Замена сошки паджеро спорт 1

Обновлено: 02.07.2024

Форумы клуба

Итак, краткий отчет по переборке рулевого редуктора, который тек снизу по валу сошки. Фотки кликабельны.

Вот наш подопытный:

Пациент был очищен от ржавчины, обработан Цинкарём и покрашен, поэтому так и сверкает.

Перед переборкой был куплен ремкомплект уплотнений MB351696, его содержимое на фотках:

Это отдельно манжеты, сальник рулевого вала и пыльник вала сошки:

Приступаем к разборке.
Порядок разборки следующий:
1. Отвинчиваем 4 болта "на 14", крепящие заднюю крышку вала сошки.
2. Отвинчиваем и убираем контргайку регулировочного болта в задней крышке вала сошки (ключ "на 17")
3. Ввинчивая отверткой болт внутрь крышки, выдавливаем крышку из корпуса редуктора. Будьте осторожны, в задней крышке рулевой сошки расположен игольчатый подшипник. Иголки рассыплются!
4. Вынимаем вал сошки из корпуса редуктора и кладем в сторону.
5. Выкручиваем 4 болта "на 14", крепящие корпус золотникового механизма рулевого вала и вынимаем рулевой вал в сборе.
6. Удерживая рулевой вал вертикально, свинчиваем шариковую гайку с вала вниз. Внутри шариковой гайки находятся 26 шариков, не растеряйте! их лучше сразу собрать магнитом и отложить в сторонку. Не забудьте отвинтить два мелких болтика под крест и снять внешний канал для возврата шариков, он состоит из двух жестяных половинок.

7. Расконтрив большую гайку, выкручиваем торцевую крышку корпуса золотникового механизма рулевого вала. Вынимаем рулевой вал в сборе из корпуса. Аккуратно снимаем крышку вместе с подшипником с рулевого вала. У меня подшипник остался на валу, а крышка снялась. Если от руки не снимается, воспользуйтесь подходящим съемником. Стучать по крышке не рекомендуется, поскольку металл мягкий, а внутри - посадочные места под уплотнительное кольцо и торцевой подшипник.

8. Вынимаем из корпуса редуктора нижний упорный подшипник (тонкий сепаратор с роликами и опорное кольцо). Второе опорное кольцо остается на золотнике.

На этом этапе у нас редуктор полностью разобран, можно приступать к замене уплотнений.
1. Меняем манжету, расположенную в задней крышке вала сошки под обоймой игольчатого подшипника. Манжета устанавливается канавкой в сторону корпуса редуктора! Также меняем резиновое кольцо в наружной проточке крышки, уплотняющее стык крышки и корпуса редуктора.
2. Меняем сальник в торцевой крышке корпуса золотникового механизма и устанавливаем в крышку отмытый (или новый) подшипник. в моем случае замена не потребовалась, подшипник в идеальном состоянии.

3. Меняем два фторопластовых кольца на золотниковом механизме рулевого вала. В канавках под фторопластовыми кольцами стоят еще и резиновые кольца диаметром 2мм, они в ремкомплекте тоже есть. Служат для обеспечения плотного прилегания фторопластовых колец к стенкам корпуса, выполняя роль упругого элемента. Меняем и их тоже.
4. Меняем фторопластовое уплотнение и резиновое колечко под ним в корпусе золотникового механизма со стороны корпуса редуктора.
5. Меняем фторопластовое уплотнение и резиновое кольцо под ним на шариковой гайке.
6. Меняем большое резиновое кольцо во внутренней проточке корпуса золотникового механизма, уплотняющее стык с торцевой гайкой.
7. Меняем пыльник и манжету, установленные в торце корпуса редуктора на выходе вала сошки. Обратите внимание, манжета ставится в проточку канавкой внутрь, а пыльник - канавкой наружу!

Однако, причиной течи стали не изношенные уплотнения, а поврежденная поверхность вала сошки в месте прилегания манжеты и пыльника. На фото прекрасно видно измученный коррозией участок между шлицами и опорной поверхностью на валу.

Поскольку в моем случае коррозия была достаточно глубокой, шлифовки наждачной бумагой оказалось крайне недостаточно. Пришлось поставить вал в токарный станок и обработать поверхность "как чисто". Снять пришлось аж 0.7 мм, после чего поверхность была отшлифована мелкой наждачной бумагой.
Обратите внимание - поверхность вала закалена, потребуется соответствующий резец! Сразу скажу, что в этом месте предельный съем может составлять где-то до 0,8мм на диаметр, дальше нельзя - перестанет держать манжета. Определено опытным путем с использованием тестового металлического стержня, обработанного до соответствующего диаметра. На фотке обработанный вал.

Приступаем к сборке редуктора.
1. Устанавливаем в корпус золотникового механизма опорное кольцо нижнего упорного подшипника и сам упорный подшипник.
2. Вставляем рулевой вал в корпус золотникового механизма, следим чтобы не повредить фторопластовые кольца.
3. Устанавливаем опорное кольцо верхнего упорного подшипника и сам подшипник, надеваем и подтягиваем торцевую гайку. Гайку нужно затягивать до упора и затем отвернуть примерно на 1/16 оборота. Критерий правильной затяжки - легкое вращение и отсутствие ощутимого рукой люфта. Помните - лучше немного прослабить, чем немного перетянуть! В идеале добиться осевого зазора в 2-5 соток.
4. Теперь самая хитрая часть сборки - заполнение шариковой гайки шариками. Делается это так. Надеваем шариковую гайку на винт рулевого вала до упора, и глядя в отверстия шариковой гайки, где был установлен внешний возвратный канал, проворачиваем гайку относительно винта до совпадения канавок. Теперь заталкиваем в отверстие 5-6 шариков и начинаем понемногу "свинчивать" гайку с вала. Если отверстие было выбрано правильно, то шарики начнут при этом потихоньку укатываться внутрь гайки по резьбе. потихоньку проворачивая вал относительно гайки, заталкиваем в резьбу почти все шарики, пока они не покажутся во втором отверстии гайки. Тут останавливаемся, устанавливаем половинку внешнего канала в отверстия, складываем в этот желобок остальные шарики, устанавливаем вторую половинку внешнего канала и крепим канал хомутом. Проверяем, чтобы гайка легко вращалась на винте. Будьте внимательны, не свинчивайте гайку с винта более чем на три оборота, иначе возможно выпадание шариков в полость гайки и все придется делать снова.
5. Теперь вставляем собранный рулевой вал в корпус редуктора. Здесь есть тонкость - за фторопластовым уплотнением шариковой гайки придется следить дважды - один раз на входе гайки в корпус редуктора, второй раз - на выходе уплотнения из овального окна полости вала рулевой сошки. Если сделать это неаккуратно, фторопластовое уплотнение закусит кромкой окна и оно будет испорчено, а отдельно его не купить.
6. После того, как фторопластовое уплотнение шариковой гайки минует кромку овального окна, меняем маленькое резиновое колечко, уплотняющее канал между корпусом редуктора и корпусом золотникового механизма и крепим корпус золотникового механизма к корпусу редуктора четырьмя болтами.
7. Вращая рулевой вал, устанавливаем шариковую гайку так, чтобы все три ее шлица располагались посередине отверстия. Вставляем вал сошки в корпус редуктора так, чтобы средний зуб вала встал в средний шлиц гайки.
8. Используя какой-нибудь консистентный смазелин типа солидола, собираем иголки в обойму подшипника задней крышки вала сошки. Вставляем регулировочный болт в паз на торце вала сошки, не забыв пожирнее намазать и болт, и паз консистентным смазелином. Надеваем крышку на торец вала, и, вывинчивая регулировочный винт до конца, ставим крышку на место, завинчиваем четыре болта крепления крышки к корпусу.
9. После того, как все собрано, ставим рулевой вал в среднее положение, и, покачивая его из стороны в сторону, завинчиваем регулировочный винт. Как только ощутим легкие подкусывания, отворачиваем винт на 1/8 оборота и контрим его гайкой.

Вся возня не торопясь заняла пару часов.

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

Течь рулевого редуктора Паджеро Спорт

У любой конструкции и механизма есть свои слабые места. Об еще одном таком слабом месте мы поговорим в этой статье. Это Течь рулевого редуктора Паджеро Спорт. Касается это внедорожников Паджеро Спорт выпуска до 2009 года. В конструкции усилителя руля которых наличествует рулевой редуктор. Конструкция его- классическая встречающаяся на многих рамных внедорожниках: Червячный редуктор собранный в одном корпусе с гидравлическим золотником и гидравлическим исполнительным механизмом.

Это подразумевает что внутри рулевого редуктора находится гидравлическое масло которое выполняет роль не только смазки деталей трения, но еще и является рабочим телом. То есть находится под давлением создаваемым насосом гидроусилителя приводящимся в действие от двигателя.Такое решение хорошо себя зарекомендовало себя как с точки зрения удобства эксплуатации так и с точки зрения надежности.

Течь рулевого редуктора Паджеро Спорт проявляется внезапно.

Провоцирующим фактором влияющим на Течь рулевого редуктора Паджеро Спорт является попытка регулировки зазора в червячном зацеплении редуктора, с желанием убрать повышенный люфт рулевого колеса.

Шлифованная поверхность выходного вала

Выходной вал редуктора, как говорилось выше, (его шлифованная поверхность) защищена от влияний атмосферы сальником который призван не допускать коррозии вала . Но, то ли агрессивная среда в наших широтах уж очень агрессивна? То ли скучно становится рулевому редуктору без внимания со стороны владельца (ведь всю свою жизнь он безропотно работал!). Выходной вал корродирует до уплотняющего манжета и вот вам пожалуйста. Рабочее тело системы гидроусилителя в виде масла ATF Dextron 2 или 3 ручьем вырывается на свободу.

Ремонт течи рулевого редуктора Паджеро Спорт до 2009 года выпуска.

И вот тут начинается самое интересное. Попытки устранить течь как правило ни к чему не приводят. Сначала меняют Сальник. Потом уплотняющие манжеты. Как первое так и второе более чем на месяц не решают проблему.

Мы гарантированно устраняем Течь рулевого редуктора Паджеро Спорт на годы.

Натерпевшись, промыв систему гидроусилителя (хоть раз в жизни), постоянно доливая масло в бачок, узнав сколько стоит новый Рулевой редуктор! Поменяв не одного мастера, проклиная его руки подбиравшие сальники и свою судьбу.

Мы гарантированно устраняем Течь рулевого редуктора Паджеро Спорт на годы эксплуатации в любых дорожных условиях. Так же проводим профилактику этой течи.

Mitsubishi Pajero II. Ремонт ходовой.

Чистокровный японец. Хозяин пожаловался на посторонние стуки и вибрацию по кузову.

При диагностике ходовой, были выявлены следующие проблемы:

Определились так. Клиент оставляет машину у меня и уезжает на рыбалку. Через недельку приезжает и забирает починенную.

Заказал железо. Пришло. Начинаем работу. Сначала замена втулок стаба сзади и замена линков.

Ну а на верстаке, с помощью народного инструмента, всё откручивается быстро и легко 🙂

При установке обратно, смазал графиткой саму стойку, что бы она не прикипела внутри втулки со временем.

При откручивании сливной пробки РК был удивлён тем, что торсион мешает накинуть бошку на пробку. Обычно на японцах продумано всё до мелочей. Пришлось откручивать накидным на 24.

Несём на верстак. И стандартная процедура выпрессовки убитой крестовины. Замена на новую. Крестовины поставил не оригинальные, но тоже японские.

После карданов, приступаем к передку. Там замена линков и порванного пыльника ШРУСа.

Для замены пыльника снимаем передние колёса, выпрессовываем пальцы, откручиваем 4 болта крепления внутреннего ШРУСа и отводим ступицу с полуосью в сторону.

Настоятельно рекомендую открутить при этом передний стабилизатор. Будет намного удобнее. Мне его так и так надо было снимать.

Демонтируем два стопорных кольца и снимаем с полуоси ШРУС. Моем, чистим.

Далее, накидываем на полуось новый пыльник и в обратной последовательности собираем ШРУС. Забиваем половину смазки из тюбика в стакан, половину в пыльник.

Теперь остались передние линки. Там ситуация оказалась посложнее.

Посему пришлось снимать передний рычаг стабилизатора в сборе с линками.

А на верстаке, болгарка сделала своё чёрное дело 😉

Собираем с новыми линками и ставим на место.

Потом поменял убитые хабы на жёсткий фланец. Прокатился по гребёнке и по умеренному бездору. Вроде по ходовке нормуль. Осталось поменять амморты и задние пружины. Но это уже в следующий раз.

Ремонт рулевого механизма паджеро спорт

Привет всем! У многих на элька и спортах есть проблема с рулем, я не исключение. Проявляется это на гравийке и мелких кочках. Сначала я думал что это рулевая колонка в телескопическом сочленении, но прежде чем заваривать ее решил попробовать подтянуть рейку. Делается это прям на машине, снимать ее не нужно, единственное нужна длинная гайка или как в моем варианте, кусок 6гранника на 27мм (есть у любого токаря).
Лезем под машину, выкручиваем все болты которые держат рейку (их 4, на 17мм). Дальше при помощи зубила и молотка откручиваем контргайку. Берем наш нано съемник и через удлинитель, и карданчик выкручиваем регулировочный болт.
Можно и не выкручивать, но я решил сделать это, убрать заусенцы с контрагайки и почистить от герметика сам болт.

Далее накручиваем гайку на болт, на пару ниток резьбы и вкручиваем в рейку. Я сначала вкрутил болт и емался пол часа чтоб накрутить гайку. И не забываем промазать гайку герметиком. Теперь про саму регулировку. Закручиваем болт до упора, без фанатизма и ослабляем на пол оборота или чуть больше, я ослабил на 1/4 и теперь руль не возвращается сам, нужно крутить руками. Поезжу пару дней, если не прикатается, полезу еще ослаблять. А так, прошёл этот еманый стук, хотя может не стучит потому-что шток туго ходит, в общем если ослаблю и появится стук, то значит это точно колонка…

Форумы клуба

Текущее время: 18 апр 2021, 22:43

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Ремонт/переборка рулевого редуктора.

Версия для печати

Пред. тема | След. тема

Начинающий Эльковод

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

Начинающий Эльковод

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

Начинающий Эльковод

Итак, краткий отчет по переборке рулевого редуктора, который тек снизу по валу сошки. Фотки кликабельны.

Вот наш подопытный:

Пациент был очищен от ржавчины, обработан Цинкарём и покрашен, поэтому так и сверкает.

Перед переборкой был куплен ремкомплект уплотнений MB351696, его содержимое на фотках:

Это отдельно манжеты, сальник рулевого вала и пыльник вала сошки:

Вся возня не торопясь заняла пару часов.

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

Редуктор рулевого механизма с усилителем Mitsubishi Pajero Sport с 2015 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Mitsubishi Pajero Sport , ремонт рулевого управления Mitsubishi Pajero Sport , моменты затяжки Mitsubishi Pajero Sport

5. Редуктор рулевого механизма с усилителем

Снятие и установка редуктора рулевого механизма

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Слить рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления.

2. Снять воздушный фильтр.

3. Отсоединить передний карданный вал от передней главной передачи.

4. Отсоединить шланги, разъем привода свободного хода передних колес и держатель жгута проводов датчиков частоты вращения передних колес.

5. Отвернуть болты крепления кронштейна передней главной передачи.

6. Извлечь шплинт (1).

7. Установить съемник шарового шарнира (MB991897 или MB992011) так, как показано на рисунке ниже.

МВ991897 или МВ9972011

8. Повернуть болт и ручку так, чтобы зажимы специального съемника стали параллельными и затем затянуть болт. После затягивания болта зажимы должны остаться параллельными.

Для обеспечения параллельности зажимов установить ручку, как показано на рисунке, чтобы она действовала как точка опоры для зажимов.

9. Затягивая болт ключом, отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (2).

10. Снять наконечники рулевых тяг (3) в сборе.

11. Отвернуть соединяющий болт (4) шарнира вала рулевой колонки и вала рулевого механизма.

12. Отвернуть болт крепления и снять вал рулевой колонки (5).

13. Отсоединить возвратный трубопровод (6) с уплотнительным кольцом (7).

14. Отсоединить трубопровод высокого давления (8) с уплотнительным кольцом (9).

15. Снять пластины (10).

16. Отвернуть болты крепления и снять редуктор рулевого механизма в сборе (11).

Убедиться в том, что в процессе снятия не были повреждены гофрированные защитные чехлы рулевых тяг.

Проверка технического состояния

Проверка общего момента сопротивления вращению шестерни редуктора рулевого механизма

При закреплении редуктора рулевого механизма в тисках, закреплять его за специальные монтажные места. Если его закрепить в любом другом месте, то корпус рулевого механизма может быть деформирован или поврежден.

1. При помощи специального инструмента (динамометрического ключа МВ991006), вращать шестерню рулевого механизма в одном направлении в течение 4-6 секунд, чтобы проверить общий момент сопротивления вращению, затрачиваемый на проворачивание шестерни редуктора рулевого механизма. Номинальное значение момента сопротивления: 0,6 – 2,0 Н·м. Изменение момента сопротивления вращению: не более 0,4 Н·м.

В процессе измерения, снять гофрированные защитные чехлы с корпуса рейки. Измерение момента проводить на полном ходе зубчатой рейки.

2. Если полученные значения не соответствуют номинальному диапазону, отрегулировать крышку направляющей рейки, пружину направляющей рейки, направляющую рейки и заменить соответствующие детали в случае необходимости.

Проверка состояния пыльника шарового шарнира

См. соответствующий раздел выше в “Обслуживание на автомобиле”.

1. Установить редуктор рулевого механизма в сборе (11).

2. Установить пластины (10).

3. Установить новые уплотнительные кольца (9) и (7) на трубопровод высокого давления и возвратный трубопровод.

4. Совместить цветовые метки на редукторе рулевого механизма с соответствующими метками на трубопроводе высокого давления (8) и на возвратном трубопроводе (6) и затем их подсоединить.

5. При помощи ключа-насадки (MB992211) затянуть требуемым моментом трубопровод высокого давления (8) и возвратный трубопровод (6).

6. Установить вал рулевой колонки (5) (подробнее см. в разделе выше “Установка” “Рулевая колонка в сборе”).

7. Навинтить наконечники рулевых тяг (3) слева и справа до указанного на рисунке размера (А) и зафиксировать их в этом положении с помощью контргаек. Номинальное значение (A): 53,1 ± 1 мм.

Полная затяжка контргаек должна производиться только после того, как редуктор рулевого механизма будет установлен на автомобиль и будет произведена регулировка схождения управляемых колес.

*Край канавки гофрированного защитного чехла

8. Подсоединить наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку (2), и затем затянуть гайку крепления с моментом затяжки 40 ± 4 Н·м.

9. Вставить шплинт (1) в гайку наконечника рулевой тяги, и затем согнуть его, как показано на рисунке ниже.

Наконечник рулевой тяги*

10. Затянуть болты крепления кронштейна передней главной передачи.

11. Подсоединить шланги, разъем привода свободного хода передних колес и держатель проводов датчиков частоты вращения передних колес.

12. Соединить переднюю главную передачу с карданным валом.

14. Проверить пыльники наконечников рулевых тяг на предмет трещин и повреждений, нажимая на них пальцем.

15. Проверить углы поворота управляемых колес.

Разборка и сборка редуктора рулевого механизма

N: заменять деталь новой после каждого снятия.

1. Извлечь монтажные втулки (1).

2. Снять магистрали (2) с уплотнительными кольцами (3).

3. Снять фиксатор (4).

4. Снять хомут (5) гофрированного чехла.

5. Снять защитный гофрированный чехол (6).

6. Снять рулевую тягу (7), как описано ниже:

Не затягивать тиски слишком сильно, чтобы не повредить зубчатую рейку.

7. Отвернуть стопорную гайку (8) и, используя специальный инструмент (MB991204), извлечь крышку направляющей рейки (9), промежуточное кольцо (10), пружину направляющей (11) и направляющую рейки (12).

8. Извлечь пробку (13), отвернуть стопорную гайку (14), снять пылезащитную крышку (15) и извлечь корпус клапанов в сборе (16).

9. Легко постукивая пластиковым молотком, извлечь нижний сальник (17) и шестерню с клапаном в сборе (18).

10. Обрезать кольцевые уплотнения (19) и снять их с шестерни.

Соблюдать осторожность при обрезке кольцевых уплотнений, чтобы не повредить шестерню с клапаном в сборе.

11. Используя гнездо, одновременно извлечь верхний шариковый подшипник (20) и верхний сальник (21) из корпуса клапанов в сборе (22).

12. Поворачивать фиксатор рейки (24) по часовой стрелке до тех пор, пока конец стопорного кольца (23) не покажется в пазе корпуса рейки.

Если фиксатор рейки повернуть сначала против часовой стрелки, стопорное кольцо заклинится в пазе корпуса и фиксатор рейки перестанет проворачиваться.

13. Медленно извлечь рейку. Одновременно снять фиксатор (24) и втулку (25) рейки. Извлечь уплотнительное кольцо (26).

14. Частично согнуть сальник (27), как показано на рисунке, и извлечь его из втулки рейки.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить установочные поверхности сальника.

15. Извлечь рейку рулевого механизма (28).

16. Разрезать и извлечь кольцевые уплотнения (29) и уплотнительные кольца (30).

17. Используя медный стержень или специальный инструмент (MB990939), выбить нижний шариковый подшипник (31) из корпуса редуктора.

18. Используя специальное приспособление (MB991120), извлечь игольчатый подшипник (32) из корпуса рейки.

Не раскрывать съемник игольчатого подшипника (MB991120) больше, чем это необходимо для предотвращения повреждения внутренней части корпуса.

19. Используя кусок трубы или подобное приспособление, извлечь сальник (33) из корпуса редуктора (34).

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить внутреннюю поверхность цилиндра рейки корпуса редуктора.

Трубка или подобное приспособление

Места нанесения смазки

*Смазка: смазка из ремонтного комплекта. Рабочая жидкость: MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF или DEXRON III, DEXRON II. Герметик: 3M ATD номенклатурный номер 8663 или аналог.

Рабочая жидкость: MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF или DEXRON III, DEXRON II

Смазка: силиконовая пластинчатая смазка

Смазка: силиконовая пластинчатая смазка*

1. Обмотать поверхность зубьев рейки пластиковой лентой и нанести на нее рабочую жидкость MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF или DEXRON III, DEXRON II.

2. Установить сальник (33) на рейку в сборе, пока он не упрется в поршень.

3. Нанести рабочую жидкость MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF или DEXRON III, DEXRON II на корпус, подшипники и установочные поверхности сальников. Запрессовать нижний (31) и игольчатый (32) подшипники, используя специальные инструменты (стержень (с фиксатором) (MB990938) и оправку для запрессовки сальников и подшипников (MB991146)).

Запрессовку производить строго под прямым углом. Корпус клапанов алюминиевый и может деформироваться, если запрессовывать подшипники под углом.

4. Снять пластиковую ленту и нанести силиконовую пластинчатую смазку на поверхность зубьев рейки.

Не закрывать вентиляционное отверстие в рейке смазкой.

5. Установить уплотнительные кольца (30) и кольцевые уплотнения (29) на рейку (28).

6. Нанести смазку из ремонтного комплекта на наружные поверхности уплотнительных колец (30) и кольцевых уплотнений (29).

Уплотнительное кольцо или кольцевое уплотнение

7. Медленно вставить рейку (28) со стороны цилиндра усилителя.

8. Нанести рабочую жидкость MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF или DEXRON III, DEXRON II на наружную поверхность сальника (27). Используя специальное приспособление (МВ991118), запрессовать сальник заподлицо с поверхностью втулки рейки.

9. Нанести рабочую жидкость MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF или DEXRON III, DEXRON II на внутреннюю поверхность сальника (27) и уплотнительного кольца (26).

10. Обмотать конец рейки пластиковой лентой и надеть втулку рейки (25) на рейку.

11. Вставить выступ стопорного кольца (23) в прорезь фиксатора рейки (24). Вставить стопорное кольцо (23) во внутреннюю канавку корпуса редуктора.

12. Нанести рабочую жидкость MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF или DEXRON III, DEXRON II на наружную поверхность верхнего сальника (21) верхнего подшипника (20). Используя специальные инструменты (стержень (с фиксатором) (MB990938) и оправку для запрессовки сальников и подшипников (MB991203)), запрессовать верхний сальник (21) и верхний подшипник (20) в корпус клапанов (22).

13. Поскольку кольцевые уплотнители (19) расширяются после установки, сжать их, используя специальное приспособление (MB991317) или придавить руками и вставить в корпус.

14. Установить шестерню с клапаном в сборе (18).

15. Используя специальное приспособление (МВ990941), запрессовать нижний сальник (17) в корпус клапанов (22).

Для устранения дефектов уплотнения на установочной поверхности корпуса клапанов, верхняя поверхность сальника должна выступать наружу приблизительно на 1 мм над краем корпуса.

*Приблизительно 1 мм

16. Установить корпус клапанов в сборе (16), пылезащитную крышку (15) и затянуть стопорную гайку (14).

17. Нанести герметик 3M ATD номенклатурный номер 8663 или аналог на резьбовую часть пробки (13) и ввинтить пробку в корпус. Накернить пробку в двух местах для предотвращения проворачивания.

18. Установить рейку в центральное положение.

19. Установить направляющую рейки (12), пружину направляющей (11) и промежуточное кольцо (10).

20. Нанести герметик 3M ATD номенклатурный номер 8663 или аналог на резьбовую часть крышки направляющей рейки (9), а затем, используя гнездовой динамометрический ключ (MB992351), затянуть крышку направляющей рейки.

21. Используя специальное приспособление для удержания крышки направляющей рейки, затянуть стопорную гайку (8) с моментом затяжки 59 ± 10 Н·м.

22. При помощи специального инструмента (динамометрического ключа МВ991006), вращать шестерню рулевого механизма в одном направлении в течение 4-6 секунд, чтобы проверить общий момент сопротивления вращению, затрачиваемый на проворачивание шестерни редуктора рулевого механизма. Номинальное значение момента сопротивления: 0,6 – 1,7 Н·м. Изменение момента сопротивления вращению: не более 0,4 Н·м.

При регулировке устанавливать верхнее значение номинального диапазона.

Если не удается отрегулировать общий момент сопротивления вращению поворотом крышки направляющей рейки на указанный угол, проверить и при необходимости заменить компоненты направляющей рейки.

24. Установить рулевую тягу (7), как описано ниже:

Не затягивать тиски слишком сильно, чтобы не повредить зубчатую рейку.

25. Установить защитный гофрированный чехол (6).

26. Установить хомут (5) и, используя специальное приспособление (MB992908), обжать хомут гофрированного чехла (6).

27. Убедиться, что расстояние (А) соответствует номинальному значению. Номинальное значение (A): 2,4 − 2,8 мм.

28. Установить фиксатор (4).

29. Установить магистрали (2) с уплотнительными кольцами (3).

30. Установить монтажные втулки (1) корпуса редуктора рулевого механизма.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.

С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:

Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.

На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:

два ремня (основной и балансировочный);
ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
ролик натяжной для балансировочного ремня.

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Когда менять ГРМ?

Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.

Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.

Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Смотрите также

Свист на холодном двигателе

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Кондиционер для приводных ремней

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 218k

Что ест ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвалов MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero

Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.

Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.

Профессионально и оперативно.

Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!

Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.

Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.

Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.

Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

Читайте также: