Замена ступичного подшипника паджеро 2

Обновлено: 06.07.2024

Замена ступичных подшипников Pajero

Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом замены ступичных подшипников на Pajero.

Правый привод брякает: есть ход осевой и продольный. По поводу продольного скорее всего стопорное кольцо слетело (так было у товарища на дэлике) - разберу посмотрю. А вот по осевому ходу на СТО сказали, что ступичные подшипники умерли. Собираюсь сам менять, поэтому хочется узнать какие там нюансы подстерегают. Если это имеет значение, то у меня автоматические хабы стоят.

Во-первых, в поворотном кулаке тоже стоит подшипник. Поскольку есть осевой ход рычага, то и этот подшипник тоже надо менять - я прав?
Во-вторых, насколько сложно выпрессовать запрессовать два ступичных подшипника, сальник ступицы и подшипник и сальник поворотного кулак? Без пресса реально сделать? В камасутре про пресс ничего не сказано, хотя они вроде везде стараются про него писать, если он нужен.
В-третьих, чем закручивать контргайку, которая зажимает подшипники в ступице? Я собираюсь предварительно подразобрать ступицу, снять с нее размеры и заказать ключ у токаря. Может кто-нибудь так скажет нужные размеры, чтобы не разбирать лишний раз?
В-четвертых, ступичные подшипники уже пришли. Они конусные открытые, вроде бы, - нужно ли их смазывать? Чем?

Всем заранее спасибо!

Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом замены ступичных подшипников на Pajero.

Всем заранее спасибо!

Спасибо за оценку моих способностей, конечно :) хотя бы на один вопрос ответите?

Если кого-то еще мои вопросы наводят на мысль, что руки у меня не как у других растут из плечей, то напишу, что я сделал на текущий момент сам: поменял диск, корзину, вилку сцепления с выжимным подшипником, сальники (в редукторе заднего моста, раздатке, МКПП), рулевой редуктор, маятниковый рычаг, верхнюю шаровую опору правого рычага, поршень правого заднего тормозного суппорта, все амортизаторы, топливный фильтр, главный цилиндр сцепления; поставил тормозные ремкомплекты на все четыре колеса.

Пока машина вроде бы ездит, ничего не отвалилось. Можно мне уже попробовать самому поменять ступичные подшипники, как думаете?

К тому же я принимал активное участие к переборке ступицы на дэлике, но там все делалось как придется. Например, контргайка затягивалась при помощи двух болтов вставленных в ее пазы. О каком соблюдении техпроцесса может идти речь. Сейчас у меня есть два динамометрических ключа, которые обеспечат нужные моменты для затягивания контргайки. Ладно, сальники я наверное запрессую при помощи старых или каких нибудь деревях. Хотелось бы понять, насколько сложно дело обстоит с подшипниками. В общем, вопросы я уже задал.

Может кто-нибудь не переходя на личности ответить внятно на вопросы?

Замена ступичных подшипников и сальника

Услышали гул со стороны колеса? Пора менять ступичные подшипники.

Замена подшипников — не сложный процесс. Но до подшипников нужно еще добраться.

Снимаем колесо. Стопорим диск через супорт отверткой.

Снимаем крышку ступицы. Откручиваем болты фланца, снимаем стопорное кольцо с регулировочными шайбами и сам фланец.

Откручиваем нижний болт супорта и снимаем супорт.

Откручиваем скобу супорта.

Откручиваем болты стопорной шайбы.

Снимаем стопорную шайбу

Теперь нужно открутить контргайку. Откручивается гайка спецключом — ступичной головкой/ключом, заводским (MB990954) или самодельным.

Или же к токарю. Чтобы выточил спец головку.

Но если нет ни того ни того, можно открутить с помощью трёх отверток (и закрутить тоже, но рекомендую закручивать с динамометрическим ключом) .

Открутили контргайку. И вытащили ступицу вместе с тормозным диском.

Извлекаем подшипник. Обойма при этом остается внутри ступицы.
Переворачиваем ступицу и извлекаем сальник и подшипник. Обойма и этого подшипника остается внутри ступицы.

Вот наши извлеченные подшипники и сальник.

Теперь нужно выбить обоймы. Вначале выбивается обойма первого подшипника, который мы вынимали — наружного. А после, выбивается обойма внутреннего подшипника. Выбивается обойма аккуратно любым плоским тупым предметом типа ударной отвертки и молотка.

Выбиваем обоймы наружную и внутреннюю.

Теперь берем подшипник.
Оригинальный подшипник MB 092749, он же (только не в упаковке от Митсубиси) Koyo10294910, который и рекомендую.
Так же нужен сальник MB 526395
И смазка — если стоковая и умеренная эксплуатация авто, а точнее тормозного диска температура которого передается на ступичные подшипники, то Castrol LMX или Mobilgrease XHP 222, режим работы которых -40 — +120°С (кратковременно до +160°С). А для авто с тяжелой работой и нагрузкой как на ступичные подшипники (бОльший размер колес) так и на тормозные диски, особенно в режиме старт-стоп и тяжелого торможения, то DELO Grease EP- NLGI 2 или Mobil 1 Synthetic Grease, режим работы которых от -40 до +160°С (кратковременно до +200°С).

Если нет желания заморачиваться в поиске всего необходимого, то есть комплект эконом вариант — Jakoparts J4705005, в который входит 2 подшипника, сальник и смазка. Который для эксперимента был приобретен.

Вначале устанавливаем внутренний подшипник. Наносим смазку внутри ступицы и запрессовываем/аккуратно равномерно забиваем обойму подшипника (внутреннего). На носим смазку на обойму, вставляем подшипник и опять наносим смазку.

Теперь с помощью старой обоймы аккуратно вбиваем сальник и плотно усаживаем его на свое место.

Переворачиваем ступицу. Обильно наносим смазку внутрь ступицы. Запрессовываем/забиваем аккуратно обойму второго подшипника (наружного). Наносим смазку на обойму, вставляем подшипник, наносим смазку на подшипник и ставим ступицу на место. И затягиваем контргайку — вначале затягиваем с моментом 127-196 Нм, потом откручиваем до 0 Нм и опять затягиваем с моментом 25 Нм и опять откручиваем на 30 градусов назад.

Ставим стопорную шайбу. И закручиваем 2 болта стопорной шайбы. Если отверстия резьбы контргайки не совпадают с отверстиями стопорной шайбы, то можно затянуть контргайку, но не более чем на 20 градусов.

Замена ступичного подшипника Митсубиси Паджеро

Ступичный подшипник необходим для удержания привода, который обеспечивает свободный ход. Многие знают, что автомобиль имеет четыре таких деталей, интегрируемых в каждом колесе. В случае выхода из строя одной из них, можно ощутить значимую вибрацию на руле. Автомобиль становится непригодным для езды. В максимально сжатые сроки определите неисправность и проведите процедуру замены.

Можно встретить два вида конструкций. Как правило, при обслуживании следует почистить, поставить свежую смазку и установить в обратной последовательности. Или же просто заменить в том случае, если компонент неисправен. В Митсубиси Паджеро присутствуют стандартные необслуживаемые ступичные подшипники. Если появилась вибрация или слышен гул, то замена ступичного подшипника Митсубиси Паджеро нужна немедленно.

Это относительно простая процедура, однако до подшипников следует еще добраться. Для этого:

Шаг 1
Демонтируем колесо и при помощи обыкновенной отвертки посредством суппорта стопорим диск. Вынимаем верхнюю планку ступицы и отвинчиваем необходимые болты. Затем вынимаем кольцо с подстраиваемыми прокладками.

Шаг 2
Отвинчиваем закрепляющий снизу суппорт и вынимаем, а затем и скобу механизма. Вынимаем закрепляющие болты, предварительно сняв стопорную шайбу.

Шаг 3
Затем откручиваем контргайку. Для этого используем специальный ключ, созданный самостоятельно или оригинальный для ступицы. Но если обоих приспособлений нет, откручиваем и закручиваем, используя несколько отверток. Подшипник извлекается, а обойма в таком случае еще находится внутри ступицы.

Шаг 4
Ее необходимо перевернуть и извлечь подшипник в сборе с сальником. Основная его часть остается в посадочном месте.

Шаг 5
Выбиваем их из посадочных мест. Сперва выбиваем первый, который мы предварительно вынули. Внутренняя часть выбивается молотком и специальной ударной отверткой.

Шаг 6
Изначально устанавливаем подшипник изнутри. Для этого накладываем смазку с внутренней стороны ступицы, запрессовывая аккуратно обойму подшипника. Смазываем и внутреннюю часть, вставляем новый в посадочное место и повторно смазываем. Используя старую часть подшипника, устанавливаем сальник легкими, но точными ударами.

Шаг 7
Ступицу разворачиваем и смазываем все внутренности. Опять наносим смазку на подшипники и устанавливаем механизм в обратной последовательности. Средними усилиями завинчиваем контргайку. Сперва закручиваем, затем откручиваем и снова закручиваем.

Шаг 8
Устанавливаем специальную стопорную шайбу. При несовпадении отверстий с шайбой, затянуть можно контргайкой. Не переусердствуйте, не более 20 градусов.

Собираем все в обратной последовательности. Замена ступичного подшипника Митсубиси Паджеро завершена.

Замена подшипника ступицы (много)

Предистория:
Mitsubishi Pajero Pinin 1,8FT4
8 апреля сего года загудел подшипник правой передней ступицы. Пробег 81286 км.
Приехал на сервис Мицубиси-Центр Нижний Новгород. Заменили.
Замена подшипника 1,5 часа 1125 руб Подшипник MR519097S 2075 руб Кольцо стопорное MB808445S 480 руб.
Проходит месяц. 4 мая. Пробег 84077 км. Снова гудит подшипник. Спереди справа. Приезжаю на сервис. Меняют по гарантии. В договоре заказа наряда пишут – Замена подшипника 1,5 часа 750 руб Подшипник MR519097S 1689,39 руб Обратите внимание! Подшипник и работа подешевели. Стопорное кольцо в этом заказе почему то не оказалось - наверное, поставили старое (Соответственно я ничего не оплачивал, кроме мойки).
Забираю машину. Еду. Легкий скрежет спереди справа, иногда переходящий в свист. Загорается датчик АБС. Возвращаюсь на сервис. Выясняется - недовоткнули разъем датчика. Довтыкают. Пишут – диагностика Эл систем АБС, установка разъема датчика АБС правого перед колеса 0,5 часа 250 руб. (Оплата по гарантии)
Уезжаю. Скрежет не пропал. Свист тоже. Возвращаюсь на сервис – уже сегодня.
Оформляют заказ – предварит осмотр, очистка тормозных колодок пер правого колеса 0,2 часа – 100 руб. (Оплата по гарантии)
Забираю машину. Пролезжаю с 1 км - снова свист, скрежет – возвращаюсь. Выходит сервисный инженер г-н Макареев С. – катаюсь с ним. Говорит – ничего страшного, мол притрется – приезжай после праздников, если не пройдет.
Что это может быть?
Слышно на скорости от 0 до 40 км час, дальше шум сливается
Износ колодок около 50%, они не задевают.
Диски - слева и справа греются одинаково.
Накатом едет нормально – не тормозит.
Раза 3 меняли колодки, по разу подшипник на той и другой ступице – никогда ничего ни к чему ни притералось(по крайней мере, звуков я не слышал).
Почему при замене подшипника по гарантии не меняли стопорное кольцо?
[strong]Может быть, господа из Рольфа что-нибудь скажут?[/strong]
В том числе и по поводу отличия цен.

P.S. Народ на улице оборачивается – за Mitsubishi обидно :-(<BR>

ступичные подшипники - это их наследственная имхо болезнь от старших братьев досталась.

скрежет: или кожух вокруг диска тормозного или какая хрень попала под колесный/ тормозной диск или 1 из них криво прикручен или что-то в подшипнике; было такое со мною в Мицу-на-Таганке - варианты 1 и 2.

Замена ступичного подшипника паджеро 2

Список форумов />MMC Pajero />Ходовка

Разборка ступицы П2

Модераторы: M.I.B, Болтон

Разборка ступицы П2

ГУГА » 08 июл 2012, 20:39

Необходимость в разборке ступицы назрела ещё некоторое время назад, всё хотел подтянуть подшипники, но на днях обломил шпильку, поэтому как говорится убил сразу двух зайцев. Сразу оговорюсь, что ступица с автоматическим подключением привода. Заранее извиняюсь за качество фотографий.
1.отдаем гайки крепления колеса.
2.отдаем гайки крышки ступицы.
3.домкратим колесо.
4.Снимаем колесо, полностью снимаем суппорт с тормозного диска подвесив его на проволоке за верхний рычаг, снимаем крышку ступицы.
5.Двумя плоскими отвертками снимаем стопорное кольцо и регулировочную шайбу с вала привода, откручиваем гайки крышки ступицы и снимаем саму крышку.
6.Откручиваем крестовой отверткой два болта стопорной шайбы и вытаскиваем её поддев отверткой.
7.В отверстия (без резьбы) вставляем два подходящих по диаметру болта, затем используя в качестве рычага балонный ключ откручиваем контргайку.
8.Снимаем с вала привода ступицу, аккуратно не повредив сальники.
9.Вытаскиваем наружный подшипник, внутренний – выбивается втулкой.

Окрутив гайки болтов на внутренней стороне тормозного диска, выбивается обойма подшипников. Потом зажав её в тиски выбиваем обломанную шпильку.
Разборка по времени занимает не более 15 минут.

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.

mr.maks » 08 июл 2012, 23:34

НОЧНОЙ СКИТАЛЕЦ » 12 июл 2012, 00:43

ГУГА писал(а): Необходимость в разборке ступицы назрела ещё некоторое время назад, всё хотел подтянуть подшипники, но на днях обломил шпильку, поэтому как говорится убил сразу двух зайцев. Сразу оговорюсь, что ступица с автоматическим подключением привода. Заранее извиняюсь за качество фотографий.
1.отдаем гайки крепления колеса.
2.отдаем гайки крышки ступицы.
3.домкратим колесо.
4.Снимаем колесо, полностью снимаем суппорт с тормозного диска подвесив его на проволоке за верхний рычаг, снимаем крышку ступицы.
5.Двумя плоскими отвертками снимаем стопорное кольцо и регулировочную шайбу с вала привода, откручиваем гайки крышки ступицы и снимаем саму крышку.
6.Откручиваем крестовой отверткой два болта стопорной шайбы и вытаскиваем её поддев отверткой.
7.В отверстия (без резьбы) вставляем два подходящих по диаметру болта, затем используя в качестве рычага балонный ключ откручиваем контргайку.
8.Снимаем с вала привода ступицу, аккуратно не повредив сальники.
9.Вытаскиваем наружный подшипник, внутренний – выбивается втулкой.

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:

Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:

Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

Brian » 12 июл 2012, 08:26

Ваще зачет, отвественных прошу внести в ФАК.
Так бы отчетик да на пару месяцев пораньше

Еще хочеться видеть, что-то подобное по заднему мосту )

JIo63uk » 12 июл 2012, 10:26

На фотках ступицы без автохабов. На предпоследней фотке изображена заглушка, на последней крышка закрывающая стопорное кольцо привода.

Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Модераторы! Откройте для редактирования Ф.А.К., либо киньте туда сцылку.

ГУГА » 13 июл 2012, 17:57

НОЧНОЙ СКИТАЛЕЦ писал:
судя по набору деталей я не заметил автоматич.подключения.

Извиняюсь, я не так выразился, "автоматическое" я имел ввиду управление из кабины рычагом управления раздаточной коробки, а не вручную на колесах Хотя в мануалах если не ошибаюсь пишут как раз "ступица с автоматическим подключением привода", да и фик сним, главное что разобрались. Сама по себе процедура разборки не сложная, любой водитель по ходу дела и сам разберется. Фотоотчет сделал для тех кто никогда еще в Паджеро не лазил, есть и такие, ну и на будующее потренироваться с отчетами. А вообще-то, неплохо было бы выложить фотоотчеты по ремонту в отдельную ветку.

Ведь когда на фото видишь, что там за гайка, шайба или шпиндель какой, понятней на много становится, спросить опять же можно, что к чему, незачем рыться в интернете днями в поисках способов разборки/установки какихто деталей. А так выложил фотку и объяснил, что это, где это, какие ключи, с какой стороны и т.д.

Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Да вся Россия будет смотреть и пользоваться фотоэнциклопедией Паджероводов ДВ.

Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Brian писал:
Еще хочеться видеть, что-то подобное по заднему мосту.

Давно планирую проверить что там и как, как только созрею, сразу выложу фото.

MMC P-II, 1994г.4M40.AKПП.35х12.5х15, Winch 12000,шнорхель.

Mitsubishi Pajero докатился. До люфта в ступице

Автомобиль доставили на ТО, но попросили осмотреть ходовую часть. В общем-то самое обычное дело. Подтвердилось: нужно поменять подшипник ступицы и тормозные колодки. Подшипник ступицы скорее можно было бы отнести к расходным деталям, только меняют их все-таки не после определенного пробега. А при подтверждённом износе.

Износ такого подшипника имеет типовые признаки, известные водителю даже со средним стажем: это повышенный шум со стороны одного из колёс, причем шум может резонировать, то есть резко увеличиваться на определенной скорости, обычно 60-80 км/час. Увеличивается он и при повороте, когда центр тяжести переносится на то самое колесо. Подшипник ступицы – деталь нагруженная, тем более на тяжелом внедорожнике, который не всегда ходит по ровному асфальту. При большом износе шум может перейти в постоянный громкий «гул» или «вой», но до такого лучше не доводить. Потому что это может грозить серьезными неприятностями. Например, поломка в пути. Заклинивание ступичного подшипника и прочие прелести, при которых эвакуатор уже неизбежен.

Беда в том, что иногда люфт развивается до критического и без заметного воя. На неоригинальных запчастях так и случается, вой - это когда хороший, но изношенный подшипник борется за последние дни жизни. Мягкий металл контрафакта так громко бороться не будет, рассыплется или заклинит.

Есть вполне рациональный способ избежать таких стрессов. А именно: при серьезных пробегах проходить осмотр и диагностику ходовой по ходу каждого заезда на автосервис. Износ подшипников в этом случае можно установить на этапе начальных люфтов, и заменить подшипник с минимальными потерями денег, времени и нервов. Потому что вне мастерской снять ступичный подшипник может быть проблематично, иногда они довольно прочно «прикипают» на посадочное место. Не каждый раз, но может потребоваться пресс и другие инструменты, которые есть не в каждом гараже. Если менять при начальных признаках износа, при небольшом люфте – вероятность такой проблемы меньше. Потому что «прикипание» - это признак коррозии, а коррозия сверх обычного на подшипниках возникает при серьезном износе, когда защитный слой металла сработан. Или при использовании неоригинального, дешевого подшипника. Поэтому, если появились признаки, а вы не знаете, что там стоит и с каким пробегом – скорее на автосервис. К тому же затяжка ступичного подшипника производится динамометрическим ключом с определенным усилием. Если делать это «на глазок», то ресурс детали значительно сократится, и вскоре подшипник придётся менять еще раз. Лишние траты, которых можно избежать, совершать совершенно ни к чему.

На этом автомобиле всё получилось вполне штатно. Владелец заехал на очередное ТО. В сервисе «Восток-Авто» поменяли моторное масло и фильтр. Затем осмотрели ходовую. Ступица показала значительный люфт. Заменили подшипник на оригинальный, запас хода которого весьма приличен.

Заменили изношенные тормозные колодки и скобу переднего суппорта. Остальная часть ходовой в норме. Вполне своевременный осмотр, обслуживание и ремонт для уверенного пользования автомобилем в межсервисный период. К нам удобно добраться из Метрогородка и Измайлово, из районов Гольяново, Щелковская.

Замена ступичного подшипника паджеро 2

Август 6th, 2011 Медведь

Перво-наперво, вешаем машину на подъёмник, и снимаем колесо. У меня это переднее левое, говорю сразу, чтобы фотографии были понятнее. Нам понадобится снять в процессе работы весь поворотный кулак в сборе, поскольку подшипник ступицы запрессован в его центральную втулку. После снятия колеса, расшплинтовываем центральную гайку, которой закреплены на приводном валу ступица колеса и тормозной диск с отверстиями под шпильки крепления колеса, который надет сверху. Снимаем тормозной суппорт с колодками, чтобы добраться до тормозного диска и ступицы. Далее, снимаем тормозной диск, предварительно обстучав его по периметру молотком или небольшой кувалдой, для отсоединения.

Поскольку кулак понадобится снять с машины полностью, а на нём кроме всего прочего закреплён датчик ABS, который открутить от кулака на наших неновых машинах обычно не получается, снимаем пластиковый подкрылок, и отсоединяем под его передней частью разъём провода, идущего в моторный отсек от этого датчика ступицы. Теперь откручиваем рулевую тягу, предварительно расшплинтовав её гайку, снимаем провод датчика ABS с хомутов-держателей, и снимаем, аккуратно применяя кувалду через деревянную чурку в качестве демпфера, (проложив её перед ударами по торцу приводного вала), весь узел поворотного кулака на себя, держа его за задний щиток во время снятия и аккуратных ударов по торцу вала в обратном направлении через деревяшку.

Теперь надо снять с центральной зубчатой втулки, которая ещё запрессована в ступицу, внутреннюю обойму изношенного подшипника, не повреждая втулку. Задача требует аккуратности. Зажимаем втулку в слесарные тиски на верстаке, берём болгарку небольшого диаметра, и аккуратно надпиливаем обойму по диагонали неглубого, не повреждая втулки. Поскольку обойма подкалёная, после надпила её легко расколоть одним ударом зубила по надпилу кувалдой. После этого она снимается легко, так как натяга первоначальной напрессовки на втулку уже нет. После удаления обоймы подшипника выколачиваем зубчатую втулку из центрального отверстия ступицы, пользуясь кувалдой и деревяшкой.

Перед сборкой, очищаем внутреннюю поверхность поворотного кулака от остатков смазки, грязи и старых сальников. Устанавливаем аккуратно сальник меньшего диаметра, он ставится внешней стороной в сторону приводного вала. Далее, обойму нового ступичного подшипника смазываем консистентной смазкой и запрессовываем подшипник в цилиндр поворотного кулака, той же стороной (судя по клеймлению его внешней обоймы), что была у старого, удобнее всего это делать с помощью специального пресса, но если его нет, подойдёт и деревянный цилиндр такого же диаметра, и кувалда. Важно только не насыпать внутрь нового подшипника стружек!

Замена ступичного подшипника паджеро 2

Август 6th, 2011 Медведь

Замена подшипника задней полуоси Pajero 2 Mitsubishi Pajero

Подскажите пожалуйста какие детали подлежат замене при смене подшипника задней полуоси,и если можно с каталожными номерами на эти детали или подсказать где посмотреть можно (Паджеро 2 1998г. рестайл, ABS

Доброго времени суток.

Порядок разборки полуоси заднего моста (кроме а/м 1992-98 гг.)

N – подлежит замене

2. Болт крепления троса ручного

3. Наконечник троса ручного тормоза

4. Трубки тормоза

6. Полуось в сборе

7. Регулировочные шайбы

10. Китровочная шайба

13. Внутренняя обойма

16. Наружная обойма

Порядок разборки полуоси заднего моста (1992-98)

N – подлежит замене

1. Трубки тормоза

2. Задний тормоз

4. Болт троса ручного тормоза

5. Наконечник троса ручного тормоза

6. Ручной тормоз в сборе

7. Датчик скорости

8. Полуось в сборе

9. Стопорное кольцо

10. Запорное кольцо подшипника

12. 1-я внутренняя обойма подшипника

13. 2-я внутренняя обойма
подшипника
14, 23. Сальник
15. Грязеотражатель (на а/м без ABS-системы)
16. Ротор (на а/м с ABS-системой)
17. Полуось
18. Щит тормоза
19. Кронштейн датчика скорости
20. Наружная обойма подшипника
21. Корпус
22. Кольцо

to nikiforoff: Замене подлежать все прокладки и сальники в обязательном порядке.

Так же, стопорная втулка подшипника, ну и конечно же сам подшипник.

Спасибо за инфу,пригодилась.

Так же советую брать оригинал. Иначе на долго не хватит.

to Messir: снял обе полуоси с заднего моста. шум какойто стоял с зади. оказалось всё в порядке. сальники подшипники. но масло в мосту было как вода и пузырилось. подскажите это нормально?

to fedor: Вообще-то, при появлении шума надо было начинать с масла.

Как вода, а тем более пузыриться оно не должно. Вы сами его туда заливали или купили как есть?

to Messir: доброго времени. масло уже было. не мог открутить сливную пробку что бы сразу заменить масло. дело в том что ко всему этому сальники потекли и вымыли начисто ступичные. сегодня всё приобрёл и буду ставить на место.

to fedor: Отписывайтесь по результатам.

to Messir: прежде чем залить масло в мост. подскажите чем можно промыть от старого г. а.

Можно сделать промывочную смесь из расчета 30% диз. топлива (или керосина) и 70% свежего масла. Залить эту смесь, вывесить задние колеса, завести двигатель и включить 4-ю передачу. Периодически следует останавливать одно из колес, для того, чтобы начал работать дифференциал.

Для промывки достаточно 5 минут. После сливайте все, что там образовалось, по возможности максимально полно и заливайте свежее масло.

Читайте также: