопросов среди владельцев – какой состав покупать. Вся продукция делится на пару больших категорий: минеральные и синтетические составы. Последние являются более предпочтительными, но имеют высокий ценник. Если вы собираетесь смешивать жидкости ГУР, убедитесь, что у них одинаковая основа и идентичные присадки. В ином случае два состава могут вступить в химическую реакцию, при этом результат будет совершенно непредсказуем. Например, смешивать минеральное масло с синтетическим строго запрещено. При смене типа жидкости ГУР (с минералки на синтетику или наоборот) обязательно осуществляется промывка системы. О совместимости различных синтетических или минеральных составов между собой можно почитать на формах автовладельцев, которые уже имеют опыт в смешивании.

Чтобы гарантированно избежать проблем, рекомендуем покупать жидкость для промывки системы ГУР (например, W62411 WYNNS) и оригинальную продукцию от FORD. Товар имеет каталожный номер и обозначение «1781003 FORD Жидкость ГУР». Именно эта продукция используется на Ford Mondeo. Также обратите внимание на товары FORD ESP-M2C-166-H (минеральное) или совместимое масло синтетическое FORD 1 565 889. В качестве альтернативы многие водители заливают MOBIL 220 или Motul DEXRON 3.

При покупке продукции обязательно обращайте внимание на упаковку. Крышечка должна быть без видимых следов открывания. Изучите этикетку, надписи должны быть без разводов. Обязательно указывается дата производства состава, которая отпечатывается на корпусе. Многие водители параллельно советуют заменить бачок, в котором появляются различные отложения. Он имеет каталожное обозначение «1789056 FORD Бачок».

Процедура замены

Когда все необходимые покупки сделаны, можно начинать работу. Предварительно (помимо новой жидкости объемом 2 литра для ГУР) следует подготовить:

шприц для откачивания;
небольшая трубка, через которую будет удаляться жидкость из бака;
ключи различных размеров;
тара для отработанного масла.

Замена жидкости ГУР Ford Mondeo 4 включает следующие действия:

Установите автомобиль на домкрат или подъемник так, чтобы на передник колеса не оказывалось никакого воздействия.
Откройте подкапотное пространство и найдите бачок (он находится у левой фары, а на крышечке может быть нарисован руль).
Демонтируйте крышечку. Просунув внутрь трубку, откачайте шприцом все содержимое.
Установите один конец трубки внутри бачка, а затем откачайте состав шприцом.
Покрутите руль несколько раз и откачайте остатки гидравлической жидкости.
Выясните, по какой магистрали масло идет к бачку, а какая направляет его в насос.
В отвод бачка установите элемент заглушки.
Слейте все масло из системы.
Выполните промывку при необходимости и установите новый бачок. Для демонтажа старого бака понадобится отвертка и пассатижи. Убедитесь, что вы правильно подключили магистрали.
Залейте в бачок масло до уровня MAX.
Не заводите мотор. Плавно покрутите руль на ¾ от максимального витка. По сливному шлангу должны вытекать остатки состава. Часть масла из бачка перенаправится в систему. Добавьте жидкость повторно до максимальной отметки, а затем повторите повороты руля.
Эти процедуры осуществляются до тех пор, пока все темное масло не будет удалено из системы.

На весь процесс у вас может уйти до одного часа. В ГУР вливается порядка 2 литров жидкости. При доливании обязательно выгоните весь воздух из системы. Удобнее проводить замену вместе с помощником, который будет рулить колесами. Это основная инструкция, которая расскажет, как проводится замена жидкости ГУР «Мондео» 4

Профилактические меры

Чтобы продлить срок службы данного узла, при этом избежать непредвиденных поломок, рекомендуем проводить ряд профилактических действия:

каждые 40 тысяч километров пробега проверяйте уровень жидкости в расширительном бочке и ее цвет;
инспектируйте натяжение ремня на насосе ГУР;
проверяйте шланги на наличие трещин и протечек;
осматривайте соединительные элементы и меняйте их при необходимости.

Гидроусилитель руля существенно упрощает управление автомобилей. Его поломка во время езды может существенно сказаться на управлении авто, подвергая водителя и других участников дорожного движения риску.

Заключение

Замена рабочих жидкостей в машине – это одна из самых легких процедур, которые водитель может делать самостоятельно в своем гараже. Научившись менять моторное масло, жидкость ГУР и различные фильтры, вы сэкономите тысячи рублей на услугах автосервиса.

Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

Ford Mondeo

И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

В ОСАДКЕ

При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

Как самостоятельно и правильно сменить масло в МКПП на Форде Мондео?

Безопасность и надежное передвижение на автомобиле возможно при выполнении периодического технического осмотра. Срок службы транспортного средства во многом зависит от наличия во всех системах качественной смазочной жидкости.

Механическая коробка передач необходима для передачи и изменения крутящего момента от двигателя колесам. При ее исправности, выполняется этот процесс плавно, комфортно и динамично. А чтобы это стало реальностью, автомобилист должен постоянно проверять уровень трансмиссионной жидкости и следить за ее состоянием.

Как продлить срок эксплуатации коробки передач?

Продлить срок эксплуатации механической коробки передач поможет регулярный осмотр уровня смазки, наличия в ее составе примесей, грязи, осадка. Обнаружив изменения трансмиссионной жидкости, следует незамедлительная замена масла в МКПП на Форде Мондео.

Компания Ford рекомендует менять масло для Ford Mondeo через каждые 80 – 90 тысяч км пробега. Эти рекомендации идеально подходят для умеренного и относительно теплого климата, стабильных температур и отличных условий на дорогах.

Если автомобиль постоянно подвергается повышенным нагрузкам, эксплуатируется в регионах с резкими перепадами температур, при агрессивном способе вождения, качество смазочного материала значительно сокращается. В сложных условиях передвижения, для продления срока эксплуатации коробки передач, замена масла в МКПП на Ford Mondeo сокращается до 50 – 60 тысяч км пробега.

Приобретая жидкость для МКПП, следует воспользоваться оригинальным синтетическим трансмиссионным маслом SAE 75W-90, объемом 1,75 литра. При замене смазки потребуется немного больше – 2 литра. При отсутствии оригинального средства, можно воспользоваться аналогами:

LIQUI MOLY 75W-90;
Motul GEAR 300 75W-90;
Castrol Syntrans Multivehicle 75w-90;
MT1L COMMA.

От правильно подобранного трансмиссионного масла в механическую коробку передач зависит долговечность и надежность функционирования системы смазки. Если уровень жидкости снизился, но ее цвет не изменился, достаточно будет просто долить расходный материал в коробку передач.

При обнаружении значительных изменений в составе масла, при его помутнении или потемнении, запахе горелого следует полностью заменить смазочный материал, учитывая параметры вязкости и указанные выше виды масла для механической коробки передач Форд Мондео.

Продлить срок службы коробки передач поможет:

Правильная эксплуатация транспортного средства.
Осмотр механической коробки на наличие потеков – примерно раз в год.
Проверка уровня жидкости каждые 15 тысяч км, если надо – доливается.
Полная замена масла при пробеге 60 – 70 тысяч км.
Применение в МКПП жидкостей, рекомендованных производителем.
Запрещается смешивать трансмиссию с другим составом, во избежание быстрого износа деталей.

При соблюдении всех инструкций, механическая коробка передач не подведет в своей работе в процессе эксплуатации автомобиля.

Пошаговая инструкция смены масла в МКПП

Итак, владелец машины обнаружил изменения в качестве масла, или просто набран рекомендуемый километраж. В данных ситуациях должно быть принято решение заменить жидкость в механической коробке передач.

Чтобы не терять времени на поиски инструментов во время выполнения процедуры замены, надо все подготовить до начала смены смазочного материала. В необходимый список инструментов для замены масла в МКПП в Форде Мондео входят:

Торцевые головки на 8 и 19;
Набор ключей разных размеров;
Шприц;
Емкость для отработанной жидкости;
Спецодежда и резиновые перчатки, защитные очки;
Чистая тряпка;
Новая трансмиссия;
Смотровая яма или эстакада.

Подготовив нужные инструменты и материалы, можно выполнить слив старого масла с МКПП в Ford Mondeo:

Прогреть силовой агрегат и коробку передач до рабочей температуры. Прогрев поможет быстрому сливу отработанной смазки;
Установить машину на смотровую яму или эстакаду;
Головкой на 19 открутить болты защиты картера при ее наличии;
Демонтировать крышку, закрывающую механизм коробки передач;
Ключом открутить заливную пробку;
Установить емкость для старой жидкости;
Открутить пробку сливного отверстия;
Слить отработанный материал;
Чистой тряпкой вытереть все потеки отработанного масла.

Для того чтобы вся жидкость слилась, надо подождать не менее 15 минут. По истечении указанного времени завернуть пробку. На пробке маслосливного отверстия находится магнит. Его надо тщательно осмотреть и очистить от металлических частиц и загрязнений, прилипших к нему.

На неисправность в механической коробке передач указывают на магните большое количество загрязнений. В этой ситуации необходимо тщательно проверить коробку передач и удалить поломку. Прежде чем залить новое масло, следует произвести очистку коробки передач.

Промывочную смесь заливают, прогоняя ее по всей трансмиссионной системе, включив силовой агрегат на 10 – 15 минут. Отключив двигатель, слить промывку. При необходимости, промывку повторить до появления чистого раствора.

Для завершения всего процесса замены смазочного материала осталось заполнить механическую коробку передач новым маслом, рекомендованным заводом изготовителем автомобиля Форд Мондео. Максимальный объем для МКПП Форд Мондео равен двум литрам смазки.

Пошаговая инструкция залива нового масла:

Выкрутить пробку маслоналивного отверстия;
Набрать в масляный шприц жидкость;
Шприцом залить новую жидкость до нижней кромки данного отверстия. Смазка должна вытекать из маслоналивного отверстия;
Тряпкой удалить течь масла;
Завернуть пробку на место;
Установить на место защиту картера и крышку механизма коробки передач.

Закрепив на место защиту картера, надо проверить в работе автомобиль. Для этого необходимо при передвижении проверить переключение скоростей во всех положениях. По завершении всех этапов процесса замены трансмиссионного материала, следует проверить его уровень. При уменьшении нормы жидкости, необходимо долить новую трансмиссию.

Почему может протекать масло?

При проверке объема смазочного материала, понадобится мерный щуп. На нем расположены специальные мерные обозначения Max и Min. Проверяя объем масла щупом, можно определить, надо ли его доливать или слить для замены. По уровню можно определить, нет ли протечки смазочной жидкости.

Протечка масла в МКПП Форда Мондео может возникнуть по следующим причинам:

Непригодность сальников;
Износ валов;
Ослабление болтов, которые соединяют элементы коробки передач;
Непригодность уплотнителя.

Низкий уровень смазки приводит к постороннему шуму, избежать который можно, регулярно проверяя масло в коробке передач.

Течь масла, которую водитель может устранить самостоятельно:

Плохо зажатая гайка на сливе трансмиссии. Достаточно плотно ее зажать.
Неправильная установка масляного щупа. Перекошенный щуп плохо закрывает канал и при работе масло начинает вытекать. Устранить течь – правильно поставить щуп.
Не полностью зажат датчик заднего хода. Нужно хорошо датчик подтянуть и масло перестанет течь.
Избыток масла создает дополнительное давление, что провоцирует течь смазки. Надо слить лишнюю жидкость.
Течь через крышку указывает на непригодность уплотнительного элемента. Необходимо произвести замену прокладки.

Перечисленные причины, по которым возникает потеря масла, можно легко устранить самостоятельно. Но есть причины течи смазки, которые устранить не всегда удается владельцу машины своими руками быстро.

Утечка масла возникает и по следующим причинам – износ сальников, засоренность каналов отведения избыточного воздуха (чистка сапуна), износ уплотнителя на приводе:

Долгая эксплуатация сальников приводит в негодность резиновое основание, следовательно, давление жидкости не держится.
При работе трансмиссии создается избыточное давление, а сапун поддерживает давление на оптимальном уровне.
Выполнить замену уплотнителя на приводе своими силами невозможно. Для этого необходимо применение специального оборудования, которое можно найти в СТО.

В большинстве случаев течь смазочной жидкости автомобилист может устранить самостоятельно. Для этого достаточно правильно установить причину потери жидкости. Если невозможно устранить течь своими силами, необходимо обратиться к специалистам Станции Технического Обслуживания.

Течи моторного масла Ford Mondeo

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
наличие потёков на корпусе ДВС
фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

через прокладку клапанной крышки;
из-под масляного фильтра;
через место установки трамблера;
через сальник коленвала;
из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

появляется сизый дым;
слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
ощущается запах горелого масла;
увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
Некачественное или старое масло.
Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

несвоевременная замена масла ДВС;
некачественное масло;
не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Читайте также: